Ämne: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?

[Poggan]

Hej!

Hur funkar era pumpar hemma hos er, nu när det blivit riktigt, riktigt kallt ute.

Ange gärna vilken pump ni har samt storlek på hus, även vart ni bor. Kanske någon form av snittförbrukning/dag önskas.....

Vi skall själva välja ett nytt värmesystem, och då lutar det åt CTC (väldigt många i området där jag bor har installerat en sådan).

Har läst trådar där folk börbrukar hiskeliga mängder med el medans andra bara jublar över sin installation av vp.

Så man börjar ju bli lite orolig själv, tom innan vi köpt prylarna.

MVH Patrik

[Castrol]

 funkar fint i Sthlm för mig. Kör pÃ¥ till minus 15.

Passa på att kolla eran framlednings och returtemp nu när det är kallt. För hög framledningstemp, vilket ger hög temp på returen, är det vanligaste problemet att värmepumpen stannar innan leverantörens utlovade minimigräns.

[maxsalomon]

Hej,

Kan inte klaga. Vid -10 kör pumpen och lyckas hålla panntemp 38 gr. Temp in/ut 34/38 vilket visar att det produceras energi. Någon gång under dagen måste pumpen klarat att nå framledningstemp då när jag kom hem vid 16.00 shunten hade precis börjat räkna ned. När det är mindre än -2 kör pumpen ~24 h och vid kallare börjar den spetsa. Har övre panna på max 3kW så när pumpen kör hela tiden kan således förbrukningen max bli ca 140 kWh/d. Men eftersom patronen inte kör hela tiden blir det ju inte så mycket. Men det skall tilläggas att jag när det är kallt eldar 2 brasor i kakelugnen. Man kan då hålla 20 gr inomhus på 190 m2 + ca 14 gr i 110 m2 källare.


Max

[ScatCat]

Hej
Jo tack, vår pump fungerar som den ska. Kopplar dock ifrån när kvicksilvret går under -15, vilket jag inte har lust att ändra på.

Just nu står det och väger vid -15 C, aktuella data:
Elpanna 4,5 kW
Vp in 38 C, ut 39 C. Borde ge ca 4 kW värme i snitt vid denna temp.
Vi verkar ha en brytpunkt vid -4 C då värmepumpen inte klarar värmen själv längre.
Framledning 42 C, betydligt sänkt från fabriksinställningen.
Panna ställd på börvärde 50 C, kompromiss mellan varmvattentemperatur och besparing.
Innetemp behagliga 21 C, men katterna sitter på elementen.....
Vi har ingen central termostat utan reglerar framledning mot utetemp och sedan med rumstermostater. Vi har alltid 21 C inne, utom när det blåser mycket.

Vid runt -10 C ute på dygnet så drar huset idag totalt ca 120 kWh per dygn mot förr med elpanna ca 190 kWh. Det är 63% av tidigare förbrukning. Sett över de 14 månader som pumpen gått så har vi en förbrukning av ca 53% av vad vi skulle haft med elpanna.

Det enda oförutsedda problemet är all den is som bildas under värmepumpen och som idag måste spettas bort. Jobbigt! Måste ordna detta bättre på något sätt. Lyfta pumpen något och gräva ut framför kanske. En balja under kan ju vara något men det gäller ju att inte glömma att tömma den.

[Poggan]

Hej igen!

Tänkte bara flika in här lite.

Efter lite sökande på Google så kom jag fram till ett erbjudande som lyder:

KOMPLETT ENHET:

CTC EcoAir 105 Luft/vattenvärmepump.
EcoEl Elpanna för EcoAir.
Expansionskärl + cirkulationspump.
Borttransport av bef panna.
Installation och driftsättning
6 års kostnadsfri försäkring! 82600 kr efter avdrag Normalpris: 94400

Visserligen en 105:a men en 107:a är ju inte så mkt dyrare.

Jag antar att detta är ett väldigt bra pris. Frågan är bara VAD som ingår i installationen. För jag förmodar att man behöver göra lite med elen hemma hos oss. Kanske någon vänlig själ kan säga vad som behöver göras, hur pannan&utedel kopplas in när det gäller elbiten.

Annars tycker jag att priset är SUPER!

[skuggan_pm]

Funkar fint för mig också.

Kör med övre elpatron pÃ¥ 3kW. Pumpen hÃ¥ller nu huset med värme vid -13 grader sen gör min höga VP-IN temp att den stänger ner.  Mitt problem är inte pump/panna utan den dÃ¥liga isoleringen i huset. BlÃ¥ser det sÃ¥ kyls huset snabbt ner, mina golv är kalla vid väggarna och de skulle ha isolerats idag, men det blir senare. Golvet är 11 grader vid ytteväggarna nu  . 

Sparade ca 63% på värmekostnaden under det senaste året, tror inte man kan spara så mycket mer. Ska också byta mina sämsta radiatorer för att minska framledningstempen

[Gäst 999]

Hej igen!

Tänkte bara flika in här lite.

Efter lite sökande på Google så kom jag fram till ett erbjudande som lyder:

KOMPLETT ENHET:

CTC EcoAir 105 Luft/vattenvärmepump.
EcoEl Elpanna för EcoAir.
Expansionskärl + cirkulationspump.
Borttransport av bef panna.
Installation och driftsättning
6 års kostnadsfri försäkring! 82600 kr efter avdrag Normalpris: 94400

Visserligen en 105:a men en 107:a är ju inte så mkt dyrare.

Jag antar att detta är ett väldigt bra pris. Frågan är bara VAD som ingår i installationen. För jag förmodar att man behöver göra lite med elen hemma hos oss. Kanske någon vänlig själ kan säga vad som behöver göras, hur pannan&utedel kopplas in när det gäller elbiten.

Annars tycker jag att priset är SUPER!

gott du tycker det men det är nog ett ganska vanligt pris.....vårat standardpris är ca 95000:- tar man sedan bort rotavdraget så lur det ca 83 000:-

[T.Johansson]

Hej igen!

Tänkte bara flika in här lite.

Efter lite sökande på Google så kom jag fram till ett erbjudande som lyder:

KOMPLETT ENHET:

CTC EcoAir 105 Luft/vattenvärmepump.
EcoEl Elpanna för EcoAir.
Expansionskärl + cirkulationspump.
Borttransport av bef panna.
Installation och driftsättning
6 års kostnadsfri försäkring! 82600 kr efter avdrag Normalpris: 94400

Visserligen en 105:a men en 107:a är ju inte så mkt dyrare.

Jag antar att detta är ett väldigt bra pris. Frågan är bara VAD som ingår i installationen. För jag förmodar att man behöver göra lite med elen hemma hos oss. Kanske någon vänlig själ kan säga vad som behöver göras, hur pannan&utedel kopplas in när det gäller elbiten.

Annars tycker jag att priset är SUPER!

Hallå
Vet ej var i landet du bor,kanske stog men jag inte såg.
Bor själv i Kalmar Län och bedriver även min verksamhet här.
Här i småbyarna där jag bor ligger en 105:a med samma installation som du nämde på:
75250:-Inkl.moms och efter rot-avdrag,107:an ca 5000:- dyrare.
Då monteras även en 25amp brytare samt 6kvadr.elkabel imellan brytare och panna.
6kvadr.elkabel och 25amp bryt kopplas alltid in oavsett storlek och modell.
Uppsäkring till 25amp samt kabel och jobb ifrån proppskåp till brytare ingår ej.
P.S priset kan variera med någon 1000-lapp beroende var i huset pannrummet ligget och vart man vill ha utedelen.
Men i stort sett...
Ha dé

[Gr1pen]

Tycker det är många som blir förundrade över att pumpen går många timmar per dygn eller att man måste spetsa med el när det blir kallt etc. Pumpen blir givetvis mindre effektiv desto kallare det är ute. Samtidigt så handlar det ju egentligen mer om huset än pumpen. Har man dimensionerat rätt så är det nog inga problem när temperaturen sjunker. Själv jag fått erfara att förra ägaren till vårt hus nog snålade lite när han installerade en Eco EL /Air 107. Den är nog i minsta laget för vårt hus (gammal Skånelänga någon gång från slutet av 1800/början på 1900). Ner till 0 grader klarar vi oss på bara pumpen innan vi måste börja spetsa med el, medan vissa andra med kanske modernare eller mindre hus verkar klara sej med enbart pumpen ner till -15 eller kanske tom lägre. Så hellre en storlek större pump än en mindre. Kanske lite dyrare drifmässigt med en större, men betydligt dyrare i längde med en för liten.

[Poggan]

Jo, jag håller med!

Visst har det med huset att göra i högsta grad, absolut! Jag har avsikt att gå upp en "storlek" på vp:n för att vara lite "safe".

Men så länge huset "känns" välisolerat idag så borde jag nog inte vara så orolig, känns det som iaf.

[T.Johansson]

Tycker det är många som blir förundrade över att pumpen går många timmar per dygn eller att man måste spetsa med el när det blir kallt etc. Pumpen blir givetvis mindre effektiv desto kallare det är ute. Samtidigt så handlar det ju egentligen mer om huset än pumpen. Har man dimensionerat rätt så är det nog inga problem när temperaturen sjunker. Själv jag fått erfara att förra ägaren till vårt hus nog snålade lite när han installerade en Eco EL /Air 107. Den är nog i minsta laget för vårt hus (gammal Skånelänga någon gång från slutet av 1800/början på 1900). Ner till 0 grader klarar vi oss på bara pumpen innan vi måste börja spetsa med el, medan vissa andra med kanske modernare eller mindre hus verkar klara sej med enbart pumpen ner till -15 eller kanske tom lägre. Så hellre en storlek större pump än en mindre. Kanske lite dyrare drifmässigt med en större, men betydligt dyrare i längde med en för liten.

Hallå
Jag tycker nog lite tvärt om,hellre lite för liten pump än för stor.
Då tänker jag på ant.start och stopp per dygn.
Risken finns att med en förstor pump kan det bli alldeles för många start/stopp och det sliter i längden.
Bättre med en mindre så att den får jobba mera,det är den byggd för.
Allt för många överdimensionerar.
Jag brukar räkna med att pumpen skall klara ca 60-70% av toppeffekten på årets kallaste dag.
Ha dé

[petepete]

Hej!

Hur funkar era pumpar hemma hos er, nu när det blivit riktigt, riktigt kallt ute.

Ange gärna vilken pump ni har samt storlek på hus, även vart ni bor. Kanske någon form av snittförbrukning/dag önskas.....

Vi skall själva välja ett nytt värmesystem, och då lutar det åt CTC (väldigt många i området där jag bor har installerat en sådan).

Har läst trådar där folk börbrukar hiskeliga mängder med el medans andra bara jublar över sin installation av vp.

Så man börjar ju bli lite orolig själv, tom innan vi köpt prylarna.

MVH Patrik

Hej!

Jag har ca170m2 1 1/2 plans hus som värms till 21,5-22 grader+ 60m2 garage som värms till ca 11 grader. (Har ecoel+ecoair 107) 120m2 av huset är i princip inte isolerat alls,(byggt 1904, plankväggar) garaget och 50m2 av boytan är tillbyggt det senaste året, 120+45mm stenull. Beläget i Falkenberg. Jag klarar mig till ca 3-4 minusgrader utan att det behövs eltillskott för att värma upp huset. Just nu ångrar man att man inte valde en 109:a istället för 107, men ctc:s beräkning på nätet förordade tom 105.
Man får dock tänka på att det är extremt kallt för att vara i Falkenberg just nu. Förbrukning vid ca -10 är ungefär 155kwh per 24h inkl. hh-el.

[skuggan_pm]

"Just nu ångrar man att man inte valde en 109:a istället för 107, men ctc:s beräkning på nätet förordade tom 105."

Samma sak för mig så här i efterhand. Beräkningarna sa en 107a kanske tom en 105. Skulle jag välja idag skulle jag ta en 109a. Många starter ser jag inte som ett problem, kan alltid öka stop/start diffen den tiden på året det är aktuellt.

[T.Johansson]

När man räknar och dimensionerar på ctc's hemsida (om det är där ni räknat),så står det klart och tydligt att ni ska ta kontakt med eran lokala ctc installatör för en närmare analys och en mera korrekt bedömning.
Har ni inte gjort det så kan ni sitta där med eran fel dimensionerade värmepump.
Det finns många faktorer som inte finns med på beräkn.prog.på nätet,som vi installatörer har i andra prog.
visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

[Poggan]

Då är jag lite rätt ute ang. att välja en 107:a ist. för en 105:a känns det som.

Huset som vi har är följande:

Byggt 1957 (ursp. tegel) nu träfasad+tilläggsisolering.
Ca 80m²+80m² (delvis uppvärmd källare).
Ingen tilläggsisolering på vinden.
Fönster är delvis 2-glas resp. 3-glas. (dock skall 2 fönster bytas, men tror inte det påverkar så mkt)
Ny ytterdörr
Vill gärna ha ca 20° inomhus.

[skuggan_pm]

När man räknar och dimensionerar på ctc's hemsida (om det är där ni räknat),så står det klart och tydligt att ni ska ta kontakt med eran lokala ctc installatör för en närmare analys och en mera korrekt bedömning.
Har ni inte gjort det så kan ni sitta där med eran fel dimensionerade värmepump.
Det finns många faktorer som inte finns med på beräkn.prog.på nätet,som vi installatörer har i andra prog.
visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Jag tog in 3 offerter av installatörer som var hemma hos mig. Jag visade statistik pÃ¥ förbrukning frÃ¥n flera Ã¥r, exakt framledning vid olika temperaturer, beräkning av effekt pÃ¥ mina radiatorer etc. Naturligtvis tog jag inget beslut utifrÃ¥n CTCs websida. 

-5 skulle en 107a klara utan elspets i verkligheten är det -1 grad. Skulle jag låta ecoel bestämma själv när och hur mycket det skulle spetsas skulle jag lätt spetsa 3 ggr så många kW som beräkningarna. Jag har en bra besparing över året men det är tack vare att jag manuellt hanterar elspetsningen och inte alltid har full värme i duschen.

En 109a skulle passa mig och mitt hus bättre.  Du fÃ¥r gärna göra en beräkning Ã¥t mig baserat pÃ¥ min förbrukning och se vad du skulle rekommendera till mig

[erp]

Hej

Jag tror att alla kända märken fungerar bra i kylan. Förutsättningen för att man ska bli nöjd, är nog mer att man förstår hur respektive anläggning fungerar och kan ställa in dom efter husets förutsättningar.

