0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skulle valt nr 1 ett hus med bebodd källare brukar kunna dra en hel del och får du det till ett bättre pris än nr 2 så finns inte mycket att fundera på om du ska ha en Atec.
Efter att skummat igenom din post kan jag bara säga att du skall ta offert 1Anledningarna är följandedu har ett 220m² stort hus och om man räknar schablon på 50w/m² så skulle du igentligen behöva en Atec11 så den 9a som offerteras kommer att klara runt 90% .man har räknat med att den gamla TMV pannan har 75% verkningsgrad (Nibe köpte TMV för ca 20år sedan och att räkna 80% på en så gammal panna är en utopi)Du sparar minst 500kWh( eller kr) per år bara på minskad elspetsDu får en radiator i pannrummet med tillhörande rördragning (kostnad ca 4-5000:- för material och jobb)Offert 1 är ca 3000:- BilligareDet enda som kan vara nackdel är om firma 1 inte har så nöjda kunder (försök få referenser till tidigare installationer som du kan höra med hur de upplever installatören eller kolla suspekta rejting sajter fast ta en del del av posterna där med en nypa salt).Vad jag tycker om monterandet av termostarerBehöver du verkligen Thermia link? ? ? ? ?Med en värmepump kommer termostaterna att stå 100% öppna minst 95% av tiden och då behöver man ingen link utan klarar sig med vanliga termostater.Jag tror inte Linken sparar något i förhållande till de vanliga (eller så är det så lite att det blir omöjligt att räkna hem)Edit: Stavning
energideklaranten räknar bara om den faktiska förbrukningen från föregående familj. Gör ingen ny beräkning vad det verkar. Och då landar han också på att ert 70-tals hus förbrukar samma som ett hus av avsevärt modernare standard. Låt oss hoppas han har rätt! I värsta fall är det bara lite el och det har ingen dött av i sammanhanget. Vill ni inte gå vägen med tank är det bättre att placera er i det lägre segmentet (kw) än det högre för att undvika problem.
Det är det låga effektbehovet vid DUT i källaren som gör att energiförbrukningen/m2/år blir låg i förhållande till ett nybyggt hus, jag antar att den som räknat på huset inte tagit hänsyn till detta.På samma sätt är det många (som t.ex. du Rinnan) som inte tar hänsyn till detta när de räknar på effektbehov i hus med källare och/eller vindsvåningar.Ett exempel som jag har är huset här i byn på 3 X 80 m2, 240 m2, (hus med källare, markplan och övervåning) där Nibe centralt, utifrån schabloner för hus i ett plan, räknade fram att det skulle behövas en 10 kW värmepump och 800 meter kollektor.Jag räknade, utifrån tidigare förbrukning, fram att det behövdes en 6 kW värmepump och 340 meter kollektor (jag rekommenderade 400 meter).Killen köpte enligt mina rekommendationer, och det fungerar helt perfekt, tillskott från ca -25°C.
Jorå jag tar hänsyn till detta och nämner för folk att om inte deklaranter och säljare har tagit allt i beaktan så kan man råka ut för att energibehovet mellan ett 70årigt par i ett stort hus kan skilja rätt rejält mot sin egen förbrukning i samma hus. Det var en anmodan att kontrollera extra noga vilket TS har gjort. Får nästan för mig att du inte läser vad jag skriver ibland
I alla fall. Jag har lite bad news for you.... Det skulle inte förvåna mig i fall du bor i det där huset och värmer hela ytan till 21 grader och använder varmvatten som en normalfamilj att du får en spetsel på 5000kwh med en 9kw atec. Isoleringsstandarden som gällde när ditt hus byggdes är enligt schablon 70w/m2 och från och med 1971 65w/m2. I normalfallet finns det anledning att anse detta överdrivet men nu pratar vi om källare.
många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här. fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det? Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om. Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt. Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden
Det är ju naturligtvis en chansning att rekommendera något, menutifrån det jag sett skulle jag säga en 9 kW värmepump kopplad direkt mot systemet, eller - om du tar hänsyn till framtida större behov, en 11 kW kopplad mot en arbetstank, eller kanske mot en volymtank med förvärmning av tappvarmvatten enligt detta :
Detta var skrivet med hänsyn taget till detta:Du har här (så vitt jag tolkar det) räknat med ca 70 W/m2 vid DUT på hela den uppvärmda ytan, och kommit fram till ett möjligt effektbehov vid DUT på 14-15 kW.
Finns andra termostater som klarar av de du beskriver fast för nära nog 50% kostnad.Link är inte livsnödvändigt i mina ögon.
