Ämne: Trött på luft/vatten, lönt att konvertera?

[Harpya]

Installerade luft/vatten för 5 år sen och ångrar mej mycket!
Vi fick/får inte borra men vi skulle valt jordvärme istället.
Dålig isolerad kåk som kräver eltillskott redan vid ett par minusgrader, så vintrarna kostar pengar kan jag lova.

Är sugen på att köpa en begagnad pump på blocket och gräva ner slang men går det att räkna hem?
Går det att kombinera pumparna, köra jordvärme på vintern och luft/vatten på sommarhalvåret?

Förbrukar idag ca 3000 kWh/månad under vintern och 200 kWh/månad under sommaren (exkl.hushållsel). Totalt ligger vi på ca 26000 kWh/år (inkl.hh).

[cocacola]

Vilken luft-vatten värmepump köpte du ?
Och till hur stort hus
Vilken ålder på huset
Vart i landet
Cocacola

[Harpya]

Thermia Atria 12
200 kvadrat tegelvilla
hus från 59
Örebro
 :-)

[Carl N]

Jag tycker det låter som att det är rätt dimensionerat.
Det är nått annat som är skumt här, klena radiatorer? felinställd värmepump? fel på värmepumpen?

[Harpya]

Jag tycker väl också förbrukningen är väl hög men tror inte något är fel. Har hängt här på forumet sen jag köpte pumpen och tror jag har undersökt alla ev. felaktigheter.

El värme
MÃ¥nad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1308           1.7   1   17.1    14     6.1            188.8
1307           1.7   18   7.9    20     4.0            124.8
1306           1.3   26   12.7     5     5.9            178.1
1305           5.3   19   34.3     1   16.2            503.4
1304          27.5   17   71.3     1   48.0          1438.8
1303          35.9   8   139.0    16   94.9          2941.6
1302          64.2   17   131.8    10   91.5          2562.6
1301          36.4   1   172.3    23   98.0          3036.8

Så här har det sett ut i år.

[cocacola]

Atria.
Vad säger din Thermia gubbe om att lägga ner en kollektor till din befintliga värmepump 
cc

[Harpya]

GÃ¥r det?
Trodde Atrian var en ren luft/vattenpump...

[cocacola]

ja . det går . prata med dom .
det är en brine ledning som går ut till fläkten ,
cc

[lunk Umeå]

Vad låg förbrukningen på innan du satte in VP? Vad hade du trott att du skulle spara? Och var installationen dyr?

Jag tycker att dina siffror är ganska lika mina, och i mitt fall är säkningen från ca 30 MWh till ca 17 MWh (exkl HH-el), så det handlar om en sänkning med drygt 40%. Jag spar alltså ca 13 kkr per år efter en investering på 100 kkr, payoff-tid 7,5 år.
Helt okej i mina ögon, plus att systemet sköter sig själv (vilket inte det gamla gjorde) så en del av investeringen räknar jag på bekvämlighets- och nöjeskontot.

[Harpya]

Vad spännande, måste ta reda på mer!
Den bättre hälften är inte så pigg på att gräva upp trädgården, är det någon som testat kompaktkollektor?

Hallå lunk, jag är inte alls nöjd med installationen-trodde jag skulle spara betydligt mer än jag gör.
Installationen gick loss på 95.
Förbrukningen innan vet jag inte exakt men med elpanna lär den ha varit saftig :-)

Till skillnad mot din pump har inte min skött sej själv, har varit mycket strul tyvärr. Först för ett år sen (hoppas jag) blev det bra. Bytte bland annat hela utedelen.
Jämför jag med liknande hus och deras förbrukning här på forumet ligger jag väldigt högt, just därför jag har fått för mej att jordvärme skulle passa huset mycket bättre...

[robot74]

Kompaktkollektor funkar väl bra om du har ett hus med mindre energibehov. Vad har du för framledningstemp vid o grader resp minus 15?

[Carl N]

Kompaktkollektor är framtagen av IVT till 495 twin, principen bygger på att den återladdas med värmen i frånluften. Jag tror inte att de funkar till en Atria, bättre med en vanlig jordvärmeslinga.

