Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: torstain skrivet 19 november 2005, 17:19:38
-
Hej!
Undrar om nån vet hur man räknar om vedförbrukning till energiförbrukning, antar att mycket beror på vilken sorts panna och hur sliten den är.Men finns det nån generell formel?
Har köpt hus precis och tänker sätta in jordvärme. Har en offert på väg och två installatörer på gång. Tänkte det kunde vara bra med lite egna siffror att jämföra med.
De gamla ägarna har gjort av med 30-35 kubikmeter ved och 13000 kwh el(både hushålls och stödvärme med elpatron).
Till saken hör att de var två äldre så de gör väl inte av med så mycket varmvatten heller. Huset är ett en och en halv plans med källare. (ca 220 m2 med K) Källaren är byggd av betong hålsten och resten av huset är siporex(lättbetong). Mellanväggar av trä.
Inga element i källaren heller, vilket är synd då vi antagligen måste använda oss av den då vi är fem i familjen. Då dyker en ny fråga upp, hur räknar man ut storleken på de element man måste sätta in i källaren? I resten av huset sitter det 7 sektionselement (5st 850*60, 1st 350*95 och 1st 450*95) och 2 stycken 2-radiga och 1st 1-radaigt(långt ca 1600-1800mm) Källaren är ca 80 m2.
Hoppas nån kan bringa lite ljus
Mvh
Tobias
-
Lite gamla tumregler. 1m3 olja = 10m3 ved. Ingen exakt vetenskap men kanske lite hjälp på vägen.
-
Tack!
Alltså ca 3,5 kubik olja. Hur räknar jag sedan ut vilken storlek jag behöver på värmepumpen?
/Tobias
-
Om jag skulle plocka in. En 8-10 kw maskin och 180-200 meter borrhål eller 160-180 aktivt hål. Fabrikatet något av de stora hos en lokal installatör som ställer upp. Om jag gillar badkar en maskin med fristående beredare.
-
Satte precis in jordvärme i ett hus som ditt (200m2 1.5 plan med gamla REX-radiatorer, källare utan element och dåligt isolerat). Jag satte i alla fall in en 10kw pump med 500m jordslinga. Lägg 500m om du har utrymme, då får du bättre temp i slangen. Enligt kalkylen får jag ca 400 kWh i tillskottsel per år, så jag tycker nog du bör satsa på en 10kw pump du också med dina 220m. Prisskillnaden mellan 8 och 10 kw är bara ca 2000kr, så det är egentligen inget att fundera på.
Och så till elementen. Med värmepump bör du dimensionera elementen för minst 50w per m2 tycker jag. Det betyder att du bör ha total elementstyrka på minst 4kw i källaren. Bauhaus har billiga element och det står på förpackningen hur många watt det avger, tänk bara på att du med värmepump tittar på watt vid 50 graders medeltemp i elementet. Med pannan har du kunnat köra ut 80 gradigt vatten, och det gör att elementen avger dubbelt så många watt.
Därför bör du också fundera på att byta ut eller köpa till en del element. Det kan annars bli svårt att hålla värme i huset när kylan kommer med de element du har. Jag tvivlar på att de ens kommer upp i 8kw totalt med 55 graders framledning, och då blir det mycket eltillskott. Jag skall själv byta ut två av mina gamla sektionselement till nya kompaktradiatorer med 3-dubbla paneler. För att jämföra kan nämnas att ett sektionselement på 60x120 avger 721w vid 55 graders framledning medans en trippel-kompaktradiator på samma mått avger ca 1500w, det dubbla alltså.
Värmepumpen kommer också att gå billigare ju fler element du har, så om du köper en 10kw pump kanske du bör ha element som totalt kan avge 12-14kw vid 55 graders framledning.
Sammanfattningsvis: Köp en 10kw pump, gräv ned 500m slang, och köp element som totalt kan avge absolut minst 10kw vid 50 graders medeltemp (in 55 och ut 45.
-
Tack så mycket!
Nu är det bara att leta element och vänta på de olika offerterna!
Och fundera på om jag ska sätta en liten ack. ibörjan av värmekretsen.
Tack igen!
/Tobias
-
Låt dig bara inte luras av billigar offerter knUp. Jag märkte själv hur en del offererade mindre pumpar och kortare slang till (självklart) lägre priser. Men de struntar ju sedan i om pumpen får jobba ihjäl sig och om du får mycket eltillskott på vintern. Nä, när du ändå pungar ut är det lika bra att köpa rejäla doningar som kan stå emot kung bore utan att din elmätare blir överhettad ;) Grejerna har såpass lång livslängd så en initialt lite dyrare investering blir nog billigare i långa loppet.
-
Nu händer det grejer äntligen! Nu har jag haft nibe,IVT och ctc på besök och väntar offert/kostnads förslag från alla tre. Nibe ville sätta in en 1230-8 och ctc en ecoheat 7 IVT en greenline(? ospecad än). Nu sitter jag bara och väntar på spec/offerterna sedan ska jag ringa och grilla dem lite. Några synpunkter på VP:erna ovan? Nått särskilt att tänka på när jag grillar dem?
;) Tobias
-
Tog du upp att det blir mera varmvatten, sannolikt högre rumstemp osså uppvärmning av en tidigare kall källare!!! Det MÅSTE med i kalkylen.
Du ska ha en större VP, om du nu vill undvika en massa svindyr tillskottsel!!!
Som sagt prisskillnaden är pytteliten, men det tillkommer mera kollektor det kostar ju oxå en del.
men väl använda pengar.
Att kolla raddarna om du har hög eller lågtemp... Så snart det är lite kallare kan vi ge dig en hint... Om det tex blir +-0 ute vill vi veta vilken temp du har på framledningen och returen.
Det där är superviktigt att ha koll på, det avgör tom om det är möjligt att ha en VP ( det brukar gå) men defenitivt hur lönsam den blir!!
Ett lättbetonghus brukar ve en rejäl energitjuv!! men trösten är att har man en väldimensionerad värmepump blir den enormt lönsam!!
Iofs blir det dyrare än vedeldning, men det är inte alla som har den orken
Lycka till
-
Jo jag har tänkt att ta en större pump, det lutar mot nibes 1230-10. Dels för uppvärmningen av källaren och dels för att vi kommer vara fler som utnyttjar varmvatten. Fast å andra sidan så är de gamla ägarna(mina föräldrar) vana med högre värme än vad jag kommer tillåta! Ska ringa och prata med installatörerna idag och se till att de tänker på det ni har tagit upp! Återkommer när jag får lite mera kött på bena!
/tobias
-
I resten av huset sitter det 7 sektionselement (5st 850*60, 1st 350*95 och 1st 450*95) och 2 stycken 2-radiga och 1st 1-radaigt(långt ca 1600-1800mm)
Jag räknade lite snabbt på elementen med hjälp av Rinkaby rörs katalog, och tyvärr är de inte mycket att hurra för när du fått VP:n installerad. En sektionsradiator på 850x60 avger drygt 500w vid 55 graders framledning, de som är 95 höga ca 300w styck.
"2 stycken 2-radiga" hur långa? En dubbel panelradiator på 60x120 avger nästan 600w vid 55 grader.
Hur som helst kommer du upp i runda slängar strax under 5kw
Med pannan har du kunnat trolla upp det till ca 10kw genom den högre framledningen, så en 10kw pump låter som en bra ide om du vill ha samma komfort som tidigare.
Men, då måste du köpa nya element först.
Nu tror ni väl jag jobbar på Bauhaus, men det gör jag icke. Däremot besökte jag deras anläggning i Göteborg i helgen och de har riktigt billiga element. Strax under 900kr för en dubbel kompaktradiator på 60x120 som avger drygt 1kw vid 55 C. (Rinkaby rör tar 1743kr) Tyvärr hade de inga trippel-kompaktradiatorer så jag fick åka till Hornbach och beställa 2st Korado på 60x120 som avger nästan 1.5kw vid 55c för 2000kr styck.
