Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: kenneth holmström
« skrivet: 20 februari 2014, 09:36:54 »

hej! Samma problem med min eco air 5,9. Ny fyrvägsventil och
nytt torkfilter. Det var felet! Funkar kanon
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 28 januari 2014, 16:32:54 »

Då du har en shuntgrupp så är det alltså så att den sänker temperaturen till golvvärmen så att den hela tiden får proportionellt sett lägre temp än radiatorerna. Dvs den lever inte sitt eget liv, utan reagerar på framledningen som radiatorerna. (Det jag fiskade efter i mitt första svar var mer om du hade någon avancerad annan styrning av golvvärmen, men det har du nog alltså inte.)

Och för att justera balansen mellan golvvärme och radiatorer (om du nu behöver det) behöver du strypa flödet någonstans (så att mer flöde går någon annanstans), men det är lite off-topic i den här tråden kanske.

OK, och tack för förtydligandet.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 28 januari 2014, 15:30:48 »

Det finns dock en shuntgrupp även för golvvärmen, så jag förmodar att jag har samma framledning till golvvärmen. Jag får ta detta med VVS-killen vid ett tillfälle.
Då du har en shuntgrupp så är det alltså så att den sänker temperaturen till golvvärmen så att den hela tiden får proportionellt sett lägre temp än radiatorerna. Dvs den lever inte sitt eget liv, utan reagerar på framledningen som radiatorerna. (Det jag fiskade efter i mitt första svar var mer om du hade någon avancerad annan styrning av golvvärmen, men det har du nog alltså inte.)

Och för att justera balansen mellan golvvärme och radiatorer (om du nu behöver det) behöver du strypa flödet någonstans (så att mer flöde går någon annanstans), men det är lite off-topic i den här tråden kanske.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 28 januari 2014, 15:09:40 »

Kan man se vilket börvärde kurvan vill ha och/eller hur mycket innegivaren vill kompensera? På min VP ser jag bara det modifierade börvärdet. Vill jag jämföra det med kurvan för att se hur mycket innegivaren bidrar med måste jag manuellt tiltta i kurvan och översätta utetempen till en framledningstemp, eller tillfälligt ställa ner rumspåverkan till 0...

Det skulle vara kanon om man kunde se exakt hur mycket rumsgivaren justerar hela tiden så att man efter en tids loggande vet om/hur man skall justera kurvan. Egentligen borde VP'n göra det själv till och med...

Jag håller med om det sista. Det jag gjort är att jag läst av börvärdet och utetempen lite då och då och jämfört med den framledning min huskurva och justering ska ge. Med Excel kan man göra mycket!  :)

Det knepiga är att innegivaren verkar ändra lutningen på kurvan, inte justeringen. Den vinklar alltså om kurvan en aning, vilket gör det knepigare att hitta rätt kurva/justering i inställningarna ju mer ditt innebörvärde skiljer från 20 grader. Men allt handlar ju om hur noga man är med att köra på marginalen med VPn och elpatron osv.

Jag har just nu kurva 54 med 0 i justering och innebörvärde 21,5 och då vill styrsystemet ha ca 58 graders framledning vid -15, inte 54. Det gör att MinUtetemp landar på -9 för mig. Sen blir panntempen så hög att VPn stannar på VPin direkt när den försöker starta.
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 28 januari 2014, 14:21:30 »

Har du inte samma framledning till golvvärmen? Har du det (även med en shuntgrupp emellan) så påverkas även golvvärmen av innegivaren.

Sedan får man justera eventuell shuntgrupp och/eller strypa här och där för att balansen mellan golvvärme och radiatorer ska bli bra.

Hade du satt ett utropstecken efter frågetecknet i din första mening, så hade jag varit säker på "att det har väl alla installationer", och därmed även min. Rören är inte märkta, och jag är nybörjare inom VVS-teknik -så jag vet inte. Det finns dock en shuntgrupp även för golvvärmen, så jag förmodar att jag har samma framledning till golvvärmen. Jag får ta detta med VVS-killen vid ett tillfälle.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2014, 14:09:18 »

Men fördelen med att aktivera direkt är att man då ser hur värmesystemet uppfattar världen, i och med att den har både ett aktuellt värde och ett börvärde, och man kan dessutom jämföra verklig framledning med den som huskurvan anger att man ska ha.