Många som klagar på hur dåliga deras pumpar är och hur mycket ström de gör av med, har nog inte satt sig in i hur pumpen arbetar och kanske inte fått tillräckligt bra information vid installationen.
Sedan verkar en del missnöjda inte ha klart för sig, att blir det riktigt kallt, så klarar inte pumpen att värma upp huset, men den går ändå och hjälper till att spara ström.
Rätt inställd och rätt dimensionerad fungerar säkert CTC, NIBE, IVT och alla andra kända märken utmärkt i kylan och även när det inte är så kyligt också.

//Ronnie

[T.Johansson]

"Just nu ångrar man att man inte valde en 109:a istället för 107, men ctc:s beräkning på nätet förordade tom 105."

Samma sak för mig så här i efterhand. Beräkningarna sa en 107a kanske tom en 105. Skulle jag välja idag skulle jag ta en 109a. Många starter ser jag inte som ett problem, kan alltid öka stop/start diffen den tiden på året det är aktuellt.

Men läser man detta så är det ju lätt att tro att du gick efter ctc's beräkn.prog.på nätet.
Varför göra en beräkning nu när du har en 107:a redan?
Jag förstår inte hur en 109:a skulle vara bättre för dej än 105 el 107?
Jag har en 109:a och och har ett äldre hus på 280kvm och tro mej,jag har räknat och räknat,dragit roten ur kvadraten o.s.v -
pumpen är alldeles förträfflig till mitt hus och våra 20gr inomhus.
En liten parantes:
Hus med toppeffekt 10kw minus 45% = 5,5kw = 55% av toppeffekten=105:a
Hus med toppeffekt 13kw minus 45% = 7,15kw = 55% av toppeffekten=107:a
Detta räknesätt brukar hamna väldigt nära verkligheten
jag vet inte din toppeffekt,men kolla och räkna själv,har du ett blåshål till hus så ska du säkert ha en 109:a.
Personligen hade jag nog tittat på golv vägg och tak innan jag valde en större pump,(än att göra tvärt om).
Ha dé

[petepete]

När man räknar och dimensionerar på ctc's hemsida (om det är där ni räknat),så står det klart och tydligt att ni ska ta kontakt med eran lokala ctc installatör för en närmare analys och en mera korrekt bedömning.
Har ni inte gjort det så kan ni sitta där med eran fel dimensionerade värmepump.

Det gjorde jag ju, tjur-Pelle!
(Installatören tyckte 107.)

[Poggan]

Nu är ju läget så hos oss att vi har inget automatiserat system, dvs ingen shuntautomatik.
Så jag får själv ställa in temperaturen till radiatorerna, å detta är blir ju väldigt missvisande.
Men jag kan säga så att vid runt 0 så bör det gå ut en ca 35ºC (OBS ca!!!!!!).

Å sen är det ju så att vi bara kan köra på en elpatron på pannan (då den 2:a är sönder), skulle vi behöva höja värmen MKT mer så får pannan stå å gå å gå å gå å gå känns det som.

Det enda jag vill är att få rätt pump! 105,107, 109, men 109 käns ju lite overkill för våran kåk, eller??

[T.Johansson]

När man räknar och dimensionerar på ctc's hemsida (om det är där ni räknat),så står det klart och tydligt att ni ska ta kontakt med eran lokala ctc installatör för en närmare analys och en mera korrekt bedömning.
Har ni inte gjort det så kan ni sitta där med eran fel dimensionerade värmepump.

Det gjorde jag ju, tjur-Pelle!
(Installatören tyckte 107.)

Okey
Ursäkta om jag missade det,men vart stog det?
Läste bara att "ctc's beräkning på nätet o.s.v"

tjena

[petepete]

visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Det blir väl inte lidande? Diff start/stopp anger ju hur mycket högre än framledningen som pumpen ska köra till. Den startar alltid igen när den sjunkit till framledningstempen, oavsett som diffen är inställd på 5 eller 7c.

[petepete]

När man räknar och dimensionerar på ctc's hemsida (om det är där ni räknat),så står det klart och tydligt att ni ska ta kontakt med eran lokala ctc installatör för en närmare analys och en mera korrekt bedömning.
Har ni inte gjort det så kan ni sitta där med eran fel dimensionerade värmepump.

Det gjorde jag ju, tjur-Pelle!
(Installatören tyckte 107.)

Okey
Ursäkta om jag missade det,men vart stog det?
Läste bara att "ctc's beräkning på nätet o.s.v"

tjena

Det kanske jag inte skrev... Men om jag uttrycker det såhär: trots ctc:s och min lokala vvs-installatörs rek. så skulle jag valt 109, med facit i hand!
mvh Peter

[T.Johansson]

visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Det blir väl inte lidande? Diff start/stopp anger ju hur mycket högre än framledningen som pumpen ska köra till. Den startar alltid igen när den sjunkit till framledningstempen, oavsett som diffen är inställd på 5 eller 7c.

Men låt oss säga att pannan är ställd på 50gr och att du ökar diffen till 10gr istället för 5gr,så kommer pannan sjunka 10gr innan den går igång för att jobba upp till 50gr.
Det gjorde iallafall min i höstas när jag provade,kanske är fel på mina grejor men det är det ända jag kan skriva iallafall.
Framledningstempen??vad menar du?på sommaren när framledningstempen är 15-20gr då?
Vad menas då?:Det gjorde jag ju,tjur-Pelle!skulle jag bara veta vad du inte skrev???
Lika bra vi lägger ner,detta ballar ur,hatar ök-namn har fått f__n för det förr på forumet.
tjena!!

[Poggan]

ERP!

Ditt inlägg verkar väldigt sunt och förnuftigt! Stämmer nog som du säger!

Rätt inställd så funkar dom i vilket hus som helst, oavsett om det är ett litet skyffe eller ett stort slott man bor i.

Jag tror att jag kommer att bli nöjd med valet av pump. För jag är väldigt trött på våran gamla panna (litar inte på den så länge till), ingen automatik (får shunta manuellt hela tiden), samt att den även går på en el-patron, å när det är riktigt kallt så pallar den ju inte jobbet själv känns det som, ingen blandningsventil ut till tappvarmvattet, så det är mkt som kommer att bli skillnad för oss när väl det nya systemet är installerat.

[skuggan_pm]

visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Det blir väl inte lidande? Diff start/stopp anger ju hur mycket högre än framledningen som pumpen ska köra till. Den startar alltid igen när den sjunkit till framledningstempen, oavsett som diffen är inställd på 5 eller 7c.

Men låt oss säga att pannan är ställd på 50gr och att du ökar diffen till 10gr istället för 5gr,så kommer pannan sjunka 10gr innan den går igång för att jobba upp till 50gr.

Nja om framledningstempen skulle vara 40 grader sÃ¥ startar pumpen när tempen fallit ner till 40 grader och höjer tempen med 5 eller 7 grader eller vad du nu har som start/stopp diff. Jag vill säga att duschvattnet blir inte lidande av ett högt värde pÃ¥ start/stopp, tvärtom sÃ¥ kan det tom bli varmare vatten om man duschar när pumpen kört klart.  Nackdelen kanske kan vara att COP för the sista graderna blir lite sämre.

Jag medveten om att skillnaden för mig mellan en 107a eller 109a är mycket liten.  Besparingen skulle vara nÃ¥gra hundra kWh idag, men jag har en inplanerad tillbyggnad som vi tog med i beräkningarna och dÃ¥ kommer skillnaden att blir större mellan 107 och 109.

[T.Johansson]

visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Det blir väl inte lidande? Diff start/stopp anger ju hur mycket högre än framledningen som pumpen ska köra till. Den startar alltid igen när den sjunkit till framledningstempen, oavsett som diffen är inställd på 5 eller 7c.

Men låt oss säga att pannan är ställd på 50gr och att du ökar diffen till 10gr istället för 5gr,så kommer pannan sjunka 10gr innan den går igång för att jobba upp till 50gr.

Nja om framledningstempen skulle vara 40 grader sÃ¥ startar pumpen när tempen fallit ner till 40 grader och höjer tempen med 5 eller 7 grader eller vad du nu har som start/stopp diff. Jag vill säga att duschvattnet blir inte lidande av ett högt värde pÃ¥ start/stopp, tvärtom sÃ¥ kan det tom bli varmare vatten som man duschar när pumpen kört klart.  Nackdelen kanske kan vara att COP för the sista graderna blir lite sämre.

Fattar inte vad du menar alls
så här funkar det hos mej:
jag ändrade start/stopp diffen från 5gr till 10gr
med andra ord sänker jag påslag med 10gr men stopp är samma temp.
varmare vatten än panntemp fick jag inte,bara svalare innan prod,gick igång.
hos mej arbetar det inte efter fram.temp utan mera tempen i pannan,(ner och upp).
Ha dé

[petepete]

visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Det blir väl inte lidande? Diff start/stopp anger ju hur mycket högre än framledningen som pumpen ska köra till. Den startar alltid igen när den sjunkit till framledningstempen, oavsett som diffen är inställd på 5 eller 7c.

Men låt oss säga att pannan är ställd på 50gr och att du ökar diffen till 10gr istället för 5gr,så kommer pannan sjunka 10gr innan den går igång för att jobba upp till 50gr.

Nja om framledningstempen skulle vara 40 grader sÃ¥ startar pumpen när tempen fallit ner till 40 grader och höjer tempen med 5 eller 7 grader eller vad du nu har som start/stopp diff. Jag vill säga att duschvattnet blir inte lidande av ett högt värde pÃ¥ start/stopp, tvärtom sÃ¥ kan det tom bli varmare vatten som man duschar när pumpen kört klart.  Nackdelen kanske kan vara att COP för the sista graderna blir lite sämre.

Fattar inte vad du menar alls
så här funkar det hos mej:
jag ändrade start/stopp diffen från 5gr till 10gr
med andra ord sänker jag påslag med 10gr men stopp är samma temp.
varmare vatten än panntemp fick jag inte,bara svalare innan prod,gick igång.
hos mej arbetar det inte efter fram.temp utan mera tempen i pannan,(ner och upp).
Ha dé

Då är det fel. Den ska starta vid framledningstemp, och stanna vid framledningstemp + tempdiffen, i ditt fall 5/ 10 grader över framledning. Jag gjorde en efter att jag skrev tjur-pelle barför att jag sa det på skoj!! No hard feelings!?

[skuggan_pm]

visst kan man öka diffen på start/stop men det ska ju inte behövas,då blir ju vv lidande det märks om man råkar duscha innan pumpen ska starta.
Ha dé

Det blir väl inte lidande? Diff start/stopp anger ju hur mycket högre än framledningen som pumpen ska köra till. Den startar alltid igen när den sjunkit till framledningstempen, oavsett som diffen är inställd på 5 eller 7c.

Men låt oss säga att pannan är ställd på 50gr och att du ökar diffen till 10gr istället för 5gr,så kommer pannan sjunka 10gr innan den går igång för att jobba upp till 50gr.

Nja om framledningstempen skulle vara 40 grader sÃ¥ startar pumpen när tempen fallit ner till 40 grader och höjer tempen med 5 eller 7 grader eller vad du nu har som start/stopp diff. Jag vill säga att duschvattnet blir inte lidande av ett högt värde pÃ¥ start/stopp, tvärtom sÃ¥ kan det tom bli varmare vatten som man duschar när pumpen kört klart.  Nackdelen kanske kan vara att COP för the sista graderna blir lite sämre.

Fattar inte vad du menar alls
så här funkar det hos mej:
jag ändrade start/stopp diffen från 5gr till 10gr
med andra ord sänker jag påslag med 10gr men stopp är samma temp.
varmare vatten än panntemp fick jag inte,bara svalare innan prod,gick igång.
hos mej arbetar det inte efter fram.temp utan mera tempen i pannan,(ner och upp).
Ha dé

Hmm nu förstår jag inte dig.
Husets behov av värme styr tempen i pannan, dvs om huset kräver 40 gradigt vatten i radiatorerna  sÃ¥ sätts tempen i nedre pannan till framledningstemp + det värde du har i start/stopp.  Pumpen startar när tempen i pannan fallit till 40 grader och värmer till 45 eller 47 eller vad nu diffen är.

Jag tolkar det som om din panna lÃ¥ter tempen falla under framledningsvärdet med 5/7 grader innan den startar? Om det är sÃ¥ kan du ju inte hÃ¥lla framledningstempen längre?  Kom just pÃ¥ en sak du refererar väl inte till parametern "temp nedre panna", den används bara när nedre elpatronen är aktiv och pumpen har stoppat.