Så om en vecka åker de gamla sektionsraddarna i tv-rummet ut till förmån för dessa. Som det är nu jobbar min 10kw pump mot ett elementsystem på totalt 7.5kw, så när det blir kallt ute bryter den ofta på hög retur för att elementen inte kan göra av med all värme som därför kommer tillbaks till pumpen. Och det är inge roligt att se. Iofs är källarn fortfarande utan element, så när den är inredd kommer pumpen kunna arbeta bättre.
Som Bertil sa så är elementsystemet avgörande för lönsamheten i VP:n. Och med dina element vet jag ingen annan råd än att du får byta ut några stycken du med. Du kanske gör det själv, om inte kan du ta två flugor i samma smäll och be VP gubbarna räkna på några nya element också. Det borde bli billigare än att anlita två olika firmor.
-
Ett förslag kolla det där med hög temp... Det kan man göra om man har en elpatron... har du en sån på tex 9 kw då är det bara att köra den på max i några timmar med alla termostater o ev schuntar öppna.
Mät sen tempen på stig o retur från pannan. Då har vi facit om du når hög temp tex 70 grader, då får du problem..
vet du vilken temp du böver på raddarna vid svinkyla??
-
Bertil:
Än så länge befinner jag mig i sthlm och kåken på gotland men jag skall kolla om inte farsgubben kan fixa temp mätningen annars får jag göra det när jag åker ner om ett par veckor. Men jag pratade med morsan nu och de kör ut 60 gradigt från vedpannan till radiatorerna och har en cirka 21-23 grader i kåken vid kyla.
Pratade med nibe installatören i morse lite snabbt innan jobbet, han var rätt övertygad att 1230-8 räckte då gotlandsmedeltemperatur var lite högre än i stora delar av landet. Men han skulle skicka upp lite beräkningar med snigelposten.
Maijckel:
Om man byter ut 4-5 radiatorer uppe och sätter ner dem i källaren, skulle det täcka källarens behov? menar om det är 1 till 2 grader kallare i källaren än upp spelar ingen roll för mig men påverkas värmepumpen på nått sätt?
Tycker överlag, efter läst här på forumet, att installatörerna rekomenderar mindre pumpar än vad som här beräknas! Är det för att få en mera attraktiv offert?
Än en gång tack för all hjälpen!
/Tobias
-
Tycker överlag, efter läst här på forumet, att installatörerna rekomenderar mindre pumpar än vad som här beräknas! Är det för att få en mera attraktiv offert?
Dom vet att många väljer den billigaste offerten!! Då får man en anläggning som är billig i inköp men dyr i drift! Det är vansinne med dagens elpriser!
Ang källaren.. en källare kan ta jättemycket effekt!!!!! det måste rörisen ta med i kalkylen.. hur mycket yta tillkommer till vilken temp ska den värmas. är den isolerad eller oisolerad!?
Rätt övertygad. kul kille!! begär då en skriftlig garanti att hans siffror på framtida energiåtgång håller (särkilt tillksottstimmarna).
Om det inte håller ska han utan kostnad för dig installera en större pump!!! utöka kalla sidan mm.
Då lägger jag mig platt ;)
Att använda bef raddar nere kan va en bra idé! men som sagt (tjatig) det måste med i kalkylen!
-
Det var det jag trodde, men ser man på nibes hemsida så är ju själva pris skillnaden endast 2500. Fast det gör kanske mera på kalkylen då den större drar lite mera.
Källaren är oisolerad, men det har jag tänkt fixa så småningom, Mest för att det blir lite fuktigare på sommaren och luktar lite "källare". Och om ett år eller två ska den användas mera frekvent som bad och arbetsrum. När hans kalkyl kommer skall jag läsa och lägga upp här för begrundan. Och se om man kan få nåra garantier. Är han "säker" borde han ju kunna lova uppdatering!
/Tobias
-
Om man byter ut 4-5 radiatorer uppe och sätter ner dem i källaren, skulle det täcka källarens behov? menar om det är 1 till 2 grader kallare i källaren än upp spelar ingen roll för mig men påverkas värmepumpen på nått sätt?
Så har jag själv tänkt göra. De element jag byter ut uppe sätter jag så småningom i källarn. Men du får räkna på hur många watt varje element avger vid 50c och beräkna vad som behövs efter rummets storlek. Gå in på www.rinkabyrör.se och beställ deras katalog gratis (mycket bra att ha för prisjämförningar också). Där står hur många watt elementen avger så får du dimensionera därefter. Vet att jag sa 50w/kvm förut, men nu när jag beställde element i helgen dimensionerade jag faktiskt för 100w/kvm för att vara på säkra sidan (vet aldrig vad en gammal dragig kåk kan dra :o) Det blev två element på vardera 1450w i ett rum på 29kvm. Totalt 100w per kvadrat. Så får vi se hur många fler nya element det behövs sedan.
Ang. påverkan på pumpen så blir det jättebra. Gamla element innehåller mer vatten än nya och det gillar pumpen.
Jag vet inte varför (nästan) alla rörisar rekommenderar mindre pumpar, det måste va nån gädda i vassen vad gäller detta dilemma. Troligen hoppas dom som sagts att deras billigare, mindre pump och kortare slang blir det vinnande bidraget i offert-djungeln man som beställare går igenom. Ungefär som man står i affären och skall köpa byxor, så ser man ett par som är 20% billigare och tänker: oj vilket fynd jag kan göra :D.
Fast skulle du köpa en bil idag du var tvungen att ha 20 år framåt så inte skulle du köpa en du var "rätt säker" på att den skulle räcka... om en du var "mycket säkrare ändå på" bara kostade några tusingar mer? ;)
Kolla om dina föräldrar vet vad dom kört ut från pannan när det varit ner mot -15, skulle gissa på att 60c inte räckt, utan snarare 80c kanske. Isåfall vet du att du behöver dubbelt så stor elementstyrka med VP:n installerad.
Bättre att överdimensionera något nu än att ångra sig varje vinter i 20 år framöver huvuddunk
-
Sorry... www.rinkabyror.se ska de va såklart
-
Jag ska be morsan mäta upp rummen både uppe och i källaren! Har beställt katalogen och ska snart börja räkna på element! nu går man bara och väntar på offerterna, får inget vettigt gjort väntar och kollar posten och forumet omvart annat. känner hur man långsamt dras ned i vp-träsket ;D Räknar och kollar leverantörer och forummet...
Men ni har ju rätt att det vore väldigt försmädligt att köpa för liten vp.
-
Maijckel:
Du skrev att jag kom upp i cirka 5kw med mina nuvarande element (vid 55), och om jag ville ha samma komfort som innnan så borde jag ha 10 kw vp.
Kan man tänka att jag borde skaffa element till cirka 5 kw till? vilket ger 5 stycken bauhaus dubbel kompaktradiatorer på 60x120?
Och tänker jag fel när jag ser paralleller mellan vp kw och önskad effekt på element?
/Tobias
-
Du tänker alldeles rätt! De kw som VP producerar måste ju ut genom elementen! Därför är det av yttersta vikt att man har ett väldimensionerat elementsystem som klarar "göra av med" den värme pumpen producerar. Men eftersom du vid kyla kan bli tvingad köra med eltillskott samt vilja omfördela värme i huset är det också viktigt att överdimensionera elementen en del.
När det var minus 7 häromnatten stod jag i källarn och såg VP:n stänga av gång på gång pga hög retur då elementen bara gör av med 7.5kw av producerade 10 i nuläget. Men som sagt, det blir det snart ändring på.
