Ämne: Min Poolvärme

[Pen]

Hej.

Behöver ett nytt projekt efter förra årets frikyleinstallation där jag använde VP forum flitigt. Så nu får vi se om jag kan få till poolvärme i år. Kan inte se att det är alls lika mycket skrivet här på forat om detta dock. Vet inte om detta är rätt undergrupp att posta i heller.

Mina förutsättningar:
Jag har en Nibe 1235-8 (med frikyla sedan förra sommaren). Ambitionen i sommar är endast att värma en Intexpool på 6 kubikmeter. Jag har dock en ordentlig sandfilterpump till den. Rörsträckan mellan VP och Pool ser ut så här:
VP o VVX ---< rör pendelupphängt i källartak 5m >---< rör/slang i sättsand på icke frostfritt djup 3m >---<slang i det fria 2m>---Sandfilterpump o Pool.

Jag vill ha värmeväxlaren vid VP för att slippa utöka mitt VB system till något som ligger utanför huset. Det betyder att hela rörsträckan ovan för poolvatten. När sommaren är slut tömmer jag detta system på vatten (i samband med att poolen töms). Nu har jag en hel del frågor:

1. Tål PEM att ligga på icke frostfritt djup när slangen är tömd på vatten?
2. Vilken värmeväxlare kan rekommenderas? Det finns ju billiga plattvärmeväxlare för 500kr men så fort prefixet "pool-" sätts framför så kostar de plötsligt 5000kr istället? Finns det någon hake? Jag ska ha klor men inte salt i mitt vatten. Det finns också rörformade växlare som sitter direkt i filterflödet. Vad är det för fördel med dessa? Nackdelen är ju att flödet måste vara groteskt stort. Vilken märkeffekt ska VVX ha?
3. Vilket flöde behövs mellan VVX och pool? Snyggast att hänga i taket är kopparrör föreställer jag mig - typ Cu22 - men då blir det ju betydligt lägre flöde än vad filterpumpen ger på denna sträcka och därmed behov av högre delta-T. Finns det risk att VP jobbar upp temperaturen på VB alldeles för snabbt med många start/stopp som följd? Vad är en bra dimensionering av delta-T, effekt och flöde i kretsen? Nibe anger 10-15 grader på VB sidan - vad blir detta omsatt på andra sidan VVX?
4. Kan man istället hänga upp PEM i pendel i tak och få det någorlunda rakt och snyggt eller är det bara att glömma? Grov Cu blir ju väldigt dyrt så alternativet är ett lågflödessystem.
5. Delvis beroende på svaren på frågorna ovan kan man koppla in transportslingan på olika sätt mot filterpumpen. Vad jag har förstått så kopplas rör-VVX direkt i serie med filterslingan, så då är de enkelt. Men vad är bäst i övriga fall - och då tänker jag mig en extra CP som placeras i VVX änden? Gör man bara två avstick på utgående vatten mot poolen? Bör man ha en strypventil där eller fixar den extra CP det hela ändå?

Ja, nu blev det många frågor på en gång. Tänkte fråga först och göra hemläxan sedan istället för tvärtom som jag gjorde med frikylan.

Pen

[purjo__]

1) Ja. Även med vatten i skall den tåla frysning.
2) Det är för att poolvärmeväxlare är gjorda i syrafast rostfritt för att tåla klor.

Jag har hembyggd poolvärme som funkar så här:
- På värmebärarröret mellan VP'n ute och elpannan inne har jag satt en växelventil. När den aktiveras går vattnet genom en värmeväxlare istället för att värma pannan.
- På sekundärsidan av värmeväxlaren sitter det en vanlig Wilo cirkpump. Osäker på modell och kapacitet. Den cirkulerar vattnet genom poolen via ca 2*20m 32mm PEM.
- Temperaturgivaren i varmvattenberedaren är kopplad via ett relä så att man kan växla till en givare som sitter på röret som kommer från poolen.

När man skall värma poolen så slår växelventilen om, cirkpumpen startar och tempgivaren växlar över till den andra mätpunkten. Då tror styret i VP'n att varmvattnet är 20 grader och kompressorn drar igång. Lite förenklat, men grundprincipen är så iallafall...

Jag köpte värmeväxlaren blilligt på blocket. Det är en plattvärmeväxlare på ca 20kW märkeffekt. Den är inte gjord för klorat vatten, men den har iallafall funkat några år...

[Pen]

Tack purjo för tydliga svar på 1 och 2. Har kollat runt på plattvärmeväxlare och det stämmer ju precis som du säger. Utöver plattmaterialet poängterar en del att lödningarna inte får vara i koppar (källa: ebay.de)

Angående vvx: Finns det någon standard för vid vilka förutsättningar effekten anges för vvx? Tyvärr är uppgifterna extremt knappa på många hemsidor - inte ens gängorna framgår. De få som specar hyfsat verkar ange effekten vid typ 60 graders diff (mellan primär och sekundär få man förmoda) eller 80 graders primär. Sedan verkar den sjunka till 1/3 eller 1/4 när primären går ner mot 50 grader. Har du någon aning om vad din 20kW ger i praktiken? Vad har du för VB temperaturer när du värmer poolen?