[T.Johansson]

och jag förstår inte dej
vad har framledningstempen med vv att göra?
nej jag ref.inte till temp nedre panna,vi pratade väl om start/stopp diff?
men som jag tidigare skrev så kan jag bara ref. till min egna anl.
kommer inte ihåg gr.när jag höll på med det i höstas,men jag ger ett ex.
Panna 50gr start/stopp diff 5gr värme började produceras vid 45gr till 50gr.
Panna 50gr start/stopp diff 10gr värme började produceras vid 40gr till 50gr.
Ungefär så funkar min anl.om det är rätt eller fel kan jag inte säga,för mej är denna funktion överflödig så igentligen bryr jag mej inte om det är rätt eller fel på min anl.jag har fina värden på antal start och stopp per dygn,men för andra kanske denna funktion är guld värd,finns det flera som vet hur denna funktion ska fungera,kan ju trotts allt vara kul att veta om något är snett med min anl.
Ha dé

[FRJO]

jag tror ni pratar om olika saker  vp diff och panndiff

[T.Johansson]

jag tror ni pratar om olika saker  vp diff och panndiff

jag pratar vp diff
men hur funkar det hos dej FRJO?
kan ju vara fel i min anl.
i och med att jag inte använder funktionen så vet jag inte hur den ska fungera.
Ha dé

[kullabacken]

och jag förstår inte dej
vad har framledningstempen med vv att göra?
nej jag ref.inte till temp nedre panna,vi pratade väl om start/stopp diff?
men som jag tidigare skrev så kan jag bara ref. till min egna anl.
kommer inte ihåg gr.när jag höll på med det i höstas,men jag ger ett ex.
Panna 50gr start/stopp diff 5gr värme började produceras vid 45gr till 50gr.
Panna 50gr start/stopp diff 10gr värme började produceras vid 40gr till 50gr.
Ungefär så funkar min anl.om det är rätt eller fel kan jag inte säga,för mej är denna funktion överflödig så igentligen bryr jag mej inte om det är rätt eller fel på min anl.jag har fina värden på antal start och stopp per dygn,men för andra kanske denna funktion är guld värd,finns det flera som vet hur denna funktion ska fungera,kan ju trotts allt vara kul att veta om något är snett med min anl.
Ha dé

när pumpen gÃ¥r pÃ¥ fastkondensering sÃ¥ blir det  som du säger. den stoppar pÃ¥ vp max tex:55 ºC. är diffen start/stop 5 ºC sÃ¥ startar den igen pÃ¥ 50 ºC. är diffen start/stop 10 ºC  sÃ¥ startar pumpen vid 45 ºC och stoppar pÃ¥ 55 ºC.

men sÃ¥ kör man normalt inte när värme behövs till huset utan dÃ¥ kör man en typ av flytande kondensering.  dÃ¥ startar pumpen pÃ¥ framlednings börvärde och stannar pÃ¥ diff starta7stop värdet. tex framalendings bör 45 ºC. pumpenstartar diffen start/stop 5 ºC. dÃ¥ satannar pumpen  pÃ¥ 50 ºC.   har du i ställer diffen start/stop 7 ºC . stannar pumpen pÃ¥ 52 ºC

[T.Johansson]

och jag förstår inte dej
vad har framledningstempen med vv att göra?
nej jag ref.inte till temp nedre panna,vi pratade väl om start/stopp diff?
men som jag tidigare skrev så kan jag bara ref. till min egna anl.
kommer inte ihåg gr.när jag höll på med det i höstas,men jag ger ett ex.
Panna 50gr start/stopp diff 5gr värme började produceras vid 45gr till 50gr.
Panna 50gr start/stopp diff 10gr värme började produceras vid 40gr till 50gr.
Ungefär så funkar min anl.om det är rätt eller fel kan jag inte säga,för mej är denna funktion överflödig så igentligen bryr jag mej inte om det är rätt eller fel på min anl.jag har fina värden på antal start och stopp per dygn,men för andra kanske denna funktion är guld värd,finns det flera som vet hur denna funktion ska fungera,kan ju trotts allt vara kul att veta om något är snett med min anl.
Ha dé

när pumpen gÃ¥r pÃ¥ fastkondensering sÃ¥ blir det  som du säger. den stoppar pÃ¥ vp max tex:55 ºC. är diffen start/stop 5 ºC sÃ¥ startar den igen pÃ¥ 50 ºC. är diffen start/stop 10 ºC  sÃ¥ startar pumpen vid 45 ºC och stoppar pÃ¥ 55 ºC.

men sÃ¥ kör man normalt inte när värme behövs till huset utan dÃ¥ kör man en typ av flytande kondensering.  dÃ¥ startar pumpen pÃ¥ framlednings börvärde och stannar pÃ¥ diff starta7stop värdet. tex framalendings bör 45 ºC. pumpenstartar diffen start/stop 5 ºC. dÃ¥ satannar pumpen  pÃ¥ 50 ºC.   har du i ställer diffen start/stop 7 ºC . stannar pumpen pÃ¥ 52 ºC

jag gör ju som dom flesta som har en eco el inkopplad,kör på flytande kondensering.
Men alltså så är det något i min anl.som inte klickar redigt.
När jag ändrar v/p start/stopp diff så ändrar sig den som om jag körde fastkondensering,
helt plötsligt behöver man råd själv,,någon idé någon?

inom parantes bara,,det var antal start/stopp vi pratade om och om vv skulle bli lidande eller inte,inte värme körning.

behöver ju inte funktionen men andra saker kanske pajar om detta inte är rätt.
Ha dé

[FRJO]

och jag förstår inte dej
vad har framledningstempen med vv att göra?
nej jag ref.inte till temp nedre panna,vi pratade väl om start/stopp diff?
men som jag tidigare skrev så kan jag bara ref. till min egna anl.
kommer inte ihåg gr.när jag höll på med det i höstas,men jag ger ett ex.
Panna 50gr start/stopp diff 5gr värme började produceras vid 45gr till 50gr.
Panna 50gr start/stopp diff 10gr värme började produceras vid 40gr till 50gr.
Ungefär så funkar min anl.om det är rätt eller fel kan jag inte säga,för mej är denna funktion överflödig så igentligen bryr jag mej inte om det är rätt eller fel på min anl.jag har fina värden på antal start och stopp per dygn,men för andra kanske denna funktion är guld värd,finns det flera som vet hur denna funktion ska fungera,kan ju trotts allt vara kul att veta om något är snett med min anl.
Ha dé

när pumpen gÃ¥r pÃ¥ fastkondensering sÃ¥ blir det  som du säger. den stoppar pÃ¥ vp max tex:55 ºC. är diffen start/stop 5 ºC sÃ¥ startar den igen pÃ¥ 50 ºC. är diffen start/stop 10 ºC  sÃ¥ startar pumpen vid 45 ºC och stoppar pÃ¥ 55 ºC.

men sÃ¥ kör man normalt inte när värme behövs till huset utan dÃ¥ kör man en typ av flytande kondensering.  dÃ¥ startar pumpen pÃ¥ framlednings börvärde och stannar pÃ¥ diff starta7stop värdet. tex framalendings bör 45 ºC. pumpenstartar diffen start/stop 5 ºC. dÃ¥ satannar pumpen  pÃ¥ 50 ºC.   har du i ställer diffen start/stop 7 ºC . stannar pumpen pÃ¥ 52 ºC

jag gör ju som dom flesta som har en eco el inkopplad,kör på flytande kondensering.
Men alltså så är det något i min anl.som inte klickar redigt.
När jag ändrar v/p start/stopp diff så ändrar sig den som om jag körde fastkondensering,
helt plötsligt behöver man råd själv,,någon idé någon?

inom parantes bara,,det var antal start/stopp vi pratade om och om vv skulle bli lidande eller inte,inte värme körning.

behöver ju inte funktionen men andra saker kanske pajar om detta inte är rätt.
Ha dé

Det kanske är olika beroende på vilken årsmodell man har

[T.Johansson]

hallå
jag installerade min anl.sep.09

tjena

[kullabacken]

och jag förstår inte dej
vad har framledningstempen med vv att göra?
nej jag ref.inte till temp nedre panna,vi pratade väl om start/stopp diff?
men som jag tidigare skrev så kan jag bara ref. till min egna anl.
kommer inte ihåg gr.när jag höll på med det i höstas,men jag ger ett ex.
Panna 50gr start/stopp diff 5gr värme började produceras vid 45gr till 50gr.
Panna 50gr start/stopp diff 10gr värme började produceras vid 40gr till 50gr.
Ungefär så funkar min anl.om det är rätt eller fel kan jag inte säga,för mej är denna funktion överflödig så igentligen bryr jag mej inte om det är rätt eller fel på min anl.jag har fina värden på antal start och stopp per dygn,men för andra kanske denna funktion är guld värd,finns det flera som vet hur denna funktion ska fungera,kan ju trotts allt vara kul att veta om något är snett med min anl.
Ha dé

när pumpen gÃ¥r pÃ¥ fastkondensering sÃ¥ blir det  som du säger. den stoppar pÃ¥ vp max tex:55 ºC. är diffen start/stop 5 ºC sÃ¥ startar den igen pÃ¥ 50 ºC. är diffen start/stop 10 ºC  sÃ¥ startar pumpen vid 45 ºC och stoppar pÃ¥ 55 ºC.

men sÃ¥ kör man normalt inte när värme behövs till huset utan dÃ¥ kör man en typ av flytande kondensering.  dÃ¥ startar pumpen pÃ¥ framlednings börvärde och stannar pÃ¥ diff starta7stop värdet. tex framalendings bör 45 ºC. pumpenstartar diffen start/stop 5 ºC. dÃ¥ satannar pumpen  pÃ¥ 50 ºC.   har du i ställer diffen start/stop 7 ºC . stannar pumpen pÃ¥ 52 ºC

jag gör ju som dom flesta som har en eco el inkopplad,kör på flytande kondensering.
Men alltså så är det något i min anl.som inte klickar redigt.
När jag ändrar v/p start/stopp diff så ändrar sig den som om jag körde fastkondensering,
helt plötsligt behöver man råd själv,,någon idé någon?

inom parantes bara,,det var antal start/stopp vi pratade om och om vv skulle bli lidande eller inte,inte värme körning.

behöver ju inte funktionen men andra saker kanske pajar om detta inte är rätt.
Ha dé

kanske får säga åt dej att skriva upp dina värden här, från kodade menyn

[kullabacken]

inom parantes bara,,det var antal start/stopp vi pratade om och om vv skulle bli lidande eller inte,inte värme körning.

och normalt så minskar antal start/stopp om man ökar diff start/stop. och VV blir inte lidande, möjligtvis att det blir längre mellan 55 ºC körningarna.

[skuggan_pm]

Ett långskott.

TJ: I din EcoEls display står det Produkt: Ecoair eller EcoEl?

[erp]

Det är framledningens börvärde som styr pumpen. Pumpens börvärde sätts till 5º över framledningens börvärde, sedan startar pumpen vid framledningens börvärde och värmer 5º upp till sitt eget börvärde. Var fjärde start sätts dock pumpens börvärde till 55º. Att pumpen ska värma 5º, bestäms av "diff start/stopp", ändrar man här till exempelvis 7º, kommer pumpens börvärde att sättas 7º över framledningens börvärde.

I vissa lägen, när pumpen inte kan köra enligt ovan, säg att den håller på med en 55º-körning och hetgastemperaturen börjar närma sig 130º, då börjar systemet att sänka börvärdet så att pumpen stannar innan hetgasen blir för hög. Om pumpen nu inte når 55º, utan stoppar vid 53º, så kommer pumpen att räkna ner enligt diff start/stopp i stället. Den kommer att starta 5º under värdet den stannade på nästa körning, och köra 5º upp. Når den nu stt nya börvärde, kommer den att köra normalt igen, annars om den stoppas igen, räknar den ned igen och gör ett nytt försök att nå stt börvärde, när den lyckas kommer den att köra normalt igen.

Så har min pump uppfört sig ett tag nu när det var som kallast, men nu går den normalt igen.

//Ronnie

[T.Johansson]

Ett långskott.

TJ: I din EcoEls display står det Produkt: Ecoair eller EcoEl?

jo det var ett väldigt långt skott (skratt)
jag har ju en 109:a så jag har nog satt den på air.....
tjena

[T.Johansson]

inom parantes bara,,det var antal start/stopp vi pratade om och om vv skulle bli lidande eller inte,inte värme körning.

och normalt så minskar antal start/stopp om man ökar diff start/stop. och VV blir inte lidande, möjligtvis att det blir längre mellan 55 ºC körningarna.

inte på min anl.måste vara en bugg,ska ringa Bosse på ctc och fråga varför,kanske är något som måste åtgärdas för följdfel

tjena

[T.Johansson]

Hallå
När installerades era pumpar?
Min tanke bara om någon uppgradering gjorts som inte kommit ut.
Tanken är ju inte helt fel om dom ändrat något i mjukvaran.
Era kanske funkar som dom ska,men min kanske åxå funkar som den ska eftr.ev uppgrad.
Om det helt enkelt gjorts enklare med start/stop diff.
Jag installerade min sep.09
Bara en tanke
ska ringa ctc på måndag och kolla ialla fall.
Ha dé

[kullabacken]

T,J varför inte skriva upp dina värden här?
så kanske nån har en lösning eller ser vad som kan vara galet eller annorlunda.

[T.Johansson]

T,J varför inte skriva upp dina värden här?
så kanske nån har en lösning eller ser vad som kan vara galet eller annorlunda.

Jag vet inte vad värdena skulle ha med felet att göra,vilka värden syftar du på?
så länge v/p har rätt kod för flytande kondens.och jag accepterat air på elpannan så känns det som att det inte finns mycket att göra än att fråga ctc,vill inte ändra på något om det ev är en uppgradering som det är frågan om.
Tänkte bara om någon har liknande symtom,men jag bugar för omtanken
tjena

[kullabacken]

T,J varför inte skriva upp dina värden här?
så kanske nån har en lösning eller ser vad som kan vara galet eller annorlunda.

Jag vet inte vad värdena skulle ha med felet att göra,vilka värden syftar du på?
så länge v/p har rätt kod för flytande kondens.och jag accepterat air på elpannan så känns det som att det inte finns mycket att göra än att fråga ctc,vill inte ändra på något om det ev är en uppgradering som det är frågan om.
Tänkte bara om någon har liknande symtom,men jag bugar för omtanken
tjena

kod för flytande kondensering?
jag har inte ecoheat och senaste programvaran (09-09-17), tror att det är samma på ecoel.

så många värden som möjligt aktuelldrift, inställning, kodad meny.
varför ringa ctc när du ev kan få hjälp här. Thumbsup

[erp]

Om den går som du säger, så verkar det nästan som om du glömt att sätta EcoAir i läge "AUTO". Det ska stå "A" i displayen på pumpen.
Gör det inte det, så kör den fast kondensering.
//Ronnie

[T.Johansson]

Om den går som du säger, så verkar det nästan som om du glömt att sätta EcoAir i läge "AUTO". Det ska stå "A" i displayen på pumpen.
Gör det inte det, så kör den fast kondensering.
//Ronnie

Okey tack men inget är glömt

[Poggan]

Hej igen!

Gjorde en Energisparkalkyl på CTC´s hemsida.

Fick fram att jag skulle göra en 65% besparing! Låter helt otroligt i mina öron.

Det beror ju helt på vilken inomhustemp man vill ha eller hur!

Samt övriga förutsättningar. Jag tror knappast att man får en 65%-ig besparing med låt säga 22º inomhus å pannan fabriksinställd.

Nu vill vi endast ha ca 20º inomhus, men ändå. Hur har CTC kommit fram till den besparingen?

Jag tänkte på alla gamla å även andra som inte förstår sig på dagens moderna prylar å grunkor, utan dom bara låter prylen rulla.......

