Fick reda på att Nibe har kolvkompressor - någon som tycker ljudet är störande?

Innan vi installerade vår pump som har kolvkompressor var jag orolig för bullret (pannrummet under vardagsrummet)
Men pumpen går tyst - fabrikanten har vinnlaft sig om att klä t ex insidan av skåpets plåtar med ljuddämpande material

Grannens VP, en Thermia med Scroll hörs inte heller i deras vardagsrum. Husen är av olika matrial i de bärande delarna.

Mera om buller  finns i andra inlägg, även åtgärder mot oljud.

Min dator (IE) verkar vara knäpp--

Visst går vattnet från kompressorn alltid in i övre delen först!?

Nej kompressorn jobbar mot nedre delen och det är skiktning som gör att det blir varmare ovan "plåten" och hjälper inte det så går ELpatronen in och lyfter tempen över elpatronens börvärde.

Oki så det börvärdet styr elpatronen...  jag visste det var nåt, därav min nästan osmakliga tjurighet.  :-[

kompressorn vid 36 grade och stannar vid 41 (+5 från bör.)

Men räcker verkligen varmvattnet då, vid tex störttappning riskerar man ju att få en tempsänkning mot vattnet i den övre delen dessutom!!??

Visst går vattnet från kompressorn alltid in i övre delen först!?
Jag vet ju att fullkondenserar då o då, men övre delen kyls väl sen vid nästa vp start ??
Faaxxxx jag skulle vilja gå deras 3 veckors kurs då skulle dom få sina fiskar varama  

Med COP 4.2 på 0/35 (värmebärare) så kan det väl knappast vara så att den kondenserar vid 55 grader hela tiden...

Jag trodde att den hade en ack-tank där vattnet är något varmare än bör ut.  Sedan har den en liten avdelning högst upp i tanken där den håller högre temp.  Varmvattnet görs först i en slinga i radiatortanken för att spetsas i en slinga i toppen.

ME

Men e ja alldeles ute och cyklar  :-[
Börvärdet fram på rad. kretsen det är vi helt sams om.
Man visst har den två börvärden, ett för själva "kompressorkretsen" också, det är ju den som avgör arbetstempen på kompressorn eller hur.  För du har väl inte 35 gradigt varmvatten vid +-0 ute??
För att hålla börvärdet stabilt fram till radiatorerna måste väl kompressorn jobba med varmare vatten, eller  
Fattar annars inte hur det går till  :-[

ME

FÖR det mest ekonomiska ÄR att alltid jobba på BÖR värdet och få det så lågt som möjligt

Men det är ju shunten som skickar ut temp enligt börvärdet eller hur.
VP börvärde ÄR lite högre än börvärde för rad. kretsen och den jobbar ju enligt samma princip på CTC också som på andra pumpar (on off), och skillnaden är väl att så fort börvärdet nås så startar pumpen? Vet inte riktigt vart givaren sitter?
Så kompressorns framledningstemperatur blir ju alltid lite högre på en CTC.  eller har jag missat nåt?
Men som sagt i en villa där det går 5-10´KWH/år till värmen så spelar det nog inte så stor roll.
Men som vi tidigare berört mycket sämre om elpatronen dessutom tillsåts gå i "tid och otid".

Mina 50 år gamla radiatorer klarar också riktigt låga temperaturer.

Börvärde vid +-0 är 30 grader, det ger en stopptemp på stigen på ca 36 grader.
Max framledningsstemp vid värmedrift 42 grader, räcker till -20 minst.
Min årssnitttemp på framledningen vid värmedrift ligger nånstans mellan 30 och 35 grader, långa tider stannar den på ca 30 grader fram och ca 25 på returen!!!!
Med dom data så tror jag starkt på "min" typ av driftsätt.
Växelventil mellan värme och varmvatten.

Ahh.. 43 grader... senila jag...

Beror det inte på att du har kraftigt över dimentionerade element ?? hur många har det ??

Och vad ligger ditt BÖRVÄRDE på när VP stannar på 43 grader och INTE har hunnit arbeta av underskottet ?

