Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: larryd
« skrivet: 10 januari 2008, 12:04:17 »

I min värld skall det vara 24 timmar VP INNAN det blir någon el på patronen, eller???

Jajamensann,
givet att man har tillräckligt stor acktank. Och borträknat spetsning av VV.

Temperaturen i systemet kan ju gå ner vid stora VV uttag, så att VV hamnar under "komfort-temp"-- Kalldusch.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 januari 2008, 12:36:48 »

Hej SW

Jag förstår vad du menar, jag menar bara att vinden påverkar människor mer än hus, eftersom människan är varmare än utsidan av ett hus.

//Ronnie
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 04 januari 2008, 12:25:56 »


Hej Ronnie

Jag menade naturligtvis att värmebehovet borde öka när det blåser hårt.
Om det är lika för hus och människor vet jag inte, men vår vp jobbar mycket nu.
Den går ca 2 timmar och tar sedan en halvtimmes paus innan den startar igen.
Nu är det -2° och blåser ca 15 - 18 m/sek.
Dygnsförbrukningen är 85 KWh inkl hushållsel nu dessa blåsiga dygn under nya året

/sw


Ja SW det stämmer att värmebehovet ökar när det blåser, genom att värmeförlusterna ökar via luftkanaler och otätheter. Blåsiga dagar är det en stor fördel att ha en inomhusgivare som kan kompensera för de ökade värmeförlusterna.

MVH // Rolle
Skrivet av: SW
« skrivet: 04 januari 2008, 12:06:10 »

Hej!

Det blir ju inte kallare bara för att det blåser, det är värmeavgivningen som ökar. Är det minus 2ºC så är det inte kallare än så om det rätt blåser storm. När man säger att minus 2º i vindstilla motsvarar minus 20º i storm talar man om värmeförlusten för en människa. Det är avkylningen som går fortare ju mer det blåser, men det beror också på vilken temperatur kroppen som utsätts för vinden har, ställer man ut något från frysen, så blir ju det man ställt ut varmare i blåst och minus 2ºC.
//Ronnie

Hej Ronnie

Jag menade naturligtvis att värmebehovet borde öka när det blåser hårt.
Om det är lika för hus och människor vet jag inte, men vår vp jobbar mycket nu.
Den går ca 2 timmar och tar sedan en halvtimmes paus innan den startar igen.
Nu är det -2° och blåser ca 15 - 18 m/sek.
Dygnsförbrukningen är 85 KWh inkl hushållsel nu dessa blåsiga dygn under nya året

/sw
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2008, 18:47:07 »

Jag installerade pump och panna i slutet av 2006. Först körde jag på inställningarna från installatören dvs fabriksinställningarna. År 2007 jan - feb var pannan ställd på 6kW och 50ºC, den spetsade då med cirka 800 kWh under den tiden. I mars ställde jag ner tempen i pannan till 45ºC och det verkade som om pannan spetsade betydligt mindre nu. Det gick åt runt 500 kWh för spets resten av året, under tiden lärde jag mig hur pannan styrdes av systemet.

Den spetsar för säkerhets skull så fort varmvattentappning minskar tempen i övre pannan under indtälld temperatur (45º för min del). Den spetsar också när övre pannan inte ligger minst 7º över börvärdet på framledningen. Jag har stängt av elpatronen och klarar varmvattenförsörjningen utan problem, det går bra att duscha ett par gånger i rad utan problem.

När det börjar bli minusgrader ute, får man hålla ett öga på framledningens börvärde, när panntemperaturerna börjar närma sig börvärdet för framledningen, kopplar jag in elpatronen. Pumpen klarar att hålla runt 50-51 ºC i pannan, så man behöver inte elpatronen förrän framledningen kräver över 50ºC.

Det är bara om man behöver mycket varmvatten som man behöver elpatronen, antingen genom att ställa in en lagom temp i övre pannan eller genom att använda funktionen för extra varmvatten.

Jag räknar med att klara mig med runt 400 kWh i spets med dom här inställningarna, jag behöver uppåt 60ºC på framledningen tidvis under jan-feb.

//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 03 januari 2008, 17:25:59 »

Hej!

Det blir ju inte kallare bara för att det blåser, det är värmeavgivningen som ökar. Är det minus 2ºC så är det inte kallare än så om det rätt blåser storm. När man säger att minus 2º i vindstilla motsvarar minus 20º i storm talar man om värmeförlusten för en människa. Det är avkylningen som går fortare ju mer det blåser, men det beror också på vilken temperatur kroppen som utsätts för vinden har, ställer man ut något från frysen, så blir ju det man ställt ut varmare i blåst och minus 2ºC.

