Det spelar väl ingen roll vad jag skriver för du har bestämt dig att ett 50liters kärl räcker.

Ja, eftersom uträkningar baserat på fysikaliska lagar tydligt visar på detta.

Som jag skrev i tidigare post så kan man INTE utnyttja hela kärlet för expanderande vatten
Man kanske inte ens kan använda 40% av volymen innan man skadar membranet och då får man byta kärl (men det skiter du i för du betalar inte vare sig för trasigt kärl eller andra skador)

Någonstans verkar du ha tappat bort att personen i fråga redan har ett 50L tryckkärl. Han kan använda det, slänga det på tippen, eller sälja på blocket för en 50-lapp. I ett av de 3 förslagen behöver han inte köpa ett nytt onödigt stort tryckkärl. Skulle jag ha fel så är den största skadan personen kan råka ut för att han behöver komplettera med ett större tryckkärl än det han äger idag, till exakt samma kostnad som att göra det idag. I alla övriga fall är det du som försöker orsaka ekonomisk skada.

Varför säger du att systemet endast kommer att jobba med 55 grader?

Följer du alls med i tråden? Trådstartaren vill ha hjälp med förslag att koppla ihop befintliga produkter han äger idag. Förslaget, i varje fall från min sida, är att han kopplar sin nya VP mot den nya acktanken och att delvis separera det systemet från den gamla pannan via befintlig shunt. Dvs, i kretsen med VPn och 500Ls tanken (dvs mer än halva totala vattenvolymen) pratar vi om en max tempdiff mellan ca 20-55C eftersom 55C är max ut från VPn i fråga. Om du pratar om något annat scenario så får det stå för dig.

jag skall ge dig ytterligare ett problem som kan uppkomma om man har för litet tryckexpansionskärl (vilket en del vedeldare råkat ut för) och det är att man inte kan utnyttja acktanken som tänkt utan kanske bara kan få upp temperaturen till max 60 grader i tanken eftersom när man försöker ladda en högre temperatur så öppnar säkerhetsventilen för att trycket blir för högt.

Ja, då har man helt klart fel förtryck och/eller för litet expkärl (eller placerat en cirkpump fel). 80-90% av tryckkärlen ute hos folk har fel förtryck då rörisen bara ställt dit det utan att justera in det för huset i fråga. Många vet nog inte ens hur med tanke på att det sällan finns ens en avstängningsventil och avtappningsventil så att man enkelt kan kolla status och justera trycket utan övertryck eller vattenpelare som stör. Och ja, felet med att inte ställa in rätt förtryck kan man för all del "fixa" med att överdimensionera med 300%, men det är ju inte riktigt rätt.

Det är lätta att strunta i säkerhet när man inte själv drabbas och behöver stå för konsekvenserna.

Det är ganska oroväckande att du inte förstår att det enda som ger säkerhet är säkerhetsventilen. Ett större expkärl är aldrig en godtagbar ersättning på något sätt. Alla expkärl kan få funktionsfel, helt oberoende av storlek, och inte ens ett överdimensionerat tryckkärl skulle klara av tex en kokning i en överhettad vedpanna. Är man extra nojig över att en SÄV ska hänga sig, då sätter man in 2 på systemet för redundans. Garanterat säkrare och billigare än extra expkärlsvolym.

Ett tryckexpansionskärl är ingen säkerhetsanordning, så att lita på att det tar upp expansionen när inte SÄV'en fungerar kan aldrig vara rätt.