Hur stor tomt?
Jag tror att du behöver minst 800 m (2 x 400) jordvärmeslang vilket kräver 1200 m2 tomtyta.
Om slangen plöjs ner så blir det inte så stora skador på gräsmattan.

[Carl N]

Thermia Atria 12
200 kvadrat tegelvilla
hus från 59
Örebro
 :-)

Är där en källare som värms också?

[cocacola]

800 meter till en värmepump som kommer lämna ca 11 kw i värme vid 0°  pÃ¥ kb och 35° pÃ¥ VB
och ett Ã¥rsbehov av värme pÃ¥ ca 30 000 kwh  om Ã¥ret.
Nja  jag har inget emot en överdimensionerad källa för kyleffekt .
för att nå dom längderna är det inget annat en sand /grus i backen
Har du en naturlig jord/fyllning att lägga slangen i fÃ¥r du acceptabla temperaturer med  kollektorer pÃ¥ 500 meter och en markyta pÃ¥ 1000m2  (DÃ¥ är du + 2° över default värdena i beräkningsprogrammet vid DUT)
dimensionera kollektorn efter den typ av jordmassor du har på tomten och den kyleffekt du behöver .
kan du slippa lägga 300 meter slang spar du ca 250 liter färdig blandad brine  kostnaden för slangen och plöjningen
 jag vill ha ner slangen pÃ¥ minst 1 m
 cc

[snuppesno]

Hej, vill bara säga att en granne till mig har gjort precis så som CC tipsar om, struntat i utedelen och plöjt ner slang i stället och de blev helnöjda med en redigt minskad årsförbrukning av el.

Jag har själv en Atria och den klarar mitt hus utan tillskott till -18  -20, blir det kallare blir Atrian en ren elpanna tyvärr, fast det är klart att man inte kan jämföra tvÃ¥ olika hus rakt av dÃ¥ vi tvÃ¥ antagligen har helt olika förutsättningar.
Men jag tycker det är konstigt att du redan vid några enstaka minusgrader behöver eltillskott, vilken kurva använder du och använder du termostaterna på elementen?

Detta kan antagligen Cocacola svara på, vad händer om shunten till avfrostningen strular, kanske inte stänger riktigt så den pytsar ut varm brine hela tiden?
Kan det ge symtom som liknar TS problem och är det något du har varit med om isf hos någon kund?

[Harpya]

Kör kurva 41, hoppas jag kan bifoga kurvan.

Har tomt på 1500 kvadrat så några meter slang går nog att få ner.
Ska man göra som snuppesnos granne och ta bort utedelen eller går den att kombinera med jordvärmen?

[Smurfen.]

Gör det så stor skillnad på effekten på vp om den körs mot en jordvärme slinga istället mot en utedel ? Om vp behöver eltillskott redan vid nån minus känns den ju rätt liten om den är korrekt injusterad sen beror det ju på i vilken del av landet huset står.

[Harpya]

Så här har förbrukningen sett ut i år, endast värme och vatten-ej hh.

[snuppesno]

Gör det så stor skillnad på effekten på vp om den körs mot en jordvärme slinga istället mot en utedel ?

En del gör det nog om inkommande köldbärare är -15 till -30 eller runt nollan gör en hel del på COP, dessutom så stannar kompressorn vid lägre utetemp än -20 °C och blir då en ren elpanna så jordvärme/bergvärmekollektor är inte fel.

Att behålla utedelen är ingen idé, jordvärmen ligger på en högre temp än vad luften gör den tid på året då du behöver mest värme i huset så utedelen skulle kyla brinen i stället för att ge energi.
Har hört att Thermia hade någon sorts styr som valde vilket som var mest gynnsamt, utedel eller jordvärme beroende på utetemp men det blev nog inte mer än en prototyp.

/snuppesno

[Smurfen.]

Klart det gör en del men om vp är så klen så den kräver spets från nån minus kanske man ska fundera på en kraftigare fast det kostar ju naturligtvis en hel del extra fast då går det kanske att få en slant för befintlig enhet.

