Ämne: Luft/luft eller luft/vatten?

[Mr Henke]

För min högst personliga del väljer jag att summera det som att :

Med en inverterstyrd luft/vatten så stressar vi inte flödet i linje med märkeffektens behov utan den förväntade effektavgivningen när det är som kallast.

Detta innebär att vi till skillnad från exempel med invertermarkvärme kan överdimensionera inverterluftvattenvärmepumpen utan motsvarande "flödesproblematik".

Precis. Nästan omöjligt att dimensionera en luft vatten för att täcka hela effektbehovet utan elspets om man inte har tank.

[purjo__]

Så frågan är: Inverter eller on/off med tank.
Prismässigt borde det inte vara så stor skillnad och tanken medför ju en del andra fördelar vad gäller möjlighet till flera värmekällor, flera klimatsystem, förvärmning av varmvatten, etc.
 

[David Rinnan]

Om det inte är nÃ¥gon prismässig skillnad skulle jag välja tank. 

[purjo__]

En annan aspekt är ju utrymmet, men finns det plats så väljer jag också en tank framför mer elektronik och mer avancerad styrning.

[Mr Henke]

Om det inte är nÃ¥gon prismässig skillnad skulle jag välja tank. 

Det sura med arbetstanken är att man måste ligga några grader högre hela tiden än vad som egentligen behövs.
mitt system är väl lite rörigt då jag har två "styrsystem". Dels rego 603 i ivt:n. Sen en ESBE shunt på tanken. Ibland visar inte givarna samma. Nu kör jag start stopp på kompressorn på 4 grader. Men det blir ändå ca 4-5 grader "för varmt" för att garantera att det finns energi i tanken till att hålla framledningen. Jag har ju två kurvor som måste synkas med varandra. Men visst många fördelar också. Jämn framledning som gör att man ev slipper knäppningar. Förvärmning av VV. Jag kör vattenmantlat och det är förberett för sol.

[purjo__]

Varför måste man det? Det är väl bara att koppla bort shuntmotorn, vrida upp den på max och låta regon styra allt?

[David Rinnan]

mm en tank måste inte laddas över den framledning radiatorerna håller.

Om man vill ha en 24/7 konstant temperatur som shuntas ut så visst... men om man kör flytande så nej.

[Mr Henke]

Varför måste man det? Det är väl bara att koppla bort shuntmotorn, vrida upp den på max och låta regon styra allt?

jo det kunde jag gjort. Men då fungerar det inte när jag eldar i spisen.Då rusar ju framledningen. Nu är allt "automatiskt". Jag har satt T1 returgivare i dykrör i tanken precis ovanför tilloppet från VP.
Så när jag eldar stannar Vp och när energin är slut i tanken känner ju T1 det och startar VP. Där för är kurvan i regon ganska hög. Dels för att jag använder T1 som framlednings/tankgivare istället för returgivare och dels för att jag ligger några grader högre. Start av kompressorn sker i närheten av när shunten är max öppen och sen går 4 grader upp.
 Vet inte hur jag skulle fÃ¥tt till det när jag inte eldar. Kurvan i regon är ju halva kopplingsdifferansen fel dÃ¥ eller? Jag eldar ju inte ofta sÃ¥ det hade varit trevligt att kunna köra shunten max öppen dÃ¥ och använda arbetstanken mer som en volymtank. Purjo du fÃ¥r gärna komma med förslag eller tips hur jag kan komma runt det.

[gg_skane]

Hej!

Stort tack för svaren! Kul med folk som engagerar sig!

Angående framledningstemperatur så har jag shuntautomatik och den står inställd på 60 grader framledningtemperatur vid -10 grader. Har original element från 68....

Tack för klargörandena angående luft/vatten och tank. Har faktiskt funderat på solfångare också i samband med väntande takomläggning, men här verkar det som att en avbetalningstid ligger på ca 10 år. Känns inte riktigt ekonomiskt försvarbart, men luftvatten med solfångare och ackumulatortank känns annars som en bra lösning ur många aspekter. Hur stor tank är annars att rekommendera om man bara kör luft/vatten och inte solfångare? 500 liter?

Mvh gg_skane

[Rickard]

Shuntautomatiken behöver inte vara så mycket att rätta sig efter om du har strypande termostater.
Om du har elpatroner i pannan så kan du prova öppna alla termostater fullt, och tvinga igång pannan på t.ex. 6 kW effekt för att vi skall kunna räkna ut om ditt radiatorsystem är anpassat för värmepumpsdrift eller om det kan bli problematiskt.
Det är helt klart inte bra om ditt hus kräver 60 grader vid -10 grader, och du tänkt installera en luft/vatten-värmepump.
Om så skulle vara fallet hade jag hellre valt bergvärme.