Jag har numera elpatronen i övre pannan satt till noll kW, så länge temeraturen i pannan ligger över framledningens börvärde dvs så länge pumpen klarar framledningstemperaturen. Mina radiatorer behöver 60ºC när det är runt -10ºC ute, så vid minus 4-5 grader sätter jag patronen till 6 kW och så får den spetsa framledningstemperaturen. Så snart det blir varmare slår jag från patronen igen, det är bara ibland under jan-feb som den behöver vara på för mig. Jag gissar att det ska räcka med 3-400 kWh tillsatsel under jan-feb, resten av året ska det inte behövas.

Från mars till december tänker jag ha patronen bortkopplad, annars går den in när man duschar om det behövs eller inte. Jag har haft elpatronen bortkopplad under december och inte haft några som helst problem med varmvattenförsörjningen. Hade jag haft radiatorer som klarat hela året med max 50ºC framledningstemperatur, så skulle jag klarat mig helt utan tillsatsel.

//Ronnie
Skrivet av: SW
« skrivet: 03 januari 2008, 16:28:42 »

Ja, ställ "Elpanna max kW" till 0.

Hej

Hur klarar du dig nu när det blåser så och är ett par grader kallt?
Motsvarar ju 20 - 25° minus /vindstilla.

Behövs det mycket tillsatsel?

/sw
Falsterbonäset
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 december 2007, 16:54:58 »

Hej

Min granne (Ecoel + Ecoair) hade en diff på 4° mellan ingående och utgående vattentemperatur till/från VP.
Vi kollade med "mekaniska" termometrar.
Laddpumpen i Ecoel gick på högsta farten av tre lägen.
Vi sänkte till mellanläget och hoppades att diffen skulle öka till ca 7°.
Är inte det en önskvärd diff ???


Enligt CTC manual för EcoAir 107: diff vid 0 grader ute = 5 ºC.

OBS att metoden är mycket ungefärlig och avvikelser på några grader kan förekomma utan att det behöver vara några fel.
//Ronnie
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 17 december 2007, 16:40:42 »

kolla hetgastempen på samma gång.... studs
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 17 december 2007, 16:37:17 »

Citera
Uddos påstående om temperatursänkningar i pannan under avfrostning är fullstädigt oförklarligt, i min anläggning sjunker temperaturen ett par grader i nedre delen och inte något alls i övre delen, och någon elpatron kopplas aldrig in. Min panna har förbrukat 12 kWh under de 12 första dagarna i december, något eltillskott pga avfrostningen förekommer inte.

När jag sänkte pumphastigheten fick jag heller ingen eller liten tempsänkning.


PS
I övre tanken vid avfrostningen alltså
DS
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 17 december 2007, 16:34:15 »

Men nu pratar vi väl temphöjning över maskinen, dvs vilken effekt vi tar ut?
Dessutom ger manualen inte svar på SW fråga, varför ökar inte temp vid lägre flöde?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 17 december 2007, 16:32:02 »

hallå...iom att ctc ea inte jobbar direkt mot radiatorsystemet så spelar eltat över radiatorslingan inte  så stor roll pga att pumpen hela tidden jobbar mot ecoeltanken, sen diffen mellan inkommande & utgående skiftar ju med panntempen & utetempen detta finns tabellr i instruktionsboken för ea...
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 17 december 2007, 16:27:09 »


Mm lite konstigt om det är en 107?
Kanske har det med glide att göra, jag läste lite som ACE skrivit men kan inte omsätta det till detta, kan för litet för det. Är ingen kylkille jag.

Jag kör på läge I och har diff ca 5 grader (Mäter med IR febertermomter för öra). Då har jag ca 10 m 22 rör 28mm slangar och ett R25 IVT smutsfilter. Antingen är tryckfallet mkt litet /flödet högt, eller så går maskinerna sämre än väntat.

Försökte räkna på flöde. Jag fick tag i tryckfall över växlaren men har ingen pumpkurva :'(.   
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 17 december 2007, 16:15:56 »

Citera
I min värld skall det vara 24 timmar VP INNAN det blir någon el på patronen, eller
I min med!

Om man kör allt varmvatten och har stor förbrukning kan man se det som spets till VV, men om man som jag har mkt liten förbrukning är det ingen bra affär. Jag tröstar mig med att det har varit sämsta driftsfallet hittills.

Jag har haft kallt några morgnar och nu vet jag varför.
VP har inte orkat, vilket är lite tidigare än beräknat. Därför en undertemp på rad. på ca 3-4 grader i 3h (fördröjn.shunt) dvs ungefär 16 kWh underskott (3*1,6*3*1,16).
Shunten öppnar sedan men gör en översväng på temp och stänger igen. Nu kommer det dumma, huvuddunk då nollställs räknaren igen! Har satt 45 min fördröjning vilket fungerar, hade velat ha en frånslagsfördröjning också.