Värmeläckaget i pannrummet ser inte jag som läckage det värmer huset men värme läckaget ut genom skorsten det är läckage men det gör inget bara man är medveten om det. Att köra ut 80 graders vatten till vp ger nog inte bara stora förluster utan troligtvis kommer vp larma men förhoppningsvis starta automatiskt efter att tempen sjunker. Jag skulle inte koppla så att vp och tanken värms av pannan vill man nyttja pannan till vedeldning mot tank är det bättre att skaffa en annan (beg) tank som kopplas mot enbart pannan och då med en laddomat. Vet inte varför det är så populärt med slutna exp kärl tycker det verkar mest vara problem vid luftning samt begränsad livslängd samt att det inte är ok vid fastbränsle eldning utan nödkylning

Om membranet får jobba för mycket riskerar man att det går sönder, och när det gått sönder finns naturligtvis risken att stumfylla systemet och finns det ingen expansionsvolym så expanderar det någon annan stans och kan orsaka sprickor tex. på ett rör (i detta läge kan man bara hoppas att det inte är i trossbotten eller i en vägg)

Rören kan väl inte spricka vid de 1,5-2,5 bar som säkerhetsventilen öppnar vid?

För det första har jag varit alldeles för snäll när jag räknat volymen på exp-kärlet

Detta då jag har en medel temp i systemet på 85grader när den egentligen skall vara 100 grader medeltemp vilket betyder 100grader på både tillopp och retur (jag hade 100 och 70 vilket blir medel 85 och så här står det i mallen "Temperatur tillopp 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C
Temperatur retur 100 °C Vid fastbränsle, ange 100°C ").
Sedan har jag satt en säkerhetsventil på 2,5bar vilket är ett högt öppningtryck som minskar volymen på exp-kärlet,man har vanligtvis endast har 1,5bar på säkerhetsventilen i värmesystem
Och sist så har jag för låg effekt på pannan som jag satte till 30kW men som skulle vara 40kW vilket påverkar vattenvolymen i pannan (tack Coka-cola för uppgiften)

Räknar man med ovanstående korrigeringar så blir istället totalvolymen för systemet ca 867liter och volymen på exp-kärlet skall då vara 117,8liter

Vatten expanderar mellan +4C till +110C med knappt 5%. Räknar vi 800L x 0,05 = 40L. Då räcker 50L med god marginal förutsatt att man ställt in förtrycket rätt.

Ja vattnet expanderar detta men vad du missar är att man skall räkna med ett påslag på 20% i säkerhetsmarginal.
Dessutom så kan inte membranet i ett exp-kärl röra sig hur mycket som helst (kanske bara 40% av volymen) för att inte skada membranet, så därför har man ett större kärl.
Om membranet får jobba för mycket riskerar man att det går sönder, och när det gått sönder finns naturligtvis risken att stumfylla systemet och finns det ingen expansionsvolym så expanderar det någon annan stans och kan orsaka sprickor tex. på ett rör (i detta läge kan man bara hoppas att det inte är i trossbotten eller i en vägg)

I övrigt, varifrån får du 2m höjdskillnad?

Jag skrev i min post vad jag fick 2 meter ifrån och det är nämligen tankens höjd
Och även när jag satte 1 meter i beräkningen så påverkade det inte exp-kärlets volym i detta fallet så därför satte jag 2meter.(Det börjar påverka först när man går över 5 meter eftersom man då ändrar förtrycket som i sin tur påverkar arbetstrycket.)


Jag har själv ett system som var avsett för en 15kW pelletsbrännare mot 1000liter acktank och jag har  150liter exp-kärl vilket är precis (har för mig att jag räknade ut att jag skulle ha 149,6 eller 150,6 liter exp-kärl när det begav sig) men när jag dömde ut panna och monterade värmepump så blev tankarna kvar.

För övrigt har jag räknat allt med Flamcos beräkningsmall och som en av världens stora tillverkare av expansionskärl så måste jag tro på att de har rätt i sitt sätt att räkna.

PS! jag har uteslutit TS Elberedare på 80 L då jag tror att den inte ingår i värmesystemet men om den mot förmodan gör det så får man öka exp-kärlet med ca 10-11 liter till. DS!