Antar att om min on/off pump avger 8kW @ VB 50C så bör vvx också klara att överföra minst 8kW @ VB 50C (vid aktuella flöden). Typiskt verkar det kräva en vvx som anges med 25kW eller högre.

[Rickard]

Nu har du ju en extremt liten pool, så 25 kW kanske räcker, men annars, till en 4 X 8 meters pool brukar man rekommenderar 100 kW effekt på växlaren (vid DT60°C).
När man värmer en pool med värmepump vill man ja ha högst 10 graders DT mellan pool och värmebärare, så du kan räkna med ca 1/6 del av effekten som värmeväxlarna är märkta med.
Dina 8 kW kräver alltså egentligen en 50 kW värmeväxlare för att du skall kunna värma poolen med så kallt vatten som möjligt, för högsta möjliga COP.
Flödet på värmebärarsidan brukar inte vara ett problem, det räcker med 22 mm kopparrör.

Jag har en specialvärmeväxlare som jag köpte av en kylmontör (Rullad plattvärmeväxlare) , den är rostfri, men inte kopparlödd, har hållit nu i 14 år.

[purjo__]

Ja, min värmeväxlare är egentligen lite för klen, men jag köpte den billigt på blocket (Alfa laval CB20-24)... Effekten anges, som sagt var, vid relativt höga temperaturer, så det är bra att ta i ordentligt.

[Pen]

@Richard:
Är det rätt uppfattat att din vvx är av rostfritt men INTE syrafast rostfritt stål?
Är det rätt uppfattat att din vvx är lödd med något BÄTTRE än koppar?

Sedan: Är det verkligen så enkelt att man kan ha mindre vvx för att det är en mindre pool? Jag kommer ju ha inte att ha någon vattenbuffert på primärsidan (mindre än 10 liter) så om vvx inte kan prestera 8kW så kommer VB tempen att stiga relativt snabbt så att kompressorn slår av p.g.a övertemperatur. Det vill säga det blir hög frekvens på kompressorstarter. Spontant skulle min känsla vara att jag inte får ligga under 8kW.

Jag hittade tips på forat om SWEPs kalkylprogram och testade lite. Höftade på flöden och kollade lite i tryckdiagrammet för VB pumpen tills jag fick det att stämma. Med SWEPs BX8Tx8/1P fick jag för vvx:
Primär: 45/55C, 0.2l/s, 27kPa (matat in intemp och flöde)
Sekundär: 25/37C, 0.16l/s, 31kPa (matat in intemp och flöde)
Skattar sekundärrören till ca 4kPa (räknat på Cu22) så då blir det totalt 35kPa där. Primären försummar jag rören. Lite sämre än så blir det väl med lite ventiler och skit i vägen.

Anledningen till att jag lade in lägre flöde på sekundären var att det blev så fasligt stort tryckfall i vvx annars.
Edit: Ser att man kan mata in max tryckfall i programmet också. Då väljer den snäppet fler plattor och tryckfallen blir bättre så man kan gå upp i flöden en bit utan någon jättepump på sekundären.

Tänkte att man kan använda SWEP progemmet för att hitta ungefärlig storlek och antal plattor och sedan får man väl hoppas att det är någorlunda lika om man hittar något annat fabrikat med samma yta och antal plattor. Fast tryckfallet kommer man inte att kunna gissa.

Tänker jag rätt?

[Rickard]

Värmeväxlarens effekt är inte avhängig poolstorleken, det har du rätt i, det är bara värmepumpens uteffekt och önskad deltaT som avgör vilken storlek på växlare du behöver.
Normalt är flödet på poolsidan så stort att det ger extremt låg deltaT på den sidan, någon enstaka grad på sin höjd, så man klarar sig i nirmalfallet med "standard" radiatorflöde på värmepumpssidan eftersom värmepumpen skall ha ca 5-8 graders deltaT för att ge maximal COP.

Exakt vilket material och lödning som finns i min växlare vet jag inte, jag fick bara veta att den är av en kvalitet som passar till pool ÄVEN om den bara är i "rostfritt", jag gissar att det är en hög kvalitet på det rostfria, kanske rosfritt syrafast, men det finns ju en uppsjö beteckningar, så det går ju inte bara gissa.

Du tänker rätt när det gäller flödet och tryckfallet, men du skall ha en mycket lägre deltaT än sådär på sekundären.
Det innebär fler plattor och lägre tryckfall även på primären.
På primären skall du sträva efter ca 5-6 graders deltaT det ger bäst COP.
Jag skulle dessutom räkna på 45/40 på primären för att få bra verkningsgrad på värmepumpen när den värmer poolen.
Har du tänkt köra hela poolflödet genom värmeväxlaren så måste du räkna med det flödet och högst 10 kPa tryckfall om inte cirkulationen i poolen skall bli för lidande, då tappar du funktion på reningen.