Kan man se vilket börvärde kurvan vill ha och/eller hur mycket innegivaren vill kompensera? På min VP ser jag bara det modifierade börvärdet. Vill jag jämföra det med kurvan för att se hur mycket innegivaren bidrar med måste jag manuellt tiltta i kurvan och översätta utetempen till en framledningstemp, eller tillfälligt ställa ner rumspåverkan till 0...

Det skulle vara kanon om man kunde se exakt hur mycket rumsgivaren justerar hela tiden så att man efter en tids loggande vet om/hur man skall justera kurvan. Egentligen borde VP'n göra det själv till och med...
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 28 januari 2014, 13:52:23 »

Har du inte samma framledning till golvvärmen? Har du det (även med en shuntgrupp emellan) så påverkas även golvvärmen av innegivaren.

Sedan får man justera eventuell shuntgrupp och/eller strypa här och där för att balansen mellan golvvärme och radiatorer ska bli bra.
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 28 januari 2014, 13:31:17 »

Verkar intressant med innegivare. Vi upplever att värmesystem inte ”hinner med” när det blåser kraftigt från nordväst, och då framförallt i köket, p g a drag från spisfläkten (byggaren har klantat till det med backventil i fläkten).

Ni skriver att ”Innegivaren justerar framledningen en aning utifrån den faktiska temperaturen inne jämfört med vad man har ställt in att man vill ha, vilket gör att man får en ännu jämnare temperatur inne än om man bara har utegivare och huskurva”.
Men framledningstemperaturen gäller väl bara radiatorsystemet, vilket vi bara har på ovanvåningen, eller? Vi har ju golvvärme i hela bottenvåningen, som lever sitt eget liv. Dessutom har 8 m2 öppet bjälklag upp till andra våningen, varför värmen nedifrån fördelar sig ganska snabbt uppåt.

En fråga angående drifttid och antal starter/24 h för värmepumpens kompressor: Är det en inbyggd timer som registrera dessa parametrar vid ett visst fabriksinställt fast klockslag, eller är det så att timer och räkneverk startar och en ny 24 timmars cykel så snart man varit inne och gjort en avläsning?

Senaste avläsningarna ser bra ut (tycker jag):
Aktuell driftinfo   28-jan-14
Klockan           11:15
Panntryck mvp    6
Utetemp.           -1
Panntemp           49 (48)
Framledn.           42/(41)
Panna nedre       49/(55)
Hetgas           93
Kompr.           till
Fläkt                   hög
Laddpump           till
VP in/ut           44/49
Utetemp VP   -2
Radiatorpump   till
El. effekt           0,0+0 (3kW)
Historisk driftinfo   
Drifttid           28826
Elvärme (övre)   28858
Högsta framledn.   52
Kompr. drifttid   4118
Drifttid/24 h   24
Starter/24 h   0
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 28 januari 2014, 10:41:47 »

Men fördelen med att aktivera direkt är att man då ser hur värmesystemet uppfattar världen, i och med att den har både ett aktuellt värde och ett börvärde, och man kan dessutom jämföra verklig framledning med den som huskurvan anger att man ska ha.

Min erfarenhet är att på EcoEl griper inte innegivaren in förrän det skiljer minst 1 grad mellan verklig temp och börvärdet, och då justerar den bara tills man är ca 1 grad ifrån. Så man ser om huskurvan ligger fel på att det finns en diff mellan aktuellt och börvärdet, och kan enkelt justera lite upp och ner.

En annan observation som jag gjort, som jag nämnt tidigare men då fått mothugg om, är att det ser ut som om huskurvan på EcoEl styr mot 20 grader inomhus när man har innegivare igång. Om man stegar upp till 21 grader så stegar EcoEl upp framledningen, generellt, inte bara medan temperaturen höjs till 21 utan den kommer ligga kvar på en högre nivå även efteråt. Så det ser ut som om huskurvan styr direkt mot utegivaren och sen justeras framledningen uppåt eller neråt av hur mycket innebörvärdet avviker från 20 grader. Ändringen motsvarar ungefär 1 grad framledning på 0,5 grad innetemp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2014, 09:56:24 »

Anledningen till att VVS'arna inte begriper sig på innegivaren är väl kanske att man först måste hitta en bra värmekurva innan man aktiverar den. VVS'aren vill ju göra klart allt på en gång och då kan jag förstå att innegivaren stjälper mer än vad den hjälper.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 januari 2014, 23:13:55 »