LMF
en 725 har  en toppeffekt på skylten  på 40 kw  om jag kommer ihåg rätt
har satt in massor av dem     50 cm  ved  ,,    Tunga så in i helv-t-    425kg tro´r jag det va    Naprapaten har gjort sig en halv förmögenhet
 
en riktigt bra vedpanna om man elda den rätt ,  tror nog den lämna mer en 40 kw i toppeffekt  när man fått upp glödbädden  ovanpå det lutande tubpaketet som är ett litet signum för Albin pannan
cc

Om man räknar lite på ditt expansionskärl så ser man att det är för litet.

Att hitta data på en albinbpanna är inte lätt och det man kan finna på nätet är att den är på allt mellan 20-60kW.

Men om man räknar med att den är på 30kW så stämmer din uppskattade volym på 275liter ganska bra
detta tillsammans med acktanken på 500liter, tankens höjd ca 2 meter (som också blir systemets högsta punkt), och en säkerhetsventil på 2,5bar
så ger det ett expansion kärl på minst 67,1liter vid 100grader framledning och 70 grader retur

Varför räknar jag med 100grader framledning?
man skall alltid räkna 100grader framledning när man har fastbränsle (ved,pellets osv.)

Men du kanske skall ha ytterligare volym då jag inte räknat med de 80 liter extra du har (sitter det elpatron där i?) så i själva verket kanske du behöver minimum runt 75liter expansionskärl.

Nu tror jag det är lite lättare att förstå vad jag ser i andra trådar, så jag bifogar ett par skisser och funderar på om någon av dem stämmer med de råd ni gett så långt. Eller är jag i fel härad?

Ditt expkärl räcker, förutsatt att du har ställt in rätt förtryck (ca 0,3bar + 0,1 per höjdmeter i höjdskillnad till högsta punkt). Om möjligt brukar det även vara en fördel om den är kopplad på retursidan för att minska värmen gummiblåsan utsätts för.

Jag hade kopplat som i din ritning, men parallellkopplat din 500Ls tank. Dvs från botten av tanken in på röret som förbinder radiatorreturen med VP. Sen ytterligare en cirkpump mellan VP och tank. På det sättet kan du bättre reglera flödet över VP för att passa VPn (tex mindre risk för hp-larm) medan cirkpumpen du redan har på ritningen tar hand om husets behov oberoende av vilket system som värmer huset. När VP producerar mer värme än huset behöver, så går det automagiskt in i tanken och när hela tanken är full så stänger VP av pga erhållet börvärde på inkommande ledning. Ger långa gångtider och minst problem.

Glöm inte att sätta två kulventiler på rören till VPn på insidan huset, med lutning utåt, så om du får strul och behöver stänga av VPn, så kan du stänga av och lätt tömma både VP o rör utomhus på vatten.

Har du ingen slinga el dyl i nya tanken, som du kan förvärma VV i innan det går in i elberedaren?

Nu börjar det lossna! Tack för tips & ritning

Jag har inte brytt mig om VVberedning, Dels för att jag vill hålla ner komplexiteten till att börja med och dels för att barnen är utflugna och vi gör inte av med mycket VV då vi duschar mest på jobbet. tänker att jag kan studera in mig på den biten senare (Jag har faktiskt en slingberedare i ett förråd till den dagen).

När jag tittar på ritningen från HansMarten ser jag att där är 1" dimension vid pumpen och R22 . Jag har DN25-ansluningar. Så tankarna kom in på hur mycket, eller snarare lite flöde jag kan komma undan med utan att pumpen stannar p.g.a. övertemp? Den har en märkning på 5000 L/h . Låter rätt mycket tycker jag. Cirkpumpen jag har till rad idag är Grundfos 15-35x20 - ska försöka hitta data på den på web'en
Såg just nu att rated flow enligt spec i pdf för VP är 3000 L/h ... misstänker att kineserna är rätt slarviga med vad de lämnar ifrån sig ...

Men i a f. Vad kan mellan tummen och pekfingret vara normalt flöde i mitt system idag? och vad har ni som vet i era?
Är detta ens ett problem?