Sätter du en separat mindre cirkpump som ger högre deltaT på sekundären för poolvärmen så kommer du att få problem att nå målet med 45/40 på primären utan att det krävs en stor växlare.

Förklaringen till de stora runda tubväxlarna, att de är vanliga till pooler, är för att de stryper poolflödet marginellt.
Min växlare har "för högt tryckfall" för att klara hela poolflödet så jag har en bypass som jag kopplat min växlare till, jag tar alltså ut ett delflöde som jag kör genom värmeväxlaren.

[Pen]

Ok jag fattar.

Jag gjorde om beräkningen och då rekommenderades BX8Tx14:
Primär: 45/38, 0.27 l/s, 23 kPa (tunat för att passa VB pumpens kurva läge 2 där den normalt står)
Sekundär: 27/34, 0.27 l/s, 17 kPa (skruvade upp badtempen något och höjde flödet)

De högre flödet i sekundärrören (om fortsätter att räkna på Cu22) ger 11kPa. Totalt sekundärt alltså 29 kPa vilket fortfarande är rimligt. Kan/borde ju gå upp en dimension också men nu har jag en massa CU22 kvar sedan frikyleinstallationen så det är frestande att använda den.

Då är det naturligtvis en bypass på filterflödet som gäller och en extra CP mellan vvx och pool. Det känns lite långt att köra hela filterflödet 20 meter extra. Ser ju hyfsat ut ändå.

[Rickard]

Flödet på både primär och sekundär är lite för högt för vad som rekommenderas för 22 mm rör.
Om vi bedömer att de rör du använder där är utbytbara så ligger max rekommenderat flöde på ca 2 m/s
Nu är det ju vanligt att man kör högre flöde än så redan idag i värmepumparnas interna rör som oftast bara är 22 mm upp till minst 10 kW effekt på värmepumpen, så någon större fara på taket är det väl egentligen inte.

[Pen]

Då tror jag att ansatsen är att köra Cu22 på primären och Cu28 alt PEM på sekundären. Det är redan Cu22 från VP till radiatorstammen där jag ska sätta min växelventil så det kan jag inte göra så mycket åt och det är ju väldigt kort stump.

Har inte fått något svar på om det går att hänga upp PEM snyggt i tak och isolera utanpå?

Jag har en ytterligare fråga:
Om nu vvx helst ska vara i syrafast rostfritt stål och koppar inte är bra i lödningar - ja då kan man ju tycka att även rördragningen på poolsidan ska uppfylla dessa krav. Att dra syrafast rostfritt lär kosta en hel förmögenhet så det kan man utesluta. Näst bästa alternativet ur korrosionssynpunkt - är det PEM inklusive kopplingar i plast (som ju dessutom är skitbilliga)? Mina rör kommer att hänga i tak och går endast genom rum med golvbrunn, så det är ingen totalkatastrof om kopplingarna skulle glida isär.
Helst vill jag dock köra Cu och presskopplingar som jag är "van" vid. Kanske EPDM gummit i kopplingarna äts upp på sikt?
Cirkulationspump har jag en gammal Grundfos i gjutjärn liggandes. Jag tror att det får duga så blir det en bra indikator när kloret ätit upp pumphuset. Men det är många millimeter att äta upp. Vad har man för material i pumpar till riktiga pooler (min Intex sandfilterpump är nog plast alltigenom).

Det är ju ingen kvalitetsanläggning jag är ute efter på sekundärsidan. Dubbelt så bra som Intexkvalitet är ett bra mål. Fast värmeekonomin ska förstås vara bra.

[Rickard]

Du måste köra med plast i allt som ligger på poolsidan, järn, koppar och mässing ger utfällningar i vattnet och kan missfärga hår pool-liner och andra vita plastprodukter som finns i poolen.
32 mm PEM borde funka om du kör ett delflöde.
Kanske en poolcirkulationspump som extra cirkpump, de där intexpumparna är väl billiga.
Hur snyggt du kan dra plaströr i taket beror nog mest på hur tätt du klamrar.

[Pen]

Tack, det där var ett väldigt tydligt svar.

Då får det bli PEM 32 och så får jag väl klamma varje meter.
 
Jag skulle kunna prova med en avlagd Intexpump också. Men den är rätt svag - det var den som följde med poolen. Misstänker att det blir dålig fart genom 20m rör och en vvx. Grundfospumpen är ju av järn så den är i vart fall inte hälsovådlig. Kanske kan testa och se hur mycket det fäller ut.

[Rickard]

Kolla flödena på de två pumparna, inte alls omöjligt plastpumpen pumpar mer.

[Karl-Evert]

Pumpar till mindre ovanmark pooler brukar ha bra flöde men klarar inta av att levera något högre tryck.

[Rickard]

Ja, men gjutjärnpumpen kan förstöra linern med fula utfällningar.

