Svarar på detta gamla inlägg: ja det finns. Man kan slå på och av "VV-spets" samt ändra intervall 1-14 dar. Ta bort frontlucka så ser du byglingar och rattar.

Nej det är inte så på vår pump, den är ännu äldre. Jag ställde en liknande fråga i en annan tråd och fick det utrett.

Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?

Jag skjuter in en fråga i den här gamla tråden...
Finns det legionellahöjning i dessa "gamla" (1997) pumpar?
Jag har tittat i boken "IVT Greenline Compact Handledning" men inte hittat något.
Hur ofta kör den i så fall legionellahöjningen och kan man styra den på något sätt?

Blir inte riktigt klok på detta.
Vissa säger att ivt toppar vv efter radiatordrift, andra att den toppar när radiatordrift är klar och varmvattentempen är under börvärde men inte nödvändigtvis under hysteres medan andra säger att varmvattenprodktion bara kopplas in när tempen sjunker under inställd hysteres. Hur fan är det egentligen?

Den sista värmningen kanske var en legionellakörning?

Har experimenterat lite med detta fenomen med för ofta VV höjning av mitt system.. Testade att sätta IVTs VV Givare 1 dm upp på manteln från originalplatsen bara för att se vad som hände..

Min egna givare sitter kvar på samma ställe som innan. (Därför ser det ut som om hysteresen höjts)

Som ni ser så vart det markant skillnad men frågan är vart ungefär sitter era originalgivare för VV på manteln?

Någon som gjort detta förut?

Jag kan väl tillägga (för att inte bara klanka på IVT  ) att min Nibe tappar väldigt mycket i temp på kort tid sedan den laddat tappvarmvatten, det beror inte på en felande trevägsventil - utan på att trevägsventilen växlar så långsamt att vattnet i manteln delvis hinner ersättas med vatten från radiatorsystemet när trevägsventilen växlar.
Ingen tillverkare har vad jag vet lyckats fixa växlingen mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning perfekt. Det finns definitvt utrymme för förbättring just på denna punkt.

Jag ser på diagrammet som 747 postat idag att även hans varmvatten droppar några grader direkt efter VV-värmning. Kanske beror även det på att det tar tid för trevägaren att växla. Skulle det vara en bra idé att stoppa cirkulationspumpen under tiden ventilen växlar?

Bytte 3-vägsventilen för nån månad sedan och det vart bättre.. Men inte mycket..

Efter att ha kollat loggningen i en månad så håller sig mitt VV som bäst 2-3 timmar.. Märkte även att vid VV höjning så blir radiatorrören varma i huset.. Är det bara att byta 3-vägaren igen eller kan motorn blivit dålig iochmed att förra växelventil hade kärvat ordentligt?

Förslag mottages tacksamt 

Det är nog helt normalt på vår typ av system med liten fast hysteresstyrning. Mitt system håller också bara 2-3 timmar som längst.
Minns att den höll längre i feb-mars men det beror nog mest på att avsvalning gick långsammare då radiatorvattnet var varmare.
Vänta tills sommarläget hoppar in om du har det aktiverat. Då kommer det nog att hålla lite långre eftersom det kalla radiatorvattnet slutar att cirkulera runt VV-beredare.

Däremot skall inte radiatorrören värmas under VV-värmning. Är du säker på att det sker? Ser du det i loggarna? Vid växling får du en viss skvätt varmvatten ut i radiatorsystem men inte under själva värmningen.

Bättre än såhär blir det knappt..

Om jag stänger av den externa CP, och stänger ventilerna till den, och sätter en givare mitt på bypassen så bör man väl få en ganska rejäl höjning där om växelventilen läcker?

Yepp! Det ska fungera. Du kommer att få en höjning om den läcker, men en höjning får du även och inte växlingsventilen läcker. Den höjningen sker då VV-laddningen är klar och växlingsventilen växlar över till värmedrift.

Jag har gjort en loggning av varmvattenkörningarna. Jag skruvade ner värmeratten helt för att den inte skulle värma huset.
Precis innan tolv steg jag in i duschen, en lite extra lång skön dusch...
Värmepumpen slår till och från som en galning efter stort varmvattenuttag. Om inte återstartfördröjningen fanns skulle den starta ännu oftare.
Mellan kl 12 och 15 slår den till åtta gånger 
Är även min trevägare kass tro, jag känner i alla fall ingen värme på radiatorkretsen när VP gör varmvatten?
Hysteresen för varmvatten skall ju vara 5  ºC enligt boken, men min är snarare 3 grader enligt loggen...
Även om man på, någon konstlad väg, får till en större hysteres så försvinner ju inte fenomenet att kompressorn snabbt värmer upp yttermanteln på beredaren och sedan slår av.
Detta är nog spreciellt i början på vattenuttag när vattnet i beredaren fortfarande är varmt, och speciellt med en kraftig värmepump. Hur funkar det på nyare konstruktioner tro?
 