Innegivaren justerar framledningen en aning utifrån den faktiska temperaturen inne jämfört med vad man har ställt in att man vill ha, vilket gör att man får en ännu jämnare temperatur inne än om man bara har utegivare och huskurva.
Jag har testat båda delar och för vår del blir det betydligt bättre med innegivaren aktiverad. Då reagerar värmesystemet med att höja framledningen när hård vind börjar kyla ned huset, och sänka när vårsolen tvärtom börjar värma upp det. Samma sak när vi eldar i kasetten i köket. När värmen sprider sig till resten av huset så håller värmesystemet igen lite på framledningen.

Jag har väldigt svårt att se att man skulle ha nån nackdel av att koppla in en innegivare.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 januari 2014, 22:53:33 »

Men då visste väl inte VVS killen riktigt säkert vad han pratade om, och när det gäller innegivare så är det förvånansvärt många (VVSare) som inte riktigt förstår funktionen.
Innegivare gör anläggningen bättre ibland knappt märkbart och i andra fall klart märkbart
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 27 januari 2014, 22:27:11 »

VVS-killen menade att det skulle bli svårare att styra. Det är således endast utegivaren som styr, och det har faktiskt fungerat bra. Golvvärmen styrs av termostaterna i resp rum.
Serviceluckan öppnade jag i går efter tipset från erp, men jag var aldrig inne i menyn ute vid värmepumpen menade jag.
Elpatronen: Vi bor vid kusten i Skåne och har inte samma värmebehov. Vi har normalt inte kallare än -10 grader vintertid, men det kan blåsa ganska friskt.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 januari 2014, 22:03:53 »

Varför har du ingen innegivare?

Luckan på EcoAir sitter med en ratt/skruv på undersidan. Skruva loss den så kan du bara lyfta bort luckan.

Apropå elpatron. Min övre patron står på 4,5 kW, därför att när det blir 20-25 minus ute så är det på gränsen att ens 10,5 kW räcker för att hålla värme i huset. Det betyder att den kanske drar lite onödigt mycket el ibland när det är -5 ute, men hellre det och ha varmt och gott inne. För mig är det inte en tävling i att spara så mycket som möjligt utan att en avvägning mellan besparing, komfort och bekvämlighet.
Min förbrukning har gått ner från ca 36 MWh till ca 22 MWh, varav ca 6 är hushållsel, och det är jag nöjd med. Före jul installerade vi en Jötul-kasett i öppna spisen och den värmer bra och är trevlig att elda i. Men inte tusan lönar den sig!  :)
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 27 januari 2014, 21:47:02 »

Tack lunk!
Skall titta på manöverpanelen. Har aldrig varit inne i EcoAirpanelen.
Efter att ha höjt effekten på elpatronen till 3 kW, så verkar det som om allt återgår till sitt normaltillstånd (även panntrycket). Ser lovande ut!
Tack alla för er support. Skall försöka undvika tankevurpor i fortsättningen (om det nu går).
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 januari 2014, 21:37:45 »

I manualen till EcoAir sidan 14: Manöverpanelen.

Du kan stega mellan menyerna i manöverpanelen ute i EcoAir. Meny 9 och 10 visar avfrostningsgivarnas temperatur, och det är de som startar avfrostningen om det är kallare än -2, och sen avfrostar den tills båda visar +10.
När min ena hade gått sönder hittade den ju på värden helt hipp som happ och då avfrostade den skitlänge, istället för de 2-3 min det kan handla om i vanliga fall.
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 27 januari 2014, 19:19:43 »

Hej,
@torbjorn ja nu är det mörkt igen. Får kolla och ta bilder i morgon. Kan inte erinra mig ha sett någon större skillnad under drift vs avfrostning. Vad jag menar är att jag inte sett någon isbildning att tala om. Har väl inte kollat så noggrant. Om det bildas is så är det ett mycket tunt lager i så fall. Men som sagt, jag får väl ägna lite mer tid till detta i morgon. Har letat efter bilder på förångaren på webben, men finner ingen på den korta tid jag letat.

