Ämne: IVT HE C6 - 900kwh tillskott på 3 månader

[blizzet]

Vi är nyligen inflyttade i ett nytt hus på 170kvm, och har en IVT HE C6 (+3kw tilskott) + extra varmvattenberedare C200, och 140m borrat.
Vi har nu bott ganska exakt 3 månader och det har gått åt ~900kwh eltillskott. Visst att det går lite extra energi första året, men detta känns väldigt mkt.
Jag har därför haft en dialog med Trivselhus och deras expert på bergvärme om de har underdimensionerat. Men de säger allt är som det ska.

I den TMF-beräkning som gjordes på huset så är det beräknat till 200kwh per år tillskott! Beräknat toppeffekt är 7.40kw, så pumpen är alltså dimensionerad runt 75% (Bor i Kalmar, Småland). Vi har alltså nästan tripplat detta på de första 3 månaderna. Sägas skall att ventilationen justerades in i för 2 veckor sedan. Killen från IVT justerade även värmekurvan litegrann samt satte tillskottet på att få gå in först vid -5.
Det var -8 nån dag och då gick det tillskott igen noterade jag.

Är det rätt att blockera tillskottet på det här sättet? Jag menar, ska det behövas och vad är rimligt? Standard så är det OK från 10 grader i pumpens defaultinställning med tillskott.
Och i början såg jag faktiskt att det gick in för uppvärmning när det var +5 grader ute.
Hur är detta tänkt att fungera? Jag hade förväntat mig att tillskottet skulle kicka in först vid kanske -15 oavsett vid vilken inställning man tillåter tillskottet. För jag menar, så länge uppvärmningen klaras bör det väl undvikas av sig självt?

Som det känns nu så finns det inte en chans att vi kan klara energiberäkningen trots att vi är bara 2 personer i hushållet som är sparsamma.
För övrigt har vi radiatorer uppe, termostater helt öppna. Nere däremot där vi har golvvärme så är termostaterna ställda på 21 grader, vilken killen från IVT sa var bra. Annars läser man att de ska vara helt öppna?

Har en känsla av att det finns en hel del inställningar som inte är optimala i installatörsläge där jag kikat. IVT-killen sa att han "inte kunde med den här nya pumpen så bra"....

Känner att jag vill bottna detta redan nu mot husleverantören så att eventuella fel fixas nu direkt istället för senare. Kostar oss ju defakto extra pengar.
Tacksam för all hjälp!

[Roland]

Det behövs lite mer information, därför lite frågor.
Beräknad toppeffekt, 7,4 kW, inkluderar det även vad som behövs för varmvattenberedning eller är det enbart för att hålla huset varmt?
När togs pumpen i drift?
Hur många timmar har pumpen gått hittills?
Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen har gått minst en kvart?
Vilken värmekurva är inställd?

Beroende på hur golvvärmesystemet är utformat kan man vara tvungen att använda termostaterna på det. Finns det en separat shuntkrets med cirkulationspump för golvvärmen?

Att tillsatsen gick in vid +5 grader kan bero på att fördröjningen innan tillsatsen går in är ställd på för kort tid. Då kan man råka ut för att tillsatsen går in trots att pumpen själv skulle klara uppvärmningen.

[Mr T2]

Hej!

Kolla så att installatören inte har pillat på inställningen för "installerad elpatronseffekt" i styren. om de av någon anledning har ställt den på 6kW (vilket är möjligt) så kommer VP räkna fel. Kan också vara så att i ett nybyggt hus har man valt att fysiskt koppla ner patronen till 1,5kW för att klara byggnormen. Står då styren inställd på 3kW kommer den även då att räkna dubbelt.

[blizzet]

Tack båda för era svar!

Elpatroneffekten är satt till 3kw, vilket jag fått för mig ska vara rätt.
För övrigt ser värdena ut såhär efter 15 min drift:

T6 Hetgas: 66,3
T8 Värmebärare ut: 41,3
T9 Värmebärare in: 35,6
T10 Köldbärare in: 5,4
T11 Köldbärare ut: 2,8

Värmekurva: 20/60
T1 Framledning: 35
T1 Framledning börvärde: 29,5
Rum: 20

Övrigt:
Drifttid kompressor: 1272h, varav värme 1090h, varmvatten 181h
Antal kompressorstarter: 1187, varav värme 1126, varmvatten 61

Förbrukning eltillskott:
871kwh värme
21kwh varmvatten

Har ganska nyligen ökat tiden innan tillskott slår till från 30 min till 120 min. Vet inte riktigt effekten av det än.
Som jag förstått är 7.40kwh toppeffekten inkluderat varvattenberedning.
Separat shuntkrets med cirkulationspump = ja.