Hej Olle

Jag gissar att växlingsventilen läcker. 

Gissar också att du har satt din loggningsgivare för varmvatten på innermanteln, som inte reglerar start/stopp för VV-laddningarna.

Gissar också (beroende på var du monterat givarna för VB-f och VB-r) att växlingsventilen läcker både vid radiatordrift och varmvattendrift. (sitter de på insidan VP kan de reagera på värme från kompressor, CP osv.)

Förslag:
Flytta VV till yttermanteln.
Flytta VB-f och VB-r till 1-2 meters avstånd från VP.

Jag har säkert fel, det var för att få en förklaring på hur IVT sköter laddningen av tappvarmvatten jag skrev inlägget.

1. Hur mycket kan man ändra hysteresen för tappvarmvattenladdning?
2. Kan man stänga av funktionen som "toppar" tappvarmvattnet efter varje "radiatorkörning"?
3. Är det en fördel eller en nackdel att toppa tappvarmvattnet efter varje radiatorvärmning?

För egen del anser jag att det ur komfortsynpunkt är en fördel att den "toppar" tappvarmvattnet efter varje radiatorvärmning, men ur livslängdssynpunkt tror jag att det är en nackdel.
Att kunna välja reglersätt hade därför varit en fördel - optimerat för komfort eller livslängd. Om det går så är deras filisofi perfekt.

Jag kan väl tillägga (för att inte bara klanka på IVT  ) att min Nibe tappar väldigt mycket i temp på kort tid sedan den laddat tappvarmvatten, det beror inte på en felande trevägsventil - utan på att trevägsventilen växlar så långsamt att vattnet i manteln delvis hinner ersättas med vatten från radiatorsystemet när trevägsventilen växlar.
Ingen tillverkare har vad jag vet lyckats fixa växlingen mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärmning perfekt. Det finns definitvt utrymme för förbättring just på denna punkt.

IVT som loggas lär inte rosa marknaden med positiva resultat.
Det är min högst personliga uppfattning - och inget som jag har direkta belägg för, därför ser ser jag gärna att andra "loggare" som kan komma med andra fakta ger mig fel.

Då värmepumpsforum är ett oberoende forum har jag absolut ingen vinning av att framställa någon eller några tillverkares värmepumpar i dålig dager, jag har dock svårt att se att hystersreglering skulle vara optimalt.

Japp!

Ska installera den så fort jag får tid.

Tack för hjälpen iallafall!

Nu har jag bytt Växelventilen.. Fick med ett specialverktyg som dom hade gjort på köpet men den funkade sisådär.. Däremot tog jag en gammal 8 kantig tändstiftsnyckel som funkade perfekt! 


Den gamla ventilen var riktigt slut. Kärvade ordentligt när man försökte trycka in den och när man väl fick in den så fastande den i det läget.

Köpte även en innegivare när jag ändå var där som jag ska installera lite senare.

Nu återstår det bara o se vilken skillnad det blev..

Nu måste jag erkänna att jag inte vet hur man ställer en gammal IVT i sommarläge... Eller ställer den dit sig själv när det är varmt ute??

På min Greenline Compact 5 är det en liten bygling som gör att sommarläga är på/av. Är det på, så ställer sig pumpen i sommarläge då utetemp överstiger 18 ºC.

Ytterligare en sak som kan göra att man lurar sig att VV värms för ofta: efter varje radiator-värmning så avlslutar en IVT (vår iallafall) med en VV-värmning oavsett om det behövs eller ej. Det är för att minimera antalet starter.
Det innebär att om du har värmeproduktion i gång tex nattetid så kommer pumpen alltid att värma VV varje gång radiatorvattnet når sitt börvärde. Hos mig är det just nu varje timme nattetid.

För att verkligen se din rätta avsvalningstid skall pumpen helst stå i sommarläge och inget varmvatten vara urtappat sista 2-3 timamrna.

När jag bytte så stängde jag kranar på både stigare o retur och tappade bara ur vatten ur pumpens rör. Efter byte så öppnade jag kranar med påfyllningstryck på och luftningsventil i VVB öppen. På så sätt fick jag nästan ingen luft i radiatorkrets.

