Ämne: Råd till blivande nibeägare...

[erimol]

Haha!

Det ante mig, nu får installatören vara så vänlig att hitta lämplig volymförstorare...
Tack för klargörandet. Om ingen på forumet skjuter mig för att ha valt för stor pump börjar jag skönja slutet på velandet . Förutsatt att inte någon tycker att 180m borra och gissningsvis 170m aktivt är åt skogen vill säga.

Nu e´re nära

[hawkeye99]

Hej!
Normalt sett behöver man inte någon volymtank, eller bufferttank som jag gärna kallar det för. Max 100 liter isåfall. Volymtanken har man för att pumpen skall ha mer vatten att jobba mot. Men genom att välja en låg kurva, fulltöppna radiatorventiler och ev ta bort ventilen till golvslingan i badrummet säkrar man flödet. Med tanke på husets storlek skulle jag vilja sätta en 8,5 kw 1215/1115 alternativt 1230/1130 10 kw. De är alltså samma storlek på pumpar. Fördelen med 1230 är att man kan få två olika framledningstemperaturer genom att sätta till en shunt till.
Perfekt vid golvvärme/radiatorer.
Har man golvvärme i hela huset kan man shunta ut värmen direkt på systemet.
Man bör ändå ha en push15 eller liknande till golvvärmen samt styrsystem för att kunna styra temperaturen i olika rum. Så fort man har en enda radiator behöver man en push-pump, men har man inga radiatorer kan man köra direkt ut. Styrsystemet kan man ha ändå.
Man har mycket vatten i golvslingor, men problemet är när ventilerna stänger, då får man ett uselt flöde, så glöm inte bypassen.
Kurvan skall hållas mycket låg och framledningstemperaturen maxas.
Eva Rosqvist
Sintab

[Lexus]

Hej Eva

Varför ska man ha max 100 liter volymtank, när det ska köras värme på 40m² golv och lite värme i källaren under sommaren?
 
Du skriver:
"Har man golvvärme i hela huset kan man shunta ut värmen direkt på systemet. Man bör ändå ha en push15 eller liknande till golvvärmen"

Varför i hela friden ska man ha en push, om det ligger golvslingor i hela huset? (push15 är en shunt)

Du skriver:
"samt styrsystem för att kunna styra temperaturen i olika rum."

Det måste väl vara termostater till golvslingorna du menar.

Är din rekommendation i hus med golvärme
ingen volymtank.
aktiv shunt.
aktiva termostater.

[erimol]

Tackar för engagemanget men nu vet jag inte om jag blev så mycket klokare...
Volymtanken, var den bra eller inte?
Angående golvvärmen, skall jag ha en vanlig shuntgrupp eller är det bättre att köra på en separat slinga från vp med hjälp av en separat pump (SV...)?

[Bobo]

Tackar för engagemanget men nu vet jag inte om jag blev så mycket klokare...
Volymtanken, var den bra eller inte?
Angående golvvärmen, skall jag ha en vanlig shuntgrupp eller är det bättre att köra på en separat slinga från vp med hjälp av en separat pump (SV...)?

Antingen behövs en shunt + en cirk.pump eller sÃ¥ monterar man ESV 20, den satsen innehÃ¥ller en cirk.pump, en motordriven shunt och litet styrelektronik, speciellt framtaget för kombinationen raddar och golvvärme.  ESV20 kostar mer men styr temp mer automatiskt. 40m² golv är inte mycket, ca 40 l vatten bara, dvs pÃ¥ sommaren blir gÃ¥ngtiderna runt 2 min och starter 20 gÃ¥nger per dygn. Det är här volymtanken kommer in, 100-200 l borde göra susen. Gör även nytta pÃ¥ vintern. Jag har en 1130-8 och har just konstaterat ovanstÃ¥ende. Jag har tillfälligt löst problemet genom att gÃ¥ över till fast kondensering, men nästa VP-projekt blir volymtank (och bygge av en RG10).

[Carl N]

Min åsikt är att har du bara 40 m2 golvvärme och vill ha varma golv på sommaren när övrig värme är avstängd så behöver du en acktank på minst 150 liter till en 1230-10 (man brukar räkna med att en VP ska ha minst 20 liter/kW att jobba mot).

En shuntgrupp med pusher till golvvärmen är att förededra då större delen av huset fortfarande värms med radiatorer som ju kräver lite högre framledningstemp än golvet men lägre flöde på radiatorvattnet. På golvet vill du har högt flöde för jämn temperatur och lägre temp så att det blir komfortabelt.

Termostater på radiatorer och golvvärme ska undvikas eller ställas normalt i öppet läge, de ställer bara till elende för värmepumpens sätt att jobba, istället ställer man in kurva på VP:n så att rätt innetemp kan hållas, kombinera gärna med innegivare till VP:n för jämnare innetemp. Blir golvet för varmt så regleras detta på shunten, en 1230 kan styra extern shuntgrupp med egen framledningskurva.

På sommaren så får du då stänga radiatorerna och köra mot endast golvet och det är då som acktanken är nödvändig för att inte VP:n ska får alltför korta gångtider och täta start/stopp.

[erimol]

Hej igen!

Nu börjar det klarna igen, är en vanlig varmvattenberedare som man inte kopplar in elpatronen på lämplig som volymförstorare?
Jag har tänkt ha en vanlig cirkpump och shuntgrupp, är det bästa valet alltså eller är "ESV20" tillsammans med shuntgrupp ett bättre val?
Har lite tid tills dess att installatören kommer...