[Karl-Evert]

Järnutfällningar är iregel inte svårt att få bort med askorbinsyra.
Men med en pump i gjutjärna så är risken att man får utfällningar hela tiden och måste ständigt göra ren poolen från utfällningarna.
En plastpump med 32mm eller 36mm slang till värmeväxlaren skull jag köra med.

[purjo__]

Jag har en vanlig Wilo cirkpump, ca 2m lödda kopparrör fram till ytterväggen i pannrummet och ca 15 meter 32mm PEM därifrån till poolen. Det har funkat problemfritt i fyra säsonger.

[Rickard]

Du har de svaga punkterna inomhus, det hinner pumpa ut rätt mycket vatten inne innan det blir slut på sugsida pump.

[purjo__]

Ja, dessutom ar pannrummet lägre än poolen, så blir det läckage inne så hamnar allt vatten i poolen där.
Livin on the edge...

[FRJO]

Mitt sandfilter är draget med 40-50 mm koppar rör. Original rören är i stål vet inte hur många år det vart så, bara bott i huset i 3 år men det är moderna presskopplingar. Man kanske skulle dra om dom till nått annat material då allt ligger under poolen och jag har utsug i botten också

[Pen]

Jag pratade med rörisen på gatan. Han berättade att han hade varit på ett antal badhus och bytt ut sönderfrätta kopparrör. Han rekommenderade plaströr för hemmabruk - liksom några av er i tråden. Så plast får det bli för mig.

Jag har också tänkt om när det gäller cirk-pumpen efter att ha läst en del om klorets inverkan på korrosion. Jag avstår från att sätta in min gjutjärnspump. Tyvärr kan jag inte hitta några plastpumpar till konsumentvänliga priser för min bi-slinga. De som finns är poolpumpar och bevattningspumpar för mycket högre flöde (och större effektförbrukning) än vad jag behöver. Eller fontänpumpar med mycket lägre flöde. Så nu lutar jag åt att välja en vvx med lågt tryckfall för poolvattnet och bara köra en strypning i bypassen för att få cirkulation i bi-slingan. Totalt sett blir det en billigare lösning även om vvx kostar lite mer.

Min sandfilterpump är kraftigt överdimensionerad för poolen - klarar 117 liter/minut och jag tror att den kommer att klara att leverera 10kPa ytterligare med det flöde jag egentligen behöver för en 7 kbm pool.

[Pen]

Lägger in en bild på mitt tänkta system samt en skiss på höjdförhållanden.

Frågan är om jag tänker rätt att jag inte behöver någon avluftning på den högsta punkten? Jag tänker mig att när man väl fyllt poolen och luftat huvudslingan med vatten så stänger man bypassventilen JV helt. Eftersom instruktionsboken till sandfilterpumpen säger att man ska backspola när manometern visar 0.6-0.7 Bar så bör pumpen klara en statisk uppfordringshöjd på minst 7 meter. Att sandfiltret sitter i vägen och skapar ett dynamiskt tryckfall påverkar inte förmågan att klara uppfordringshöjden - endast flödet påverkas. Det betyder att mina 0.7m till högsta punkt skulle klaras med mycket bra marginal. Eftersom returen från värmeväxlaren mynnar i poolen som har kontakt med det fria så kommer slingan att fyllas och luften hamnar i poolen. Eller kommer det att bli kvar luft där det stupar nerför på slutet av returen - att det så att säga rinner ner där utan att någonsin fylla röret? Förstår inte att jag har så svårt att inse detta :-(

Edit: Nu får jag för mig att det behövs 2*0.7m tryck (0.14 Bar) för att garanterat få igenom vattnet eftersom det finns två stup på vägen. Fortfarande dock oklar över om stupen någonsin blir fria på luft och att det statiska trycket därmed blir kvar för alltid eftersom det inte finns något vatten som hänger på stupsidorna.

[Rickard]

Du borde inte behöva oroa dig för luft.

[Pen]

Ok, då kör jag utan avluftning.

Nästa fråga är på primärsidan. Jämfört med Nibes pool-kit så har jag förenklat det. Nibe anvisar att radiatorsystemet ska ha en extra cirkulationspump och backventil (under AV men ovan SV på min skiss) och att framgivaren ska flyttas från värmepumpen till framledningen ovanför denna cirkulationspump.

Med Nibes anvisning så får man alltså fortsatt cirkulation i radiatorsystemet även när poolvärmning pågår. Den enda fördelen som jag själv ser med detta är att det ger möjlighet att få ett korrekt värde av temperaturen i radiatorsystemet även under denna tid så att gradminutrarna kan ticka på rätt sätt. Det är då rimligt att tro att Nibes styrsystem inte fryser gradminutrarna under poolvärming utan låter dem ticka men det vet jag inte säkert.

Den motivation jag har för förenklingen är att jag bara kommer att ha poolen igång när värmebehovet i huset är lågt (men större än noll säg juni-augusti) och att poolvärmen dessutom är kraftigt överdimensionerad för det genomsnittliga behovet för underhållsvärme i poolen så den kommer inte att vara i drift så stor andel av tiden.

