0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hur hittar man rätt pumpeffekt för att få pris/prestanda (läs så lite spets som möjligt)
Med andra ord så ska man helst ha golvvärme och i andra hand trippelraddar och avsluta med en fläktkonvektor så man kan få ner returtempen tillräckligt för att kunna köra vidare med pumpen.
@ lunk Umeå - verkar stämma rimligt med mina gissningar. Med andra ord så ska man helst ha golvvärme och i andra hand trippelraddar och avsluta med en fläktkonvektor så man kan få ner returtempen tillräckligt för att kunna köra vidare med pumpen. Tänker att inkommande från pumpen till pannan, som du säger, är för kallt mot behov men borde inte pannan kompensera detta utan att behovet av att stänga av pumpen skulle finnas?Har sett att det finns LVP som har högre framledning idag så att det borde gå att köra 55/45, eller? Anledningen till frågan är att ska jag konvertera blir det raddar för det finns varesig tid eller intresse av att bryta upp alla golv.Jag gissar att mina hypotetiska tankar slutar med BVP även om jag av princip gillar iden med LVP bättre i det att jag åtminstone återanvänder delar av problemet från global warming.
Jo blir det så blir det nytt. Dock vet jag att frugan kommer vilja ha fortsatt minst 22-23 grader inne och när jag tittar på 33or så verkar till och med de ha svårt att nå effektbehovet kontra de mått jag kan få till men nu är jag ju rudis på det där med att räkna effektbehov kontra över och undervåning etc så jag kan nog ha fel på det. Ska jag konvertera vill jag nog dra själv men behöver klura hur jag kan få hjälp med att få dimensioneringen rätt.Har läst ett antal trådar om både CTC och Bosch som är de två alternativ jag ser om jag skulle gå med LVVP men har svårt att hitta en lösning som ger mig samma bekvämlighet som med direktelen och VVB.Jag vet att här kommer det inte funka att gå och trycka på en knapp 30-60 minuter innan dusch/bad vilket verkar vara ett måste för alla som har värmepump.Således var min fundering att låta (säkert emot alla spartips) i så fall köra VP till värme och förvärmning av VV och sedan behålla den 3 år gamla VVBn på 300 liter för att toppa. Slipper legionellakörningar men missar säkert något annat.Är det någon som plitat ihop en installationsguide för LVVP? Kräver ju ingen kyltekniker vad det verkar utan mer en VVSare och elektriker.
Skönt att höra att jag är på rätt väg. Gällande värmen så var det innan vi satte in LLVP som det var kallt. Den som byggde huset har satt genomgående slutna element och då ca 5-6 cm över golv så det lär ju inte vara nämnvärd strömning bakom dem. När vi satte in LLVP så slutade man att frysa.En sak som gör mig nyfiken är att när en försäljare av BVP dimensionerade gjorde han det efter ett effektbehov av 50W/m2 trots att huset redan har 60W/m2. Jag ifrågasatte det men det spelade ingen roll sa han. Jag är säkert för dåligt insatt för att förstå resonemanget.
@Smurfen - det är just det jag inte riktigt förstår om jag har eller inte. Har försökt klura ut hur jag ska få reda på "rätt" dimensionering för kåken länge.@Jiri - har hittat olika beräkningsverktyg online för att beräkna behoven men det är stört omöjligt när man inte själv byggt huset och då inte har koll på u-värden för material som använts etc. Andra sidor pratar om olika effektbehov baserat på antal ytterväggar osv. Inte helt enkelt att hitta något som stämmer.
Gällande Luft/Vatten kan man säkert ta i hur mycket som helst och ändå stå med 3 kW ut från maskinen i -20 och resten på spets. Så frågan om L/V verkar för mig betydligt mer fokuserad kring att täcka 70% av årsenergibehovet och att den kompletterande pannan ska säkra effektbehovet vid DUT!? Detta för att göra investeringen så lönsam så möjligt IOM att maskinerna verkar pila iväg i pris snabbare än BVP gör när man tar nästa storlek. Spontant kändes det ju rätt att titta på 17/20kWarna men då fick man ju en prisbild som var nära nog en installation av en hel BVP-anläggning.
Om du lyckas sänka framledningen med 10 grader i luft vatten alternativet så lämnar den bättre cop vid varmare än ca -5 grader om bergvärmen har 0 grader in vid samma framledning bättre cop från ca +5 grader ute om avfrostning ingår i luft vatten siffrorna I de flesta fall är det svårt att sänka framledningen så mycket men det är inte omöjligt. Undrar vad man får betala för en F2120 installerad med innedel tycker den verkar ganska dyr men har bra siffror.
Problemet på radiator sidan är nog inte främst kostnaden tjocka dubbla raddar kostar inte så mycket mera men vissa vill inte ha för stora radiatorer av nån konstig anledning.