Vad gäller elementens totala styrka är det upp till dig. Som du kanske sett i produktblad för VP har dom ett COP (värmefaktor) som är olika vid olika framledningstemp. Det brukar vara kring 4-5 vid 35c och drygt 3 vid 55c. Du vet säkert vad det betyder redan, så vi går till elementen direkt. Ett element avger som sagt mindre kw ju lägre framledningstemp du har, samtidigt som också VP:n går billigare. Därför kan det i ditt läge vara lönsamt att dimensionera elementen för en framledningstemp på neråt 40c till och med, eftersom du ändå måste köpa nya element. I ett sånt läge kommer du få ut drygt 4kw värme för varje kw el pumpen drar, och då blir det riktigt billigt med åren studs.
Som exempel kan vi ta den dubbla kompaktradiatorn på 60x120. Den avger 2014w om du kör ut 75c från pannan. Med VP:ns max 55c avger den 1023w.
Men... skulle du nu sänka framledningstempen till oerhört billiga 40c i VP:n, så avger den bara ca 600w (om jag nu räknat rätt).
Säg att du köper en 10kw pump, då måste elementen kunna göra av med 10kw (absolut minst) beroende på framledningstemp. Vill du att pumpen skall gå upp i 55c på vintern köper du 10 st av ovan nämnda element på 1kw styck, totalt 10kw (som exempel). Men vill du spara pengar på elen under minst 20 år så köper du 17 sådana element (10kw/600w). Eller färre andra element som avger mer w går också bra såklart.
I katalogen finns en skala du använder när du räknar om elementstyrka vid olika framledningstemp, så det är bara att börja räkna när den dimper ner i lådan. Dom använder en DT siffra på 50 resp 30, vilket är resultatet av medeltemp i radiatorn minus rumstemp (70 - 20, och 50 - 20) (ifall du blir konfunderad nu när vi pratat 70 och 50 ???) Hur som helst klurar du nog ut det med katalogen. Dom rekommenderar också 35-40w per kubik inomhusutrymme till gamla hus, så sen är det bara att börja räkna.
Akta dig bara, VP-träsket är avsevärt djupare än du kan ana. Snart har du köpt både elmätare och logger av Rickard. Och innan du vet ordet av har du lagt ut loggern på www så sitter du på jobbet och spanar in hur VP:n jobbar där hemma ;D.
-
Ang dimensionering
För 15 år sen då dimensionerade man för nästan 100% effekttäckning. Nu har man diverse förklaringar att det inte är bra...
Men dom här gamla verkar tuffa på och trivas, trots tuff drift med fast kondensering!!
I dom flesta fall helt nonsens, dessutom med dagens elpris så ska det va rejäla grejor!
-
Bra förklaring! Så med mina element som jag har nu kompletterat med en 5-6 lite fetare så borde det bli bra. eller 7-8 eller.... Tror att konsumtionspirajan har vaknat :D Blev sugen att åka ut och jämföra element! Oavsett om jag tar en 1230-8 eller 1230-10 så kan det ju inte vara fel att ha lite element.....
Pratade med farsgubben och han var rätt säker på att han hade 60 grader max 70 vid "kallt" (ca-15 ).
IVT-installatören har inte skickat någon offert eller hört av sig på tre veckor, CTC och Nibe var och kollade igår, och jag är rätt säker på att nibepapprena är på väg på posten efter mitt samtal med honom. Ska nog ringa ctcleverantören i morgon!
-
Har du så hög temp fram vid kyla, då behöver du byta radiatorer!
-
Pratade med farsgubben och han var rätt säker på att han hade 60 grader max 70 vid "kallt" (ca-15 ).
Är du säker på att huset kräver så mycket? Kanske han bara shuntat högt för att det säkert skall räcka till.
-
Du kan börja med att räkna ut hur många watt varje rum behöver. Säg att du har ett rum på 20kvm med 2.4m i takhöjd, och att du vill dimensionera för 40w per kubik för att vara på säkra sidan. Då blir det ett element på nästan 2kw (20x2.4x40), eller två på 1kw.
Sedan får du bestämma vilken framledningstemp du vill köra på. Tänk på att ju lägre desto billigare blir det i el-avseendet. Vill du köra på 40c får du leta element som kan avge 2kw vid 40c, exempelvis 2st tre-dubbla kompaktradiatorer på 60x120.
Troligen kommer du fram till att det blir mer än 10kw total elementstyrka i huset, men det är bara bra. Du vet i alla fall att du slipper frysa i största delen av huset när svinkyla råder, även om du kanske måste vrida ner i källarn t.ex för att minska på eventuellt eltillskott när det är 15 - 20 minus ute.
-
Lättbetonghus kan dar väldigt mycket...
Enklare och bättre att tvångsköra viss effekt och se vilken sluttemp man får.
Riktigt bra om man vet vilken utetemp den effekten klarar. Då har man facit.
fanns det elpatroner? det har jag förträngt
-
Nu är jag förvirrad igen!
Pratade med farsgubben!
Bertil:
Det finns en elpatron på 6kw som de har använt sig av under nätterna och den har skickat ut 50 gradigt vatten. Och temperaturen har varit ok!
När dom kör vedpannan så har de satt termostaten på 60 grader och då har det blivit en 48-50 grader ut. Och de har aldrig elementtermostaterna fullt öppna, utan på 3-4 (av 5).
Vet inte vad jag ska dra för slutsatser av detta!
-
Klurigt, men om man kör på 6 kw i några dar. Hoppas bara på lite kallare väder, då får du ju en hint
termostatventilerna bör vara helt öppna. bra om man får innetemp utetemp, osså tempen på stig och retur!
Vedeldning är jättesvårt att översätta till kwh. för det första är det svårt att mäta vedmängden, sen fuktkvoten. osså enrginnehållet (kvaliten på veden). Det gör att det kan diffa jättemycket!
Sen har pannan stor betydelse. osså hur man eldar, om tex draget står öppet i tid och otid, då går det åt massor med både el och ved.
Så koll med elpatronen behövs verkligen!!!
-
Jo, jag ska se om jag kan köra med elpatronen och mäta när jag åker ner nästa gång.
-
Bertil:
Farsgubben har kört ett litet test, imorsen när tempen på vedpannan var nere på 40 grader körde han i gång elpatronen(6kw)(vid 0630) och så vid lunch tid (1130) så steg inte värmen på stigen/fram utan låg stabilt på 55 grader. Returen låg på 38-40. Då var ute tempen 0 grader och inne 20,5.
Han sa oxå att patronen var inställd på 55 grader.
Hur tolkar man detta?
/Tobias
-
Maijckel
Din gissning på 5 kw till min källare var inte så illa!LIte högre blev den dock! Källar ytan var 75, 2 m2 och hade lite olika takhöjd så efter räknat varje rum för sig blev det totala behovet(med 40w per m3) = 6311 !
Så nu är det bara att börja räkna på element vid 40c!
-
Lite lurigt det där..
Tempskillanden tyder på strypta radiatorer.
Men behövs det 55 fram vid +-0 ute, då är radiatorerna lite klen för en VP.
Det blir iofs lite bättre om man höjer cirkulationen.
Tänker du byta radiatorer?
Lite lurigt om elpatronen stod på 55 grader, skulle va bra med samma test och den ställd på tex 80 grader. För att se hur långt 6 kw räcker.
Men troligen behöver du mera än 6 kw, om du nu kopplar in källaren också!
-
Jo jag är mera orolig att jag kanske behöver en 10:a när nibe installatören tror/trodde att det ska räcka med en 8:a(hans första intryck/bedömning). väntar på hans kalkyl/offert än. Samma med CTC den installatören gjorde en första bedömning på en ecoheat 7,5. Nej det ska bli spännande att se kalkylen!
Det är nog så att nån av radiatorerna kan ha vart lite strypt när han gjorde sitt test.
-
Hej igen!
Behöver lite räknehjälp här!