Hoppas kunna sätta in mätning om det blir lite mildare, börjar med tillförd/avgifen effekt till VP så får vi se. Hoppas kunna logga tempvärden direkt på maskinen också men har inte kommit på hur. Ska linjelyssna på kommuikationen när jag får tid och se om det leder någonstans Sc:,h.
 



Skrivet av: SW
« skrivet: 17 december 2007, 15:59:58 »

Hej

Min granne (Ecoel + Ecoair) hade en diff på 4° mellan ingående och utgående vattentemperatur till/från VP.
Vi kollade med "mekaniska" termometrar.
Laddpumpen i Ecoel gick på högsta farten av tre lägen.
Vi sänkte till mellanläget och hoppades att diffen skulle öka till ca 7°.
Är inte det en önskvärd diff ???
Den ökade först till 7° men stabiliserades sedan till 4-5°.
Tänker vi fel?
Varför ändrades inte diffen ?

Obs! Kompressorn gick hela tiden.

Vi tänkte kolla diff på radiatorsidan senare.
Visst är det väl så att diffen skall vara ca 6 - 8° mellan stigare och retur ?

/sw

Skrivet av: Harken
« skrivet: 16 december 2007, 17:54:47 »

I min värld skall det vara 24 timmar VP INNAN det blir någon el på patronen, eller???
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 13 december 2007, 10:37:25 »

Hej

Tack för info om växlarslingan.


Citera
Uddo måste ha en anläggning som inte fungerar som den ska.

Jag kollade just en avfrostning. När avfrostningen inleddes var temperaturerna 53  i övre pannan och 48  i nedre pannan. Efter 2-3 minuter var avfrostningen klar och kompressorn vände. Nu var temperaturerna 53  i övre pannan och 44  i nedre panan. Efter ytterligare 3 minuter var temperaturerna 48  i nedre pannan och 53  i övre pannan. Ingen elpatron har varit inkopplad under avfrostningen.

Det ligger nog något i det.
Mycket intressant med erp värden under avfrostningen. Jag ska försöka logga anläggningen så jag har ett ordentligt underlag.

Angående oljud som jag nämnt tidigare så låg hetgasröret mot kåpan/maskinhöljet. 

Nedan finns utdrag ur de anteckningar jag fört men de är inte så detaljerade (Varmvatten ingår inte utan har körts i separat VVB under perioden). De tillfällen el är 0 har jag provat att blockera patronerna. Utetemp är lite missvisande då det är momentan temp vid avläsningstillfället. 

Datum Utetemp °C VP h Elp förbr. kWh
lö 01         3   17               0
sö 02         5   13               4
må 03         4   14               9
ti 04        -5   19               1
on 05         7   19               4
to 06         7   10               0
fr 07         6   12               1
lö 08        -1   16               3
sö 09         2   19               3
må 10         1   17               2
ti 11         0   19               1
on 12        -9    -               -


Uddo

 


Skrivet av: erp
« skrivet: 12 december 2007, 15:14:49 »

Uddo måste ha en anläggning som inte fungerar som den ska.

Jag kollade just en avfrostning. När avfrostningen inleddes var temperaturerna 53 ºC i övre pannan och 48 ºC i nedre pannan. Efter 2-3 minuter var avfrostningen klar och kompressorn vände. Nu var temperaturerna 53 ºC i övre pannan och 44 ºC i nedre panan. Efter ytterligare 3 minuter var temperaturerna 48 ºC i nedre pannan och 53 ºC i övre pannan. Ingen elpatron har varit inkopplad under avfrostningen.

Uddos påstående om temperatursänkningar i pannan under avfrostning är fullstädigt oförklarligt, i min anläggning sjunker temperaturen ett par grader i nedre delen och inte något alls i övre delen, och någon elpatron kopplas aldrig in. Min panna har förbrukat 12 kWh under de 12 första dagarna i december, något eltillskott pga avfrostningen förekommer inte.

//Ronnie
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 december 2007, 13:03:56 »

Slingan består av ett kamflänsrör enligt ett produktblad från CTC och längden uppges till 25m och vattenvolymen till 5,7 liter. Om det är ett 22mm rör, så är väl kammen 22mm och rörets innerdiameter runt 8 mm. Jag vet att ett 28mm kammflänsrör har en innerdiameter på 8,5mm och flänsen ligger lindad som en spiral omkring röret.
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 11 december 2007, 09:45:21 »


Vitsen med ett shuntat system och en arbetsvolym är förstås att man kan lagra en viss energimängd i arbetsvolymen, tanken. På så vis kan man få en hyfsad driftcykel på Vp utan temp.svängningar på radiator. Avensis har helt rätt i sitt resonemang om förstoring av rad. krets.


Nu angående spets/tillskott radiatorkrets och CTC.

Normalt vid tillksott/spets för radiator så är den blockerad så länge VP klarar effektbehovet.