 

[Bobo]

Hej igen!

Nu börjar det klarna igen, är en vanlig varmvattenberedare som man inte kopplar in elpatronen på lämplig som volymförstorare?
Jag har tänkt ha en vanlig cirkpump och shuntgrupp, är det bästa valet alltså eller är "ESV20" tillsammans med shuntgrupp ett bättre val?
Har lite tid tills dess att installatören kommer...

 

En VVB fungerar bra som volymförstorare och blir ofta ett billigare altenativ än en akktank.
Fördelen med ESV20 är att den kan styras av 1130/1230 och följer således den valda kurvan för temp.styrningen. ESV 20 är ett bättre och dyrare val. Jag valde själv cirkpump + shunt eftersom jag redan hade dessa. De fungerar som en manuell ESV20 men eftersom betongolven är mycket värmetröga behöver man inte justera shunten så noga eller så ofta. Jag tycker att det fungerar tillräckligt bra.

[overlander]

esv 20 är väl inge dyrare än en wirbo eller lk schunt grupp.

[erimol]

OK

Om jag väljer att köra en ESV 20 så behöver jag väl ändå en shuntgrupp för att differentiera värmen till de olika rummen/golven? Eller ska man strunta i den av någon anledning?

Jag tycks aldrig bli klok/are!

[Lexus]

OK

Om jag väljer att köra en ESV 20 så behöver jag väl ändå en shuntgrupp för att differentiera värmen till de olika rummen/golven? Eller ska man strunta i den av någon anledning?

Jag tycks aldrig bli klok/are!

Som värmepumpsägare får du kompromissa mellan ekonomi, komfort och livslängd.

Vill du ha bästa komfort, skruvar du upp värmekurvan så att pumpen tillverkar så varmt vatten att det kallaste rummet får tillräcklig värme. Därefter stryper du flödet via shunt och termostater till de övriga rummen. Ekonomi och livslängd blir negativt påverkad av den systemlösningen.

För bästa ekonomi och livslängd installerar du volymförstorare, samt öppnar termostaterna på golvslingor/radiatorer.

Finns hur mycket som helst att göra för att optimera din bostad. T.ex. trimma in alla radiatorer genom att mäta temp på in & utlopp. Byta radiator i ett för kallt rum. Strypa radiator i ett för varmt rum. Se till att pumpen har rätt deltaT på varma och kalla sidan. Se till att du har rätt cirkulation med shunten öppen och stängd. Installerar rumsgivare till värmepumpen. m.m.

Oftast så väljer installatören att ge den nyblivne pumpägeren komfort. Hög värmekurva, aktiva termostater och snabb cirkulation. Pumpägaren är glad då det finns den värme som önskas i resp. rum. Ser också att elmätaren snurrar lite mindre än tidigare. Installatören slipper en massa intrimningsbekymmer. Alla är glada och nöjda, då ingen vet att pumpen gör 3-4 start/stopp per drifttimme, samt har en årsmedelvärmefaktor på 2,0.

[Bobo]

OK

Om jag väljer att köra en ESV 20 så behöver jag väl ändå en shuntgrupp för att differentiera värmen till de olika rummen/golven? Eller ska man strunta i den av någon anledning?

Jag tycks aldrig bli klok/are!

ESV 20 innehåller en shunt som tar ner den högre temp som går ut till raddarna till en lägre nivå som är lämplig för golven. De olika golvslingorna är sammanbunda i en golvvärmefördelare och det är med denna du styr flödet till de olika golven och därmed temperaturen i de olika rummen. I början och slutet av eldningssäsongen är troligen shunten helt öppen och raddar och golv matas med samma låga temp. När värmebehovet ökar kommer temp till raddarna att öka mer än temp till golven och detta sköts av shunten.

[overlander]

Livslängden påverkas knapast märkbart av en volymförstorare på dagens pumpar då de är relativt okänsliga för antalet starter.
Ekonomi visst klart att du kan känna en 100 kr per år med en volymförstorare men då ska den + den extra kostnade den kostar vid instalationen också betala sig.
Det du kan vinna är eventuelt mindre problem med knäpningar men då ska man också komma ihåg att långt ifrån alla anlägningar har problem med knäpningar. Nej störst vinst gör man på rätt dimensionerad, instalerad & justerad anlägning.
Volymförstorare ska man använda om och när det vissar sig vara problem med knäppningar

[Lexus]

Livslängden påverkas knapast märkbart av en volymförstorare på dagens pumpar då de är relativt okänsliga för antalet starter.

Är det din egen uppfattning, eller har du något som stöder din teori?

[fogsvans]

Jag skulle vilja komma med ytterligare ett tips bland alla andra ovan.
Gör installation med med 8 eller 10 kw-pump och kör den ett tag. Strunta i acctank tills vidare. Om systemet fungerar bra utan acctank behöver du inte göra något mer. Om systemet däremot fungerar dåligt med många start och stopp så är det en lätt sak att bulta på en acctank.
Om du däremot väljer en mindre pump så är det svårt att senare komplettera med en större. Visst, det går men det blir dyrt och besvärligt.
Det kan också visa sig att du behöver komplettera med ytterligare en radiator i källaren för att få behaglig värme, men det är också sådant som du upptäcker och kan fixa i efterhand.