Ligger din VP's bör värde mindre ÄN 38 så jobbar din VP fortfarande med ett ofördelaktigt framlednings temp DVS ligger ditt bör värde mellan 35-38 grader hos dig, så ser jag ingen skillnad om du skulle haft en CTC, Nibe eller Thermia ( sista två styr på grad minuter).

Sedan måste du &så ta hänsyn till att KOLV och SCROLL har olika effekt kurvor.(är jag fel ute här)

Har du där emot lite vatten och ett system som inte gör av med energi vid 43, utan tex stannar först vid 55. Vad är då skillnaden ?

Så enkel är inte denna denna fråga...

För ett riktigt låg temp system där du ligger under 35 grader (kanske lägre än så) i BÖR värde kan det vara bättre med styrning på gradminuter. Men sjag är inte riktigt säker på det...

Jag kan &så erkänna att jag eventuellt har valt fel VP med tanke på att jag vill skaffa golvvärme. MEN inte riktigt säker på det än, det lär jag nog se efter en införskaffning av sådan.
 

Nja, Bertil...

Jag ser det som (förutom under sommar halvåret)  är det endast lite mer start och stopp som blir stora skillnaden.

För Har du ett under skott på -10 grader i  förhållande till BÖR so måste du det till ett ÖVERSKOTT på +10 grader för att beta av underskottet av grad minuter ...

Och VAD är vinsten med det ....?? inte ett nickel snarare tycker jag att man lurar sig själv (och får längre drift (dvs minde start och stopp)

FÖR det mest ekonomiska ÄR att alltid jobba på BÖR värdet och få det så lågt som möjligt

temperaturer som är möjligt, tyvärr ligger ju CTC ständigt llite över börvärdet.

Är det inte bara att sänka börvärdet en aning så hamnar man där man vill, eller?  

låga temperaturer på radiatorsystemmet mycket effektivt vilket inte CTC gör!!!!!!

MEN Bertil... Ett hus från 1950 och inte tilläggs isolerat ??  Tror inte det spelar någon större roll. NI har bara en noja och vill ha låga temperaturer.

Hur ofta tror du att hom ligger under 35 grader i framledning ??

Skulle titta på en CTC eh 8.5 om jag vore Jasmin

fördelar är att på sommaren om du behöver lite värme INTE får så många start och stopp OCH en jämn temperatur......

Du ska välja en rejät stor pump, ingen som offererar till fast pris förseslår nåt som är onödigt stort då får dom ju inte sälja nåt.

Borran lika där man snålar därifrån får du ju gratisvärmen den ska va rejäl, bättre med ite marginal.

Ang CTC sök lite under CTC forumet, jag tycker dom har sina brister tyvärr.

Ang CTC installatör´s kommentar om storleken, jag känner personligen 2 som har fått för små CTC pumpar hos en blev det TOM byte av kompressorn för den var på tok för liten.

Men han rätt i att hålet får INTE va för klent det är ju som sagt där du har gratisvärmen!!!!!!!

Men med en vek pump får du ändå en massa onödiga svindyra tillskottstimmar.

Alla har snålräknat som du förstår välj den största pumpen som nån föreslaget, men fråga gärna den du får störst förtroende för vad vill du ha om vi väljer ett snäpp större pump och en djupare borra...
Försök sen pruta säg att jag köper av dig men då får du slå av på priset.. då säger han att vi kan väl dra ner borran igen för det behövs inte så djup...
Då säger jag skitsnack!!!!!   som jag sa nyss det är ju där du har gratsisvärmen...
Det är ju livscykelkostnaden som är viktig, inköpspriset är helt underordnat i det fallet.

Väljer du NIBE eller thermia då har du en pump med bästa styrdatorn, dessutom utnyttjar dom låga temperaturer på radiatorsystemmet mycket effektivt vilket inte CTC gör!!!!!!

om jag fattat det hela rätt så värmer du inte källaren idag?
hur mycke mer energi komer det att gååt till att värma källaren?
om du läser lite på forumet så är det en del som säger så här efteråt, skulle tagit en större pump ialla fall.

Ännu en offert!