@lunk Jag har haft stora problem efter installationen med luft i golvslinger, läcksökning, byte av lågtryckspressostat mm. Vi hade så kallt som +10 grader när det var som värst i dec 2012. Blev så glad när jag till slut lyckats få ordning på grejorna och kunde påbörja intrimningen och finlir. Det är nog så att jag helt enkelt gjort en tankevurpa i och med att jag stängde av elpatronen samtidigt som övergång från vintertemp till plusgrader skedde, och att jag därmed förväntat mig, att det skulle gå med denna inställning även nu när utetemp åter sjunkit.
Kl 18 i går kopplade jag in elpatronen igen på 1,5 kW, men det har inte gett någon större effekt. Parametrarna är nästan de samma. Panntemperaturen har endast ökat med 1 grad. Klockan 18 idag ökade jag effekten till 3 kW för att se vad som händer.
När det gäller hetgastemperaturen blir jag osäker. Jag tycker också att den borde vara högre. Jag har ju läst av högre temperaturer på hetgasen under betydligt varmare perioder.
Du skriver "Om du kollar manualen så ser du att du kan läsa av vilken temp avfrostningsgivaren ger ute i VPn". Det närmaste jag kan komma är, att det i manualen står att om temp i kylkretsen understiger - 2 grader, så påbörjas avfrostningen. Hur eller var kan jag läsa av eller mäta denna temp?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 januari 2014, 18:30:45 »

Trassel med ofullständig avfrostning borde inte påverka hetgasen. Det är helt orimliga värden om det inte är en PolarEdition.
Men diffen VPin/ut ser å andra sidan helt okej ut, så om den inte lyckas värma tanken måste det bero på att värmen försvinner någonstans. Om ni inte ändrat nånting annat i huset, som gör att ni behöver mer värme nu, så måste problemet sitta i VPn eller att ni förra vintern hade stöttning av elpatronen mycket mer än du tror.
Ett fel i VPn som skulle kunna få en liknande effekt är om du har trassel med avfrostningen på så vis att den avfrostar för mycket. Om du kollar manualen så ser du att du kan läsa av vilken temp avfrostningsgivaren ger ute i VPn. När min avfrostningsgivare la av så började den skicka helt vansinniga värden, som pendlade vilt och helt okontrollerat mellan 10-15 plusgrader och 15-20 minusgrader med någon sekunds mellanrum. Då var det rena turen om den lyckades pricka rätt (minst +10) när styrsytemet läste av så avfrostningen upphörde. Det gjorde att den kunde avfrosta uppåt en timme i värsta fall. I och med att den skickade värmen ut i luften så värmdes inte tanken.
Så kolla den givaren.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 27 januari 2014, 18:10:35 »

När det gäller isbildningen, så kolla dels om den frostar på jämnt över hela ytan eller om det finns delar av förångaren som aldrig blir frostiga , och dels om den lyckas tina av fullständigt när den avfrostar.
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 26 januari 2014, 22:49:37 »

Tack för svar Torbjörn.
Den avfrostar regelbundet ja, och fläkten går normalt och på högvarv. Hur isbildningen ser ut har jag ej koll på. Lite mörkt nu, men i morgon kan jag se. Vad är det jag specifikt skall kolla upp menar du?
1,5 kW inkopplat i övre panndel sedan 18:00 i kväll, men hittills inga förändringar what so ever på listade parametrar.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 26 januari 2014, 22:40:05 »

Ett par ytterligare funderingar:
Avfrostar värmepumpen regelbundet? Går fläkten i utomhusdelen? Hur ser isbildningen på förångaren ut?

När det gäller avläsningar av hetgastemperatur så kan det bli mycket olika värde beroende på när under en avfrostningscykel (ca en timme) som man läser av.
Så här ser det ut på den något äldre Ecoair 105 som jag är insyltad i att hålla igång. Främsta skillnaden är att den har ett mekaniskt avfrostningsur som aktiverar avfrostning en gång per timme vid behov, medan den nyare 107:a som det är tal om i denna tråd bör ha avfrostningsfunktionen styrd av microcontrollern i utomhusdelen.
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 26 januari 2014, 18:45:57 »

Det sitter en skruv med en ratt undertill framför luckan. Skruva först bort den, sedan kan du öppna luckan.
Hetgasen är alldeles för låg temp på, den borde någon titta närmare på. Den ska gå upp emot 100 °C.