Hoppas detta ger lite mer input för analys av er mer erfarna! =)

[Lmf]

Värmekurva: 20/60
T1 Framledning: 35
T1 Framledning börvärde: 29,5


Värmekurva 20/60 är väldigt högt för radiatorkretsen i ett nybyggt hus med lågtempradiatorer
Det betyder att du vill ha en framledning på 20°C vid utetemp 20°C och framledning 60°C vid utetemp -35°C.
Vad har du för kurva på golvvärmekretsen?
Detta kan vara en av anledningarna till att tillskottet går in så tidigt
Jag har i och för sig en Luft/Vatten värmepump och ett hus från -60 talet men jag har kurva 20/46 till min blandning av hög och låg temp radiatorer.

Att du har en hög kurva syns också på E11T1 bör/E11T1 verklig framledning
Systemet säger att det räcker med 29,5°C men du putter ut 35°C som antagligen stryps bort vid termostaterna på radiatorerna.

Skulle nog sänka radiatorkurvan lite till kanske 20/50 och titta vad resultatet blir.

[Roland]

Jag reagerar pÃ¥ T1 och T8. Det borde vara samma temperatur. Nu är T1 nästan lika med T9. Var värdena avlästa samtidigt och när pumpen värmde huset? Finns det en bypassledning pÃ¥ pumpen?   

Köldbärartemperaturerna antyder att ingående köldbärare troligen var ett par plusgrader även när det var som kallast i början av februari vilket i sin tur betyder att pumpen borde ha gett uppemot 6 kW då. Det borde inte ha blivit så många tillsatstimmar om hus och varmvatten skulle kräva 7,4 kW vid -15.

Det verkar som om inställningarna är fel, att tillsatsen har gått in för snabbt innan pumpen har getts tid att nå upp till börvärdet på egen hand. Höjningen från 30 till 120 minuter kommer säkert att förbättra situationen. Är det golvvärmeslingor ingjutna i betong är systemet trögt, det tar lång tid innan en temperaturhöjning på vattnet har fortplantat sig genom systemet.

Ungefär vilket datum togs pumpen i drift?

 

[David Rinnan]

om kurvan är för hög och inga termostater används på övre plan så bör husägaren märka detta genom att det blir för varmt på övre plan när det är kallt ute.

I så fall bör kurvan justeras neråt.

Under vissa förutsättningar kan man gissa att en värmepump som har tillåtelse att gå in med spets tidigt också gör detta fast det sett över hela dygnet kanske inte hade behövts.

Nu har du ju strypt tillsatsen ned till -5 och om det inte blir kallt inne när det varaktigt ligger mellan 0 till -5 så är det en korrekt inställning att göra.

Att därutöver öka tiden innan tillsatts får gå in känns som en bra lösning. Man får ju helt enkelt avvakta tills det blir kallt och se hur det slår.

Utan att vara insatt i IVT håller jag med Roland här med avseende på T1 och T8 så vida inte T1 är shuntat. Om det är shuntat värde så blir frågan om det är till allt i huset - och i så fall är kurvan för hög - om det är shuntat enbart till golvvärmen och tempen på övre plan är bra så är kurvan rätt.

Om det inte är en shuntad temp så verkar ju något galet med T1 och T8.
Och sÃ¥ passar jag pÃ¥ att braska stenhÃ¥rt inför det faktum att jag har 0 koll pÃ¥ IVT  

[blizzet]

Roland, pumpen har varit i drift sedan slutet av november. Värdena lästes av samtidigt nu igår.
Detta med bypassledning kan jag tyvärr inte svara pÃ¥. Hur vet jag det? 

Jag har sänkt kurvan till 20/50 nu, det verkar vettigt. Har inte ändrat till öppna termostater på radiatorerna förrän nu när det blev varmare ute då han från IVT sa att jag skulle det. Tidigare när det var kallare hade vi dem lite strypta däruppe, och jag tror det hade blivit för varmt om vi haft dem på för fullt då.

Detta med shuntade värden eller ej är också lite utanför vad jag kan om detta hittills.
Men jag tror bara det är shuntat till golvvärmen. När man har både radiatorer och golvvärme är det väl värmekurva för radiatorer som styr?
D.v.s. jag har bara EN kurva att kunna justera på pumpen vad jag vet apropå frågan du hade LMF om kurva för golvvärmekretsen.

Får köra lite nu och se hur det utvecklar sig med den lägre värmekurvan.

Tack alla för utförliga svar!

[Roland]

Om jag tar värden för min pump (i princip samma effekt även om den heter C5 i stället för C6) och räknar en fjärdedel av drifttiden för november har den tom sista februari gått 2023 timmar och förbrukat lite mindre än 500 kWh tillsatsel.