[snuppesno]

Ja om 12kw verkligen är för klent, först får man ju utesluta evetuella fel på komponenter och inställningar. Vore bedrövligt om ÅF har dimensionerat så illa så den kräver elspets strax under nollan.
En annan viktig insparning att gå från utedel till jordvärme är ju att behovet av avfrostning uteblir, många sköna kw man slipper pumpa ut utanför husväggen.

[lunk Umeå]

Du har lägre framledning än mig vintertid, du har en större VP 12 mot mina 7 kW), och ändå gör du av med mer?
Varför är framledningen 30-35 grader under sommarhalvåret?

Det måste vara nån inställning som är fel...

[Harpya]

Men för klen pump kan det väl inte vara?

"vanlig" tegelvilla från slutet av 50-talet, 100 kvadrat i markplan. Inredd vind 50 kvadrat och 50 kvadrat semi-uppvärmd yta i källaren (15 grader på vintern).

Har inget större förtroende för rörisen som installerade pumpen så det kan säkert vara felkopplat eller nåt men inställning tror jag inte det kan vara(så mycket som jag läst här och knappat i menyerna

[Carl N]

Men varför skickar den ut 35 °C vatten på framledningen mitt i sommaren då det är över 20 °C ute?

[snuppesno]

Visar avfrostningsgivaren rätt? Ska visa samma som utegivar +/- nån grad.
NÃ¥s via servicemenyn/avfrostning/avfrostningsgivare.

[Harpya]

Hmm ingen aning varför den skickar ut så pass i framledningstemp på sommaren...

Avfrostningsgivaren visar rätt.

Tog ett par veckor på måfå från i somras:

[lunk Umeå]

Mäter givaren framledningen, eller bara värmen på det utgående röret nära pannan? Eller formulerat på ett annat sätt: går radiatorpumpen sommartid?

[lunk Umeå]

... om tråden flyttas till luft/vatten-delen av forumet kommer säkert nån luft/vatten-specialist hitta den och kunna ge kloka råd.

[snuppesno]

Har du loggat temp på brine också?
Med info om inkommande brinetemp och samtidig utetemp skulle man kunna se om avfrostningen funkar som den ska.

[Harpya]

Givaren sitter på röret innanför skalet på pumpen så den mäter värmen på röret men den är kalibrerad efter framledningstempen.

Loggar brine också..

[lunk Umeå]

Men cirkulerar vattnet i radiatorerna? I såna fall borde det bli väldigt varmt inne sommartid.

[purjo__]

Hmm ingen aning varför den skickar ut så pass i framledningstemp på sommaren...

Avfrostningsgivaren visar rätt.

Tog ett par veckor på måfå från i somras:

Förmodligen visar den så hög temp för att givaren sitter nära pannan och det stillastående vattnet värms av varmvattenproduktionen.
Man ser att tempen går ner till 25-26 grader när det blir ca 13 grader ute och den växlar till värmesäsong så att cirkulationen startas.

[snuppesno]

Under december månad låg brinen 15-20 grader under utetemp för att bli normal i januari, har du problem med att utedelen blir helt igenisad i mellanåt? Kanske inte är enda anledningen till din höga förbrukning men det är iaf inte bra när brinen ligger upp till 20 grader under utetemp, jag skulle kolla så avfrostningsshunten funkar som den ska om jag var du.
Vilken avfrostningskurva kör du med?

[Harpya]

Purjo ha säkert rätt, ska flytta givaren längre från varmvattenröret bums..

Om vi antar att pumpen funkar som den ska, vad skulle ett byte till jordvärme innebära förbrukningsmässigt?

[Harpya]

Jadu snuppesno, har haft enorma problem med utedelen.

Min eminente röris glömde visst att det skulle sitta en avfrostningsgivare där :-)

Men hela utedelen är bytt och givare monterad och sedan dess har det inte varit några problem (byttes förra hösten).

Kör den fabriksinställda kurvan som verkar funka..

[Smurfen.]

Har du termostater på radiatorerna ?

[Harpya]

Japp, justerade in kurvan med alla helt öppna men har stängt ett par till halvöppna.