Hur bra eller dåligt kommer detta att fungera med avseende på uppvärmning av huset?

Att sätta dit och få plats med en extern cirkulationspump skulle kräva en större ombyggnad av hela pannrummet, så det är en showstopper. Däremot kan jag flytta framgivaren såsom Nibe anger (men den kommer tyvärr att sitta väldigt nära SV ändå). Eller så kan jag sätta ett relä som simulerar ungefär rumstemperatur på framledningen när poolvärming sker. Gissar att det senare ger bättre approximation än det förra i och med att det ändå mäter fel.

Man kanske också skulle kunna tänka sig att man inte kör poolvärmen på natten utan endast på dagen när behovet av uppvärmning av huset är näst intill noll. Då spelar mätfelet ingen roll.

Vad tror ni?

[Rickard]

Jag kör bara poolvärme när huset inte har något energibehov.
På våren när isen smålt i poolen har huset inte längre något energibehov, och på höstan har jag stängt av poolen innna huset börjar får värmebehov.
Skulle det bli några kalla dygn under perioden kan jag ju alltid stänga av poolvärmen, så värms huset.
Inget större problem.
Ser oerhört liten nytta med att alls köra radiatorvärme under poolsäsongen.

[Pen]

Ok, då har du bra erfarenhet av att försumma husvärmebehovet. Och så kör du ju pool från maj-sep ser jag vilket är två månader mer än vad jag själv hoppas på. Så då borde det duga åt mig också.

Glömde säga att jag tänker använda Nibes inbyggda reglersystem för pool. Jag råkar ju vara elekronikkonstruktör, så det är lätt för mig att bygga expansionskortet själv.

[Rickard]

Jag har två handventiler som jag lägger om när jag växlar driftsätt, stänger framledningen till radiatorerna och öppnar en ventil till värmeväxlaren för poolen istället.
Sen vrider jag ned parallellförskjutningen så mycket att husvärme aldrig triggas även om det blir kallt på nätterna (och poolen samtidigt inte har något värmebehov).

[Pen]

Projektet går lååååångsamt men ändå framåt.

Har monterat en bra växelventil och avstick med serviceventiler från VP. Har precis beställt 45kW värmeväxlare i syrafast rostfritt stål från ebay.de.

Har en detaljfråga. Ni som har temperaturreglering, hur har ni monterat temperaturgivaren? På min VP och i min frikyla sitter alla givare instuckna mellan isolering och rör och det funkar ju bra. Men jag hade inte tänkt ha någon isolering på mina poolvattenrör och dessutom är de av plast som inte är lika bra värmeledare som koppar. Så metoden att bara ha anliggningsmontering är inte lika bra här.

Överväger att sticka in dykrör med givaren i (samt termisk gegga). Dock måste ju även dykröret vara av plast.

Det är Nibes givare som jag kommer att använda och de är ju ökända för att vatten diffunderar in och degenererar givarna. Så att bara låta givaren simma i vattnet kommer inte att fungera. Möjligen om man gjuter in den i en mer diffusionstät plast. Fast all plast släpper ju igenom vatten.

Pen

[purjo__]

Du behöver inte isolera hela rören, det räcker med ett par-tre dm rörisolering just där givaren sitter. Kanske till och med en bit kopparrör, t ex ut från värmeväxlaren innan man går över till PEM...

[Pen]

Ja, det kommer att vara en rak snutt rör ungefär lika lång som värmeväxlaren i pannrummet. Den skulle man kunna isolera. Däremot har jag ju nu undvikit allt vad metall heter, så istället för kopparrör skulle jag kunna rulla och bunta en kopparplåt runt PEM rören för att få hyfsad anliggningsyta.

[purjo__]

Jag tror det räcker att tejpa givaren mot med alu-tejp och dra en bit rörisolering över.

[Fredrik567]

Du behöver inte isolera hela rören, det räcker med ett par-tre dm rörisolering just där givaren sitter. Kanske till och med en bit kopparrör, t ex ut från värmeväxlaren innan man går över till PEM...

Kör inte poolvatten genom kopparrör. Koppar klarar inte klorerat eller salt poolvatten.

[purjo__]

Jag har 5-6 meter kopparrör i min poolslinga och det har fungerat några säsonger hittills iallafall...

[Fredrik567]

Så här är min givare monterad. Med en R15 genomborrningsanslutning. Där kan du ha rostfritt dykrör, borde funka eftersom växlaren är rostfritt.

[Fredrik567]

Jag har 5-6 meter kopparrör i min poolslinga och det har fungerat några säsonger hittills iallafall...

Ok, men det bör undvikas. Beror säkert på poolkemi, temperatur och hur duktig man är att hålla lagom klornivå. Hade mässingskopplingar som jag demonterat som var ganska kraftigt angripna men de har gått till badtunna = varmt vatten.

[Pen]

Fredrik, har du fixat ditt dykrör själv? Eller var givaren färdigmonterad med rör och allt? Ett rostfritt rör kan jag säkert få tag i och gänga upp men hur täpper jag till änden?