Smutsfilter på KB-sidan har jag inte heller lokaliserat. Siter antagligen under isolering någonstans.

Eftersom vi har en fast VV-hysteres på 5 ºC så blir det många värmningar. Men nattetid ca 2-3 timmar efter sista VV-tappning bör ditt system nog hålla värmen 4-5 timmar. Det gjorde mitt system med helt ny växelventil. Då den gamla kärvade såg VV-värmning ut som en sinus-kurva, dvs den svalnande lika snabbt som den vämde.
Men även med ny växelventil kan jag få väldigt täta värmningar just efter stor urtappning. Det beror på kontruktionen där man värmer upp manteln till viss temp och VV-vattent inte hinner stabiliseras innan värmningen avbryts.
Hur ser din VV-värmning ut nattetid?

Sen kan du känna på växelventil genom att trycka på växelventilmotorns spjällarm. Då känner du om den kärvar eller som i mitt fall hade helt fastnat på mitten.

Jag har inget artikelnummer, men man byter insatsen som skall vara densamma på all IVT-pumpar enligt montören jag köpte ventilan av. En liten varning också: det var jävligt knepigt att dra i den nya insatsen utan att försöra gängorna och är man minsta ovan vid "mek-jobb" är det nog inte idé att försöka. Skulle tro att två ventilinsatser är dyrare än 1 insats + arbete. Det var verkligen på håret att jag fick dit min insats och då var det INTE enligt handboken på slutet 

Nibe motionerar sin växelventil med sitt VP program då man väljer höst/vår istället för sommar för då går den över till rad läge efter var VV laddning. Då kyls VP ner och det ä'r det "kalla "rad systemet som få en lite skvätt värme och VP förhindras att lösa på överhetning efter det varma VV ladddningens slut.

Skonar kompressor och detaljer vid varje stopp.

Detsamma gör nyare IVT också, det är därför det knäpper i rören efter VV laddning.

Jag köpte en växelventilinsats äv min lokala IVT-servicekille. 400 kr i handen. Jobbet tog en dryg timme mest pga det löjliga specialverktyget och lite snegäng. Den gamla ventilen var sen 1998 och är nu efter demontering helt ihopbeckad och omöjlig att rucka.

Nu håller varmvattnet nästan hela natten (22:00-5:00 ca) trots min låga hysteres (5 ºC).

En liten växelventiltanke:
Måste vara hyfsad stor risk att många ventiler beckar ihop efter sommaren då de stått i VV läge i flera månader? Borde inte styrdatorn automatiskt motionera dessa med jämna mellanrum även då de inte behövs?

Här är en bild på Honeywell Växelventil  enkel att montera av motorn utan verktyg.

Ok, tack. Jag demonterade motorn igår och noterade att växelventilen krärvar en hel del.
Lika bra att byta den. Såg att IVT har et pris på 880 kr på artikelnummer 332041 men då får man med motorn.
Kan man inte köpa en ventil separat? Var handlar man den här typen av utrustning? Direkt från serviceföretagen eller finns det konsumentbutiker som håller sånt?

Nu verkar växelventilmotorn för min trevägare gett upp helt.
Tidigare hörde jag tydliga smällar varje gång den skiftade läge. Nu hörs ett svagt klick och man ser en liten arm på sidan om motorn sakta röra sig och sen stanna i mittläge. Varmvattnet tappar nu temp på 10 minuter!
Blir nog akut byte inom ett par dar.

Skumt att detta händer just 1 dag efter att jag börjar mäta?

Är det någon här som demonterat denna motor? Är ventilen och motorn separata delar så att man kan demontera motorn utan att tappa ur vatten?
Det ser ut som om motorn är enkelt demonterbar.

Hittade felet. Det är växelventilen som kärvar. Den går väldigt trögt trots 50-100 in/ut-rörelser. Bara att byta antar jag.

Jag har faktiskt ändrat lite

Punkt                        Mitt värde Orignal
2.3 Varmvatten till     46               45
2.4 Varmvatten diff      6                 5

Det fungerar bra på vintern för när den producerar radiatorvärme så går det aldrig under 44 för det blir väl lite spillvärme till varmvattnet och på sommaren blir det lite längre gångtider.

ok
tackar för det

En fundering?

Hur lång tid tar det för varmvattnet att sjunka 10 grader när inget uttag sker.
Jag har min ställd på 50 grader med kopplingsdiff 4 dvs på 48 och av 52.
När varmvattnet laddat klar är det 59-60 grader.


Tacksam för svar då jag misstänker att jag har lika problem som AZ.

Vad är hysteres?