[Smurfen.]

Misstänkte det eftersom fabrikskurvan stämde bra är du säker på att inte termostaterna ligger och bromsar värmen så du skulle klara dig med en lägre kurva ? Vet du om flödet på radiatorerna är injusterat.

[Harpya]

Ett förtydligande, har alltså gamla ventiler på bottenplan och källare.

Nya radiatorer på vinden med moderna termostater.

Inget flöde injusterat på radiatorerna så länge som jag bott här (5 år).
Har bara ställt cirk.pumpen på rätt läge så jag fått ett delta på ca 7 grader.

[purjo__]

Är det injusterat med termostaterna på max och det bara är några enstaka som är strypta efter det så borde det inte spela nån större roll. Det verkar som att du har betydligt större problem än så. Avfrostning med tillhörande prylar och parametrar samt alla flöden vid olika driftfall är nog det du borde börja att kolla upp.

[Harpya]

Kollade lite avfrostningsgrejor, så här ser det ut:

[Harpya]

Och så här ser drifttiden ut:

[Carl N]

Du skriver att värmepumpen är 5 år gammal?
4055 H Drifttid på 5 år är inte mycket?
Sen är det en del tillsats, men fortfarande rätt lite tid pÃ¥ en 5 Ã¥r gammal värmepump. 

Eller byttes styrkortet för ett år sen då utedelen byttes?

[snuppesno]

Håller med Carl, verkar ju vara human drifttider om de inte har bytt styrdator så datan har nollats.
Ser ut som de inställningar jag har i min pump på ett ungefär.
En grej jag reagerade på att du redan har fått avfrostning, min pump har inte avfrostat sen i vårvintras, fast du kanske har haft kallare och fuktigare luft än jag iofs.
De delar som är inblandade i avfrostningen är tempsensorn på inkommande brine, avfrostningsgivaren och avfrostningsshunten så kolla om de ger rätt värden och att den lilla armen på shunten rör sig vid avfrostning.

[Harpya]

Drifttiden har blivit nollad nån gång, tog med den för att belysa avfrostningsfrekvensen bara.

Har läst mer på forumet och det finns ju andra där tillsatsen går in redan runt nollan (AJ, asiaten m.fl) så jag tror tyvärr inte att det finns nåt fel.
Så till frågan, går det att räkna hem en konvertering i mitt fall? Hur mycket skulle förbrukningen sjunka?

[Kloge]

Är det inte så att på dessa maskiner är det viktigt med rätt glykolblandning.En liten sökning visar att den ska vara -32 grader varken mer eller mindre

[tommys76]

Bättre isolering och bättre radiatorer skulle kanske göra susen.

Men du har antagligen rätt att jordvärme skulle ha varit mera lämpligt för dina behov just nu, eftersom du tycks ha relativt höga värmebehov. Speciellt när det är som kallast. Jag kan inte tyvärr besvara frågan om en jordvärme ger inbesparningen du är ute efter.

Men jag blev och titta på den här raden:
1301          36.4   1   172.3    23   98.0          3036.8

Förbrukar du faktiskt 172kWh/dygn som mest? Det låter ganska mycket, typ som att den skulle värma endast med direkt el, dock låter 36 helt ok för en dag i januari. Tittar man på medelförbrukningen så är den ju ändå duktigt under 172. Tyder ju då att någonting ändå fungerar som det skall där. Om jag nu alls tolkade rätt din data. Hur såg utetemperaturen då?

Har du testat att under en kall dag när det är -15 att koppla bort värmepumpen helt och hållet och köra med endast elpanna istället för att ser hur mycket din pump ändå trots allt kanske tjänar in. Du kanske har en COP på närmare 2, och det är ungefär vad man kan vänta av en luft/vatten då. (Du kan helt kallt bara läsa av elmätaren några timmar och koppla in pumpen igen och se om den har någon positiv inverkan alls, förutsatt att man kan spärra pumpen via nån meny)

------

Jag håller med om de andra också att du har en hel del avfrostningar. Skall den faktiskt avfrosta så där ofta/mycket?