Maijckel:
Med din metod
rum1 15,4 m2 * h 2 = 30,8 * 40(w) = 1232
om jag sedan vill köra med 40 grader i framledningstemp och 20 grader i rummen blir det dt20
vilket gör(enl rinkabyrörtabbellen) = 1232 * 3,2 = 3942
Räknar jag på rätt sätt?
Och
Bertil:
För att göra ditt elpatronstest på rätt sätt så åker jag ned själv om en vecka!
Har jag fattat rätt ifall jag sätter på elpatronen(6kw) på högsta effekt,öppnar alla element fullt, mäter temperaturen på framledningen och returen och ute och inne med jämna mellanrum och när tempen på framledingen inte stiger längre så läser jag av alla temperaturer?
Vad säger mig resultatet då?
Har skaffat in en ir-termometer och ett par anliggningstermometrar för att få så noggranna mätningar som möjligt!
Vad säger ni? är jag på rätt väg?
-
Testet.. effekten på elpannan är ju bra om den är nära effekten på den kommande värmepumpen..
Säkrare resultat ju kallare det är ute.. tex om en 9 kw räcker precis vid en viss kyla. Då har man ju facit direkt om man sen väljer 9 kw.. Sen ser man slutempen med "rätt" effekt det är viktigt att den inte blir för hög.
Men har man 6 kw då får det duga.
Det blir bra.. ang IR.. om man mäter nära som man bör göra på rör, så stämmer inte min punkt!!! men för termometern sakta fram o tillbaka över röret så ser du snart maxvärdet
-
Hej igen!
Behöver lite räknehjälp här!
Maijckel:
Med din metod
rum1 15,4 m2 * h 2 = 30,8 * 40(w) = 1232
om jag sedan vill köra med 40 grader i framledningstemp och 20 grader i rummen blir det dt20
vilket gör(enl rinkabyrörtabbellen) = 1232 * 3,2 = 3942
Räknar jag på rätt sätt?
Det ser rätt ut. Då skall du alltså köpa element som avger 3942w vid dt50, vilket (som exempel) blir 2st av den dubbla kompaktradiatorn på 60x120 vi använt som exempel förut (en sådan avger 2014w vid dt50). Rinkaby tar 1743kr för den, men som sagt Bauhaus tar 899 om jag minns rätt.
Fast ärligt talat känns det nästan lite overkill med två sådana på knappt 16kvm. Du kommer iofs få rejält billig drift på VP:n, men du vill kanske inte tapetsera stugan med element.
Tänk också på att dimensionera ungefär lika i huset. Du vill helst köra med så många element fullt öppna som möjligt, och då är det viktigt att du har ungefär samma elementstyrka per m3 i hela huset. På översta våningen kan du dock gå ner något, eftersom den kommer få värme nerifrån. Också i sovrum kan det vara onödigt med stora element eftersom man ofta vill ha lite svalare där.
-
Jo, du har rätt att det blir väldigt mycket element i källaren då. Och med tanke på elementen på de andra våningarna så behöver de oxå kompleteras om man ska köra med 40 grader fram. Hm mycket tänka på. Och räkna! huvuddunk
-
Idag ringde min fru och sa att vi hade fått offerten från nibeinstallatören! Glad i hågen åker man efte jobbet och sliter upp brevet... Lite besviken. Inga priser utan bara "Ekonomiberäkning"!!! Dvs hur mycket jag kommer spara samt siffror på en
Nibe 1230-8
elförbrukning(95%) = 30000 kwh/år
nettoenergibehov = 28500 kwh/år
varmvattenbehov = 5000 kwh/år
Effektbehov = 9,4 kwh/år
årsmedeltemp = 7,6
dim dut = -13
inomhus = 20
sol och perstäckfrån 16
fram vid DUT = 55
retur vid DUT = 45
Energitäckning 99%
Effektäckning 65%
årsvärmefaktor 3,5
vp täcker till ca -5
Slang längd(c/c 1m) 312m
specifikt energiuttag 67 kwh/m
specifikt effektutag 17W/m
Lambdavärde 2,4 W/mK
KÖLDBÄRARTEMP IN(medel) -1C
ködbärar tempdiff 3c
Alltså detta känns ju lite lite..
Huset är på gotland byggt med källare av betonghålsten och stomme av siporex(lättbetong). Källaren är ouppvärmd nu men ska värmas och är på dryga 70m2 resten av huset ligger på ca 150m2 = ca 220 totalt. Har gjort av med drygt 35m3 ved per år och ett okänt antal elpatrontimmar.(ej många) Plåttak och tilläggsisolerat med ca 10 cm gullfiber. Och förra ägarna var två pensionärer(mina föräldrar) som visserligen hade det varmt men vi blir två vuxna och tre barn som växer upp och duchar och badar!
Alltså det känns ju som det är lite underdimensionerat med tanke på att jag vill värma upp källaren oxå!
Vad tycker ni?
-
Du vet säkert vad jag tycker redan, men jag säger det igen. Lägg till några tusen och köp en 10kw, så minimerar du risken att du får gå och ångra dig i 20 år framigenom.
Är det jordvärme? Isåfall är 312m alldeles för lite. Lägg gärna 2x300m om du har utrymme, och gärna 2-3m isär mellan slangarna. När du ändå har grävmaskinen på plats är några hundra meter slang extra en god investering.
Lägger du i gräsmattan, eller blir det i någon åker/hage etc? Enligt kalkylen är medeltempen i slangen -1, så om det blir i gräsmattan kommer den att frysa upp, och det blir ett himla jobb med gräsklippning etc. Jag vet en som har halvmeterhöga vallar i gräsmattan tack vare för dåligt dimensionerad kb-slinga.
Skall starta upp den andra 10kw:aren inom någon vecka, och det blir med acktank på 300l (fick en gammal hydrofontank billigt). Så när den gått igång och det blivit kallt kan jag återkomma med info om gångtid, ev eltillskott osv på bägge anläggningarna.
-
Tomten är på 5000m2 och en 200m bort ligger några hektar åker i träda. Tomten skall "förvildas" lite har frugan bestämt så det gör ju inte så mycket att det inte går att klippa gräset över allt. Hur fungerar det med dubbla slingor? Går slangarna parallelt de första meterna och in i kåken brevid sig eller ska de in långt ifrån sig? eller kopplas de i hop utanför huset?
Skall ta upp detta med installatören om jag nångång får tag i honom! fiR:
-
Med dubbla slingor drar man in alla fyra ändar i huset, sedan går slangarna isär utanför huset, ju tidigare de går isär desto bättre. Det funkar också att lägga en slinga på 500m, mer än så klarar inte VP:ns cirkpump, så vill man ha 600m får man dela upp det på två slingor.
Det retliga med för kort slinga är dels att marken fryser upp, dels att gräset kommer vara brunt ända fram på sensommaren där slangen går.
-
Dubbla slingor har stora fördelar! Flödesmotståndet ökar snabbt. dubbelt flöde= fyrdubbelt motstånd.
Så med två slingor kan man tjäna liite el på cirkpumpen..
Särkilt när du har oöm tomt ska du ta till slingan, ytjord är MYCKET prisvärt om man har lämplig tomt..
Har du minsta chans ska du resta med elpatron vid stabil tejäl kyla.. dels för att se effektbehovet och slutttemp vid viss tillförd effekt..
Att räkna om vedförbrukning till el är inte lätt. det blir minst sagt höftskott!! 35 m3/år kan lika gärna motsvara 40.000 kwh/år särskilt osm du beräknar att värma upp källaren och den kraftigt ökande varmavttenåtgången.
Vet inte.. men har vi pratat om husats isolering?? Är det ett stenhus? dom drar mycket energi.. och då menar jag mycket...
Men det där vet du ju ;)
Det känns som vi bara driver upp kostnaden för dig, men vi vill väl ;)
Det blir tokbra, om jag ska recensera redan nu. För du har koll nu, dom flesta funderar inget dom bara köper. Då kan det bli tok!
Lycka till!