Fördelen med linken kan vara att du enligt scheman kan välja att ha vissa rum på låg värme. Rum som du vet att du normalt sett inte använder dessa tider. På vardagar kanske du aldrig använder källaren annat än mellan 1700 och 2200, som ett exempel. Då kan man tänka sig att du generellt sänker där andra tider. Linken fungerar ju utan tank. De flesta har det så. Men upplägget blir ju än mer intressant med link och gör det även möjligt att välja en luft-vatten-värmepump som inte kräver så mycket spets. Men allt hänger ju på vad man är ute efter. Det finns inte nödvändigtvis en fast regel som i alla lägen är bäst och mest ekonomisk.
Har man sett, man fick inte vara först med det där heller.Troligen är ändå en arbetstank bättre, annars skulle man ha hört talas om den där tidigare.
Så dessa siffror verkar bra. vet man dock inte hur mycke deras hushållsel är på.
hej igen. Vårt hus är likadant som grannens hus. dem var tydligen bröder som byggde sammtidigt. Men iaf. "tyvärr" är dem äldre nu med runt 70 år så kanske inte hjälper mycke. men dem hade oljepanna innan men bytte till elpanna runt 1997. och 2005 satte dem in en luft/vatten pump.var inne och fick lite siffror av dem men vet inte om det hjälper. Dåvarande elförbrukning med elpanna 95% verkningsgrad. 23000kWh MED hushållsel. 2005 satte dem in en IVT optima 700 A/W flytande kondensering +IVT 290 A/W 13 kWhEnligt dem som satte in den skulle deras nya förbrukning bara för värmepumpen bli 9800 kWh. Han hade ingen separat mätare så han visste inte exakt om det var det men han spara pengar iaf.Hans siffror 2011 var:Årsförbrukning 15755 kWh med hushållsel fördelat såhär:augusti - 11 = 500 kWhseptember -11 = 619 kWhoktober - 11 = 1043 kWhnovember - 11 = 1473 kWhdecember - 11 = 1881 kWhjanuari - 12 = 2281 kWhFebruari - 12 = 2968 kWhMars -12 = 1606 kWhSå dessa siffror verkar bra. vet man dock inte hur mycke deras hushållsel är på. Var osäker på offert 2 och frågade lite och så. Ville dem skulle räkna på en atec 9 plus ett extra element. 3 kubik olja 80% verkningsgrad: 24000 kWh Men nya Atec 9. 8040 kWh med värme+varmvattenDå räkna han endå 0,5 kubik över förra ägarnas förbrukning. och då hade den andre pannan manuell shunt. nog därför här var så varmt dem 3 gångerna innan vi fick huset. Tror inte han orkade ner och ändra på pannan efter utetempen. Så den har ju inte gått jätte optimalt. Deras gamla termostater funkade ej. hela källaren var på/av vred och på ovanvåning funkar dem ej. allt eller inget på dem med. så med en 9 kWh med bättre reglerutrustning så borde de bli bättre.
Med ledning av augustisiffran kan man gissa att hushållselen är runt 5000 kWh/år. De gör nog inte av med mycket varmvatten. Möjligen ökar hushållselen på vintern något också för belysning, juldekorationer m.m. Och då har jag antagit att de inte har värmen på alls i augusti, inte ens i källaren.
jag trodde det var en 7kw luft vatten vp med en innemodul för varmvatten och elpatron på 13kw.
ja det är smart. Ta reda på så mycket du kan om pumpen innan du går dit så du vet vad du ska leta efter. Kolla motsvarigheten till kurva. se om det går att få fram antal starter. Fråga honom om den går ofta och kort när den behöver spets, det kanske gubben vet? Min svärfar är 70 och har loggat sin nibe i 10 år på papper i pärm, varje månad. Så man vet aldrig =) lyssna på rören
Har läst om den ivt pumpen nu här inne och deras manual. de finns ingen meny som man kan få ut drifttid eller antal starter. dåligt :/
Om värmepumpen har så dålig reglering så den fläskar på med 10kW direkt så kommer VP att stänga av pga övertemp och du kommer att gå på ren elpanna resten av vintern.Dessutom så kan inte en LVVP på 7kW ge detta vid ens vid -5°C den kanske ger max 5kW och elpatronen stegar upp så mycket att tempen nås så ditt senario kommer aldrig att inträffa (såvida inte thermia har så dålig reglering som du verkar ge sken av men det kan jag inte tänka mig att de har).Men när VP stänger av vid -20°C då är det endast elpannan som skall stå för hela effektenOch då skall (om vi tittar på grannens 13kW elpanna som jag tror är rätt dimensionerad för det identiska grannhuset.) 13kW ut till radiatorerna.När VP ger 11kw så är elpatronerna avstängdaNär elpanna går max, 13kW är VP avstängd.Hur kan detta stressa mer än om man har en 11kW värmepump kopplad till samma radiatorer?Om VP behöver stöttning startar elpatronen i steg (ja det är så även i din VP och det vet du) om 1,5 till 3kW tills vattentemperaturen nått sitt börvärde sen stängs elpatronerna av och man kommer alltså aldrig fram till ditt senario om 17kW ut till radiatorerna.Som jag skrev innanDet finns en anledning att man dimensionerat elpannan till 13kW i grannhusetoch det är att huset troligtvis behöver denna effekt vid DVUT.Tar du mindre elpanna så kan det fungera jättebra men smäller det till så är risken stor att du får frysa.Att sedan koppla på en 11kW värmepump istället för 9kw är bara för att minska elspetsen och vid -19°C ute ger en ATEC11 inte mer än ca 5-5,5kW (ATEC 9 ger ungefär 4kW)så resten måste komma från elpannan (eller ca 8kw).