När blev dina värden förresten "resettade"? Hur lång tid tillbaka är dina värden ifrån på ~4000 VP drifttimmar? Vad betyder tillsats 1?

[Harpya]

Önskar jag kunde satsa på isolering men vad gör man med en tegelvilla med luftspalt till lättbetong och ingen isolering. Isolera inifrån har jag verkligen ingen lust med...

Började logga ungefär vid årsskiftet så de där 36 kWh som är min ljuger tyvärr, så här ser min förbrukning kontra utetemperatur ut i medel:

+20 - 10 kWh/dygn
+15 - 20
+10 - 40
+5 - 70
0 - 100
-5 - 140
-10 - 160
kallar än så så är det fullt påställ hela tiden dvs över 170 kWh/dygn

När rekordnoteringen i januari på 172 kWh kom så var medeltempen ute -13 grader.

Ingen aning hur många gånger som är normalt att avfrosta.

Tror jag nollade mina värden 1:a november 2012 men är inte helt säker.
Tillsats 1 betyder elsteg 1 (3 kW).

[lunk Umeå]

så här ser min förbrukning kontra utetemperatur ut i medel:

+20 - 10 kWh/dygn
+15 - 20
+10 - 40
+5 - 70
0 - 100
-5 - 140
-10 - 160
kallar än så så är det fullt påställ hela tiden dvs över 170 kWh/dygn

Det som fortfarande gör mig brydd är att du har lägre framledning än vad jag har och större VP, och trots det säger du att du gör av med mer el på VP och elpatron än vad jag gör. Jag har framledning 54-55 grader vid -15 ute och VPn är spärrad vid temperaturer under -10.

Jag har ingen koll på utetemp, men min snittförbrukning per dag inklusive hushållsel (ca 15 kWh/dag i snitt över året, något högre vintertid och lägre sommartid) ser ut ungefär såhär över året:

jan 120
feb 120
mars 100
april 60
maj 30
juni 20
juli 15
aug 15
sept 30
okt 70
nov 70
dec 110

Under juni-juli-aug drar VPn ca 2 kWh/dag och elpatron 0,25 kWh/dag. Toppnoteringen är 270 kWh på ett dygn, när vi hade -30, men jag har sällan så högt som dina 170. Vid 8-9 minus går VPn dygnet runt och förbrukar då drygt 50 kWh/dygn och sen hjälper elpatronen till med grovt räknat ungefär lika mycket, så tillsammans drar dom ca 100 och levererar drygt 150 kWh effekt för att ge värme och VV, och det räcker för att vi ska kunna ha 21 grader inomhus (framledning 46-47 °C).

Så jag begriper inte hur du kan göra av med mer el vintertid när du har lägre framledningstemp än vad jag har. Var försvinner din el om det inte är HH-el och den inte blir värme? Kan nån klok härinne förklara det?

[måle10]

Ett förtydligande, har alltså gamla ventiler på bottenplan och källare.

Nya radiatorer på vinden med moderna termostater.

Inget flöde injusterat på radiatorerna så länge som jag bott här (5 år).
Har bara ställt cirk.pumpen på rätt läge så jag fått ett delta på ca 7 grader.

Hehe har dom satt en slottsventil på returen

[snuppesno]

Hmm, du har onekligen hög förbrukning..
Ser att du vid 0 °C har ett värmebehov på ca 90kw/h dygn, om det är värmepumpskw och vi räknar lågt med COP på 2 (borde vara minst cop 3 vid 0 °C) så motsvarar det ju 180kw/h i värmebehov per dygn, lågt räknat...vid 0 °C utetemp?!!
Jag tror inte det är värmepumpen som är ditt största problem, jag har haft som värst 100 kw/h förbrukning per dygn vid -20 °C

[Harpya]

Jag blir villrådig, tycker forumet att jag ska ta ut en expert för en utredning. Är det värt pengarna?

[lunk Umeå]

Har du full koll på hur mycket av din el som är HH-el, VP och elpatron under olika delar av året? Och hur mycket av VP och elpatron som är värme respektive varmvatten?