-
Skall till huset i helgen, då ska jag testa med patronen. Tyvärr så ska det bara bli nollgradigt men det kan kanske ge nån vägledning ändå.
Huset är av lättbetong med tilläggsisolering i väggarna där de har bara tryckt ner/lagt in gullfiber. på vinden ligger gullfiber över sågspån.
Funderar över självdraget kommer det minska när inte skorstenen längre blir uppvärmd? Kommer det bli fuktigare på vinden? Planerar att sätta in utsugsfläktar(frånluftsfläktar?) i badrummen,
men räcker det? Om man sätter in tilluftsdon till några element påverkar det självdraget/vinden? Är det bättre att öppna upp till nock och inte ha nån vind?
Är det bra med flödesmotstånd? Eller menar du att det är det som är det finna att det blir kortare slang och mindre motstånd?
många frågor blir det! Sc:,h
-
T.ex 500m slang är bättre att dela upp på två slingor som är 250m vardera. 2x250m har lägre flödesmotstånd än 500m, trots att den totala längden blir densamma.
Be Nibeinstallatören kalkylera med en medeltemp på sisådär 3 grader på inkommande KB, istället för som nu -1.
Han har gjort det vi varnat för förut, nämligen tagit till kort (och billigare) slang för att vinna anbudet. Men det blir du som får betala i 20 år framåt med högre elräkningar pga sämre COP på pumpen när du har så låg köldbärartemp.
Om vinden är bra ventilerad är det nog inga problem, däremot är det en bra ide att köpa luftavfuktare till källaren. Det kan man ha istället för torktumlare (den torkar dessutom tvätten till halva kostnaden jämfört med torktumlare). När du inte torkar tvätt fuktar den ur källaren. Det är annars vanligt med sk källarlukt då källare ofta blir lite fuktiga.
Har du något fuktskydd runt källarmurens utsida, tex platonmatta eller isodrän? När du nu skall använda källaren mer än förut är det annars en bra ide med något sådant. Isodrän isolerar dessutom, så då sänker du uppvärmningskostnaden.
Jag grävde själv ner platonmatta och dränering runt huset i somras, det gick på ca en vecka och kostade runt 30 000kr. Grävmaskin med erfaren grävmaskinist inkluderad.
Nu luktar källaren inte alls unket som den kunde göra förut, och någon fukt tränger heller inte in numera.
-
Jag har ingen isolering kring källaren men har tänkt att lägga isodrän när jag byter ut dräneringen som är över tjugo år gammal. Är lite i valet och kvalet om jag ska göra det samtidgit som installationen av värmepumpen eller ta det ett annat år. Det borde ju vara lättare att isolera först och köra slangarna rakt igenom isolering och vägg än att isolera runt slangarna senare. Men det blir så mycket att hinna med helt plötsligt. Och så sitter det en massa konstiga utbyggnader som man måste ta sig under med isoleringen....
Nåja ytterligare något att fundera på över jul.
-
Det låter fint med isodrän. Om du ändå har grävmaskin på plats kan det vara en god ide att göra allt på en gång. Men om du gräver ner isodrän senare är det ganska lätt att täta med ett par tuber fogskum just där slangen går in i väggen, det är inte så himla mycket merjobb. Fast det kan vara krångligt att gräva ner dräneringen under KB slangarna förstås, man vill ju inte skada dom med grävmaskinen.
Ja lite att fundera på blir det nog Sc:,h
-
Det var det jag trodde, men ser man på nibes hemsida så är ju själva pris skillnaden endast 2500. Fast det gör kanske mera på kalkylen då den större drar lite mera.
Källaren är oisolerad, men det har jag tänkt fixa så småningom, Mest för att det blir lite fuktigare på sommaren och luktar lite "källare". Och om ett år eller två ska den användas mera frekvent som bad och arbetsrum. När hans kalkyl kommer skall jag läsa och lägga upp här för begrundan. Och se om man kan få nåra garantier. Är han "säker" borde han ju kunna lova uppdatering!
/Tobias
Rörisarna har MINST 20% på dom siffrorna rekommenderat utpris som du ser på Nibes hemsida. Förmodligen ännu mer 30% ?
-
Nu är man tillbaks efter helgen, vart en spännande helg fast man inte haft internetuppkoppling och inte kunnat logga in på forumet!
Var på gotland hos huset och gjorde elpatronstestet och träffade sedan en ivt-installatör. Hoppas ni har några synpunkter om bägge sakerna!
Elpatronstestet:
Startade 0630 då vedpannan svalnat något. DVS stig låg på 44 och retur på 43 ochinnetemp på 20,3 och ute på -3,9
Då satte jag 6kw:en på fullt(90grader)
Och det gav:
0715: stig 49 retur 48 inne 20,6 ute -5,3
0815 : stig 49 retur 48 inne 20,9 ute -5,8
0845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
Där var jag tvungen att sluta testet och är fortfarande förvirrad. Varför är det bara en gradsskillnad? Satt anliggningstermometrarna just innan och efter elpatronen, det borde väl vara rätt? Och vilka slutsatser kan man dra av resultatet?
Och så del två i reseberättelsen :)
Blev erbjuden av ivtinstallatören en Greenline HT+ E11 med vvb(300) och 2*263m slang och insallation och grävning,typ hela alltet, för
163500:-
Är det så att ivt är lite dyrare än andra? eller har jag missuppfattat att ytjord skall var rätt mycket billigare än bergvärme? Jag tycker nästan att detta priset ligger i bergvärme klass?
Han har räknat på att huset har ett effektbehov(toppeffekt?) av 11,4 kw och energitäckningen blir 99% och att eltillskottet blir 510 kwh per år.
För uträkningen har han räknat om 35 m3 ved(förbrukning) till oljeförbrukning och plusat på källaren som ska värmas så kom han fram till att det motsvarade 4,5 m3 olja per år. Vilket gav ett nettoenergibehov på 33600 kwh.
Är det någon som förstår vad jag skrivit så får ni gärna lämna synpunkter!
/Tobias
-
0715: stig 49 retur 48 inne 20,6 ute -5,3
0815 : stig 49 retur 48 inne 20,9 ute -5,8
0845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
Helt ok med givarna på varsinn sida om elpannan.
oflyt har du.. det kan inte stämma med 1 grads skillnad när du tillför 6 kw!!?.. skulle framledningen visa rätt kan du få väldigt höga temperaturer med 11kw.
Men du funderade starkt på att byta radiatorer eller hur.. då funkar det!
HT11 med separat VVb kostar en hel del. Jag har svårt med prisläget på Gotland... Men i Jämtland skulle jag nog tycka det va lite dyrt. Nån annan?
-
Jag ska ju sätta in radiatorer i källaren och byta ut några uppe, det borde ju öka temp skillnaden. Om nu framledningen visar rätt(49) när man kör fullt blås med en 6 kwpatron vad ger det en med en 11 kw vp?
Mor min ringde i morse och sa att cirkulationspumpen gått i gårkväll. Det var "bara" 18 grader i köket när hon kom ner i morse. Men hon gick ned och fyllde på "förugnen" så strax ökade tempen! Fördelen med grova rör!
Måste väl kolla de andra offerterna innan jag säger att han är för dyr, särskilt då ivt verkar vara lite dyrare. Men det finns ju flera ivt:are på gotland så jag kan väl ta in offerter från de oxå.
-
:DHej!
Har inte varit inne på sidan på ett tag.
Mycke intresant läsning.
Jag skall lägga jord värme till våren och har tängt att lägga ner 450m slang i en slinga.
Det är kanske bättre att lägga två slingor en på 400 och en på 200-250m
Går det att köra två slingor som är olika längd?
Jag har beräknat att jag behöver 8kw pump men det kanske är bättre att lägga två slingor och
ta en pump på 10kw
Angående element som ni diskuterar. Som jag tidigare har berättat på forumet så monterade jag 2 st Carrier fläktconvektorer hos mina föräldrar för ca 2 årsedan.