[skuggan_pm]

Hej igen!

Gjorde en Energisparkalkyl på CTC´s hemsida.

Fick fram att jag skulle göra en 65% besparing! Låter helt otroligt i mina öron.

Det beror ju helt på vilken inomhustemp man vill ha eller hur!

Samt övriga förutsättningar. Jag tror knappast att man får en 65%-ig besparing med låt säga 22º inomhus å pannan fabriksinställd.

Nu vill vi endast ha ca 20º inomhus, men ändå. Hur har CTC kommit fram till den besparingen?

Jag sparade ca 63%  pÃ¥ värmen det första Ã¥ret med min 107a. Visst snÃ¥lade jag med elspets och lät inte ecoel bestämma över den genom att ha elpatronen avstängd sÃ¥ länge det gick men ändÃ¥. Sen är det svÃ¥rt att jämföra Ã¥r över Ã¥r eftersom utetempen diffar.

[Poggan]

Hej!

Ok, det var ju inte pjÃ¥kigt alls med 63% besparing! 

Då är följfrågorna följande:

Inomhustemp, Storlek på hus, Vart bor du, Antal pers i huset etc??

MVH Patrik

[skuggan_pm]

Hej!

Ok, det var ju inte pjÃ¥kigt alls med 63% besparing!  

Då är följfrågorna följande:

Inomhustemp, Storlek på hus, Vart bor du, Antal pers i huset etc??

MVH Patrik

Det mesta står nedan i min "footer". Vi är 2 vuxna och 3 små barn. Håller 20,5 i alla rum utom källardelen där det kanske är 18 ºC.
Eftersom utetempen diffar mellan åren så är det svårt att jämföra och räkna ut exakt besparing. Notera att 63% är på värmen, på totala elen blev det ca 50% besparing

[T.Johansson]

hallå
har som jag skrev uppåt i tråden en pump då som inte verkar bete sig som andra när man ökar diffen i v/p start-stopp.
tog idag och drog upp regler panelen från elpannan till övervåningen,gjorde då en nätverkskabel som var mycket längre.
och det var ju inga problem(än så länge).
när jag kollar på den nätverkskabeln som levererades med elpannan visar det sig att 2st kablar är klämda i 1st stift i nätverksskon,någon som vet om det ska vara så?
eller kan mitt lilla fel vara just detta?
har ju monterat bra många ctc l/v pumpar med elpanna till men aldrig reflekterat över detta.
men varför 2 kablar i 1 stift känns inte rätt(måste väl vara ett tillverkningsfel)
är väldigt nyfiken om någon vet b00k
tjena

[Poggan]

Hej igen!

Jag kom att tänka på det med framledningstemperaturen, hur vet jag hur hög famledningtemp jag måste ha för en viss utomhustemp, tänkte då på närmast "Max framledningstemp (55º) som kan bockas i underlaget för kalkylen.

Det är ju tyvärr så att jag har manuell shuntning, så jag "hänger" inte alltid med i svängarna om man säger så.

Samt att jag har bara 1 el patron inkopplad, vet heller inte vilken effekt det är på den.

Kan man utgå från någon annan temperatur, tex vid 0º ute?

Just nu för stunden shuntar jag ut en 42º, -5º utomhus, ca 20º inohustemp.

[SylleS]

2 vuxna 2 barn, 300kvm tegelhus i 3 plan, 18 grader inne beläget i vattnet mellan stockholm och åbo. Vid -6 ute har vi en snittförbrukning på ca.80-85kwh/dygn, vid -19 hade vi 108kwh/dygn utan att elda (inkl.hushållsel).

Vi har en EcoAir 107 + EcoEl 1550

[larryd]

Hallå
Jag tycker nog lite tvärt om,hellre lite för liten pump än för stor.
Då tänker jag på ant.start och stopp per dygn.
Risken finns att med en förstor pump kan det bli alldeles för många start/stopp och det sliter i längden.
Bättre med en mindre så att den får jobba mera,det är den byggd för.
Allt för många överdimensionerar.
Jag brukar räkna med att pumpen skall klara ca 60-70% av toppeffekten på årets kallaste dag.
Ha dé

Nja..

Skall man klara årets kallaste dag, så får man inte ha en LV överhuvudtaget. CTC Ecoair slutar vid -15.

[larryd]

Hej!
Ok, det var ju inte pjÃ¥kigt alls med 63% besparing! 

Då är följfrågorna följande:
Inomhustemp, Storlek på hus, Vart bor du, Antal pers i huset etc??
MVH Patrik

Hej

Om man är nöjd med sin VP eller ej, beror helt på vad man har för förväntningar. Litet tillspetsat kan man säga att en LV har man inte för att värma huset, utan för att spara pengar

Kopierar ett inlägg:
Hej...

min Ecoair 105 har varit inkopplad cirka 1.5 år eller 12.440 driftstimmar. Den har gått 4.820 kompressortimmar.

-Elförbrukning                                       8.435kW (Enermet elmätare) Flytande kondensering
-Avgiven värme (+VV) energi till huset     25.540kW (Pollux värmemängdsmätare)
-"Gratis" energi ur uteluften                   17.105kW

Räknar med att ha sparat på 17 månader: cirka 25.000kr
Anläggningen kostade 46.000kr. (Snålvariant, Ecoair dockad mot befintlig panna. Egen inst)
Anläggningen borde ha betalat sig efter cirka 36månader(med ränta)
Räknar med att den hÃ¥ller i 6 (garanti)  till 10 Ã¥r.

Kunde jag sparat mer med större pump? (Om jag inte haft LL). Ja - för cirka 4000kr till hade jag tagit kanske 15% till (mellan utetemp 0  och -5 ). Dvs tjänat ytterligare 2000kr till pÃ¥ 17 mÃ¥nader.

Om jag betalat för komplett system (+Ecoel) inklusive installation (kanske 75.000kr) hade jag haft pengarna åter efter knappt 5år.

Så--- spara 65% av elkostnaden på ett år är fullt möjligt och i underkant. Hur mycket det blir i kronor beror ju helt på vad huset drar. Dom återstående 35 % kanske du tycker kostar skjortan iallafall.

[T.Johansson]

Hallå
Jag tycker nog lite tvärt om,hellre lite för liten pump än för stor.
Då tänker jag på ant.start och stopp per dygn.
Risken finns att med en förstor pump kan det bli alldeles för många start/stopp och det sliter i längden.
Bättre med en mindre så att den får jobba mera,det är den byggd för.
Allt för många överdimensionerar.
Jag brukar räkna med att pumpen skall klara ca 60-70% av toppeffekten på årets kallaste dag.
Ha dé

Nja..

Skall man klara årets kallaste dag, så får man inte ha en LV överhuvudtaget. CTC Ecoair slutar vid -15.

Det tror jag att dom flesta redan vet iallafall,men tack för informationen
-25gr -60%=-10gr     -25 - -10= -15gr alltsÃ¥ 60% av Ã¥rets kallaste dag(om den är -25gr)
sen kan man ju räkna som jag skrev genom "toppeffekten"
vad jag skrev var alltså 60-70% inte att man ska klara sig utan tillskott.

[larryd]

Hallå
Jag tycker nog lite tvärt om,hellre lite för liten pump än för stor.
Då tänker jag på ant.start och stopp per dygn.
Risken finns att med en förstor pump kan det bli alldeles för många start/stopp och det sliter i längden.
Bättre med en mindre så att den får jobba mera,det är den byggd för.
Allt för många överdimensionerar.
Jag brukar räkna med att pumpen skall klara ca 60-70% av toppeffekten på årets kallaste dag.
Ha dé

Nja..

Skall man klara årets kallaste dag, så får man inte ha en LV överhuvudtaget. CTC Ecoair slutar vid -15.

Det tror jag att dom flesta redan vet iallafall,men tack för informationen
-25gr -60%=-10gr     -25 - -10= -15gr alltsÃ¥ 60% av Ã¥rets kallaste dag(om den är -25gr)
sen kan man ju räkna som jag skrev genom "toppeffekten"
vad jag skrev var alltså 60-70% inte att man ska klara sig utan tillskott.

Det var väl en trevlig tumregel...

men den har inget med verkligheten för dimensionering av Luft/Vattenpumpar att göra.

Måste variera kraftigt i vårt avlånga land. I Skåne kan en LV ta mycket mer av "toppeffekten" (kanske nästan allt) än i Norrland.

[T.Johansson]

visst varierar det i landet,vi har ju olika årsmedeltemperaturer att räkna med.
Jag som bor i småland räknar ju med våran årsmedeltemp inte med norrlands,så visst har det med verklighetens dim.att göra.
Men man måste ju räkna i förhållande till var man bor.
T.ex Ivt-AutoTerm numera Bosch delar in landet i 2st zoner Skåne till Stockholm och Stockholm till norrland
CTC har väl ca 6-7 olika årsmedeltemprar,för att man ska kunna träffa så rätt som möjligt i förhållande till var man bor.

[Robbban]

Jag är riktigt nöjd med min 107:a. Har haft den dockad sedan -02 till en gammal oljepanna från -70.
Just nu -9 ºC ute: framledning 36 ºC retur 32 ºC det måste man väl säga är ganska bra. enda nackdelen tycker jag, är att den slår ifrån redan vid -10 ºC. årsförbrukningen liger på 16000kwh inkl hushållsel (+ ca 2-3 m3 ved för spetsvärme)(gammal panna)
med 20ºC inne, 2 vuxna och 2 barn.

[Castrol]

Jag är riktigt nöjd med min 107:a. Har haft den dockad sedan -02 till en gammal oljepanna från -70.
Just nu -9 ºC ute: framledning 36 ºC retur 32 ºC det måste man väl säga är ganska bra. enda nackdelen tycker jag, är att den slår ifrån redan vid -10 ºC. årsförbrukningen liger på 16000kwh inkl hushållsel (+ ca 2-3 m3 ved för spetsvärme)(gammal panna)
med 20ºC inne, 2 vuxna och 2 barn.

Har du EcoLogic (Såg det i din signatur) kan du ändra i inställningarna så att VP jobbar till -15 ºC

[camino]

Min 105:a går alldeles utmärkt, klarar ner till -5/6 grader innan spetsvärme.
Vid -15 har jag VPin 38 och VPut 40 och hetgasen ligger runt 90.
Det enda orosmomentet är isberget under pumpen har knackat bort is två gånger nu, men det börjar bli ont om plats under pumpen nu.

[Poggan]

Camino.

En 105:a säger du, hur stort hus har du, vart bor du etc......

[camino]

Camino.

En 105:a säger du, hur stort hus har du, vart bor du etc......
[/quote
1 1/2 planshus mer än hundra år gammalt totalrenoverat av tidigare ägare -93.
Bostadsyta ca 110 m2, golvyta bottenplan ca 70m2 igengjuten krypgrund med golvvärme och klinkers, övervåning vattenburen golvvärme badrum samt radiatorer i hall och sovrum beläget strax norr om Göteborg.

[Poggan]

Tack för info´n camino!

Det ser ut att bli en 105:a för mig med (då huset inte är stort), det skall räcka utan problem, skall höra med 2-3 installatörer och se vad dem säger.

Jag var runt i området där jag bor och hörde mig för, vad folk tyckte om sina anläggningar, totalt var jag hos 5 st, och alla var nöjda, inga problem eller nått sånt!

Så det låter väldigt bra detta.

//Patrik

[larryd]

Mja...
jag brukar säga att en LV har man inte för att värma huset, utan för att spara pengar på elräkningen.

Hur mycket du kan spara beror på hur mycket värme+VV energi kåken drar. Och var den ligger.
Jag själv kör med en Ecoair 105, men "spetsar " (tillskottsvärmer) rätt mycket med två LL. Skulle jag bara spetsa med elpatron, så skulle ett par nummer större pump vara lönsam för mig.

Mest tjänar du pÃ¥ att ha en sÃ¥ stor pump som möjligt, som gÃ¥r sÃ¥ mÃ¥nga drifttimmar som möjligt. Väljer du en för stor pump, sÃ¥ stÃ¥r den stilla ofta. Väljer du en för liten sÃ¥ gÃ¥r den mycket och du har investeringspengarna tillbaka snabbt.  Men du skulle haft mindre eltillskott och tjänat litet till med en större pump.

Kanske skulle du försöka beräkna hur mycket el för värme+VV som huset dragit under årets månader. Och dessutom försöka bestämma hur många kW huset behöver vid -5 ºC, -10 ºC och -15 ºC.

Då kan du beräkna hur mycket av årsbehovet som pumpen klarar. Och hur mycket spetsvärme med elpatron som behövs.

[hulta]

Mja...
jag brukar säga att en LV har man inte för att värma huset, utan för att spara pengar på elräkningen.

Hur mycket du kan spara beror på hur mycket värme+VV energi kåken drar. Och var den ligger.
Jag själv kör med en Ecoair 105, men "spetsar " (tillskottsvärmer) rätt mycket med två LL. Skulle jag bara spetsa med elpatron, så skulle ett par nummer större pump vara lönsam för mig.

Mest tjänar du pÃ¥ att ha en sÃ¥ stor pump som möjligt, som gÃ¥r sÃ¥ mÃ¥nga drifttimmar som möjligt. Väljer du en för stor pump, sÃ¥ stÃ¥r den stilla ofta. Väljer du en för liten sÃ¥ gÃ¥r den mycket och du har investeringspengarna tillbaka snabbt.  Men du skulle haft mindre eltillskott och tjänat litet till med en större pump.

Kanske skulle du försöka beräkna hur mycket el för värme+VV som huset dragit under årets månader. Och dessutom försöka bestämma hur många kW huset behöver vid -5 ºC, -10 ºC och -15 ºC.

Då kan du beräkna hur mycket av årsbehovet som pumpen klarar. Och hur mycket spetsvärme med elpatron som behövs.

Sådan jäkla tur att min då värmer huset utan tillskott ner till minus 17gr, så fullträff!
Nåja huset är litet men beräknade faktiskt att pumpen skulle klara det hela utan tillskott ner till under 10 minus.
Att den klarar minus 17 är bonus...

Ctc 105 gick bort pga för liten effekt samt tvång av ecologicstyrning som fördyrade.
Hellre för stor än för liten...

[Poggan]

Hejsan!