[Fredrik567]

Rickard säljer färdiga dykrör!
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/36-tempficka-rostfri-rostfritt.html

[Pen]

Nu är det klart (nästan). Så här blev det:

Värmeväxlare från Ebay.de på 45 kW @ DT 60 grader. Se bild 1.
Flexslang på värmebäraren för att stoppa ljudledning.
Temperaturgivare monterad på omsvept kopparplåt under isolering.
Växelventil från LK Systems med lågt flödesmotstånd kvs 8.0. Se bild 2.
Raka PEM40 rör upphängda i tak. Blev helt OK. Se bild 3.
PEM40 på rulle i sättsand under altanplattor. Isolerade. Utlopp mot pool under trapp. Se bild 4.
Hela sandfilterflödet går genom värmeväxlaren. Ingen bypass alltså.
Styrning med Nibes inbyggda reglering (Nibe 1235).

Det som återstår är en tryckgivare som ska in på T-kopplingen vid tappkranen på bild 1. Den ska simulera 40 graders temperatur när tryck saknas i poolsystemet så att uppvärmningen stängs av. Med min lilla poolvolym är det onödigt att köra sandfilterpumpen dygnet runt så det gäller att synka uppvärmningen med pumpen på ett säkert sätt. Detta var det säkraste jag kunde komma på.

Dessutom ska värmebärarens styrning modifieras något för att inte gradminutrarna ska luras vid poolvärmning. Jag har förberett genom att modifiera Nibes reläkort.

Jag var noga med att välja en växelventil med lågt motstånd. Jag hade en ESBE ventil liggandes men med ett kvs på 4.5 var jag rädd att få väsljud i radiatorsystemet. Med LK ventilen kan jag inte höra något ljud alls. Tryckfallet är endast 2 kPa @ 0.26 liter/s.

Mätningar:
Eftersom jag packat ner poolen för säsongen fick jag prova med baby-poolen på 150 liter.

Uppmätt flöde i poolsystemet 1 liter/s. Trycket före sandfiltret är 0.4 Bar vilket är 0.1 Bar mer än tidigare. Det stämmer bra med beräkningarna - rör och värmeväxlare motsvarar ca 10 kPa @ 1 liter/s. Flödet påverkas ytterst marginellt.

Uppmätt värmebärare fram 53 grader och retur 46 vid inkommande poolvatten 30 grader. Se bild 5. Det är signifikant sämre än min uppskattning. Jag använde ett program där jag matade in specifikationen för värmeväxlaren och sedan bytte till mina aktuella flöden och temperaturer. Antingen är modellen i programmet fel eller så är värmeväxlaren sämre än specen. Möjligen blir det något bättre när jag isolerat värmebärarrören. Men jag är ändå nöjd med resultatet. Systemet klarar att säkert kontinuerligt leda bort de 8kW som värmepumpen avger inom ramen för kompressorns arbetsområde. Lite sämre COP än med en bättre värmeväxlare får jag leva med.

Vad gick det på? Svar 6125 kronor slutade notan på. Flexslangarna och presskopplingarna hade jag dock liggandes sedan tidigare aktiviteter så de tillkommer om man ska vara petig. Tryckgivaren kommer från en skrotad tvättmaskin. Inköpen tog rätt lång tid i sig då jag fick använda flera butiker för att täcka behovet av både koppar- och plast- prylar. Svårast var att få tag i en slangkoppling i PVC i rätt dimension till poolslangen. Den renderade en resa på 10 mil eftersom jag inte hade ro att vänta på leverans.

Som jämförelse hittade jag en billig poolvärmepump av märket noname  pÃ¥ nätet för 6895 kronor. Men dÃ¥ var den bara pÃ¥ 3 kW. Med mina 8 kW behöver jag bara 4 timmar för att höja poolen 5 grader inför bad. Resten av tiden kan den ligga pÃ¥ standby sÃ¥ att säga. Med 3 kW skulle detta vara orimligt. Och sÃ¥ slipper jag oljudet frÃ¥n fläktar vid poolen.

Tack för all hjälp i tråden!

Pen

[purjo__]

Värmeväxlaren ser lite liten ut för att vara på 45kW. Min ser större ut trots lägre effekt, men det kanske är annorlunda konstruktion på dom.

[Pen]

Ja, jag har också noterat att den är mindre än t.ex. Pahlens värmeväxlare. Jag vet inte om de är isolerade så att det är det som bygger på. Min är helt oisolerad. Är din isolerad?

Jag kommer för övrigt att isolera min värmeväxlare så småningom. Kanske med Armaflex, fast det är ju så satans dyrt så det kanske blir en form och fogskum istället.

[purjo__]

Om den är en billig noname så kanske det är en viss avrundning av siffrorna för att det skall se bättre ut? Den lär ju funka iallafall även om du får några procent sämre COP än om den hade get några kW mer, så det är väl inget att fundera så mycket på.
Min är isolerad med nån form av skumgummi, typ armaflex. ca 10mm tjockt.