1 st 7kw på första våning som också förser övervåningen med luft via trapphuset och ett 4kw i källaren. dom förbrukade ca 3,5-4m olja per år. de hade lite värmeproblem när det var kallt på grund av att pumpen i princip inte kom över 50 grader. Men efter att dessa element sattes in har de bättre och jämnare värme än när de körde med olja och är mycket nöjda.
De förbrukar totalt ca 11500-12000 kw /år och värmer ca220m :P
-
:DHej!
Det är kanske bättre att lägga två slingor en på 400 och en på 200-250m
Går det att köra två slingor som är olika längd?
Du ska satsa på två slingor gärna ungefär lika långa.
Men har dom olika längd då måste man ha strypventil på den kortare.
Om man delar flödet i två slingor då minskar flödeshastigheten till hälften, iom det minskar flödesmotståndet till 1/4!! Då kan man köra cirkpumpen påå lägre hastighet.
Dessutom om nåt skulle hända en slinga har man ju hälften kvar...
-
Bertil:
När jag startade testen steg tempen från 44 till 49, om nu framledningen visade rätt. Vad kan vara felet?
Kan det vara för få?för små/dåliga element? eller är det fel på elpatronen? nån låsning som gjort att den inte skickar ut mer än 50 gradigt(fast varför en sån hög retur) eller har cirkulationspumpen nått med det att göra?
-
Det luriga var att du fick så låg tempdiff
Det måste va nåt mätfel, relativt hög temp på framnledningen trots att du tillförde "bara" 6 kw.
Når du så hög temp med 6 kw borde du utöka raddarna eller byta några eller alla.
Väljer du en HT pump kan den iofs fixa högre temp än 55 grader, MEN på bekostnad av verkningsgraden
-
Då jag ska installera radiatorer i källaren så borde det hjälpa till att öka diffen? Men kan den höga framledningstempen säga nåt om vilken storlek jag ska ha på pumpen?
-
Elpatronstestet:
Startade 0630 då vedpannan svalnat något. DVS stig låg på 44 och retur på 43 ochinnetemp på 20,3 och ute på -3,9
Då satte jag 6kw:en på fullt(90grader)
Och det gav:
0715: stig 49 retur 48 inne 20,6 ute -5,3
0815 : stig 49 retur 48 inne 20,9 ute -5,8
0845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
Det ser ju ut som 6 kw räcker vid 6 grader ute, som du har det "nu" det är väl rätt skapligt på Gotland. Kanske lite klent.
Men med nya vanor mera vv mera raddar ev högre temp, osså uppvärmning av källaren!
Då behöver du mera kräm! Men du bör absolut byta några raddar uppe ( helst alla)och ev använda dom i källaren.
Iofs var det en högtemp pump du tittade på, men verkningsgraden sjunker mycket kraftigt med höga framledningstemperaturer.
Effekten blir svår att säga men med en sån höjning som det innebär när du kommer till huset, så bör du ha 9 kw kanske mera.
Jag är lite osäker på hur kallt ni har, har du nåt som angetts på kalylen.. DUT vad är det angett till i kalkylen?
Den offert du fått är rejält tilltagen på effekten. Det tycker jag är bra, det blir lite tillskottel då!!
Men diskutera igenom ditt test och den temp du fick fram.
0845 : stig 49 retur 48 inne 21 ute -6,1
Nästan omöjligt att ha "bara" en grads diff om man tillför 6 kw, nåt skumt är det. Du nämner grova ledningar har du väldigt grova, och gamla rad ventiler. kan det ev bli liten tempdiff!
-
Jag har fått in en offert och en energiberäkningskalkyl.
Offerten var på IVT HT+E11 och i den nämdes ingen dut övehuvudtaget
men i nibes energiberäkning på en 1230-8 så räknade han på dut -13 (framledtemp 55) och en årsmedeltemp på 7,6. Och så skriver nibe att "värmepumpen täcker till ca -5"
Det är förvirrande när de olika offert/beräkning inte innehåller samma uppgifter.
ivt räknar husets nettoenergibehov till 33600 och nibe till 28500. Ivt har en"husets topp effekt (vid dimensionerad ute temp) 11,4 ". Men de skriver aldrig vad "dimensionerad ute temp" är! Och nibe har ingen toppeffekt men en DUT!
Båda har energitäckningsgrad på 99%, nibe har en effektäckningsgrad på 65% och ivt har ingen alls(inte utskriven iallafall).
33600-28500= 5100 är ju en rätt grov skillnad. Skall träffa nibe i januari och diskutera detta.
Har två kompakt 22 uppe resten är sektionsraddar och ett tvåmeters panel. Ivtinstallatören ville förresten sätta in ett fläktelement i källaren och kanske ett uppe.
Att byta ut och sätt element i källaren tänkte jag nog göra. Men byta alla. suck.
Jo det är grova ledningar, men det känns skumt med den låga diffen.
Den offert du fått är rejält tilltagen på effekten. Det tycker jag är bra, det blir lite tillskottel då!!
jo ivt räknade med 510 kwh/år tillskott
Själv ska jag försöka få nibe att inse att jag behöver en 1130 -10(har många badande barn!)
Om man dimensionerar elementen till lågtemp så påverkas väl inte verkningsgraden negativt även om pumpen är en högtemp? eller?
-
Torstain,
Jag har vridit och vänt lite på dina siffror och jag får inte NIBE-siffrorna riktigt att gå ihop, det verkar som om de har räknat med en annan DUT än IVT. Men det tycker jag inte spelar någon roll i det här fallet. Anledningen är att det är otroligt svårt, för att inte säga omöjligt, att dimensionera en värmepump utifrån förbrukningsiffror på tidigare vedeldning. Verkningsgraden blir en ren gissning. Lägg därtill att källaren skall värmas och att varmvattenbehovet kommmer att bli stort. Det är inte konstigt att olika offerter blir förvirrande när de jämförs. Det hade varit konstigt om de inte hade gett det intrycket.
Jag tror jag har gjort mig känd här för att vilja dimensionera snålt men här är ett fall då det är berättigat att ta i. Jag trodde jag hade total koll på min oljepanna med 14 års normalårskorrigerade data bakom mig men hamnade ändå uppemot 10 % för lågt i uppskattat värmebehov.
Glöm leverantörernas kalkyler om förbrukning, de har mycket lite med verkligheten att göra. IVT:s kalkyl på 510 kWh/år i tillsatsel, det är ju rena skämtet med tanke på ingående data. Du måste acceptera att alla siffror i offerterna förutom föreslagen värmepumpeffekt och priset bara är kvalificerade (i bästa fall) gissningar. Inte ens dimensionerande utetemperatur är en konstant då klimatet håller på att ändra sig. Statistiska Centralbyrån bytte för några år sedan perioden som ligger till grund för normalåret av den anledningen. Det är förståeligt att det tar emot att betala i storleksordningen 150 000 och inte vara säker på att det man får rätt grejor men i det här fallet är det inte mycket att göra.
-
Om man dimensionerar elementen till lågtemp så påverkas väl inte verkningsgraden negativt även om pumpen är en högtemp? eller?
Verkningsgraden påverkas ENORMT positivt om man har ett lågtemp värmesystem, jämfört med ett som behöver högre temp!!
Oaktat vilken värmepump man väljer.
Det som kan påverka är att en "normal" värmepump kan få för varm retur (hög temp i rad.kretsen) vid svinkyla.
Då riskerar man att kompressorn stannar helt och hållet!!
Har man olämpliga radiatorer (högtemp) tjänar man igen ett byte på mindre än 10 år. Men som jag sa tidigare det måste med i kalkylen så att kalla sidan blir tillräcklig.