Ytterligare en fråga. Har nu bestämt mig till 100% för en CTC anläggning.

Jag vill ha den till sommaren, men så som jag känner det så är det inte bäst att installera den på hösten, när det behövs lite värme i huset, bara för att installatören skall försäkra sig om att allt fungerar och allt är tätt.

Eller kan det var så att installatören kommer tillbaka/hör av sig så allt är ok?

Har jag rätt eller fel?

[larryd]

Du kan nog både ha fel och rätt...

det viktigaste är att du väljer en leverantör som du har förtroende för. Och att ni kommer överens ordentligt om vad som skall göras och vilka kontroller.

En Ecoair går med reducerad effekt några dygn efter första driftstart, för att "köra in" kompressorn. Därefter tycker jag att man skall göra en kontroll att systemet (VP, elpanna, givare etc) verkligen värmer VV och radiatorer som den ska.

September är en bra månad, då kan man börja köra värme litet successivt. Och man kan börja ställa huskurvan. Dessutom kan kåken stå utan värme några veckor i värsta fall om det strular.

[Poggan]

Tjena LarryD!

Jo, det låter väldigt "sunt" att installera pannan i September.

Skall höra mig för vad installatörerna tycker.

//Patrik

[Poggan]

Hejsan igen....... 

Spinner vidare pÃ¥ min trÃ¥d, även om rubriken inte stämmer.... 

Jag läser ständigt om storleken på radiatorer, ju större desto bättre.

Vi har i dag vanliga "panel" radiatorer, det är blandad kompott lite här&var, vissa är "dubbla" å vissa enkla. sen har vi några "stora" till ytan sett.

Hur stor roll spelar detta egentligen in? Alltså skillnaden mellan dem båda på "årsbasis", å då tänker jag genomgående panelradiatorer(enkla) kontra "stora" (lamell)? radiatorer.

En liten reflektion så här direkt:

vid runt -2° ute så behöver vi shunta ut ca 40-41° för att hålla ca 20° inne (beror lite på vart man mäter), är detta bra eller dåligt?

MVH Patrik

[erp]

Hej

Det är bra, jag shuntar ut runt 45-50 grader vid den temperaturen.
Det borde klara sig med 50º vid -12º - 15º, och kallare än så har du väl inte så ofta.
Pumpen klarar utan vidare att ensam köra ut lite mer än 50º, så länge huset inte kräver mer effekt än vad pumpen ger.

//Ronnie

[Poggan]

Hej Ronnie!

Det var glädjande att höra, att jag hade "bra" siffror. Det värmde faktiskt lite!  studs

Visserligen är källaren kallare än 20°, men där är man ju inte så ofta. Sedan skall jag ju låta firman installera 2 element i källaren.

Funderar på att slänga in en kamin i källaren, eller skall man satsa på en L/L-pump?

Men jag hade ju oxo en liten fråga ang. storleken på radiatorerna. Hur stor roll det spelar på "årsbasis" (skillnad), kanske svårt att säga visserligen, men det bör ju vara någon skillnad eller är den försummbar, eller gäller det från hus till hus (isolering m.m).

Nu längtar man till sin nya panna+"105:a", vad jag tror att det blir.

[hulta]

Hej Ronnie!

Det var glädjande att höra, att jag hade "bra" siffror. Det värmde faktiskt lite!  studs

Visserligen är källaren kallare än 20°, men där är man ju inte så ofta. Sedan skall jag ju låta firman installera 2 element i källaren.

Funderar på att slänga in en kamin i källaren, eller skall man satsa på en L/L-pump?

Men jag hade ju oxo en liten fråga ang. storleken på radiatorerna. Hur stor roll det spelar på "årsbasis" (skillnad), kanske svårt att säga visserligen, men det bör ju vara någon skillnad eller är den försummbar, eller gäller det från hus till hus (isolering m.m).

Nu längtar man till sin nya panna+"105:a", vad jag tror att det blir.

Nya panna+107:a låter bättre än 105:a..

[Castrol]

Men jag hade ju oxo en liten fråga ang. storleken på radiatorerna. Hur stor roll det spelar på "årsbasis" (skillnad), kanske svårt att säga visserligen, men det bör ju vara någon skillnad eller är den försummbar, eller gäller det från hus till hus (isolering m.m).

Nu längtar man till sin nya panna+"105:a", vad jag tror att det blir.

Jag gjorde en koll i Coolpack. Teoretisk kalkyl utan systemförluster ger följande:

Förångningstemp -10 ºC, överhettning 5 ºC
Kondenseringstemp 35 ºC underkylning 3 ºC
R407C
Avgiven effekt (värme): 7kw
COP på 4,5

Förångningstemp -10 ºC, överhettning 5 ºC
Kondenseringstemp 40 ºC underkylning 3 ºC
R407C
Avgiven effekt (värme): 7kw
COP på 3,9

[T.Johansson]

Hej

Det är bra, jag shuntar ut runt 45-50 grader vid den temperaturen.
Det borde klara sig med 50º vid -12º - 15º, och kallare än så har du väl inte så ofta.
Pumpen klarar utan vidare att ensam köra ut lite mer än 50º, så länge huset inte kräver mer effekt än vad pumpen ger.

//Ronnie

Hej Ronnie
shuntar du ut 45-50 gr vid ca -2gr? måste ha fel på min pump......
Jag kör ut 37gr vid -3gr(här nu) och har 20gr i kåken.
Min värmepump arbetar nu på vp in / ut 33-38
den har konstant gått i 6v utan något stopp(okey någon 1 eller 2 vid något tillfälle)
tycker själv att pumpen är helt orkeslös,ctc tycker att den beter sig helt okey,inga bubblor i synglas.
Har ju själv monterat ett 30 tal och ingen har detta problem utan pumpen räcker till för samtliga.
har även plockat bort cirka 17st större element och ersatt dom med 4st fläktkovektorer,(funkar jättebra)
alltså jag håller inte med ctc,utan tycker att min pump beter sig konstigt.
ju längre denna vinter håller i sig dessto konstigare tycker jag pumpen blir,orkeslösare och orkeslösare.
Någon som känner igen sig eller botat sin vp med liknande symtomer?
ha dé gr8

[erp]

Kör du ut 37º på framledningen, och det är ditt börvärde, ska pumpen starta vid 37º och värma undre pannan till 42º och stanna där. Dessutom ska den köra till 55º var fjärde start.

Nu gör den inte så, men den går ju konstant och ökar vattentemperaturen 5º precis som den ska ( VP in/ut = 33/38). Eftersom den tydligen aldrig kommer till sitt stoppvärde, innebär det bara att huset gör av med mer energi än vad pumpen klarar av att tillföra. Om inte huset (eller något annat) tar hand om all värme som pumpen tillför, skulle pannan hela tiden bli varmare, så länge pumpen går.

Det verkar alltså, som om pumpen är helt ok, den värmer ju vattnet över laddpumpen 5º, precis som den ska vid den utetempen, och har du rätt flöde över laddpumpen bör det ju vara rätt effekt också.

Det är ju ganska hyfsad storlek på huset, så det verkar väl inte orimligt att gränsen för pumpen ligger någonstans kring 2-3 minusgrader.

//Ronnie

[Poggan]

Hej Ronnie!

Det var glädjande att höra, att jag hade "bra" siffror. Det värmde faktiskt lite!  studs

Visserligen är källaren kallare än 20°, men där är man ju inte så ofta. Sedan skall jag ju låta firman installera 2 element i källaren.

Funderar på att slänga in en kamin i källaren, eller skall man satsa på en L/L-pump?

Men jag hade ju oxo en liten fråga ang. storleken på radiatorerna. Hur stor roll det spelar på "årsbasis" (skillnad), kanske svårt att säga visserligen, men det bör ju vara någon skillnad eller är den försummbar, eller gäller det från hus till hus (isolering m.m).

Nu längtar man till sin nya panna+"105:a", vad jag tror att det blir.

Nya panna+107:a låter bättre än 105:a..

Hejsan! Varför skulle en 107:a vara bättre än en 105:a??? Motivera gärna.

CTC själva sa en 105:a till mig när jag ringde dem.

[T.Johansson]

Nu gör den inte så, men den går ju konstant och ökar vattentemperaturen 5º precis som den ska ( VP in/ut = 33/38). Eftersom den tydligen aldrig kommer till sitt stoppvärde, innebär det bara att huset gör av med mer energi än vad pumpen klarar av att tillföra. Om inte huset (eller något annat) tar hand om all värme som pumpen tillför, skulle pannan hela tiden bli varmare, så länge pumpen går.

Det verkar alltså, som om pumpen är helt ok, den värmer ju vattnet över laddpumpen 5º, precis som den ska vid den utetempen, och har du rätt flöde över laddpumpen bör det ju vara rätt effekt också.

//Ronnie

[/quote]
Hallå
Men jag menar ändå att jag har kvar ca 330l i mitt system som pumpen ska värma upp(inkl.elpannans volym)
du kör ju ut 45-50gr vid -2gr och jag ca 10gr mindre och kan hålla tempen inne ändå.
Även om jag behöver 37gr,så borde pumpen klara att köra upp till 50-55gr.
Har även strypt 2 av 4 fläktkonvektorer och kör fortfarande ut 37gr men pumpen hinner ändå inte med att värma itakt med åtgång.
Jag menar 2st konvektorer simulerar ju en villa på ca 140kvm,jag kör ut 37gr,,,du kör ut 45-50gr
Dessa 2 konvektorer sitter ca 5m ifrån elpannan och rymmer ca 1,5l st,något måste ju vara fel....
eller vad är det som jag missar i mitt egna system?
Thommy

[erp]

Det enda som genererar energi är ju pumpen och eventuella elpatroner. Radiatorer och konvektorer och andra prylar generar ingen energi, de överför bara det som pumpen genererar.
Din värmekälla är pump och patroner, de andra grejorna distribuerar bara det som pumpen genererar.
Husets effektbehov påverkas inte av några fläktkonvektorer. En fläktkonvektor alstrar ingen energi, den ser bara till att radiatorn kan sno lite mer från pumpen.

//Ronnie

[FRJO]

allt hänger på hur mycket effekt radiatorerna avger om du får upp tempen. En fläktkonvektor kan ensam ge 5kw vet inte vad du har för någon men det borde väl stå i bruksanvisningen hur mycket de avger vid vissa temp.

[skuggan_pm]

Men jag menar ändå att jag har kvar ca 330l i mitt system som pumpen ska värma upp(inkl.elpannans volym)
du kör ju ut 45-50gr vid -2gr och jag ca 10gr mindre och kan hålla tempen inne ändå.
Även om jag behöver 37gr,så borde pumpen klara att köra upp till 50-55gr.
Har även strypt 2 av 4 fläktkonvektorer och kör fortfarande ut 37gr men pumpen hinner ändå inte med att värma itakt med åtgång.
Jag menar 2st konvektorer simulerar ju en villa på ca 140kvm,jag kör ut 37gr,,,du kör ut 45-50gr
Dessa 2 konvektorer sitter ca 5m ifrån elpannan och rymmer ca 1,5l st,något måste ju vara fel....
eller vad är det som jag missar i mitt egna system?
Thommy

Pumpen verkar ju göra vad den kan. Prova att stänga av cirkulationspumpen ett tag och kolla om värdena ökar. Gör dom det sÃ¥ kan vi konstatera att dina radiatorer avger lika mycket effekt som pumpen genererar. Du kanske skulle ha haft en lite större pump.   37 grader vid -3 ute, dÃ¥ kan det inte vara roligt att duscha? När mÃ¥ste du slÃ¥ pÃ¥ elpatronen för att klara dusch?

[erp]

Eller ..............
Spärra pumpen och kör på elpatronerna 10-15 timmar kväll till morgon och ha så mycket som möjligt av all annan el avstängd.
Om du mäter förbrukningen och dividerar med timmarna får du ett hum om vilken effekt huset kräver vid den aktuella temperaturen ute.
Kyl och frys och liknande kan du räkna in, de funkar ju som värmekällor.

//Ronnie

[T.Johansson]

Pumpen verkar ju göra vad den kan. Prova att stänga av cirkulationspumpen ett tag och kolla om värdena ökar. Gör dom det sÃ¥ kan vi konstatera att dina radiatorer avger lika mycket effekt som pumpen genererar. Du kanske skulle ha haft en lite större pump.   37 grader vid -3 ute, dÃ¥ kan det inte vara roligt att duscha? När mÃ¥ste du slÃ¥ pÃ¥ elpatronen för att klara dusch?
[/quote]

Hallå
Det är väl klart att tempen stiger om jag stänger av cirk-pumpen,det går väl inte att konstatera saker för att jag stänger av den.
Har vi ett hus 400kvm ifrån 2010 med en 105:a i så stiger antagligen tempen om man stänger av cirk-pumpen,det säger inte mej ett svatt.
menar du att vi kan konstatera att mina konvek.som avger ca 4kw st x 4 = 16kw är likamed vad pumpen genererar?
i såfall har jag en guld-pump som genererar 16kw/tim skulle jag inte klara mej på det,så vet jag inte vad jag skulle klara huset med.
Vet inte om det är så du menar??
Inga problem med duschandet,där finns åtminstone 45gr duschvatten
Panna undre 37gr
panna övre 50-52gr
I fredags förra veckan kopplade jag in en Nordic Air som jag kommit över gratis(ville kolla om den funkade)
Just nu när det är -3gr här står den för värmen på 120kvm,den sprutar ut 40gr värme på högsta fläkthastighet.
om vi nu säger att konvektorerna ligger på runt 4-5 kw och sprutar ut 37gr och att jag kör med 2st på 120kvm,så får
ctc pumpen jobba som ett djur dygnet runt.
medans nordicen jobbar och tillomed slår av ibland,vad ger den 3-4kwh?
känns som att ctc pumpen räcker till vv.
Kan inte köpa era förslag ännu,håller nog fast vid att något måste vara crazy med pumpen...
sen är det som jag skrev förrut att den blivit sämre och sämre,vi har haft kallare än nu och då var den bättre
men den har aldrig varit jättebra,har alltid tyckt att det är något som inte stämmer med den.
fattar inte redigt...