I CTC är alltid spets tillåten på så vis att man styr mot en temp i övre delen av tanken vars börvärde alltid ligger minst 7 grader högre än bv för framledning. Den övre delen kyls dock hela tiden av den nedre kallare delen så ett visst läckage alltså alltid till radiator.

I min anläggning har jag identifierat två tillfällen när eltillskott absolut ramlar in antingen man vill eller inte.
- Det ena är vid avfrostning då tanken kan gå ner mot ca 30 grader, detta vatten kyler relativt snabbt ner även övre delen under dess börvärde.
- Det andra är när VP cirkpump går kontinuerligt och man är nära värmepumpens max (-3 grader hos mig). Givaren som styr VP känner i princip Vp framl.flöde och när temp når BVstopp (framl+5 grader) stannar VP, nästan omdelbart får den radiator retur på sig och efter bara någon minut minut är denna lägre än start.

  Det jag reagerat mot i styrningen är att trots att vi har Microcontrollerns hela kapacitet har CTC implementerat en vanlig termostat. Jag tycker natuligtvis att man i detta driftläge borde styra på retur till VP istället, och ev. med PID eller med en kombination av detta.

PS
Om slingan rymmer 5 l och är dim 22, borde det inte handla om ca 15m då?
DS

 

Skrivet av: Avensis
« skrivet: 11 december 2007, 00:16:16 »

Man löser det med att hetta upp vattnet eller spola ur slingan.
Precis. Öppna kranen och man har nix mera legionella i slingan efter några sekunder tappning. Så kan man glömma det  :)

Spetsberedare i serie med slingan? 10 minuter till och nix mera legionella.

http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1644&epslanguage=SV
Skrivet av: Harken
« skrivet: 10 december 2007, 23:42:29 »

Legionella uppstår i stillastående vatten under ca 48° om det finns bakterier som kan växa till. Det finns nästan aldrig i villa, så därför kan det anses som liten risk. Men om det finns kommer det att växa i slingan under en semesterresa eller liknade. Man löser det med att hetta upp vattnet eller spola ur slingan. Dock kan man inte skriva att man kan glömma det!
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 10 december 2007, 22:25:30 »

CTC shuntar ut sitt vatten. Volymförstorare i radiatorkretsen har inte något för sig alls. När kompressorn inte arbetar med vattenvolymen i radiatorkretsen direkt, kan volymen vara så stor/liten man bara vill. Delta T kan vara så stor/liten som helst. Flödet kan vara så stort/lite som helst.
Det är fördelarna med shunt. (nackdelar finns självklart också)

Volymförstorare före shunt är en god ide, men då måste man bygga om rördragningen.

Legionella är inte något problem. Det kan man glömma.

Tillskottsel? Brukar man tillskottsel till att få upp temperaturen i toppen av acktanken, vill man i någon grad också varma upp radiatorvattnet med el. Gäller även om man har shuntfördröjning till 240 minuter eller mera. Inte någon god ide alls.

Spetsning? Om man tycker att 40-46 gradigt tappvarmvatten är bra, kan man glömma spetsning.
Om man tycker att det är urkasst, spetsar man, men man måste spetsa till 60 grader för att undvika legionellarisken i spetsberedaren. (Slingan har fortfarande inte någon legionellarisk)

Spetsar man, kostar det ca 1000 kWh extra per år för genomsnittsfamiljen som förbrukar 5000 kWh/år till tappvarmvatten. Fördelen är att man alltid har massor av 60 gradigt tappvarmvatten.

Min fru sa att om jag inte kunde garantera vatten över 55 grader i kranen, kunde jag bara glömma att investera i en värmepump.  :)

Skrivet av: erp
« skrivet: 10 december 2007, 20:18:22 »

Hej Harken!

CTC skriver i sin manual att pannan innehåller ingen beredare utan är försedd med en kamflänsslinga av koppar, varför temperaturen kan hållas låg utan risk för legionellabakterier. Men vi är nog överens om att vet man bara om riskerna med legionella, så vet man nog också hur man ska handskas med sina apparater. Har man varit iväg länge, så räcker det med en dusch, så har man nytt varmvatten i en EcoEl.

MVH Ronnie
Skrivet av: Harken
« skrivet: 10 december 2007, 20:05:25 »

Nej, det tror inte jag heller, men om man är på semester ett tag då...?

Är det inte så att CTC vill att man skall ha på elpatron så att man ibland eldar på litet för att döda bakterierna?

Jag kör själv sommartid med min trimmade 105 fast kondenserad mot panna och efterföljande beredare som är avstängd och VVC gör att beredaren blir varm. Fast då har jag tvingat upp 105 ca 5 § extra och är säker på att undvika legionella. Sen blir vattnet litet rejälare vid 60° i stället för knappa 50.
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 december 2007, 16:58:52 »

Legionella är inget problem i EcoEl, där tillverkas varmvatten i en 25m lång kopparslinga som går genom båda pannsektionerna. Slingan rymmer 5,7 liter vatten, så det står aldrig stillastående vatten någon längre tid här.