I våras hade vi en diskussion inne på luft/vatten med någon som var missnöjd över hög förbrukning och det visade sig efter ett tag att det inget fel på VPn utan det var HH-elen som var extremt hög och låg på 10-12 000 kWh/år.

"Tillskott" av elpatron har jag även sommartid (ca 20 kWh/mån) eftersom jag av ren bekvämlighet inte ids stänga av elpatronen. Det är i samband med långa duschar som patronen under några minuter går in och spetsar VV-produktionen, och även utan VV-produktion måste min elpatron börja hjälpa till lite med värmen när det blir minusgrader. Men VPn sparar trots det ca 1300 kr/mån i snitt över året .

[Harpya]

Loggar ju med Rikards logger så jag har full koll på värme kontra HH-el.
Vi gillar iofs att duscha varmt men elpatron stöttar för värmens skull redan vid nollan...

[lunk Umeå]

så här ser min förbrukning kontra utetemperatur ut i medel:

+20 - 10 kWh/dygn
+15 - 20
+10 - 40
+5 - 70
0 - 100
-5 - 140
-10 - 160
kallar än så så är det fullt påställ hela tiden dvs över 170 kWh/dygn

Detta är alltså exklusive HH-el, alltså bara värme och varmvatten? Vid +20 behövs ingen värme så de 10 kWh du har då är alltså varmvatten? Om man utgår från att ni duschar ungefär lika mycket året om så är alltså grovt räknat över 3500 kWh/år VV för dig, jämfört med ca 800 kWh/år för mig.

[Harpya]

Den största anledningen till vår höga förbrukning misstänker jag...

Bild med värmekamera på källarsockeln förra vintern:

[Bingoberra]

vad sägs om lite isolering på det där?

[lunk Umeå]

Men det förklarar inte varför din elpatron är igång så mycket, när du har en kraftfullare VP och lägre framledning än jag.
Lägre framledning brukar göra att VPn klarar att jobba till lägre utetemperatur utan elpatron, så jag tror fortfarande att det är nåt annat som spökar.
Jag vet inte hur ditt system är konstruerat men på en CTC EcoEl kan man tvinga elpatronen att gå i onödan om man kräver hög temp i den övre delen av tanken, där tappvarmvattnet slutvärms. Och om man antar att 3600 kWh/år av din elförbrukning är tappvarmvatten så blir ju bilden lite annorlunda.

[lunk Umeå]

Jag tittade på manualen till Atria men vet inte om jag förstår rätt. Den har en stor tank (180 l) med en slinga inuti och om jag förstår saken rätt så är tanken tappvarmvatten medan radiatorvattnet värms indirekt i slingan? Alltså precis motsatt uppbyggnad mot EcoEl. Det skulle ju förklara varför det går så mycket ström sommartid, om man måste hålla hela tanken på över 50 grader då plus regelbundna legionellakörningar till 60 grader. Det står dessutom (om jag fattar manualen rätt) att legionellakörningarna görs enbart med elpatron.

Eller är det nåt jag helt missförstår i manualen?

[purjo__]

Är den inte konstruerad med växelventil som växlar mellan att värma värmesystemet direkt och tappvattentanken med slingan?

[Carl N]

Om den har TWS så är det en slinga som radiatorvattnet går genom och värmer VV-tanken.
Och den har växelventil så den växlar mellan att värma varmvatten och huset.
Legionellakörningarna brukar vara inställt på 14 dagars intervall.
Den ska inte dra mer el än en CTC på sommaren som ju håller tanken på 223 liter varm hela sommaren, och som har elpatron i toppen av tanken för att hålla värmen.

Detta förlarar inte hög elanvändning på sommaren.

[lunk Umeå]

Min fundering var om skillnaden i temperatur slår igenom. Jag har börvärdet på övre tanken ställt så lågt (44) att elpatronen nästan aldrig triggas för tappvarmvatten vår-sommar-höst. Tappvatten på drygt 40 °C räcker när man ska duscha.
Just nu pendlar temperaturen ungefär mellan 0 nattetid och +10 dagtid och då går elpatronen 0,6 kWh/dygn, precis som i somras, men VPn går 10 tim/dygn istället för 1 tim/dygn som den gjorde i juli. Framledningen varierar över dygnet, 32-40 °C ungefär.