[T.Johansson]

Det enda som genererar energi är ju pumpen och eventuella elpatroner. Radiatorer och konvektorer och andra prylar generar ingen energi, de överför bara det som pumpen genererar.
Din värmekälla är pump och patroner, de andra grejorna distribuerar bara det som pumpen genererar.
Husets effektbehov påverkas inte av några fläktkonvektorer. En fläktkonvektor alstrar ingen energi, den ser bara till att radiatorn kan sno lite mer från pumpen.

//Ronnie

Klart att jag vet att dom inte genererar värme,men distrubieringen av den genererade värmen är helt annan än i vanliga radiatorer
Effektbehovet kan påverkas genom i mitt fall ha mindre mängd massa att värma upp,men ändå upprätthålla
distrubieringen av värmen som den var innan med större mängd uppvärmd massa.
Alltså mindre mängd energi för uppvärmning av samma antal kvm/yta,detta bör indirekt påverka effektbehovet,vilket bör bli lägre.

[FRJO]

gör som erp föreslog och stäng av vp, mät snittförb under 10 timmar så har du svart på vitt vad huset tar
i kväll vet du

[skuggan_pm]

Det är väl klart att tempen stiger om jag stänger av cirk-pumpen,det går väl inte att konstatera saker för att jag stänger av den.

Menar du att vi kan konstatera att mina konvek.som avger ca 4kw st x 4 = 16kw är likamed vad pumpen genererar?

Meningen med att stänga cirk pumpen är bara för att kolla att pumpen är frisk, dvs den kan köra upp till 55-grader när inget plockar ut energi ur systemet. Självklart kan man inte mäta hur mycket energi dina konvektorer avger på detta sätt.

Kör du med elpatronen på och shunen spärrad? Kan du inte lägga ut dina siffror så blir det lättare för oss

[skuggan_pm]

Klart att jag vet att dom inte genererar värme,men distrubieringen av den genererade värmen är helt annan än i vanliga radiatorer
Effektbehovet kan påverkas genom i mitt fall ha mindre mängd massa att värma upp,men ändå upprätthålla
distrubieringen av värmen som den var innan med större mängd uppvärmd massa.
Alltså mindre mängd energi för uppvärmning av samma antal kvm/yta,detta bör indirekt påverka effektbehovet,vilket bör bli lägre.

  Nu hängde jag inte riktigt med...."AlltsÃ¥ mindre mängd energi för uppvärmning av samma antal kvm/yta"

Effektbehovet hos ditt hus är obereoende av, och har inget med att göra hur energin distribueras eller avges. Du måste tillföra exakt lika mycket energi till radiatorsystemet oavsett typ av system. Det du kan vinna med konvektorelement är att framledningstempen kan hållas lägre, dvs pumpen behöver inte värma vattnet lika högt upp i temperatur. Lägre temp ger lite bättre COP, det är din vinst. Du kan uppnå samma sak med golvvärme eller stoooora radiaorer. Hur mycket vatten du har i systemet spelar ingen roll.

[T.Johansson]

 

[/quote]
  Nu hängde jag inte riktigt med...."AlltsÃ¥ mindre mängd energi för uppvärmning av samma antal kvm/yta"

Effektbehovet hos ditt hus är obereoende av, och har inget med att göra hur energin distribueras eller avges. Du måste tillföra exakt lika mycket energi till radiatorsystemet oavsett typ av system. Det du kan vinna med konvektorelement är att framledningstempen kan hållas lägre, dvs pumpen behöver inte värma vattnet lika högt upp i temperatur. Lägre temp ger lite bättre COP, det är din vinst. Du kan uppnå samma sak med golvvärme eller stoooora radiaorer. Hur mycket vatten du har i systemet spelar ingen roll.
[/quote]

Okey,,såhär då:
Ex. Innan modifiering av värme system 370kwh för att värma upp 260kvm
Efter modifiering av värmesystem 210kwh för att för att värma upp 260kvm
(detta är inte exakt lika mycket energi tillfört till systemet)
Detta kallar jag för "mindre mängd energi för uppvärmning av samma antal kvm/yta"
Om man tilläggs isolerar sitt hus så blir det energisnålare därmed ett minskat effektbehov.
Istället för att isolera kan man kapa bort mängden massa i uppvärmningssystemet,så att pannor odyl får mindre mängd vatten att värma upp,men med förhoppningsvis samma verkningsgrad som innan
alltså så går det åt mindre mängd energi för att värma upp vattnet som ska värma upp samma yta som innan,då har man gjort sin energibesparing som samtidigt bör minska effektbehovet.
Nej min pump klarar inte att komma upp till 55gr med cirkpump avstängd,kollade genom att stänga av cirkpump 5-6ggr för att inte missa den "4:e"körningen.
Mitt effekt behov på årets kallaste dag mätt på -20 är 9kw/tim,så vårat hus är absolut inte ett draghål,(tycker jag i allafall med tanke på ant.kvm.
Thommy

[erp]

Effektbehovet i ditt hus bestäms av hur mycket värme som läcker ut vid en viss temperaturskillnad mellan utetemperatur och rumstemperatur. Skiljer det exempelvis 30º mellan ute- och innetemperaturen så läcker det ut en viss värmemängd, sen spelar det ingen roll hur du värmer upp huset.
Lika mycket värme som läcker ut, måste du tillföra för att rumstemperaturen ska hållas konstant.

Hur du tillför värmen eller med vilka medel, har ingen som helst inverkan på husets effektbehov, det enda sättet att ändra husets effektbehov är att ändra värmeläckaget genom att isolera, täta springor eller andra åtgärder.

Du kan inte ändra effektbehovet genom att ändra eller byta värmekällorna.

//Ronnie

[T.Johansson]

Morning
Kollade nu på morgonen
-10gr ute
framl.temp 40gr
vp in-vp ut 33-38  noll start/dygn

igår eftr.middag
-2gr ute
framl.temp 37gr
vp in - ut 33-38   noll start/dygn

har jag bara snöat in och fastnat?men borde inte pumpen klara mera vid -2 iallafall.
Det är ju inga onaturliga framl.temperaturer.
Jag kan fatta att pumpen inte orkar till 50-55 vid -10 ute när man behöver 40gr till huset
men att den inte orkar upp vid 0gr till -2gr ute vid en framl.temp på 37gr är inte acceptabelt

Thommy

[vpbacken]

Hej på Er

Jag funderar på om det finns någon som kört med pellets innan ni satte in VP. För nu när det är kallt så verkar det som om ni är förvånade över att huset drar 80-160 kwh.

Jag eldar pellets idag och har en förbrukning på 2,5 påsar x 16 kg x 4,8 kw/kg per dygn. Nu är min panna inte purfärsk så förbrukningen kunde säkert vara lägre. Men min tanke är att jag kommer att elda pellets när det är -15 och där under ev. -10.

När ni väl satt in VP så är det bara isolering som gäller om ni ska få ner energikostnaden om anläggningen är i övrigt optimerad.

[erp]

har jag bara snöat in och fastnat?men borde inte pumpen klara mera vid -2 iallafall.
Det är ju inga onaturliga framl.temperaturer.
Jag kan fatta att pumpen inte orkar till 50-55 vid -10 ute när man behöver 40gr till huset
men att den inte orkar upp vid 0gr till -2gr ute vid en framl.temp på 37gr är inte acceptabelt

Thommy

Hur många grader du behöver till huset har väl inget med pumpens kapacitet att göra. Jag behöver 50º vid några minusgrader ute, och min pump kör ledigt till 55º då.Det är fråga om hur mycket energi du behöver och inte om hur hög temperatur.
Om pumpen ger mer energi än vad huset tar, så stiger temperaturen i pannan så länge pumpen går. Och då klarar den också att köra till 55º.
Du skriver att huset behöver runt 9k vid -20º, det innebär ju runt 7kW vid 0º och det är ju vad din pump klarar, med andra ord verkar det ju som om pumpen går som den ska.
Den verkar nå jämvikt med husets behov någonstans kring 0º.

//Ronnie

[T.Johansson]

Effektbehovet i ditt hus bestäms av hur mycket värme som läcker ut vid en viss temperaturskillnad mellan utetemperatur och rumstemperatur. Skiljer det exempelvis 30º mellan ute- och innetemperaturen så läcker det ut en viss värmemängd, sen spelar det ingen roll hur du värmer upp huset.
Lika mycket värme som läcker ut, måste du tillföra för att rumstemperaturen ska hållas konstant.

Hur du tillför värmen eller med vilka medel, har ingen som helst inverkan på husets effektbehov, det enda sättet att ändra husets effektbehov är att ändra värmeläckaget genom att isolera, täta springor eller andra åtgärder.

Du kan inte ändra effektbehovet genom att ändra eller byta värmekällorna.

//Ronnie

hej
en uträkning på mitt hus toppeffektbehov:
Byggnadsarea: 22m långt 10m brett=bredd x längd = 220
isödra sverige enl.bygg ama räknar vi med 65w/kvm yta på äldre trähus
220 x 65 =14,3kw i topp effekt(ska mitt hus ha)
efter min modifiering med fläktkonvektorer så ligger jag på 9kw på årets kallaste dag
frågan är nu hur vi ska förklara varför toppeffekten sjunkit,om vi nu inte kan ändra den genom att modifiera värmesystemet??
nu är transmissionsberäkningen utelämnad
Thommy

[kullabacken]

Effektbehovet i ditt hus bestäms av hur mycket värme som läcker ut vid en viss temperaturskillnad mellan utetemperatur och rumstemperatur. Skiljer det exempelvis 30º mellan ute- och innetemperaturen så läcker det ut en viss värmemängd, sen spelar det ingen roll hur du värmer upp huset.
Lika mycket värme som läcker ut, måste du tillföra för att rumstemperaturen ska hållas konstant.

Hur du tillför värmen eller med vilka medel, har ingen som helst inverkan på husets effektbehov, det enda sättet att ändra husets effektbehov är att ändra värmeläckaget genom att isolera, täta springor eller andra åtgärder.

Du kan inte ändra effektbehovet genom att ändra eller byta värmekällorna.


//Ronnie

hej
en uträkning på mitt hus toppeffektbehov:
Byggnadsarea: 22m långt 10m brett=bredd x längd = 220
isödra sverige enl.bygg ama räknar vi med 65w/kvm yta på äldre trähus
220 x 65 =14,3kw i topp effekt(ska mitt hus ha)
efter min modifiering med fläktkonvektorer så ligger jag på 9kw på årets kallaste dag
frågan är nu hur vi ska förklara varför toppeffekten sjunkit,om vi nu inte kan ändra den genom att modifiera värmesystemet??
nu är transmissionsberäkningen utelämnad
Thommy

ja nu fÃ¥r du förklara.......     gÃ¥r inte......

[T.Johansson]

har jag bara snöat in och fastnat?men borde inte pumpen klara mera vid -2 iallafall.
Det är ju inga onaturliga framl.temperaturer.
Jag kan fatta att pumpen inte orkar till 50-55 vid -10 ute när man behöver 40gr till huset
men att den inte orkar upp vid 0gr till -2gr ute vid en framl.temp på 37gr är inte acceptabelt

Thommy

Du skriver att huset behöver runt 9k vid -20º, det innebär ju runt 7kW vid 0º och det är ju vad din pump klarar, med andra ord verkar det ju som om pumpen går som den ska.
Den verkar nå jämvikt med husets behov någonstans kring 0º.

//Ronnie

Ja detta kan jag köpa,jag får vara glad att jag kunnat plocka ner behovet ifrån 14kwh till 9kwh(hur nu det gick till)skratt..
och enl.ctc när vi gjorde beräkningarna så är ju pumpen vara byggd för att gå
men ändå nja det är något som jag inte riktigt kan sätta fingret på
jag tycker att den borde gå högre i temp vid 37gr uttag ändå,cirkpumpen till huset körs på lägsta varv
värme pumpen borde klara nedre panna till 40-45gr anser jag(det är inte så mycket vatten ifråga där)

[T.Johansson]

Effektbehovet i ditt hus bestäms av hur mycket värme som läcker ut vid en viss temperaturskillnad mellan utetemperatur och rumstemperatur. Skiljer det exempelvis 30º mellan ute- och innetemperaturen så läcker det ut en viss värmemängd, sen spelar det ingen roll hur du värmer upp huset.
Lika mycket värme som läcker ut, måste du tillföra för att rumstemperaturen ska hållas konstant.

Hur du tillför värmen eller med vilka medel, har ingen som helst inverkan på husets effektbehov, det enda sättet att ändra husets effektbehov är att ändra värmeläckaget genom att isolera, täta springor eller andra åtgärder.

Du kan inte ändra effektbehovet genom att ändra eller byta värmekällorna.


//Ronnie

hej
en uträkning på mitt hus toppeffektbehov:
Byggnadsarea: 22m långt 10m brett=bredd x längd = 220
isödra sverige enl.bygg ama räknar vi med 65w/kvm yta på äldre trähus
220 x 65 =14,3kw i topp effekt(ska mitt hus ha)
efter min modifiering med fläktkonvektorer så ligger jag på 9kw på årets kallaste dag
frågan är nu hur vi ska förklara varför toppeffekten sjunkit,om vi nu inte kan ändra den genom att modifiera värmesystemet??
nu är transmissionsberäkningen utelämnad
Thommy

ja nu fÃ¥r du förklara.......     gÃ¥r inte......

ja hade jag haft en förklaring så hade jag väl inte frågat;)

[hulta]

Hej Ronnie!

Det var glädjande att höra, att jag hade "bra" siffror. Det värmde faktiskt lite!  studs

Visserligen är källaren kallare än 20°, men där är man ju inte så ofta. Sedan skall jag ju låta firman installera 2 element i källaren.

Funderar på att slänga in en kamin i källaren, eller skall man satsa på en L/L-pump?

Men jag hade ju oxo en liten fråga ang. storleken på radiatorerna. Hur stor roll det spelar på "årsbasis" (skillnad), kanske svårt att säga visserligen, men det bör ju vara någon skillnad eller är den försummbar, eller gäller det från hus till hus (isolering m.m).

Nu längtar man till sin nya panna+"105:a", vad jag tror att det blir.

Nya panna+107:a låter bättre än 105:a..

Hejsan! Varför skulle en 107:a vara bättre än en 105:a??? Motivera gärna.

CTC själva sa en 105:a till mig när jag ringde dem.