Därför är det ju inte långt bort att man rekommenderar en arbetstank om det finns en husägare som vill designa ett luft/vattensystem som har kapacitet att hantera husets behov ner mot DUT. Speciellt om det är gamla rör och raddar.
Tack! Ja jo får utvärdera denna vintern om det är rätt som jag valde och Atec är så bra som dem säger så hoppas jag att de inte blir all för mycke tillskott. Sen blir de isolera mer på vinden till nästa vinter så då kan man få ner det lite iaf.Absolut. blir att fota under och efter installation plus in med loggning på hela kitet så man kan följa de slaviskt.Kommer få ett stort fint pannrum sen utan den jäkla tanken
man köper ju hellre under 10 000kwh vindkraftsel än 25 000kwh olja!! Alla dagar. Payoffen är kvick!
Ta detta utalande med en stor nypa salt.//GG värme med sin ATEC 9 Total 150m² och har ca 12200kWh/årJag värmer med min 8kW VP ca 176m² och har årsförbrukning på 11700kWh(Rinnan värme sina 230m² med 16kW bergvärme som är mycket effektivare än Luft/Vatten så det kanske är därför han tror på denna låga förbrukning)Som jag förstått det skall du fullvärma 220m² med en ATEC 9 (på 8,6kW vid +7°C).Tror du skall vara glad om du hamnar någonstans mellan 13000kWh och grannens 16000kWh i årsförbrukningmen du kommer nog att bli nöjd för du minskar ju förbrukningen.
Loggningen kostar väl typ 3000 Skippat den så skulle atec 11 med tank kostat 9000, det skulle du definitivt sparat in ganska snabbt. Får vi 2 såna vintrar som det var nyligen så skulle det väl varit betalt typ.
GG hur rätt hade dem med dig tex?
Besparingen är troligen mer än de mätbara ca 16 000 kwh jag har spart på ett år. innan Atec så hade jag 18-19 grader inne samt ingen värme på i källaren sommartid, snålade med varmvatten m.mnu har jag alltid 22-23 grader inne samt minst 20 i källaren ( även sommartid) och alla får duscha så länge de villInstallatören hade fått siffran 22-23 grader när han gjorde sina beräkningar och det stämmer +- några hundra kwh med utfallet
GG fungerar atec med thermiq. Vet du?
och så behöver man någon minidator också förstås
okay. hur värmde du upp det innan? och med vad för förbrukning? så min besparing ska vara som din. min på pappret än så länge. 16000.enligt mina papper så ska jag ha en förbrukning på 24000 och min "nya" förbrukning 8000. men 8000 låter lågt men sen undrar jag hur lågt. dem borde räkna högt så dem inte får in en massa klagomål efteråt.Det är inte med på hemsidan som kompatibla pumpar iaf :/
okay. hur värmde du upp det innan? och med vad för förbrukning? så min besparing ska vara som din. min på pappret än så länge. 16000.
28 100 kwh direktverkande el. nu nere på 12 000 mål på sikt under 10 000 ( men då måste barnen inte skita ner så mkt kläder!!)
Se till att redan från början skaffa en elmätare. Så att den finns där när dom kommer och ska installera värmepumpen. oavsett hur eller om du ska logga kommer du vilja ha benkoll på vad VPn drar. 24 000 för värme och VV som blir 8000 är ingen omöjlighet. Grannen låg ju på 15-17M så då borde du med kunna parkera där i kring med HH-el.
Visst är VP'n snyggare än rosenbuskarna?
Rosenbuskar är övervärderade..... snyggt pannrum blev det...
)Dina siffror du har i sign. är det med eller utan HH ?