//Ronnie
Skrivet av: Harken
« skrivet: 10 december 2007, 16:48:31 »

Legionella kan uppstå i stillastående vatten under 50°, varför man bör elda på litet över denna temp i bland. Risken är dock liten i en villa och där man har god omsättning på vattnet.
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 december 2007, 15:28:41 »

Jag tycker det är ett mycket märkligt resonemang här. Min panna går aldrig in med någon el för att värma tappvarmvattn, det klarar värmepumpen utan vidare. Pannan går bara in och spetsar när radiatorerna kräver mer värme än vad pumpen kan ge. Det finns ju 233 liter varmt vatten som värmer varmvattenslingen och så länge man inte använder extremt mycket varmvatten ska inte pannan behöva gå in. Pumpen kör ju för övrigt upp temperaturen till 55 ºC var fjärde start när den inte går på sommardrift, så i regel ligger temperaturen runt 50 ºC i övre pannan utan någon spets från elpatron, att värma varmvatten med el måste vara förkastligt.

Under sommarmånaderna gör min panna av med cirka 5 kWh per månad, det är väl det som går åt för cirkulationspumparna. Det verkar som jag ser det vara något fel på UDDO´s anläggning, jag tänker på missljuden han pratade om också. Min pump hörs knappast och inga märkvärdiga ljud vid avfrostning heller.

//Ronnie
Skrivet av: SW
« skrivet: 10 december 2007, 14:33:31 »

Hej

Syftet med VOLYMFÖRSTORARE är att få bättre arbetsförhållanden för VP genom färre starter /längre gångtider.

Syftet med att användning som Slutvärmare av tappvarmvattnet är att "låta VP jobba på lägre temp mot radiator"
och få en ökad varmvattenkomfort.

Vår beredare är en Nibe Compact -Cu 200 L från början av 2007.
Den bör väl vara utmärkt ur förlustsynpunkt.
Vi förbrukar 130 m³ enligt debiteringen.

/sw
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 10 december 2007, 14:05:07 »

Citera
Varför? Bara för att man har något över så behöver man inte använda det.

1. Vad är syftet?

2. Räcker inte varmvattnet till? Om det gör det varför tillverka varmvatten med ren El när värmepumpen kan göra det billigare.


Jag kanske kan ge ett svar som gäller för min anläggning.
I princip har du naturligtvis rätt men i mitt fall går det åt mer el bara för att hålla övre delen varm än vad min elberedare förbrukar för varmvattnet totalt.
Bättre alltså att låta VP jobba på lägre temp mot radiator. TVV förvärms och spetsas med el.
Vid sommardrift går systemet på hög temp och då blir det fråga om mycket lite spets.

Hur total ekonomin beror helt på förlusteffekten i beredaren och vilken förbrukning man har, jag har mycket små förluster (NIBE 100l med botten ansl. och total vattenförbr 70 m3/år). 

Uddo
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 10 december 2007, 13:43:38 »

Hej UDDO och alla andra intresserade

Då kanske du har någon sunpunkt på hur man bäst använder en varmvattenberedare.
Nedan min tidigare fråga:

Hej
EcoAir + EcoEl är utgångspunkten.
Om man har en varmvattenberedare, 200 L, "över".
Alt 1.
Använda beredaren som accumulator, volymförstorare på radiatorsidan.
Alt 2.
Använda beredaren som slutvärmare av varmvattnet och alltså endast förvärma det i EcoEl´s
varmvattenslinga.
Vilket alternativ tror ni är bäst ?
God Helg på er alla på detta underbara forum.

/sw

Varför? Bara för att man har något över så behöver man inte använda det.

1. Vad är syftet?

2. Räcker inte varmvattnet till? Om det gör det varför tillverka varmvatten med ren El när värmepumpen kan göra det billigare.

MVH // Rolle

Skrivet av: SW
« skrivet: 10 december 2007, 12:31:46 »

Tack UDDO

Radiatorernas Volym har jag beräknat till ca 90 liter.
Hälften har jag volymuppgift på. Andra hälften har jag uppskattat.
19 st radiatorer, 14.848 W,  Dt30.
Ca 66 W / m².

Tillkommer ledningsvolym - svårt att uppskatta ?

/sw
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 10 december 2007, 10:36:12 »


Om berederen är bra isolerad alt.2

Ställ då ner temp så långt det går i övre pannan och låt Vp köra så mycket den orkar mot radiator utan tillskott. Vattnet förvärms i tanken till radiatortemp och under sommardrift körs ju hela tanken upp till hög temperatur.
Kanske bör du räkna på totala effektförlusten (värmen som läcker till omgivningen) i relation till varmvatten förbrukningen.