-
radiatorerna är ju,de flesta sektionsraddar och relativt stora. Så det borde ju vara bra. att byta de två panelradiatorerna och ett eller två av sektionsraddarna till lite större kompaktraddar med bättre effekt samt installera ett gäng raddari källaren borde väl lösa saken? eller?
Och så har de tagit bort ett element när de murade igen ett fönster...
-
Själv ska jag försöka få nibe att inse att jag behöver en 1130 -10(har många badande barn!)
Låter som man skall ta en titt på varmvattenberedarens storlek också. Om flera badar i rad hinner troligen inte pumpen ladda om varmvattnet även om du går upp ett par effektsteg.
Vatten kräver ju som bekant 4.2 kJ per grad och kg.
Exempel 200liter från 10->40 grader ger:
200*30*4200 = 25200 kJ
En värmepump på 10 kW får jobba 22500 / 10 = 2250 sekunder eller nästan 40 minuter enbart med det varmvattnet.
Dessutom skall man komma ihåg att utgångsläget kan vara att beredaren ligger på sin lägstanivå före tillslag, kanske 45 grader, och då är det inte säkert man lyckas tappa upp ett jättebadkar. (Finns ju ofta extra höjning för detta om man är förutseende)
-
maha6305:
ivt-installatören föreslog en 300 liters vvb och då tar det än längre tid. Får slänga alla tre i samma bad!
eller så får de bara bada på förbestämda tider så man kan använda extra höjning!
Såg i din signatur att ditt föräldrarhem är ungefär i samma storlek som det hus jag ska installera i. samma byggår oxå. Biytan på 80 m2 är det en källare? och skall du installera radiatorer där eller finns det redan? Nyfiken då du valt en mindre pump än den jag blivit rekomenderad. Men det är klart det är mycket som valet av storlek hänger på.
God Jul!
-
Roland:
Jag har vridit och vänt lite på dina siffror och jag får inte NIBE-siffrorna riktigt att gå ihop, det verkar som om de har räknat med en annan DUT än IVT
Nibe hade räknat med DUT -13 medans IVT inte skrev ut sin DUT.
Det gör ju inte det lättare precis.
Tänkte ta en pump i den storleksordningen ändå, dvs en e11 eller en 1130-1. Ska bara diskutera lite vett med nibeinstallatören.
Det som jag tycker tar emot mest med ivt:s offert är att han ska ha 47 000 för slanggrävning och läggning av slang. Det blir i mitt fall 90 kr metern. det känns lite saftigt.
/tobias
-
maha6305:
ivt-installatören föreslog en 300 liters vvb och då tar det än längre tid. Får slänga alla tre i samma bad!
eller så får de bara bada på förbestämda tider så man kan använda extra höjning!
Såg i din signatur att ditt föräldrarhem är ungefär i samma storlek som det hus jag ska installera i. samma byggår oxå. Biytan på 80 m2 är det en källare? och skall du installera radiatorer där eller finns det redan? Nyfiken då du valt en mindre pump än den jag blivit rekomenderad. Men det är klart det är mycket som valet av storlek hänger på.
God Jul!
Funderar väl på att ta över föräldrahemmet, men det är inte aktuellt riktigt än.
Svar på dina frågor angående VP:n där:
Biytan är källare japp. Den är nästan ouppvärmd och har bara en radiator.
Under dom närmsta åren bebos bara huset av en äldre person...
Planerar inte att värma upp källaren mer än stödvärmen som finns nu...
Skall i framtiden installera en kakelugn som mys & stöd (har därför inomhusgivare redan nu)...
Skall isolera invändigt för att behålla "proportionerna" ute. Dessutom får man ju mellanrum att dra nya dolda elledningar, djupare fönsterbrädor utan att flytta fönster o s v...
Vi planerar inte fler än två barn...
Elpatrondrift på 6kW klarar ca -15 om det inte blåser för mycket...
Utifrån ovanstående faktorer så borde 8kW vara det mest ekonomiska alternativet och räcka långt, men i ärlighetens namn har jag inte räknat på det så extremt noga utan bara uppskattat.
-
maha6305:
Tack för svaret! Det bekräftade min tanke att ta en 10kw alt 11kw inte är at ta i allt för mycket! Vi är ju fem personer och ska installera radiatorer i hela källaren.
apropå radiatorer vart går gränsen mellan högtemp och lågtemp, om jag nu byter ut mina gammla raddar till nya kompakt 22/33 kommer jag då försämra för mig själv? Kommer jag behöva sätta in volymförstorare fast jag sätter in fler raddar? Och till sist behöver jag byta ut mina underbart tjocka rör?
Mycket blir det!
-
Rören är ok, dom brukar hålla i 100 år och mera.
MEN om du fixar nytt i källaren så på rörisen han får INTE blanda klen koppar och din agrova rör!!
Man få rextremt billig drift om man installerar riktigt stora raddar (överdimensionerar) skia man byta ut raddar då ska man göra så!!
Låg temp på framledningen ger enormt fin verkningsgrad!
-
Bertil:
MEN om du fixar nytt i källaren så på rörisen han får INTE blanda klen koppar och din agrova rör!!
Om inte koppar vad ska man ta då? är Plusprisol 28 bra? (det jag hittade på Rinkaby rör som verkade ha rätt diameter)
oops, såg att de hade stora hårda kopparrör oxå. Vilket är bäst? Kan man ha moderna koppel?
-
Koppar är helt ok.
Se bara till att han tar hänsyn till dina bef grova rör. Annars blir det bara knas.
Ibland tänker dom inte, bara kopplar på med det som används idag (klent som stryk) det harmonerar inte med ditt bef.
Moderna koppel... onödig kostnad som jag ser det! Strypmöjlighet får du ju i radiatorventilen, byt dom men du behöver inte köpa på dig termostatventiler, det duger med manuella rattar tex Danfoss handvred, som finns att köpa...
En rumsgivare kopplad till värmepumpen gör ett bättre jobb!! Tillsammans med fasta strypningar på radiatorventilerna.
Nån annan som tycker nåt om radiatorkoppel?
-
Ok, inget koppel bara kopparrör rakt på radiatorventilen.
Har kollat lite på danfoss's hemsida, är det till exempel RA-G "ventiler utan förinställning" som du menar med manuella rattar?
Någon benämning handvred hittar jag inte på deras hemsida.
-
Nej du ska förinställning, tex RA-N.
Men själva termostatkroppen kan ersättas med en billigare manuell ratt!
Ev kan det va bra med nån termostat i rum som är "speciella"
Här har du ventilerna
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Men vredet...
Dom här följer väl med "gratis" dom röda o gula..
http://varme.danfoss.se/pcmfiles/5/he_se/produkter/radiatortermostater_se.asp?menuuid=f5aeb9b9-8f3c-4014-a058-8413261086a1&menuid=60
Men handvredet... fins hos tex Rinkaby under värme och termostater. kostar 32:50
(http://www.rinkabyror.se/prodimg/small/2955.jpg)
-
Ok, tack för förklaringen!
Hade ingen koll på att det är tvådelat! Ventiler och vred. Men det är klart, om man tänker efter så varför skulle de inte vara det?
Skulle vilja ha sånhär snygga:
http://www.vvspro-lb.se/traditionella/radiator/radiatorventilimassing_stor.jpg
Men finns det sådana med samma egenskaper som tex RA-N ?
Än en gång tack för all hjälp man får på detta forum!
-
Dom é snygga... Jag tror dom är byggda som en modern med förinställning, men ja är inte säker.
Jag har två såna i källaren, men dom är över 50 år så något matta är dom allt ;)
Nu skulle ja tro dom é lackade.
-
En helt annan fråga:
När jag pratade med farsgubben i dag så slog det mig att brunnen de har inte ligger så djupt då jag frågade hur djupt.
13 meter har de borrat och då sprutade det vatten långt upp i luften.
Då undrar jag är det inte smart att använda grundvatten som kollektor. Jag har letat här på forumet och de flesta varnar då det man vinner i värme förlorar man i energiåtgången för upptaget.