7. Nibe 1215-7, 125 aktivt (tot 140 m, 40mm kollektor)
Dem. av panna, isolering köldbärarledning, 6 m foderrör ingår. Fast installation med kopparrör ej flex slangar.

Avvikande borrning 265 kr/m, foderrör 2070 kr per 3 meter.

Pris: 80 000 VP/install + 44 000 borrning/mtrl = 124 000 kr

De som faller bort:
Stiebel: För dyr
Autoterm: Aningen klen VP samt litet hål. Ska man upp i effekt är man på D8/1215-7.
IVT: För dyr om man ska jämföra effekt/borrhål.

Lutar åt antigen D8 med några extra meter(125 aktivt)  eller 1215-7, verkar vara hugget som stucket. Priserna ligger i närheten men är det någon som vet om det är skillnad på bullret? D8 har scroll men hur är det med 1215?

Har bokat Nibe för installation tidigt mars pga att borraren aviserade höjning med 10 % pga tidsbrist och stålpriser. Fick dock med betänketid tom siste Januari.

CTC-installatör kommer imorgon samt en till från Thermia. Ska jämföra alla Thermia-offerter och sen ta ett snack till med dessa och se vad det kan göra på priset. Återkommer med dessa om ni inte redan är trötta på mina inlägg.

/Jasmin

Hur mäter jag framledningstempen bäst? På elementet eller på rören vid pannan? Mätte elementen häromdagen när vi hade -8 ute, då var elementen 31 grader varma.

Mät på stig o retur vid pannan först med det o utetempen kan man se vilken framledning du ungefär behöver vid annan utetemp se tex NIBE´s kurvor för framledning... Vi kan hjälpa dig oxå om du inte hittar

Sen ska man kolla stig o retur vid varje radiator så man ser att dom funkar som dom ska. Där kan det vara så att man har något som är onormalt stort i förhållande till rummet där behövs det kanske inte fullt blås. Men  har man öppen planlösning ska man ha bra flöde. Då avger rad. max värme då kan kurvan sänkas något och  man klarar lägre utetemp.

För uppskattning av behov av max framledningstemp kan man tex kolla hos Nibe i montering och skötsel anvisning sid. 21 diagrammet utan förskutning....
Kurvan kan användas även om du köper en annan pump!!
Exempel behöver du 40 grader fram vid -10 ute (kurva 6) då behöver du inte fullt 55 fram vid -40 ute    Inte alls exkt vetenskap men mycket bra indikation.

http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp

välj Produktgrupp....Markvärmepump...pump Fighter 1215.... sen dokumenttyp.. montering och skötsel...

Hur mäter jag framledningstempen bäst? På elementet eller på rören vid pannan? Mätte elementen häromdagen när vi hade -8 ute, då var elementen 31 grader varma.

Fantastisk bra men jag gissar att stigaren var varmare, det är jättebra om den va 40 grader också!!
Kan gå mäta på toppen av en radiator också, men mät utgående från pannan som sagt.

att Folksams sammanställning talade för en bättre kvalité. Frågan är om prisskillnaden (förväntad) går att försvara. I dagsläget är alt 2 mest intressant fast med några extra meter aktivt hål. Overkill?

Dålig stil av NIBE killen hälsa honom att du hittade inte en enda Thermia Diplomat, men NIBE fanns representerat. Jag tycker båda håller bra kvalité, men bondfångarargument!!! Inge bra!

Pratade med en Nibe-ÅF igår och som vanligt ansåg han att Nibe var mycket effektivare än Thermia

Också dåligt argument, säg att du jämfört COP men fattar inte vad han menar, NIBE har inte med sina cirkulationspumpar i COP men det har Thermia.
Båda har mycket bra verkningsgrad. Har du ett extremt lågtemspsystem får du mycket för pengarna om du väljer NIBE, den ger hög uteffekt vid låga temperaturer fram. Nibe´s 7kw pump ger 8,8 kw vid 35 grader framledning och 7,1 kw vid 50 fram. COP för Nibe klippt från deras hemsida. Men jag får till 4,63 respektive 3,23 för NIBE exl.pumpar.
 