Som jämförelse: Från min anläggning får jag ca 42 grader vid 10l/min när övre tanken/pannan är 50-55 grader. Vid större tappning sjunker det till ca 30.


Eftersom du funderat på volymförstoring, hur stor är rad.kretsen?
Skrivet av: SW
« skrivet: 10 december 2007, 10:16:17 »

Hej UDDO och alla andra intresserade

Då kanske du har någon sunpunkt på hur man bäst använder en varmvattenberedare.
Nedan min tidigare fråga:

Hej
EcoAir + EcoEl är utgångspunkten.
Om man har en varmvattenberedare, 200 L, "över".
Alt 1.
Använda beredaren som accumulator, volymförstorare på radiatorsidan.
Alt 2.
Använda beredaren som slutvärmare av varmvattnet och alltså endast förvärma det i EcoEl´s
varmvattenslinga.
Vilket alternativ tror ni är bäst ?
God Helg på er alla på detta underbara forum.

/sw
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 10 december 2007, 10:02:38 »

Citera
Hallå jag läste Uddos inlägg om trimningstips & hans funderingar & klagomål och tanken slog mig direkt: har du förstått hur  pannan & pumpen fungerar?
jag tror inte det och du skulle nog läsa lite mer hur den funkar & hur den är uppbyggd, tex "jag har ställt in ett delta på 5 grader för att gasen skall fullkondensera för att den har glide" det enda du kan ställa in på en ecoel är differanssen mellan tempen på starterna, trågvärmare efterfrågar du också
under nollan så går alltid cirkpumpen till ytterdelen för att hålla den varm. Pannvolymen är mycket litet är en annan sak du framför 223 liter är pannan på, det klarar dom mesta sig på, om du vill spärra elpatronen i botten av tanken så sätt startfördröjningen på 240 min så är den spärrad, Vet du att när shunten kommer ungefär till hälften så börjar pannan ta vatten från övre delen till radiatorerna...........    jag vet inte om man skall dömma ut en styrning så om man egentligen inte vet vad man pratar om eller inte satt sig in i hur pannan funkar


Jodå Nisse - Gurra jag är helt på det klara med anläggningens funktionsprincip, men för att ha rätt utgångsläge för vidare diskussioner:

- Patronen i botten är alltid spärrad under VP-drift.
- Fördröjningen för shuntventilen är inte för patronerna, utan endast för öppning av den bivalenta shuntens andra port.
-...och justering av delat över VP görs naturligtvis mha ev. instrypningsventil och Cirkpump-inställning.
- Den användbara volymen, dvs den som VP "ser" är uppskattningsvis 2/3 av de 223, dvs ca 150 liter.
- Att cirkpumpen går innebär ju inte att kompressorn hålls varm, jag vet inte hur en scroll reagerar men för en kolvkompressor kan en kallstart var förödande. Hur tänkte du här?


Jag tycker nog att jag vet vad jag talar om, min åsikt baseras på erfarenhet från 60 talet igångkörningar av anläggningar i storleken ca 5 - 200 kW under 80-90-talet. Dessutom har jag skrivit styrprogram för VP och fjärrvärme med bl.a. exomatic (numera regin), autolog mfl. , samt "avancerad" felsökning av problemanläggningar på kunsultbasis. Jag skulle ju kunna vara en klant ändå naturligtvis men det borde ju minska risken för det i af.

Huvudproblemet med CTC anläggningen är som jag ser det att använda den lilla volym som finns effektivt och det som sätter gränsen för det är styrningens utformning. Gör man inte det försvinner vinsten med att ha en arbetsvolym att shunta från och man kan lika gärna köra flytande kond. direkt mot radiatorkretsen.

Uddo
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 december 2007, 15:56:39 »

Prova : 372

Det gäller på min.

//Ronnie
Skrivet av: SW
« skrivet: 08 december 2007, 15:27:21 »


Om man vill minska antalet starter, kan man öka dfferensen mellan start/stopp. Den är förinställd till 5, om man ökar till 6 så har man ökat med 20% och då borde pumpen gå 20% längre varje gång. ökar man till 7, så innebär det 40%. Det här fordrar att man kan installatörskoden.

//Ronnie


Hej
Hur är det med installatörskoden - är den generell eller individuell för varje installation?

/sw
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 december 2007, 14:49:19 »

Instämmer med föregående. Dessutom, sätter man shuntfördröjningen till mer än 240 min, så spärras shunten, och öppnar aldrig mot elpannan.

Om man vill minska antalet starter, kan man öka dfferensen mellan start/stopp. Den är förinställd till 5, om man ökar till 6 så har man ökat med 20% och då borde pumpen gå 20% längre varje gång. ökar man till 7, så innebär det 40%. Det här fordrar att man kan installatörskoden.

