0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En Thermia väger 137 kilo och en motsvarande Nibe väger 325 kilo hur kan det skilja så mycket bygger dom Nibe i bly
Ja, och en vanlig Diplomat väger 229 kg...
Stod precis i begrepp att beställa en Optimum G2, 12kW för grundvatten. Frågan är nu om man skall köra på en G3 istället? Något bättre verkningsgrad men det är kanske lite riskfyllt att köpa en helt ny modell? Vad anser ni?
Skiljer ju ändå 100 kilo mot en Nibe har dom fyllt vv beredaren med helium på Thermia och med bly på Niben bör väl sitta ungefär samma grejer i dom antar jag
pdf:en verkar bättre korrekturläst, 223kg:http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Varmepumpar_G3.pdf
Jag hade nog satsat pengarna på en vanlig Diplomat 16, djupare borrhål och en tank Sen tror jag inte det är så riskfyllt att köpa en ny G3:a. Den lär vara testad några timmar. Inkopplingsmässigt lär det inte skilja sig från övriga pumpar.
Man kan använda tank utan att välja fast kondensering antar att Topocop menade arbetstank då kan man överdimensionera utan att få problem med flödet.
Om G3:an blir säg ca 5000:- dyrare tar det 10 år innan den betalt sig för mig jmf med G2:an, blir nog en G2 ändå, beprövad är den också.
Det tar nog 15 år att tjäna in de extra kostnaderna för en G2 jmf med en Diplomat Du förstår vart jag står va? Men den är jävligt läcker
Nja, det ligger ju något i det.Värmepumpen arbetar med hög COP mot radiatorkretsen, men en del av hetgasen värmer tappvarmvattnet samtidigt.
problemet med G-maskinerna som jag ser det är att dom ger mest VV när det är kallt och maskinen går ofta. om värmepumpen är stor, typ 100% effekttäckning så går maskinen lite för sällan för att ge det där extra VVt.
mm jag brukar nog mäta upp lägre än 3 när jag gör VV i alla fall, men då mäter ju jag också COP.... Jag börjar med en framledning på 50 och slutar på 65. där uppe är det inga pheta COP vill jag lova. problemet med G-maskinerna som jag ser det är att dom ger mest VV när det är kallt och maskinen går ofta. om värmepumpen är stor, typ 100% effekttäckning så går maskinen lite för sällan för att ge det där extra VVt. Om värmepumpen är adekvat dimensionerad för en G maskin så är den så klart mindre och då kommer den ta mer spets, allt annat lika. Speciellt givet att HGW funktionen i alla fall på G2 är aktiv även när huset behöver all värme det kan få. Dvs risk för ett onödigt och tvingat spetsköp.
Nu har jag kollat upp det ni tipsade om och fick dessa siffror när pumpen stannat.Gångtid: 37 minuterUte: +1Framledning: 46 (39)Returledning: 41 (55)VV: 65 graderBrine in: 4Brine ut: 1Temp inomhus: 23 graderVad tycker ni? Bör jag justera nåt, eller bara låta pumpen gå som den går
skiljer det bara 5 grader mellan retur och framledning brukar inte optimum eftersträva 8 grader ?
Visst vv till samma cop som värmen men det är stor skillnad mot på köpet så Thermia ljuger.
nej det går inte att göra en egen kurva. Bara vid +5 0 -5 som förvisso spiller över utanför så att säga. Jag hade inte behövt en egen kurva om det gick att ställa förskjutningen i 1-gradssteg i stället för 3.
man slipper ju inte legionella för evigt. Hade jag en VP som under värmesäsongen ofta kom upp i 60 grader skulle jag inte ha legionellabränning aktiv. Om jag byggde ett styrsystem där man angivit att legionellabränning skall ske var 7e dag hade jag gjort en legionellakörning 7 dagar efter att varmvattnet senast hade samma eller högre temperatur än legionellatemperaturen är inställd på i det aktuella styret. Även om jag tycker thermia är bra och att deras styrsystem i vissa sammanhang är helt ok så tror jag inte dom har gjort så. Det finns MYCKET att önska när det kommer till thermias styrdator. Hur framledningsökningen på RUM kan vara hårdkodad är för mig ett totalt mysterium och innebär ju i praktiken att man bara kan paralellförskjuta kurvan i steg om 3 1800-talet är tillbaks
det är enkelt. Om det blir kallare ute och kallare inne så ökar du kurvan. Om det blir varmare ute och kallare inne så ökar du rum
Hur tänker du nu?Som jag ser det skall man i princip justera kurvan när det är kallare än noll ute, och "rum" när det är varmare än 0 grader ute.
ibland kan man klara biffen genom att knäcka vid +5 0 -5. Men inte alltid. Om det blir svalare inne när det blir varmare ute så tyder det på att man behöver en flackare kurva. Har man justerat in systemet vid kall väderlek och då har rätt temp inne kommer man inte kunna lösa problemet genom att göra kurvan brantare för då blir det för varmt inne när det är kallt. Således måste man göra en grundförändring genom att använda rumvärdet. och gissningsvis även göra en justering av kurvan till en flackare sådan. Men rent tekniskt kan man avvakta med detta tills kallare väderlek uppstår. Men absolut finns det ju många fall där det går att göra nödvändig justering genom att knäcka kurvan. Har man rätt temp vid -20 så kan man aldrig med hjälp av kurvan själv lösa att det blir för kallt inne vid -10. Därav mitt inlägg.
så måste varje ändring av rum kompenseras med en annan kurva
slipper man legionella bränning ? har vp koll på tempen så smart är inte en Nibe i alla fall den kollar endast tempen den aktuella tiden och är den för låg så kör den en bränning. När vv är 88 grader borde den inte kunna ge så mycket mera för för hetgasen ligger ju normalt inte så mycket högre så den stänger liksom av sig själv och varmare vv lär ju inte behövas.
Nu har jag kollat hur pumpen gått sista dygnet.Drifttid: 12 timmarStarter: 16Utetemp -2Kurva: 36Rum: 21Inomhustemp: 22 Framledningstemp vid stopp: 46 (40)
I förra veckan hade vi mellan -12 till -17. Då gick pumpen 18 timmar på dygnet.