Enkelt lite högre effekt och därmed mindre eltillskott och det till inte så mycket högre pris. Vad Ctc säger till dig ska du skita i och lyssna på oss istället.
Vet vad Nibe sa till mig, två helt olika besked de två ggr jag ringde.....
Forumet här gav mycket bättre besked... studs

Jag valde Nibe pga klarar ner till minus 20 vilket inte Ctc gör.....synd annars hade det blivit en Ctc. Så länge de berömda givarna håller måttet så är jag supernöjd. Ingen eltillskott vid minus 17gr.... studs

[kullabacken]

Effektbehovet i ditt hus bestäms av hur mycket värme som läcker ut vid en viss temperaturskillnad mellan utetemperatur och rumstemperatur. Skiljer det exempelvis 30º mellan ute- och innetemperaturen så läcker det ut en viss värmemängd, sen spelar det ingen roll hur du värmer upp huset.
Lika mycket värme som läcker ut, måste du tillföra för att rumstemperaturen ska hållas konstant.

Hur du tillför värmen eller med vilka medel, har ingen som helst inverkan på husets effektbehov, det enda sättet att ändra husets effektbehov är att ändra värmeläckaget genom att isolera, täta springor eller andra åtgärder.

Du kan inte ändra effektbehovet genom att ändra eller byta värmekällorna.


//Ronnie

hej
en uträkning på mitt hus toppeffektbehov:
Byggnadsarea: 22m långt 10m brett=bredd x längd = 220
isödra sverige enl.bygg ama räknar vi med 65w/kvm yta på äldre trähus
220 x 65 =14,3kw i topp effekt(ska mitt hus ha)
efter min modifiering med fläktkonvektorer så ligger jag på 9kw på årets kallaste dag
frågan är nu hur vi ska förklara varför toppeffekten sjunkit,om vi nu inte kan ändra den genom att modifiera värmesystemet??
nu är transmissionsberäkningen utelämnad
Thommy

ja nu fÃ¥r du förklara.......     gÃ¥r inte......

ja hade jag haft en förklaring så hade jag väl inte frågat;)

ja men det är inte så att du räknat på en schablon siffra 65w/kvm. utan husets förbrukning är 41w/kvm? om du nu fått fram att huset behöver 9kW vid DUT.
för du kan inte minska effekt behovet  pÃ¥ huset ,med att byta till  fläktkonvektorer.

[erp]

Nej.........precis.
Fläktkonvektorer kan inte påverka husets värmebehov, åtminstonne inte positivt.
Huset läcker väl ut lika mycket värme, om du monterar fläktkonvektorer. De skulle möjligen kunna öka värmeläckaget, kan de öka värmeavgivningen från radiatorerna genom att öka luftflödet kring dom, så kan de förmodligen även öka värmeavgivningen från huset också.

Förstår inte hur du kan tro att fläktkonvektorer kan minska ditt värmebehov. Det beror bara på husets värmeisolering mot omvärden. Fläktkonvektorer tillför ingen värme, de ser bara till att öka radiatorernas värmeavgivning, vilket i sin tur ökar värmebehovet från pump och panna. Stäng av pannan och pumpen och kolla hur mycket värme konvektorerna ger under ett dygn. All värme du tat ut av radiatorerna med eller utan konvektorer, måste komma från pump och panna.

Jag tycker du har fastnat lite i det här med vad pumpen klarar vid några minusgrader. Det har ingen betydelse vilken temperatur det är ute, det är vad huset drar vid en viss utetemperatur som avgör vad pumpen klarar.
Om huset drar mer än vad pumpen ger vid exempelvis 7-8 plusgrader, klarar inte pumpen att värma upp vattnet i pannan, eftersom huset hela tiden tappar av mer än vad pumpen ger.

//Ronnie

[skuggan_pm]

Kollade nu på morgonen
-10gr ute
framl.temp 40gr
vp in-vp ut 33-38  noll start/dygn

igår eftr.middag
-2gr ute
framl.temp 37gr
vp in - ut 33-38   noll start/dygn

har jag bara snöat in och fastnat?men borde inte pumpen klara mera vid -2 iallafall.
Det är ju inga onaturliga framl.temperaturer.

På morgonen hade du kanske stöd av övre elparonen och shunten var öppen? Framledningstempen är ju högre än vad VP presterar.
På eftermiddagen kanske du inte fick stöd av övre pannan?

Dina siffror ser konstiga ut annars 

Jag tycker också det är konstigt att din pump inte kommer upp i 52-55 grader med cirk. pumpen avstängd. Om inget drar energin den tillför borde det inte vara något problem.

[Jeppson]

Det handlar väl om att samma framledningstemp kan ge olika rumstemperaturer vi samma förutsättningar?

Om man byter en gammal enkelpanel mot en tre raders i samma storlek lär ju rumstemperaturen öka
med samma temp. på framl. tuill radiatorn.

Själv är jag inte imponerad av min 105:a som endast ger 32°C från VP vid -12 ute.
Kollade idag vid -4°C ute så ger den blott 38°C från VP

Detta passar inte mitt hus alls då det är byggt för Oljepanna med höga temperauter vid -20°C.
Vinden har 150mm isolering och fönstren är gamla 2-glas.

Det jag blev mest irrieterad över efteråt var hur bra det skulle bli med VP och att jag skulle
få en besparing på omkring 60% av elförbrukningen....knappast med de förutsättningar jag har. Bra försäljare iallafall.

[erp]

Det handlar väl om att samma framledningstemp kan ge olika rumstemperaturer vi samma förutsättningar?

Om man byter en gammal enkelpanel mot en tre raders i samma storlek lär ju rumstemperaturen öka
med samma temp. på framl. tuill radiatorn.

Själv är jag inte imponerad av min 105:a som endast ger 32°C från VP vid -12 ute.
Kollade idag vid -4°C ute så ger den blott 38°C från VP

Detta passar inte mitt hus alls då det är byggt för Oljepanna med höga temperauter vid -20°C.
Vinden har 150mm isolering och fönstren är gamla 2-glas.

Det jag blev mest irrieterad över efteråt var hur bra det skulle bli med VP och att jag skulle
få en besparing på omkring 60% av elförbrukningen....knappast med de förutsättningar jag har. Bra försäljare iallafall.

Nej, det handlar inte om att samma framledningstemp kan ge olika rumstemperaturer vid samma förutsättningar!

Det handlar om att vid en viss temperaturskillnad mellan ute och inne, exempelvis 20º, så fordras en viss effekt för att hålla temperaturen inne konstant, och den effekten ändras inte om jag byter radiatorer eller sätter in fläktkonvektorer eller vidtar vilken annan åtgärd som helst.

Husets effektkrav beror enbart på hur det är värmeisolerat från omvärden, och enda sättet att ändra husets energikrav, är att ändra husets värmeläckage.

När det gäller din 105:a, så kan du väl inte förvänta dig att den ska värma vattnet mer än vad den gör, när du tydligen har ett hus som tar mer än vad pumpen ger.
En 105:a ger knappt 5kW vid 0º ute, och mindre än 4kW vid -10º ute. Sätter man in den i ett hus som kräver betydligt mer, finns det väl ingen anledning att oja sig över pumpen.

Det som inte imponerar, är väl i så fall den som dimensionerat anläggningen och satt in en 105:a, om man nu tänkt sig att den skulle ge värme ner till -12º.
Tar huset mer värme än vad pumpen är avsedd att ge, kan inte pumpen öka vattentemperaturen i pannan.

//Ronnie

[larryd]

Morning
Kollade nu på morgonen
-10gr ute
framl.temp 40gr
vp in-vp ut 33-38  noll start/dygn

igår eftr.middag
-2gr ute
framl.temp 37gr
vp in - ut 33-38   noll start/dygn

har jag bara snöat in och fastnat?men borde inte pumpen klara mera vid -2 iallafall.
Det är ju inga onaturliga framl.temperaturer.
Jag kan fatta att pumpen inte orkar till 50-55 vid -10 ute när man behöver 40gr till huset
men att den inte orkar upp vid 0gr till -2gr ute vid en framl.temp på 37gr är inte acceptabelt
Thommy

Mja...

om pumpen har rätt flöde på radiatorvattnet genom VP (minst 1000l/h för Ecoair 105) så är 5 ºC temphöjning bra och vad en 105'a förmår.
Det kan vara sÃ¥ att du  har nÃ¥gon igensättning/smuts och dÃ¥ har du för lÃ¥gt flöde och alltsÃ¥ fÃ¥r ut mindre effekt.
Om VP inte kommer upp till 55 ºC, när du inte har något energiuttag (CP stängd och inget VV tapp) så är det något fel, tex internt läckage kompressor. Vad är hetgastempen då?

[Jeppson]

Det handlar väl om att samma framledningstemp kan ge olika rumstemperaturer vi samma förutsättningar?

Om man byter en gammal enkelpanel mot en tre raders i samma storlek lär ju rumstemperaturen öka
med samma temp. på framl. tuill radiatorn.

Själv är jag inte imponerad av min 105:a som endast ger 32°C från VP vid -12 ute.
Kollade idag vid -4°C ute så ger den blott 38°C från VP

Detta passar inte mitt hus alls då det är byggt för Oljepanna med höga temperauter vid -20°C.
Vinden har 150mm isolering och fönstren är gamla 2-glas.

Det jag blev mest irrieterad över efteråt var hur bra det skulle bli med VP och att jag skulle
få en besparing på omkring 60% av elförbrukningen....knappast med de förutsättningar jag har. Bra försäljare iallafall.

Nej, det handlar inte om att samma framledningstemp kan ge olika rumstemperaturer vid samma förutsättningar!

Det handlar om att vid en viss temperaturskillnad mellan ute och inne, exempelvis 20º, så fordras en viss effekt för att hålla temperaturen inne konstant, och den effekten ändras inte om jag byter radiatorer eller sätter in fläktkonvektorer eller vidtar vilken annan åtgärd som helst.

Husets effektkrav beror enbart på hur det är värmeisolerat från omvärden, och enda sättet att ändra husets energikrav, är att ändra husets värmeläckage.

När det gäller din 105:a, så kan du väl inte förvänta dig att den ska värma vattnet mer än vad den gör, när du tydligen har ett hus som tar mer än vad pumpen ger.
En 105:a ger knappt 5kW vid 0º ute, och mindre än 4kW vid -10º ute. Sätter man in den i ett hus som kräver betydligt mer, finns det väl ingen anledning att oja sig över pumpen.

Det som inte imponerar, är väl i så fall den som dimensionerat anläggningen och satt in en 105:a, om man nu tänkt sig att den skulle ge värme ner till -12º.
Tar huset mer värme än vad pumpen är avsedd att ge, kan inte pumpen öka vattentemperaturen i pannan.

//Ronnie

Man tycker ju att leverantörer av VP borde vara måna om att deras återförsäljare tar reda på alla fakta innan de säljer en VP.

Sedan begriper inte jag hur du menar, i ditt exempel kan jag likaväl låta röret passera på väggen igenom rummet såväl som att ha en radiator?
Med bibehållen rumstemperatur vid samma utetemp och samma flöde/temp på röret fram...?

[erp]

Jag pratar om husets effektbehov av värme, man kan inte påverka husets effektbehov genom att modifiera värmesystemet.

Husets effektkrav när det gäller värmen styrs enbart av hur huset är isolerat mot yttervärlden. Om det exempelvis krävs 5kW för att hålla 20º inne vid -5º ute, så spelar det ingen roll hur man värmer upp huset, eller om man fördubblar antalet radiatorer eller byter ut alla radiatorer mot större. Det kommer fortfarande att krävas 5kW för att hålla 20º inne vid -5º ute.

//Ronnie

[hulta]

Jag pratar om husets effektbehov av värme, man kan inte påverka husets effektbehov genom att modifiera värmesystemet.

Husets effektkrav när det gäller värmen styrs enbart av hur huset är isolerat mot yttervärlden. Om det exempelvis krävs 5kW för att hålla 20º inne vid -5º ute, så spelar det ingen roll hur man värmer upp huset, eller om man fördubblar antalet radiatorer eller byter ut alla radiatorer mot större. Det kommer fortfarande att krävas 5kW för att hålla 20º inne vid -5º ute.

//Ronnie

Korrekt. Tänk om installatörer kunde fatta detta och inte rekommendera för små pumpar som inte räcker till vid låga temperaturer. När de också måste producera varmvatten. El-tillskott är slöseri.

[larryd]

Korrekt. Tänk om installatörer kunde fatta detta och inte rekommendera för små pumpar som inte räcker till vid låga temperaturer. När de också måste producera varmvatten. El-tillskott är slöseri.

Man kan egentligen undra...
leverantören's uppgift borde ju vara att göra kunden nöjd.

En L/V räcker ju egentligen aldrig, det är en fråga om att rekommendera en pumpstorlek där kunden sparar maximalt med pengar i förhållande till pumpens inköpskostnad.

För att vara på den säkra sidan (och dessutom tjäna litet mer pengar) så borde ju leverantören rekommendera minst ett nummer för stor pump. Tycker man!

Men kunden är naturligtvis snål och jämför priser/offerter från flera leverantörer för att få lägsta pris. Dessutom tror jag att kunden ofta över- eller underskattar sitt behov av värme-energi.

Dom som överskattar ser vi som: "pumpen sparar inte så mycket som jag hoppades."

Dom som underskattar ser vi som: "pumpen räcker inte till när det blir kallt"

Men väldigt få har satt in en extra elmätare och mätt ordentligt innan dom köpte pumpen.

[SylleS]

Vet inte om jag skrivit det tidigare men vår 107:a ger oss 55 grader i övre pannan och 40+ i nedre vid åtminstone -12 ute helt utan el tillskott. Fick nya programvaran installerad 18/12-09 och då nollades allt och efter det har det gått åt 85kwh till patronen vilket var 2 dagar med ner till -19 ute.

Vi kan duscha alla 4 personer utan att den går över på el och vi har varmt på våra 300kvm.

Nu har vi medvetet låtit bli att elda för attt hålla koll på systemet och med en temp på mellan -4 & -9 ute så går det åt ca 65-85kwh/dygn totalt i både hushåll och vatten/värme

[erp]

Hur kan du få 55º i övre pannan utan eltillskott?
Jag kör normalt med patronen urkopplad och har inga problem med att få 55º i nedre pannan, men i övre har jag aldrig haft mer än 52º, inte ens på sommaren får jag 55º.