[Harpya]

Känns som vi glidit ifrån ämnet lite.
Skulle det, i mitt taskigt isolerade hus, löna sej att konvertera?

Nackdelen med luft/vatten ska ju vara när det blir riktigt kallt ute. Vad skulle hända med jordvärme? Högre temp på brine=mindre tillskottstimmar?

Fokuseringen på förbrukningen på sommaren tycker jag är irrelevant då jag inte uppfattar den som hög alls.

[cocacola]

Mindre tillskott blir det.
väljer du tex att dimensioner för en förÃ¥ngning  pÃ¥ -5 för . detta är ca men skillnaden är ungefär lika stor med 404.
 Ã¤r det 0° ute ligger dit brine pÃ¥ ungefär -10 ° förÃ¥ngningen hamnar pÃ¥ ca-15 .. kyleffekten ca 6,4 kw per timme. sen tappar du driv energi och den upphämtade kyleffekt som gÃ¥r Ã¥t för avfrostningen.

markolletorn,, ger dig 10,05 kw i kyleffekt per timme vid 40° kondensering och har inga förluster
exemplet är på en Copeland zh 38k4e-tfd 407 c

[Smurfen.]

Och skillnaden i kw per år blir mellan tummen och pekfingret ?

[cocacola]

svÃ¥rt att gissa faktiskt ,, Det beror pÃ¥ vart spetsen kommer in  och  hur mÃ¥nga drift timmar värme och varmvatten produktionen
kan gå med en högre förångning och utan förluster för avfrostning
 cc

[lunk Umeå]

Känns som vi glidit ifrån ämnet lite.
Skulle det, i mitt taskigt isolerade hus, löna sej att konvertera?

Skälet till mina frågor och mitt funderande är att för att en konvertering ska löna sig så måste du efteråt ha så mycket lägre elförbrukning att det betalar vad konverteringen kostar, eller hur? Och det i sin tur förutsätter att din elförbrukning idag (som du uppfattar som hög) verkligen beror på att din LVVP inte kan ge det den förväntas ge men som jordvärme skulle klara att ge.

Eller formulerat på ett annat sätt: om du har nån inställning som gör att elpatronen går "i onödan" så finns ju risken att den kommer göra det även efteråt.

Jag skulle inte fundera på konvertering förrän jag förstod hur systemet funkar och exakt varför förbrukningen är som den är. Men det är ju jag...

[Harpya]

Vad skulle man behöva för uppgifter för att räkna ut besparingen eller är det omöjligt att veta på förhand cc?

Jag skulle inte fundera på konvertering förrän jag förstod hur systemet funkar och exakt varför förbrukningen är som den är. Men det är ju jag...

Tycker väl att jag har hygglig koll hur systemet fungerar och varför förbrukningen är såpass hög, kolla diagrammet från januari så ser man direkt hur mycket förbrukningen ökar vid kallare väderlek.
Pumpen drar drygt 3 kW utan eltillsats (första 10 dagarna ungefär), när det sedan blir några minus så kommer eltillskottet som ett brev på posten :-)

[cocacola]

Man behöver gradtimmarna för orten
en riktig u-värdes beräkning på fastigheten,
lite mer exakta uppgifter på vad KB tempen blir vid påisningen
vart exakt hamnar brÿt punkten för vad befintlig värmepump och då ser man skillnaden på vad i tillverkade kw är kyleffekt och vad är el.

som du ser i exemplet tex
om det är ca 300 timmar tex vid 0° ute och en snitt temp pÃ¥ 40°  rad kretsen bara för att ha som exempel 
huset förbrukar säg 1800kwh under den tids/temp området

med kollektor ca 415 kwh med luft ca 600 kwh  .
kom ihåg nu att det är ca siffror ,,, jag skrivit om .
Sen växer och krymper skillnaden med sjunkande /stigande temperaturer.
Det är därför jag tycker det är svårt att bara gissa
cocacola

[lunk Umeå]