//Ronnie
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 08 december 2007, 14:38:24 »

Hallå jag läste Uddos inlägg om trimningstips & hans funderingar & klagomål och tanken slog mig direkt: har du förstått hur  pannan & pumpen fungerar?
jag tror inte det och du skulle nog läsa lite mer hur den funkar & hur den är uppbyggd, tex "jag har ställt in ett delta på 5 grader för att gasen skall fullkondensera för att den har glide" det enda du kan ställa in på en ecoel är differanssen mellan tempen på starterna, trågvärmare efterfrågar du också
under nollan så går alltid cirkpumpen till ytterdelen för att hålla den varm. Pannvolymen är mycket litet är en annan sak du framför 223 liter är pannan på, det klarar dom mesta sig på, om du vill spärra elpatronen i botten av tanken så sätt startfördröjningen på 240 min så är den spärrad, Vet du att när shunten kommer ungefär till hälften så börjar pannan ta vatten från övre delen till radiatorerna........... *vinkar*   jag vet inte om man skall dömma ut en styrning så om man egentligen inte vet vad man pratar om eller inte satt sig in i hur pannan funkar *vinkar*


Jag håller med dig Nisse-Gurra att det är viktigt att förstå hur det fungerar och det stämmer inte det du skrivit.

Shuntfördröjningen påverkar bara om det skall tas vatten från övre delen av pannan till radiatorerna.
När det gäller den nedre elpatronen på en EcoEl så spärras den när en EcoAir kopplas till.
Nedre elpatronen på en EcoEl kopplas in enbart om utomhustemperaturen är för låg för värmepumpsdrift, eller om värmepumpen är spärrad, t ex vid fel.

MVH // Rolle
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 08 december 2007, 10:53:45 »

Hallå jag läste Uddos inlägg om trimningstips & hans funderingar & klagomål och tanken slog mig direkt: har du förstått hur  pannan & pumpen fungerar?
jag tror inte det och du skulle nog läsa lite mer hur den funkar & hur den är uppbyggd, tex "jag har ställt in ett delta på 5 grader för att gasen skall fullkondensera för att den har glide" det enda du kan ställa in på en ecoel är differanssen mellan tempen på starterna, trågvärmare efterfrågar du också
under nollan så går alltid cirkpumpen till ytterdelen för att hålla den varm. Pannvolymen är mycket litet är en annan sak du framför 223 liter är pannan på, det klarar dom mesta sig på, om du vill spärra elpatronen i botten av tanken så sätt startfördröjningen på 240 min så är den spärrad, Vet du att när shunten kommer ungefär till hälften så börjar pannan ta vatten från övre delen till radiatorerna........... *vinkar*   jag vet inte om man skall dömma ut en styrning så om man egentligen inte vet vad man pratar om eller inte satt sig in i hur pannan funkar *vinkar*


Skrivet av: SW
« skrivet: 08 december 2007, 10:06:29 »

Hej
EcoAir + EcoEl är utgångspunkten.

Om man har en varmvattenberedare, 200 L, "över".

Alt 1.
Använda beredaren som accumulator, volymförstorare på radiatorsidan.

Alt 2.
Använda beredaren som slutvärmare av varmvattnet och alltså endast förvärma det i EcoEl´s
varmvattenslinga.

Vilket alternativ tror ni är bäst ?

God Helg på er alla på detta underbara forum.

/sw
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 07 december 2007, 15:58:53 »

Hej

Är det möjligt att koppla ur eltillskottet och låta ecoair klara sig ensam så långt det går?

/sw

Jag har visserligen en EcoHeat men jag har inte kopplat in elpatronen ännu.
Som det ser ut nu borde jag klara mig nedåt - 10 ºC.

MVH // Rolle
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 07 december 2007, 12:52:41 »

Även om jag precis sågat styrningen så är ju komforten med anläggningen ändå bra.
Tillskott går teoretiskt inte in annat än när det behövs. Att det gjort det hos  mig betyder ju inte att det blir samma sak här.


Men det går att sänka till lägsta temp på övre delen, men el kan fortfarande gå in.
Det går också att ställa ner effekten på övre delen till 0 kW om man kan klara sig på bara VP, när det blir för kallt för VPdrift går nedre patronen in istället.




Skrivet av: erp
« skrivet: 07 december 2007, 12:50:26 »

Ja, ställ "Elpanna max kW" till 0.
Skrivet av: SW
« skrivet: 07 december 2007, 12:40:13 »

Hej

Är det möjligt att koppla ur eltillskottet och låta ecoair klara sig ensam så långt det går?

/sw
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 07 december 2007, 12:33:10 »


Håller också på att trimma i min nya anläggning 107 + ecoel.