Har varit på den tidigare men inte lyckats, men nu gick det! Inga bubblor i synglaset. Elboxen visade blinkande A d v s OK, samt fast 33 vilket enl manualen är returtemperaturen. Men retur från vad? Är det returtemp från panna nedre in till vp? I så fall verkar det vara OK. Om det är retur från vp in till panna då är det inte OK.

Hetgastemp för låg. Kan det vara någon ventil som hängt sig i ett mellanläge?
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 januari 2014, 18:10:11 »

Det sitter en skruv med en ratt undertill framför luckan. Skruva först bort den, sedan kan du öppna luckan.
Hetgasen är alldeles för låg temp på, den borde någon titta närmare på. Den ska gå upp emot 100 °C.
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 26 januari 2014, 17:59:20 »

Hej och för era svar!
Hej!
Min gissning är att den började gå kontinuerligt när det blir kallt ute?
I så fall är det normalt, en LLVP brkar inte klara värmen utan tillskott när kylan sätter in på allvar.
Jag skulle rekommendera att du tillåter tillskott när det blir kallt ute.

Angående tryckminskningen har jag inte bättre ide än att kolla om säkerhetsventilen är OK?
Sätt en behållare under röret från säkerhetsventilen och se om det kommer nått där?

Till Carl N
Jag har antecknat alla parametrar dagligen  från 1 sept-12 fram till och med 1 juni-13 och var helt övertygad om att den fungerat "normalt" utan elpatron övre igång även under de kalla perioderna med flera minusgrader. När jag nu tittar i backspegeln så ser jag.....ja, jag stängde av elpatronen i övre delen just som vädret slog om till plusgrader. Kommer att lägga på 1,5 kW på övre.
Skall även kolla ev läckage från säkerhetsventilen.

Till erp
Tycker också att hetgasen skulle ligga betydligt högre.
Vill kolla om det finns bubblor synglaset, men har besvär med serviceluckan. Nog skall man väl bara dra rakt ut i det infällda handtaget?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2014, 17:20:52 »

Jag tycker det ser normalt ut med hetgastemp på ca 80 °C om panntemp ligger kring 40 °C. ???
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 januari 2014, 17:15:28 »

Det är något som inte stämmer med hetgastemperaturen, den ska gå upp mot 100-110 °C nu med minusgrader ute och körningar mot 50-55 °C.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 januari 2014, 16:48:06 »

Hej!
Min gissning är att den började gå kontinuerligt när det blir kallt ute?
I så fall är det normalt, en LLVP brkar inte klara värmen utan tillskott när kylan sätter in på allvar.
Jag skulle rekommendera att du tillåter tillskott när det blir kallt ute.

Angående tryckminskningen har jag inte bättre ide än att kolla om säkerhetsventilen är OK?
Sätt en behållare under röret från säkerhetsventilen och se om det kommer nått där?
Skrivet av: redtop2
« skrivet: 26 januari 2014, 15:59:30 »

Bakgrund
Vårt hus från 1870 är på ca 170 m2 och renoverat/ombyggt 2009-2011. Tidigare värmesystem direktverkande el). Numera elpanna EcoEl 1550 med golvvärme i nedre vån och vattenelement på övre våning. Ca 30 m2 på ovanvåningen fortfarande ej uppvärmt. Kompletterade med EcoAir 107 värmepump hösten 2012. Under vintern 2012/2013 har jag försökt optimera driften på värmepumpen genom att läsa trådarna här på detta forum, och lyckats halvera min totala elförbrukning. Under 2013 var vår totala elförbrukning 11300 kWh. Bl a har jag succesivt kopplat ned/bort elpatronen till övre panna, sänkt börvärdet till 45 utan problem med duschtemp. Även testat med panntemp på 38 och 40 grader utan större problem. Laddpumpen går på ”1” dvs lägsta värdet sedan april 2013.