Tycker väl att jag har hygglig koll hur systemet fungerar och varför förbrukningen är såpass hög, kolla diagrammet från januari så ser man direkt hur mycket förbrukningen ökar vid kallare väderlek.
Pumpen drar drygt 3 kW utan eltillsats (första 10 dagarna ungefär), när det sedan blir några minus så kommer eltillskottet som ett brev på posten :-)

Ja, men det är ju inget svar på frågan varför elpatronen kör igång vid några minus när du har så stor VP och så låg framledning. Varför orkar inte en 12 kW VP leverera 35-gradigt vatten vid -2 ute när du har såpass litet hus? Eller är det så att radiatorsystemet är dimensionerat så att det i och för sig klarar att hålla värmen i huset när det är -2 med den framledningen, men huset är så dåligt isolerat att värmen går rakt ut genom väggar och tak och därför hinner inte VPn med att hålla värmen på egen hand?

Kanske någon BV-specialist kan förklara om jag tänker fel? En 12 kW VP borde väl leverera åtminstone 10 kW vid nollan, men om inte det räcker för att hålla värmen i huset så spelar det väl ingen roll om den hämtar värmen ur luften eller marken? Om huset behöver 15 kW så kommer elpatronerna ändå gå in och stötta. Eller tänker jag fel?

[Roland]

Så jag begriper inte hur du kan göra av med mer el vintertid när du har lägre framledningstemp än vad jag har. Var försvinner din el om det inte är HH-el och den inte blir värme? Kan nån klok härinne förklara det?

Elförbrukningen är inte proportionell mot framledningstemperaturen utan mot framledningstemperatur gånger flöde. Är värmebärarflödet högre är det inte konstigt att elförbrukningen är större.

[Roland]

+20 - 10 kWh/dygn
+15 - 20
+10 - 40
+5 - 70
0 - 100
-5 - 140
-10 - 160

Plottade värdena i ett diagram och såg att punkterna från +10 till -10 grader nästan låg på en rak linje. Det vore rimligt om det handlade om en bergvärmepump som behövde tillsatsel först vid temperaturer under -10 grader. För en L/V-pump som behöver tillsatsel vid några minusgrader borde elförbrukningen vid -5 och -10 vara betydligt högre än vad den är speciellt med tanke på att COP för pumpen sjunker vid lägre utomhustemperatur.

[lunk Umeå]

Vid 0 °C går det åt 100 kWh/dygn, dvs 4 kW/timme, eller hur? En Atria 10 ska väl kunna leverera betydligt mer än det vid noll grader ute? Vid -10 är det 160 kWh/dygn dvs knappt 7. Även det borde väl i princip en 10 kW VP klara, speciellt med de framledningstemperaturer som Harpya har.
SÃ¥ nÃ¥nting är skumt här. 

[Roland]

Jag fick det till 3300 kWh tillsatsel sedan nollställningen om tillsats 1 och 2 är 3 resp. 6 kW. Gjordes nollställningen 1/11 förra året kommer det inte att bli så mycket mer tillsatsel på ett år. Det är inget orimligt värde för en L/V-värmepump som går så mycket att kompressorn förbrukar 17 MWh på ett år. Jag räknar då från totalförbrukningen på 26 MWh bort hushållsel med 6 MWh och tillsatsel 3 MWh. Tillsatselen blir 15 % av total elförbrukning för uppvärmning och varmvatten.

Huset verkar om möjligt sämre isolerat än mitt.

[Egil]

Jag har sedan i tisdags haft elmätare på LV-värmepumpen. Under de fem dygnen har det gått åt 371 kW vilket innebär ca 75 kW/dygn. Om jag kört pellets så skulle det ha gått åt ca. 60 kg/dygn vilket motsvarar ca. 300 kW/dygn. (På säckarna står det 5.4 kW/kilo men avrundar till 5) Om jag tänkt rätt så innebär det ca 4 i cop... ?
Jag värmer upp ett tvåfamiljshus och en villa med kulvert mellan... så, jag håller med Lunk Umeå - tycker också att Harpya har en hög förbrukning.