Hade tänkt att sammanfatta mina erfarenheter i ett inlägg såsmåningom men skriver lite redan nu. Första interycket var bra men har dalat lite efter att kört igång VP. Maskinen som sådan går ju bra men:

VP är förvånansvärt högljudd, har ett "smattarnde/flärpande" ljud från fläkten, avfrostningen låter som en tryckluftsbroms. Fast nu vaknar jag inte länge av det :-) 

När det gäller varmvattnet kan jag konstatera att det går åt mer el bara för att hålla övre delen av tanken varm utan tvv förbukning än vad elförbrukningen för min elberedare inkl. tvv-förbrukning var, mest för att energi läcker till radiatorkretsen.
Jag har därför ställt ner temp på övre delen så mycket det går och ska strax ansluta spetsberedaren igen.
Kommer alltså bara att förvärma vattnet med CTCn.

Radiatorsystemet har tryckstyrd pump och termostater, injusterat med knapp värmeauktoritet.
Flödet varierar teoretiskt mellan 900-1800 l/h.

Jag har trimmat in husparametrar med bara elpannan i drift och utan rumsgivare för att få stabila förhållanden. Givarna visar lite fel så jag har kurva 52 och paralellförskjutning 4. detta ger innetemp 20,0-20,8 .

Grovt räknat vid ca +5 grader ute har jag en effekttäcknig på knappt 50% och har då 40-talet starter. Jag har lagt delta på värmepumpen på ca 5 grader (för att försäkra fullkondensering av köldmediet som har glide, rätt?). Upplever att drifttiden per start är i kortaste laget.

Systemet har en mycket liten vattenvolym i tanken och verkar inte göra sig nytta av det.
Vid större förbrukning går tillskottet in för tidigt detta beror på att start och stopp avgörs av samma givare. T.ex, när maskinen stoppar på acktank är temperaturen fortfarande låg i botten och den lagrade energimängden räcker inte för att täcka startfördröjningen i detta fall med fullt flöde är tanken tom på ca 5 min. Om man istllet startat på acktank och stoppat på VPretur hade  man fått ett betydligt bättre läge.

Rimligtvis borde 105 kunna fungera ganska bra under dessa förhållanden men jag är tveksam till att de större skulle fungera lika bra med samma inställningar.

Jag har kontaktat CTC och vi får se vart det leder.

Sen har ju CTC ingen vevhusvärme?
Undrar vad som  händer när det varit 30 kallt några veckor och temperaturen kryper upp till -15 och maskinen startar, borde den inte förvandlas till ett svarvspån då?



Skrivet av: erp
« skrivet: 07 december 2007, 11:31:45 »

Visst ska man försöka att trimma in sin anläggning så bra som möjligt. Men jag menar att många bekymrar sig i onödan om starterna. Min pump startar normalt 15-25 gånger under ett dygn, beroende på årstid och väder, och under sommarmånaderna ännu mer sällan.

Däremot har jag märkt att vid ett par plusgrader och ihållande regnigt väder så kan den starta en 30-35 gånger under ett dygn. Det vekar som om väldigt fuktigt väder får pumpen att starta oftare, kanske för att den isar igen mera?

Därför menar jag, att man inte ska ta det så allvarligt föränn man verkligen har konstaterat att pumpen startar betydligt oftare än den borde. Så länge den håller sig inom 15-25 starter är det väl ganska normalt. Det man skulle vilja veta är hur många starter respektive tillverkare tycker att deras pump ska ha per dygn, för att det hela ska vara normalt.

//Ronnie
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 december 2007, 09:35:58 »

Jag känner personligen till ett par pumpar som haft väldigt många start/stopp på kort tid som havererat, om det berodde på antalet starter eller ej vill jag låta vara osagt, men visst finns risken.

Har även sett servicekillar som skriver i forumet att deras erfarenhet är att dåligt intrimmade värmepumpar som får gå med onödigt höga temperaturer, för låg deltaT och med många start och stopp är klart överrepresenterade i haverifallen.
Skrivet av: Avensis
« skrivet: 07 december 2007, 09:30:48 »

Är det inte märkligt att medan några tycker att antalet startar är mycket viktigt att få ner, tycker andra att antalet startar inte är något att bekymra sig över?


Skrivet av: erp
« skrivet: 06 december 2007, 17:49:23 »

Antal starter är inget att bekymra sig över, om den inte håller på att starta 30-40 ggr per dygn året om. Pumpen kan starta och gå en kvart och starta igen efter 20-25 minuter och gå en kvart igen när det är blött och några plusgrader ute. Blir det köldgrader eller stabilare väder framåt våren så startar min pump kanske 15-20 ggr per dygn.

Om pumpen startar 30 ggr per dygn alltid, så håller den ändå i uppåt 40 år, och då är den väl skrotad för länge sedan av helt andra orsaker. Pumpen startar med sk mjukstart vilket gör att det inte är så stor belastning på kontaktorer och elektrisk utrustning heller. Jag tror att många bekymrar sig över antal starter helt i onödan.

//Ronnie

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!