Eftersom den vp inte har inbyggd styrning för vv laddning skulle jag försöka få tag i en beg acktank med slinga som kan förvärma vv före den ev elberedaren. Det går att koppla vp mot nedre delen av acktanken och låta den delen gå till radiatorer och sen kan man ha en elpatron i övre delen till ev spets och för att spetsa vv. Man behöver en 4 vägs shunt samt shunt styrning vilket du redan har sätt en microbrytare på shunten som startar vp vid lite öppen shunt och när shunten stänger så går ev ett tid relä in och låter vp gå tex 20 min extra så du får ok med start stopp. Om inte vp orkar själv kommer shunten öppna mot övre delen av tanken och spetsa med elpatron. Jag skulle inte lägga ner så här mycket jobb på din vp men kan ju vara bra ändå för när den pajar kan du köpa en ny enkel billig vp utan styrning som tex Ctc ecoair. Nu tänkte jag skrota pannan för antog att den inte används och det brukar bli en hel del förluster genom gamla pannor.

Min gissning på COP 4 vid +20C och 35C fram var riktigt nära (+20 o 40C fram). Graferna visar också tydligt att denna maskin absolut inte är tänkt att gå när det är minusgrader ute mer än i nödfall.

Vid 55C fram är COP låga 1,4 vid -10C, obetydligt bättre än en elradiator (som är både billigare och underhållsfri), och COP 1,8 vid 0C. Dessutom ser effektkurvan mycket fejkad ut. Man har troligen ej räknat med avfrostningen när man ritat upp effekten, då effekten tom stiger något mellan -3 och +5C när den borde visa en brant nedgång (jämför tex med Nibe 2040-8). 25% av tiden runt 0C kan mycket väl gå åt till avfrostning då det vid dessa temperaturer finns finns relativt mycket fukt kvar i luften som fryser på förångaren.  Och är effektgrafen utan avfrostning så antar jag att samma gäller COPgrafen (dvs ännu sämre COP i verkligheten).

Så när du ritar upp hur ditt system ska se ut så måste du fundera på om du öht ska köra denna maskin när det är minusgrader ute. Den är inte byggd för kontinuerlig drift under +5C och kommer troligen slitas ut snabbt (3-4år?) om kör den under riktig vinter. Om du inte ska köra den, hur ska du då bygga för att vattnet i den inte ska frysa? Låta varmvattnet cirkulera ut till maskinen eller ha en separat krets med tex propylenglykol? Det förra är bara aktuellt om maskinen är ordentligt isolerad runt kompressorutrymmet och värmeväxlaren (vilken troligtvis inte är fallet, men skruva av plåtarna och titta).

Så börja där och återkom, för hur och när den ska användas är centralt för hur den ska kopplas in.
Kolla även upp styrningen, finns det värmekurvor o dylikt beroende på utetemp, så den är intelligent nog att köra på flytande kondensering, eller klarar den bara av fast kondensering (dvs "hur varmt varmvatten du vill ha")?

Pumpen är en Guangzhou Jinlun "Meeting" MD30D.

Försökte hitta lite info, men det bästa jag hitta var en pdf med lösryckta data utan kontext. Tex 12KW (Kelvin-watt? ) och COP 4, men vid vilken utetemp och framledning? +20C och 35C fram kanske? Och "varmvatten 260L/h", jaha, hur varmt var vattnet från början, vilken temperatur värmdes det till och hur varm var uteluften?

Hur du än kopplar, se till att ditt gamla system kan ta över och värma huset, för vad du köpt verkar snarare anpassat för varmvattenproduktion där det kanske sällan blir kallare än +10C än för att värma ett hus under svensk vinter.

Vilken vp har du skaffat?

effektbehov menar jag givetvis.

Bör gå att koppla vatten in till vp från radiator returen och ut från vp dit radiator returen gått tidigare sen styr man start stopp via en termostat inne i huset och orkar inte vp själv får elpatron i gamla pannan gå in och spetsa genom att den öppnar shunten. Kanske finns risk för många start stop utan acktanken beror på vatten volymen och styren så det bästa är säkert göra om allt men mitt förslag är det simplaste.