Pumpen stannar ju när undre pannan är 55º, och då har inte övre blivit mer än max 53º, om inget annat än undre pannans vatten står för värmen.

//Ronnie

[Nick]

Vet inte om jag skrivit det tidigare men vår 107:a ger oss 55 grader i övre pannan och 40+ i nedre vid åtminstone -12 ute helt utan el tillskott. Fick nya programvaran installerad 18/12-09 och då nollades allt och efter det har det gått åt 85kwh till patronen vilket var 2 dagar med ner till -19 ute.

Vi kan duscha alla 4 personer utan att den går över på el och vi har varmt på våra 300kvm.

Nu har vi medvetet låtit bli att elda för attt hålla koll på systemet och med en temp på mellan -4 & -9 ute så går det åt ca 65-85kwh/dygn totalt i både hushåll och vatten/värme

Det låter som en omöjlighet, Sylle!
Jag säger som Ronnie... Hur tusan kan du få högre temp i övre pannan än i den nedre (till och med 55 grader i den övre!) - utan hjälp av elpatronen? I min värld är detta inte möjligt. Har CTC dopat din VP ?

/Nickan

[cbr900]

Eller också har du världens mest isolerade hus

[petepete]

Vet inte om jag skrivit det tidigare men vår 107:a ger oss 55 grader i övre pannan och 40+ i nedre vid åtminstone -12 ute helt utan el tillskott. Fick nya programvaran installerad 18/12-09 och då nollades allt och efter det har det gått åt 85kwh till patronen vilket var 2 dagar med ner till -19 ute.

Vi kan duscha alla 4 personer utan att den går över på el och vi har varmt på våra 300kvm.

Nu har vi medvetet låtit bli att elda för attt hålla koll på systemet och med en temp på mellan -4 & -9 ute så går det åt ca 65-85kwh/dygn totalt i både hushåll och vatten/värme

Vad har du för version? V2 eller V3? När fick du den installerad? Jag har problem att värma mitt förvisso dåligt isolerade hus om 165 m2 utan tillskott när det blir kallare än -4. Man kan säga att ca 100m2 är dåligt isolerat, resten är väl isolerat (165mm i väggar, ca 300mm stenull i tak).

[TobbeNylander]

 
Min anläggning, en EcoAir 109+EcoEl 1550 installerad Feb -08,funkar inte särskilt bra i kylan. Tidigare i vinter fick jag kalla hit odågan som levererat anläggningen. Ett fruktansvärt oväsen från fläkten, isbildning tänkte jag och kollade in vid fläktbladen, tyvärr så hittade jag ingen is. Jag snurrade runt fläkten för hand men kunde inte höra att det tog i nånstans. När installatören kom hit och kollade på grejerna så har det naturligtvis tystnat.. Nåja, det var väl bra då.. Sedan på nyår så löste den ut på LågtrycksPressostaten, enkelt bara att återställa den. Efterhand så löser den ut oftare och oftare. Nu på senaste tiden ungefär varannan dag... Irriterande värre. Installatören fick åka hit igen och kolla, då ringer han CTC och får besked att det finns flera som drabbats av detta fenomen och att lösningen på detta håller man på att ta fram på CTC. Ett kretskort(!?) som ska fördröja att pumpen stannar vid larm från LP. Så det var bara att återställa larmet och vänta på deras lösning. Nu i helgen så börjar den larma för "Hög hetgastemp". Den har idag (sön) larmat mer än 5 ggr, så nu senast så tyckte jag det var lika bra att stänga ner eländet. Ska försöka få installatörn att kolla imorgon, känns ju som att nåt är väldigt galet.

[TobbeNylander]

Hurra!! Nu slipper vi ju varmvattnet oxå... Nu har jag återkallat fabriksinställningarna utan bättre resultat, jag har ställt ned gränsen för när Pumpen ska stänga till -8 c.. läste här på forumet att nån lyckats med det för att få stopp på larmen om "hetgas".. Min anläggning går 14-15 min sen är hetgasen på 130 och larmet kommer som ett brev på posten.

Mina inställningar är följande, om nån skulle vilja se dem och ta sig en funderare..

Ute                       -4
rum            21,9(21,0)
Panna C           33(51)
Framledning      33(44)
Panna (nedre)   34(49)
Hetgas                  79 (sjunkande frÃ¥n 130)
Kompr                 frÃ¥n
Fläkt                   frÃ¥n
Laddpump              till
VP In/ut            31/32
Ute VP                  -3
Radiatorpump         till
Eleffekt            6,0+0

Att Vp´n stängt ner pga Hög hetgas förstår jag ju, men är det bättre att spärra VP´n i menyn och låta elpatronen i den nedre pannan jobba isf att värma den övre som i sin tur ska värma den nedre, i väntan på att få hit nån som begriper sig på det här?

Om jag spärrar VP´n så går ju laddpumpen iaf.. Ingen risk att det fryser sönder i ute-delen va?.. Å på den punkten vill jag gärna bli rättad om jag har fel..

Tacksam för tips

//TobbeNylander

[Georg _L]

Hallå där.
Att pumpen stannar på lågtryck är en säkerhetsåtgärd för att
något är fel i systemet, Det hänger ihop med hög hetgastemp.
Lågtryck kan bero på
1. Expansionsventilen.
2. Läckage.
3. Igensatt torkfilter.

Om inte lågtryckspressostaten skulle lösa ut så
skulle du får en "Burnout" i kompressorn vilket gör
att oljan koksar ihop och att kompressorn skär ihop.
Mycket dyrt då det inte bara räcker med kompressorbyte utan
att även ett burnoutfilter måste lödas in i köldmediekretsen.

Se till att få felen åtgärdade så pumpen kan göra sitt jobb.

// G

[erp]

Om du spärrar EcoAir i menyn, kommer laddpumpen fortfarande att gå, så länge utetemperaturen ligger under +2º.

//Ronnie

[TobbeNylander]

Jo att det är nåt som är fel förstår ju jag oxå... annars skulle den väl inte lösa ut för lp.. Eller hög hetgas... Har läst mig till och tyckt mig förstå att det skulle kunna bero på ett läckage.. Rätta mig gärna den som känner sig manad..

Enertechs svar att det var en ny mjukvara på gång som skulle fördröja stängningen av kompressorn vid en tillfällig "dip" tror jag inte så mkt på... Jag hade kunnat köpa resonemanget om det inte varit för A: det har varit, mig veterligen, samma programvara som sedan den installerades och det har aldrig förr inträffat.. B: Helt plötsligt börjar den, efter LP-larmen, larma för hög hetgas.. Och detta gör den alltså utan pardon, rakt upp från noll till +130grader.. Givetvis på den stund det tar för den att komma upp i de temperaturerna... Det har den heller aldrig gjort förr.. Märk väl att nu hinner den inte larma för LP.. C: Mina kunskaper inom programmering är visserligen tämligen låga, rent av direkt dåliga.. men att lägga in en 30sek fördröjning på en signal in/signal ut låter ju faktiskt inte som nån raketforskning, så det tycker jag att man borde kunnat lösa ganska snabbt...

Anläggningen är ganska precis 2år gammal (precis under, vi talar veckor alltså), därför envisas jag med att gå genom Åsnorna som levererat/installerat den. Tyvärr så bor jag/vi rätt avsides så det vimlar inte direkt av kunniga kyl/värmepumps-folk. Därför så är den installerad av en "Elfirma" med hjälp av nån "skuttare" till rörmokare...

Intressant av Enertech att låta vilken jäkla klåpare som helst sälja och montera deras produkter.. Jag menar, gå in på vilken Sibylla som helst så dräller det av diplom från diverse sibylla-kurser i korvkokning och hamburger-vändning..

Leverantören talade med Enertech på mån förra veckan (sa han) som skulle ge en arbetsorder till ett (vad jag tror) kompetent serviceföretag. Dessvärre så har jag efter en vecka inte hört ett knyst från dom... ...

Får väl slå en signal till Ljungby imorgon för att lyssna om det tänkte dyka upp nån...

Tack Ronnie för svaret  ang. laddpumpen,, dÃ¥ ska det ju inte kunna frysa sönder iaf..

Angående det dåliga varmvattnet så blir det väl så då Strömvakterna begränsar effekten till pannan vid för hög förbrukning.. Har man kört spis+tvättmaskin och en massa annat så bli det väl inte så mkt kvar till pannan på en 16A säkring..

//TobbeNylander

P.s det här kanske mest blev Spy-galla... men det är väl lite så det känns just nu D.s

[Guten]

Jo att det är nåt som är fel förstår ju jag oxå... annars skulle den väl inte lösa ut för lp.. Eller hög hetgas... Har läst mig till och tyckt mig förstå att det skulle kunna bero på ett läckage.. Rätta mig gärna den som känner sig manad..

Enertechs svar att det var en ny mjukvara på gång som skulle fördröja stängningen av kompressorn vid en tillfällig "dip" tror jag inte så mkt på... Jag hade kunnat köpa resonemanget om det inte varit för A: det har varit, mig veterligen, samma programvara som sedan den installerades och det har aldrig förr inträffat.. B: Helt plötsligt börjar den, efter LP-larmen, larma för hög hetgas.. Och detta gör den alltså utan pardon, rakt upp från noll till +130grader.. Givetvis på den stund det tar för den att komma upp i de temperaturerna... Det har den heller aldrig gjort förr.. Märk väl att nu hinner den inte larma för LP.. C: Mina kunskaper inom programmering är visserligen tämligen låga, rent av direkt dåliga.. men att lägga in en 30sek fördröjning på en signal in/signal ut låter ju faktiskt inte som nån raketforskning, så det tycker jag att man borde kunnat lösa ganska snabbt...
//TobbeNylander

P.s det här kanske mest blev Spy-galla... men det är väl lite så det känns just nu D.s

Hej Tobbe,jag tycker det låter som din expventil slutat reglera,kontakta en riktig kyltekniker.

Tycker som du strunta i den nya mjukvaran.

[Gigja]

Hej,
Anläggnignen som jag själv har installerat fungerar helt perfekt, har inte haft något problem förutom placeringen av rumsgivare då L/L inte skall störa den stora anläggningen.
Igår med temperatur på -12 hade jag 8 starter/dygn, dvs även 55 graders körningar blir klara vid dessa låga temperaturer.
Mvh Gigja

[Rover]

Hei
For første gang (med VP i orden) har VP stengt av grunnet utetemp under -15 ºC, grunnet 230V her i Norge ser jeg at varmepatronen i nedre del er bare 4,7 kW , og den greier sÃ¥vidt det er Ã¥ varme opp nedre del til 55 ºC, som jeg har satt nedre del til. Det viser kanskje hvor bra EcoAir (107 V2) fungerer ned til -15 ºC Thumbsup. Men jeg har mye tilskuddsel  for Ã¥ holde temp i huset, ogsÃ¥ til vanlig; har maks 46 ºC pÃ¥ turvannet med en blanding av radiatorer og viftekonvektorer.

mvh
Rover

[Fastlandsguten]

Hej,

Vi fick prosessorstat lågtryck fel i fredags och igår var en service man ute och tittade på det. Tydligen är det ett väldigt vanligt fel hos CTC just nu. Larmet löser ut fast det inte är något fel. Han gjorde massa tester, ringde CTC och deras rekommendation var att koppla ett relä och ta bort larmet(något sånt...) När dom har ett nytt chip/prom/uppdatering eller vad det heter skickar dom ut det. Nästan alla som är köpta för ca två år sedan, som min september 2008 verkar ha det problemet sa teknikern.
Han uppgav mitt s/n och fick direkt svaret att koppla på ett relä, så CTC visste direkt vad det var tror jag. Jag själv har inte pratat med CTC.

Frågan varför det händer just nu? Visst har det varit kallt, men mitt larm kom när det vara ca -3 och har gått helt fel fritt sen installation.
Men men nu jobbar den på som vanligt och trycker ut härliga 44 grader när det är -5 ute.

Hälsar, Peter

[Georg _L]

Hej,

Vi fick prosessorstat lågtryck fel i fredags och igår var en service man ute och tittade på det. Tydligen är det ett väldigt vanligt fel hos CTC just nu. Larmet löser ut fast det inte är något fel. Han gjorde massa tester, ringde CTC och deras rekommendation var att koppla ett relä och ta bort larmet(något sånt...) När dom har ett nytt chip/prom/uppdatering eller vad det heter skickar dom ut det. Nästan alla som är köpta för ca två år sedan, som min september 2008 verkar ha det problemet sa teknikern.
Han uppgav mitt s/n och fick direkt svaret att koppla på ett relä, så CTC visste direkt vad det var tror jag. Jag själv har inte pratat med CTC.

Frågan varför det händer just nu? Visst har det varit kallt, men mitt larm kom när det vara ca -3 och har gått helt fel fritt sen installation.
Men men nu jobbar den på som vanligt och trycker ut härliga 44 grader när det är -5 ute.

Hälsar, Peter

Man kan tycka att CTC borde upplysa sina kunder med det infot och skicka ut en uppdatering.
Skönt att det "bara" var det som behövdes för att få ordning på din pump.

// G

[FRJO]

sparat sisådär 40000 kr på 3 år så är helnöjd

[larryd]

Hej !!! Tycker ni verkar ha mycket strul med era pumpar. Är det ingen som vet hur mycket enargi "kwa" som värmen och tappvattnet har tagit typ feb. eller per dygn.Så man kan räkna ut om det är värt alla problem. Taksam för svar!

Om du själv kan räkna ut....

hur mycket el-energi (kWh) som värmen och varmvattnet tagit i ditt hus under februari utan värmepump. Så kanske jag+andra kan uppskatta hur mycket du skulle kunnat spara med olika sorters värmepumpar.

[Castrol]

sparat sisådär 40000 kr på 3 år så är helnöjd

HÃ¥ller med FRJO, sen är det nog sÃ¥ att mÃ¥nga som är pÃ¥ detta forum tycker att det är roligt och  "anstränger sig" lite extra för att hitta precis allt som VP kan ge i besparing. Vill man kan man köra pÃ¥ med mycket el-spets, och dÃ¥ ha ett mer "följsamt" inomhusklimat, men dÃ¥ kanske slösar 10% mer El pÃ¥ Ã¥ret.