[Pen]

Den värmeväxlaren är det (SP155):

http://www.poolrelaxe.com/technischedetails/Waermetauscher/Serie_KK%20_Kunden.pdf

Jag tycker att firman verkar minst lika seriös som de(n) svenska i varje fall. De har värmeväxlare upp till 1.8 Megawatt, så det måste finnas industrikunder också. Och jag har inte sett någon annan värmeväxlare som är så väl specificerad som denna.

En förklaring skulle kunna vara att det är turbulent strömning vid de specade värdena. Eftersom jag bara ligger på 1/4 av flödet på poolsidan så kanske jag får laminär strömning istället. Jag tycker mig minnas att jag har läst här på siten någonstans att värmeövergångsmotståndet är signifikant lägre vid turbulent strömning, men jag är osäker. Isåfall stämmer säkert inte modellen i beräkningsprogrammet.

Men som du säger - det är inte mycket att fundera över.

[Rickard]

Det är nåt som inte stämmer.
Vid 20 graders deltaT mellan pooltemp och framledningstemp så skall den kunna avspegla ca 18 kW.
Du har en 8 kW värmepump?

Men, detta förutsätter ett pollvattenflöde på 14 m3/timme, har du det?
Det förutsätter även nästan 2000 l/timme flöde på fram/retur, troligen mer än det dubbla so du har rör för i din värmepump.
Du kanske kan få upp flödet dit, men det kan ge missljud och slitage i ledningarna.

OM allt stämmer med data och flöden så borde du ha mindre än 10 graders skillnad på pooltemp och framledningstemp.
Du har ca 23 grader...
"pooltemp" i din graf, är det in i växlaren (ut från poolen) eller är det efter växlaren (in i poolen)?

[Pen]

Pooltemp är det som går in i värmeväxlaren från poolen.

Jag har som sagt inte alls de specade flödena. Jag har 1 liter/s på poolsidan (uppmätt) och omkring 0.26 liter/s på VB sidan (uppskattat). Det är dessa värden som jag har matat in i beräkningsprogrammet.

Då får jag att jag borde ha haft värmebärare fram 43 grader och retur 36 grader när VP ger 8 kW. Det stämmer ju ganska bra med din uppskattning. Nu ger ju VP något mer än specade 8 kW eftersom KB är varmare än normalt, men inte så mycket att det kan förklara skillnaden.

[Pen]

Här var det tänkt att jag skulle rapportera erfarenheter frÃ¥n första uppvärmda poolsäsongen. Men nu har kommunen belagt oss med förbud att fylla poolerna med kommunalt vatten pÃ¥ grund av lÃ¥gt grundvattenstÃ¥nd. 

Är inne på att köpa en tankbil med sjövatten och dela med några grannar som är i samma sits. Är det några risker med det? Kommer det att sätta igen mitt sandfilter med partiklar? Det blir i så fall sötvatten från Mälaren.

[25fOCUS]

Här var det tänkt att jag skulle rapportera erfarenheter frÃ¥n första uppvärmda poolsäsongen. Men nu har kommunen belagt oss med förbud att fylla poolerna med kommunalt vatten pÃ¥ grund av lÃ¥gt grundvattenstÃ¥nd. 

Är inne på att köpa en tankbil med sjövatten och dela med några grannar som är i samma sits. Är det några risker med det? Kommer det att sätta igen mitt sandfilter med partiklar? Det blir i så fall sötvatten från Mälaren.

Inga risker alls förutom att ni mÃ¥ste klora rätt häftigt i början , det finns massor av organiska ämnen i sjövatten  samt bakspola hÃ¥rt  dÃ¥ ämnena hamnar där  när dom är döda  ca 2-500L  , normalt vid backspolning är ett grönt vatten men dessa blir bruna  är nog ett mÃ¥ste efter ett par tre dagar med chockklorering , flockningsmedel biter inte , ingen ide att använda

[Rickard]

Sjövatten (ytvatten) används ju ofta som kommunalt dricksvatten, så det är på så sätt "samma vatten" som du skulle fått från kommunen.
Det som krävs är som sagt mer klorering och filtrering än du skulle behövt om du kunnat fylla med kommunalt vatten som redan är behandlat.

Om du fyller med sjövatten så går det mer klor, räkna med att behöva klorera enligt "chockanvisningen" mer än en gång.
Följ de vanliga rekommendationerna för chockkloret, men håll koll på klornivån, går den fort ned mot noll, kör en "full" chockklorering till.
Man kan inte snåla på kloret, blir nivån låg så finns det organiska ämnen kvar som behöver brännas bort.

Min erfarenhet är att man fortare får klart vatten om man använder flockningsmedel av typen som folkpool säljer, men lägger ned en "strumpa" med flockningsmedel i skimmern som gör att partiklarna i vattnet klumpar ihop sig och lättare fastnar i filtret.
Jag kör alltid cirkulationen när jag använder flockningsmedel, man skall inte använda flockmedel där instruktionen är att stänga av cirkulationen, det är hopplöst att dammsuga upp allt som samlas på botten (till avlopp enligt instruktion) utan att "tömma poolen".