Värmefaktorn (COP) är upp till 4,8 (exklusive pumpar) vid 0 °C ingående köldbärartemperatur och 35 °C utgående värmebärartemperatur.

Diplomat 8 ger   vid 35 grader 8,13kw resp 7,73 kw vid 50 grader fram.  Cop för Thermia 4,6/3,4 35 resp 50 fram (med cirkpumpar).
Inte kan jag se att NIBE skulle va MYCKET effektivare.

Moderna pumpar från dom större tillverkarna har bra värden, det kan va viktigare med referenser på installatören, att skriva fast lev. tid, att få aktivt djup på borran specat på offerten. (kalkylen kan nog mest ses som ett förslag).

Lite att bita i  

Nibe 1215-7 eller Thermia D8? Vilken är effektivast/bäst?

Pratade med en Nibe-ÅF igår och som vanligt ansåg han att Nibe var mycket effektivare än Thermia och att Folksams sammanställning talade för en bättre kvalité. Frågan är om prisskillnaden (förväntad) går att försvara. I dagsläget är alt 2 mest intressant fast med några extra meter aktivt hål. Overkill?

Kommer att göra som CocoBill och många andra föreslår: ta reda på hur mycket foderrör behövs, samma djup, liknande effekt och sen göra en jämförelse.

ME: riktigt kalla dagar så har vi nog inte många av, speciellt dem som är i närheten av 20 minus, ligger nog mer i närheten av 0 till -10 och självklart vinden som kyler en del. Men eftersom mitt hus (byggt 1950) inte är tilläggsisolerat samt att jag har gamla fönster så går det åt lite värme. Detta kan jag tåla så länge luften är bra inomhus (har självdrag).

Bertil, har en plan för asbesten där blötläggning, tejp och plastpåsar är involverade. Har också en golvbrunn så möjligheten att spola hela pannrummet finnes.

Hur mäter jag framledningstempen bäst? På elementet eller på rören vid pannan? Mätte elementen häromdagen när vi hade -8 ute, då var elementen 31 grader varma.

En snabb mellan tumme och pekfingret bedömmning så tycker jag D8 alt 2 ser lockande ut, MEN frågan är hur kallt ni har som lägst i era trakter ??. Det är väl inte måga dagar med minus 20 grader.

 

Med tanke på pris och effekt lutar jag åt Thermia D8. Någon som har en D8 som kan dela med sig av sina erfarenheter, hur menyn är samt möjligheter till loggning?
När det gäller elpatrondrift och effekt på VP så har jag fått lära mig att välja en maskin som inte stannar och startar jämt och att det är bättre med eltillskott för att spara kompressor eller är dagens maskiner tåligare och man kan bortse från detta?

Asbest: har fått tips om att blöta ner isoleringen ordentligt innan jag försiktigt plockar ner den. Okej för privatpersoner att ta bort. Ska be installatören märka ut vilka rör han ska kapa för att jag inte ska sanera i onödan.

När det gäller Autoterm - är det inte för litet hål? Gör man sånt för att pressa priset eller behövs det inte mer?

Måste tacka för detta forum även om den ger en del frågeställningar.....men hellre det än huvudvärk efter installationen.

Saneringen av rören kan vara värre (asbest?), det kanske måste göras av en behörig firma?

Jag var i kontakt med min kommun för ett par år sedan om just asbest. Frågan gällde ventrör och fasadskivor av eternit. Det är ju lite svårare med rörisolering då den inte gärna håller ihop av sig själv.

Det svar jag fick då var att det är OK att göra det som privatperson.
Som företag måste både miljöregler samt arbetsmiljöregler följas. Dessutom skulle företaget som gör jobbet ha någon typ av godkännade för att hantera miljöfarligt avfall.

/Johan

dimensioneringen är knepig..sett till min elförbrukning jag hade så sa ivt:s program att en 6kw pump skulle räcka men sett till uppvärmd yta sa programmet 7kw...gissar att du kommer att få kloka råd på denna sida...enda nackdelen är att man blir än mer konfunderad