De siffrorna skall jämföras med 1272 timmar och 900 kWh tillsatsel för blizzets pump. Det är bara att konstatera att min pump i förhållande till värmebehovet är betydligt klenare, annars skulle den inte ha gått så många fler timmar. Men den har förbrukat betydligt mindre tillsatsel även om jag snålkör elpatronen (det var 19 grader inne ett par morgnar i januari i stället för 21).

Det måste vara inställningarna som inte har varit bra. Ett trögt värmeavgivande system med alltför kort inställd tid på tillskottstimern. Med 120 minuter på tillskottstimern bör det problemet vara löst.

Radiatortermostaterna skall var helt öppna, blir det för varmt inne skall värmekurvan sänkas. Om så krävs kan man använda termostaten på någon enstaka radiator men generellt gäller att det är värmekurvan som skall styra radiatorns temperatur.

Det är värmekurvan som styr framledningstemperaturen för radiatorerna. Temperaturen på vattnet till golvvärmen styrs av golvvärmetermostaterna i kombination med shunten.

Det blir lite vid sidan av ämnet men jag tycker det är urbota dumt att designa kombinerade radiator- och golvvärmesystem som kräver olika framledningstemperatur. Oftast är det så att golvvärmen på undervåningen täcker större delen av husets värmebehov. För att få rätt temperatur på vattnet till golvvärmen samtidigt som radiatorerna skall kunna värme övervåningen måste man ha en shunt för golvvärmen där radiatorvattnet blandas med returvatten till den temperatur golvvärmesystemet behöver. Det är med ett termodynamiskt betraktelsesätt en horrör.

Översätter man situationen till vardagsspråk är det som om man skall bära upp en stor mängd varor till första våningen i ett hus och lite grand till andra våningen. Ingen skulle komma på idén att bära upp allt till andra våningen och låta det som skall till första våningen ramla nerför trappan. Men när man designar värmesystem verkar principen vara vanlig. Värmepumpens kompressor får arbeta med att komprimera allt köldmedium till ett kondensortryck som ger den temperatur som radiatorerna behöver trots att det bara är en mindre del av värmen som behöver den temperaturen.

Men för att återgå till ämnet. Bypassen är ett rör som går mellan värmepumpens inlopp och utlopp. Det brukar sitta till vänster alldeles ovanför pumpen och har ofta mindre diameter än in- och utgående rör till pumpen. Numer förekommer det att IVT-pumpar installeras utan bypass.

Värdena pÃ¥ GT8 och GT1 förbryllar. Är de avlästa samtidigt är enda möjligheten jag kan se att det är mycket högt flöde genom bypassen eller att GT1-givaren sitter pÃ¥ returen. Sitter givaren pÃ¥ returen är allt som det skall vara. Sitter givaren pÃ¥ framledningen som den borde göra är det nÃ¥got som inte stämmer och som kan kosta en del extra kWh i onödan. 

[blizzet]

Ja, det verkar onekligen vara inställningarna som har varit dåliga. Man kan tycka de borde kunna ta och ställa in lite mer ordentligt från början.

Instämmer fullt i att det är ytterst märkligt att man gör på det sättet som du beskriver vid kombination av radiator/golvvärme.
Angående bypassen så ser jag ett rör som ligger horisonellt som är mindre i diameter, men tror inte det är vad du menar? Se bifogad bild.
F.K så har jag naturkyla inkopplat också.

Idag ringde IVT upp idag, har sökt dem ett tag för att kika på just det här, så nästa vecka skulle en annan kille komma och kika. Då kanske man kan bringa lite klarhet i mystiken kring GT1, GT8 också.

[Roland]

Jag känner inte igen mig från installationsmanualen men det verkar inte finnas någon bypass. De två anslutningarna i förgrunden måste vara varmvatten, det ser ut att stå VV på ena röret. De två till vänster i bakgrunden bör vara värmebärare in och ut även om det inte stämmer med ritningen i manualen.

Intressant mysterium, rapportera vad killen som kommer för att titta på anläggningen säger.

[Lexus]

Vad är tanken med att montera filterbollen så?
Blir ju omöjlig att rengöra.

[Fjällräven]

Är det givarkablar som är klamrade med elkabel?
Aut avluftare på KBin OCH KBut? Det brukar räcka med KB-avluftning via expansionsburken.
Tycker nog att du haft för mycket tillskott, eller körde du elpanna under installationen?

[blizzet]

Får ta och fråga hur de tänkt med filterbollen också när han kommer hit i veckan från IVT.
Ã…terkommer!

[David Rinnan]

kanske började dom där. Sen kom ett par andra rör i vägen.