Filtret tar ingen skada, men du kan få backspola lite oftare i början om du börjar med sjövatten.
Backspola när trycket stigit ca 2 hekto högre än det var som nyspolat.

[25fOCUS]

Ska ni chocka med klor , så köp inte det som poolfirmorna säljer det är värdelöst
finns inte mycket klor i det , samt att det är bunden form .
Googla pÃ¥ var ni kan köpa Natriumhypoklorid  ( klor ) i vätskeform , inte gratis det heller men oslagbart i verkningsgrad , ca 2 liters till 25m3  ,direkt i lövfällan ,gÃ¥r ned i filtret , slÃ¥r ihjäl det som inte ska finnas , brukar göra det  pÃ¥ höst och vÃ¥r om man inte
tömmer helt

[Rickard]

Vanligt klorgranulat som man löser upp i varmt vatten funkar bra, men jag brukar bara hälla granulatet i skimmern, har aldrig varit några problem på de 16 år vi haft poolen.
Har även under några år kört med Natriumhypoklorit, och det funkar också bra, är lite snabbare, men brukar vara svårt att få fatt i med hög koncentration. (Samma som i klorin)
Är även svårt att lagra då det bryts ned även i slutet kärl.
Så OM du köper, köp bara för stunden.
Tror det behövs mer än 2 liter om du fyller med sjövatten. 

[25fOCUS]

Granulat är mycket dyrare än  i vätskeform och är har inte den kraften som kan behövs
du rickard talar om granulat , javisst då vattnet finns i poolen ja , men inte sjövatten oavsett om det kommer från mälaren

[Rickard]

Förstår inte vad du menar, när sjövattnet är i poolen så är det poolvatten, och då kan man rena det med vanligt granulat.
Men än en gång, flytande reagerar snabbare, jag har använt båda typerna, och båda fungerar bra.
På ditt inlägg fick du det att framstå som att granlut inte skulle fungera, men det gör det självklart.
Det skall vara omöjligt för en privatperson att köpa flytande klor med högre % än 10 - så det kan vara svårt att hitta.
Därför ville jag bara klargöra att det visst fungerar bra med klorgranulat även om det kanske tar 12 timmar istället för 2 timmar att ta död på allt organiskt material.

[Pen]

Det gÃ¥r tyvärr inte sÃ¥ bra med vattnet. TvÃ¥ firmor har nu sagt nej eftersom de ocksÃ¥ har förbud att hämta kommunalt vatten och de fÃ¥r heller inte köra orenat vatten i sina tankbilar. 

Är nu inne på att köpa en kubikmeterstank och en länspump och köra själv istället...

[Rickard]

Brandkåren brukar kunna ställa upp, som övning.

[25fOCUS]

Det gÃ¥r tyvärr inte sÃ¥ bra med vattnet. TvÃ¥ firmor har nu sagt nej eftersom de ocksÃ¥ har förbud att hämta kommunalt vatten och de fÃ¥r heller inte köra orenat vatten i sina tankbilar. 

Är nu inne på att köpa en kubikmeterstank och en länspump och köra själv istället...

En  tank av den storleken behöver minst en kärra som tar 1500Kg för att inte bli svajig  , eller liten flakbil

[Pen]

Tänkte ta hästtransporten. Den har boggie. Jag får köra max 700kg åt gången. Fast å andra sidan blir det väl ännu svajigare med 2/3 fylld tank.

[25fOCUS]

Troligtvis i kurvorna när det skvalpar , fyll på däcken till max , syns inte att
dom sviktar , samt avgörande är avståndet till vattnet

[Pen]

Sommaren kom och vatten hämtades i närmsta sjö med IBC tank och hästtransport. Vattnet var rätt klart från början men jag fyllde poolen via sandfiltret. Blev aningen gulaktigt som sedan blev kristallklart efter chockklorering.

[Pen]

... och då kan jag rapportera från första säsongen.

Det fungerar helt enkelt kanon. Med så stor effekt i förhållande till vattenmängden - 8kW till 6.5kbm - kan man relativt snabbt värma upp vattnet några grader. Det tillåter att jag kör poolen på standby 25 grader och värmer upp den till 30 grader på förmiddagen för att lagom bada från kl 12 och framåt.

Första bilden visar vad VP har för sig ett typiskt dygn - 2 rutor är för övrigt ca 1kWh inmatad energi, tillika någon krona. och andra bilden pooltemperaturen. Under standby går poolpumpen intermittent - därav också mätningen.

I övrigt stämmer mätningarna rätt bra med vad jag tidigare rapporterade - ca 52 grader VB fram vid 30 grader pool. Helt OK för mig.

Jag har byggt ett enkelt web-interface för att välja standby eller bad där jag också kan se temperaturen.