Under 2012 hade vi en längre tid problem med sjunkande panntryck. Trycket sjönk kontinuerligt relativt långsamt från 8 mvp till ca 3-4 mvp, där trycket tycktes stabiliseras. Detta hände flera gånger. VVS-montören felsökte, men kunde inte finna orsaken.Bl a släppte han ut luft via pannans säkerhetsventil. Luft hade enligt VVS-montören ansamlats i panntoppen. Eftersom problemet återkom fortsatte jag själv att leta efter en eventuell läcka,  och fann till slut att en gummipackning som läckte vid en av golvslingorna. Packningen ersattes med ny, och VVS-killen ökade trycket till 5 mvp. Under vinterhalvåret låg panntrycket på ca 5-7 mvp, för att under sommarhalvåret sjunka till ca 5-6 mvp. Under höst-vinter 2013 pendlade trycket mellan 4-6 mvp.
Den 22 jan 2014 upptäckte jag att panntrycket sjunkit till ca 2,5 mvp. Jag släppte då på lite vatten försiktigt tills trycket steg till 4,1 mvp (utan att avlufta panntoppen.)
Värmepumpen har plötsligt börjat gå kontinuerligt utan att höja temperaturen i panna. Vi håller värmen i huset, men om utetemp sjunker ytterligare, eller om det börjar blåsa, kan det bli problem.Panntemperaturen övre når inte upp till mer än 35-38 grader, och hetgastemperaturen går numera ej högre upp än till 75-80 grader. Värmepumpen avfrostar emellanåt.
Obs att elpatronen panna övre är medvetet satt till 0 kW och kan givetvis kopplas in igen, men det har ju fungerat länge utan.

Kan det låga panntrycket spela in? Vet ej om gummimembranet är sönder i tryckkärlet. Har ännu ej kollat om det kommer luft ut ur tryckkärlet.
Har ej kunnat öppna serviceluckan för att kolla synglaset. Hur öppnar man luckan till värmepumpen? Finns det någon hake/spärr som skall lossas innan man lyfter/drar i det infällda greppet?

Tips på åtgärd/felsökning vore tacksamt av novis på området.

(Sorry försökte klistra in förhandstext, men blev ej så lyckat då avläsningarna ej kommer rätt in under resp klockslag. Hoppas det går att förstå ändå)
CTC EcoEl 1550      inkopplad okt 2010
+ senare EcoAir 107    inkopplad aug 2012

Aktuell driftinfo      I förrgår   Igår      Idag      Idag      Idag
Klockan         ca 16:30   ca 17:30   ca 12:10   ca 13:10   ca 14:10
Utetemp. grader      -2      -4      -4      -4      -4
Panna temp         38 (49)   35 (52)   35 (52)   34 (52)   35 (52)
Framledn.         37 (42)   34 (45)   34 (45)   33 (45)   34 (45)
Panna nedre         40 (49)   36 (52)   36 (52)   36 (52)   36 (52)
Hetgas         80      78      77      77      77
Kompr.          till      till      till      till      till
Fläkt            hög      hög      hög      hög      hög
Laddpump         till      till      till      till      till
VP in/ut         35/40      33/70(37?)   33/37      33/37      33/37
Ute VP         -2      -6      -4      -4      -4
Radiator         till      till      till      till      till
El. effekt         0,0+0      0,0+0      0,0+0      0,0+0      0,0+0
Strömuttag         15 (20)   5 (20)      12 (20)   12 (20)   12 (20)
Fördröjn. shunt      0
(Avfrostade klockan)                                 (idag ca 13:55)

Historisk driftinfo
Drifttid            28735      28760      28779      28780      28781
Elvärme (övre stängd   28807      28807      28807      28807      28807
av mig 28 mars 2013)
Högsta framledn.temp   52      52      52      52      52
Kompressor drifttid      4028      4054      4072      4073      4074
Drifttid/24 h         24:00      24:01      24:00      24:00      24:00
Starter/24 h         0      0      0      0      0

EcoAir
Vpump         tillåten
Rumsgivare         Nej
Elpanna temp      45
Elpanna max kWh      0,0
Elpanna nedre      50
Elpanna nedre kW      6
Fördr. shunt         180
Huvudsäkr.         20
Extra VV min         0
Extra VV elpanna      60
Fjärrstyrn.         NS

Inställningar husparam.
Max framledn.      55
Min framledn.      Från
Husvärme från      16
Huskurva         50
   justering      0
Min utetemp         -12
Semester         Från kodad
VV höjning         Ja
Larminfo senaste (dec 2012): Pressostat låg (sensorbyte dec 2012)

Fabriksinst kodad
Sommardrift         16
VP max         55
Vp min         35
Stopp hetgas         120
Diff start/stop         7 (ändrad från 5 till 7 av mig i april 2013)
Startfördröjning      10
Elpanna nedre kWh      6


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!