Jag har gjort två kalkyler, en på bergvärme 8 kW och en på luft/vatten 10 kW (nibe)
Skillnaden i besparing blir ca 3000 kr/år till bergvärmepumpens fördel.

Effektbehovet om jag räknar på 23 000 kW för värme och varmvatten blir ca 8.4 kW, så om du kör elpatron 6 kW och ditt radiatorsystem håller sig på under 50 grader på framledningen borde i vart fall bergvärme kunna fungera bra.
Helst skall du inte få mer än 45 grader fram med den tillförda effekten.
Du måste köra så länge att radiatorerna inte längre blir varmare för att säkert veta detta.
Kanske måste du öppna någon dörr för att det inte skall bli för varmt inne innan temperaturen stabiliserar sig i radiatorkretsen.

[David Rinnan]

Jag får det till att ditt hus vill ha ca 23 154kwh inkl VV och ett toppeffektbehov om 9kw.

Med en modern luftvatten pÃ¥ 9kw 
blir besparingen 15 286kwh inkl spetselen på 951kwh per år

med en rudimentär 8kw bergvärmepump med 180m hål blir besparingen 15 644kwh inkl spets

Med en ultramodern 8kw bergvärmepump med 180m hål blir besparingen 16 565kwh inkl spets

I det sista fallet sjunker besparingen till 15 952kwh per år om behov av 65/45 vid dut föreligger.

I det första fallet sjunker då besparingen till 14 521 per år med 65/45 vid dut.
(ca 13 000kwh med en inte lika modern lvvp)

Om jag hade orkat utgå från 21 000kwh hade gissningsvis skillnaden mellan luft/vatten och bergvärme blivit mindre.

En 9kw luftvatten kommer kräva ett högre flöde än en 8kw bergvärmepump så vida vi inte pratar om en invertermaksin eller tanklösning.

Vilket flöde du kan hantera vet vi ju inte. Vi vet bara att du troligen kör 65/45 i dag. Vi vet också att detta kan du fortsätta göra även i morgon under förutsättning att du har en värmepump som är liten eller om du har en tank. Med hjälp av tester såsom föreslaget av rickard kanske du kan ta reda på vad du kan köra fört fart!

[David Rinnan]

ok utgår från 21 000kwh i stället, fortfarande malmö som ort.

En mycket modern VP på 6kw skulle också fungera. I kombination med exempelvis 140m aktivt borrhål.
Skulle ge en besparing på 13 683kwh vilket inkluderar en spets på 497kwh.

En standardVP, samma effekt och borrdjup, skulle ge 12 791kwh inklusive spetsen på 454kwh

Modern 8kw 180 djup ger 14040kwh besparing, men det vet du ju inte om det fungerar.

En luftvatten som är föredömligt modern på 6kw ger besparing om 12093kwh inkl spets på 1837kwh

En luftvatten som är normal på 6kw ger besparing om 10644kwh inkl spets på 1000kwh.

Samtliga fall har utgått från 65/45.

Deltat på 6kw VP när den ger 6kw är 14,4K vid 0.1lps i flöde.

[Rickard]

Vad får dig att anta att det är ett DT20-system?
Jag har inte varit på sååå många anläggningar, kanske 20-25 st, men har aldrig träffat på någon som haft så lågt flöde i systemet.
Kan det vara skillnader på var i landet vi befinner oss?

[David Rinnan]

DT20? 55/45 är DT30 och 65/45 kan väl inte bli lägre? EDIT haha sorry när du skrev DT så där så utgick jag från att du menade medeltemp på rad och rumstemp-deltat. Man brukar ju skriva så då. 55/45 är DT30.

Men i alla fall...
Jag tyckte jag läste något om 65 vid DUT, men det kanske var lägre framledning och lägre ute-temp än DUT?
Utgick från att dom har legat med ett delta på omkring 20 i det läget men det kan ju så klart vara lägre!

Vilket delta utgick du från i kalkylen?

[Mr Henke]

DT20? 55/45 är DT30 och 65/45 kan väl inte bli lägre? EDIT haha sorry när du skrev DT så där så utgick jag från att du menade medeltemp på rad och rumstemp-deltat. Man brukar ju skriva så då. 55/45 är DT30.

Men i alla fall...
Jag tyckte jag läste något om 65 vid DUT, men det kanske var lägre framledning och lägre ute-temp än DUT?
Utgick från att dom har legat med ett delta på omkring 20 i det läget men det kan ju så klart vara lägre!

Vilket delta utgick du från i kalkylen?

Vilken temperatur för DUT anger ditt program i Malmö.