MEN om brunnen ligger så grunt och de har sån tillgång på vatten att på somrarna så har de sålt vatten till en närbelägen camping.
Hur räknar man ut vilket som är bäst(billigast och eller effektivast, minst energiåtgång)? en grundvatten på 13-14 meter eller 2*250 meter markkollektor?
/Tobias
-
Har du grundvatten så ytligt är det helt klart ett alternativ!!
Men ytjord i dina trakter ger också fin temperatur, men gissningsvis från november dec har du högre temp med grundvatten fram till senvåren...
-
Nu har jag varit nere på gotland och träffat tre installatörer till. En som jag pratat med tidigare fick jag offert av men ingen beräkning! Men han hade räknat ut att jag behövde en 1130-8 och 500 m slang. och at det skulle kosta 145 993:-
Jag diskuterade och han skulle räkna på en 10 och 600 meter slang. Jag räknar med att det inte kommer öka mer ärn en 5000-6000:-
Han hade räknat ut att slangen skulle han först lägga hundra meter sedan en fördelarbrunn där han ska skicka ut två slingor a 250 meter.
Då undrar jag: är inte det som att lägga ut en slinga på 600m? dvs blir inte flödesmotståndet högt?
En annan sak jag undrar över till pumpen ska det kopplas en VPA 300/200 och den vill han ha 15950:- för Är de nås särskilt med en sådan? Annars tycker jag det låter dyrt. Nån som har nån åsikt?
/Tobias
-
Han hade räknat ut att slangen skulle han först lägga hundra meter sedan en fördelarbrunn där han ska skicka ut två slingor a 250 meter.
Då undrar jag: är inte det som att lägga ut en slinga på 600m? dvs blir inte flödesmotståndet högt?
Jo visst dom första hundra är ji också ytjord... motståndet ökar det är lite onödigt.
Men ska du ha fyra slangar in i huset då blir ju marken nära huset mera söndergrävd!
Kanske det är sånt han tänkt på?
Båda sätten funkar iofs... men samlingsbrunn ute kostar väl en del det också, så är du inte rädd för städjobbet vore det bättre att ta in alla fyra!
en VPA 300/200 och den vill han ha 15950:- för Är de nås särskilt med en sådan? Annars tycker jag det låter dyrt. Nån som har nån åsikt?
Den borde ge bra med VV, men priset det kan ja inte svara på... Burkan finns kanske pris på hos tex Rinkaby?
-
Hittade vpa 300/200 hos rinkaby för 12 500 så jag ska ta upp det med honom.
Nu till en dumhetsbekännelse, det gäller elpatronstestet, tyckte att jag fick så konstiga värden så nu när jag var nere så gick jag till pannrummet och luskade lite OCH upptäcker att jag har satt annläggningstemp på stig och retur på elpatronslingan, den som går in i vedpannan! Jag har inte satt den på stig och retur från pannan! Nu kan man ju tycka att det var lite med 49 grader när man körde 6kw för fullt men jag körde bara en ca 3 timmar, det är ju möjligt att längre tid hade gett andra värden och om jag satt mätarna på rätt plats...
-
Har du en elpanna bredvid vedpannan?
Det borde va samma temp, men du har väl en shunt på vedpannan då kan det va lurigt.
Du måste nog kolla igen, jag tyckte att du fick lite hög temp med 6 kw! Kanske du shuntade ut en lägre temp till raddarna!?
Det där med priset försök ta det på ett fint sätt alla inst blir inte glada när kunderna läser in sig på Rinkaby´s priser ;)
Usch det är mycket grejor på ett spett och ändå mera i ett hus ;) :D
Hoppas det fixar sig!!
-
Det är en elpatron uppsatt på vedpannan som har rör ner i vedpannan för att värma vattnet när man inte eldar. shunten är trasig sedan länge.
Han får ta att han får lite priskonkurrens!
-
då kan det ta tid innan tempen stabiliseras om du mäter vid elpannan. kanske säkrast att slå ett getöga på stig o retur från raddarna också.
Det blir mycket getögon hos dig :D Men bättre innan än efter tycker jag
-
Men han hade räknat ut att jag behövde en 1130-8 och 500 m slang. och at det skulle kosta 145 993:-
Det låter dyrt tycker jag. Det är faktiskt en aning mer än jag lagt ut för två kompletta 10kw anläggningar. Iofs har jag gjort jobbet själv, men det känns ändå som ett rövarpris.
Hos Rinkaby:
1130-8 39 700kr
500m slang 4 250kr
rörmaterial max 20 000kr
grävmaskin max 15 000kr
diverse annat 10 000kr
Högt räknat ligger vi ändå under 90 000kr. Då har rörmokarn 55 000kr för sitt arbete :o
Nästan så jag skulle åka till Gotland en vecka eller två för den summan ;D
-
Han kanske mer än så i vinst :) säg att VP'n kostar honom 35 kkr i inköp (inkl moms då har han 5 kkr till :) visst är det fint ;)
(ps jag för står att han måste tjäna lite på en affär, men det betyder inte att man skall bli skinnad)
-
Nu bråkar ni till det för mig! Jag hade gärna gjort det själv om jag kunde.
Grävaren hade han satt till 17000 men det ska jag förhandla med grävarn själv.
Slang hade han satt till 5500.
Just det RCU kostade 9000 och han hade beräknat att jobbet skulle ta 60 timmar.
Det är det jag kommer ihåg av offerten nu. Ska kika på den i kväll.
-
Det var inte meningen att krångla till det för dig.
Men i och med de nya bidraget och den ökade efterfrågan på värmepumpar det medför tror jag en del installatörer tar till rejält med priset, för dom har ändå för mycket att göra.
Därför kan det vara bra att ha lite koll på vad grejerna kostar, så man inte blir lurad.
Rörfirman jag köpte pumpar och rörmaterial av trodde att det skulle kosta ca 100-110 000kr om de gjort jobbet själva.
Ja pruta på bara
-
Lite OT med tanke på att tråden heter vedpanna och vi nu snöat in på priser.
Jag håller på att slutföra inst och gör precis allt själv utom grävning och oljetanksbortforsling.
Så här landade mina utgifter INKLUSIVE moms:
Slangplöjning knappt 400m 17200:-
Nibe 1230-8 och Rg10 45000:-
Rörmaterial (rubbet bytt) 9000:-
Elkablar, dosor m m 800:-
div övrigt material 1000:-
--------------------------------------------------
73000:-
Till detta kommer lite annat som oljetanksuttagning, bygganmälan fiR: etc
Slutsumma ca 75 papp + en JÄKLA massa eget arbete. Skulle såklart gå fortare om man pressade istället för hårdlödde och om man hade det som jobb varje dag...
Skillnaden mellan detta och normalt offererade priser på 110 tusen är alltså installatörens + övriga enreprenörers (typ flyttfirmor) vinst. *funderar på att byta jobb*
-
Jo den här tråden innehåller både det ena och andra...
Men det tycker ju jag är bra!
Jag har nu mailat installatören med lite av mina prisuppgifter! Om alla de jag har offertförfrågan ute hos surar ut pga såna hära prispressningar så beställer jag grejerna själv och hoppas att jag får tag i nån som kan hjälpa mig sätta i hop det!
Så det är nog bra att vedpannan får stå kvar som reserv.....
-
Idag eller i morgon skickar jag iväg min beställning på radiatorer.
Det blir 8 nya. Varav 6 stycken 33:or 600 höga och 1400 långa och två 22:or 900 höga 40 breda.
Några av de gamla kommer sättas i källaren.
Det är lite surt med en utgift på 20 000 men jag räknade ut att min nuvarande radiator effekt var 6258 och det räker inte riktigt till!
tänker köppa en 1130-10 och vill ju köra på lägsta möjliga framledning.
/Tobias