Ämne: Bervärmepump, On/Off eller Inverter

[Roland]

Kan man fixa underkylningen på något annat sätt än med flödet i radiatorkretsen?
Värma brine med en liten underkylare?

Det är smartare att värma inkommande ventilationsluft. Vintertid i Piteå borde det inte vara några problem att kyla köldmediet till minusgrader. Värma brine är meningslöst. Det är ju i princip vad man gör när det inte finns någon underkylare.

Jag hÃ¥ller inte riktigt med CC om att underkylningen ska vara 7-10 grader. Jag menar att för köldmedier med glide är det temperaturdifferensen för värmebäraren över kondensorn som ska vara 7-10 grader. DÃ¥ gliden är ca 5 grader och utgÃ¥ende värmebärare bör ha ungefär samma temperatur som daggpunkten betyder det att underkylningen ska vara 3-5 grader.   

[cocacola]

Du kan 1 g i mätt underkylning oavsett
Glide på köld medlet . Bara man har full kondesering
Titta gärna i kompressor tillverkarnas programm
Mvh
Cc

[Roland]

Du kan 1 g i mätt underkylning oavsett
Glide på köld medlet . Bara man har full kondesering

HÃ¥ller med om det men det är inte riktigt problemet här. Du har själv pÃ¥pekat att man bör ställa in utgÃ¥ende värmebärartemperatur sÃ¥ att den är lika med den temperatur där köldmediet börjar kondensera. Täta ut vill jag minnas att det kallas. Har dÃ¥ köldmediet en glide pÃ¥ 5 grader och man vill ha en underkylning pÃ¥ 7 grader och tar hänsyn till att ingÃ¥ende värmebärare till kondensorn mÃ¥ste vara nÃ¥gon grad kallare än utgÃ¥ende köldmedium blir värmebärardifferensen med nödvändighet ca 13 grader. Det är för mycket för bästa verkningsgrad. 

[cocacola]

men Roland.
jag ger dig ett exempel nu,
Hetgasens temperatur ligger pÃ¥ 65° 
pÃ¥ vs sidan har vi delta 10°  30 in och 40 ut   nu kondenserar vi i 40-41°  sÃ¥ nära bör vi kan (tätatut)
gliden har ingen betydelse här enligt mina erfarenheter ,
har vi nu en bra växlare så får vi en underkylning på 10-11 g
vi tar en ZH 30k4e som exempel  0 i förÃ¥ngning och 3° överhettning
har du 1° i underkylning  vätskans mätta temperatur när den gÃ¥r mot EXP  gentemot mätt kondenseringstemp i process,  har du en cop pÃ¥  4,69,,, med 10° underkylning cop  5,05 
sÃ¥ lite skiljer det , sÃ¥ länge vi inte gÃ¥r över den kritiska punkten  för köldmedlet
bryr jag mig inte om en eventuell glide . har man bara underkylning så är processen fixad ,

har man riktigt bra växlare kan till och med utgÃ¥ende värmebärare bli nÃ¥gon grad högre en kondenseringstempen   , och man fÃ¥r temperaturer som ligger fan pÃ¥ graden mätta mot varann , .
så ditt påstående om att 13 ° är för mycket för bästa verkningsgrad är fel Roland .
du ska utgå från värmeväxlarens förutsättning , då blir det rätt
cc


Allt hänger på balansen mellan flöden och storlek på växlare . ska du ha ut allt gäller det att
verkligen ha kontroll pÃ¥ delta och flöden  radiatorenas förmÃ¥ga att kyla innan det kommer tillbaka ,

[lacrosse]

Det tänkte jag inte på. My bad.
Radiatorer av äldre typ i hela huset, en-rörssystem i halva huset (8 radiatorer), 2-rörs i andra halvan (3 radiatorer och ett vattenburet värmegolv på 12 kvm).

Eftersom folk verkar vara för upptagna med att prata om sin egen förträfflighet i stället för att hjälpa dig i denna tråd så skall jag försöka svara på det du är ute efter.

Om ditt rörsytem fungerar i dag med en vanlig standard villa pump så kommer den att fungera med med invertermaskinens pump också.
det som skulle kunna inträffa teoretiskt är att vid vissa tillfällen sÃ¥ minskar flödet en del sÃ¥ att inte hela radiatorernas storlek utnyttjas optimalt men det är inte sÃ¥ troligt. (Om du inte har typ 10-12 mm rör i hela huset men dÃ¥ spelar det ingen roll för dÃ¥ ska du typ investera i  nya rör eller en luft/luft).

Det är väldigt svÃ¥rt att veta hur ditt system kommer att bete sig exakt oavsett om man ser det pÃ¥ plats eller inte dÃ¥ du har lite gott och blandat i kÃ¥ken  i typ 80% gÃ¥r det bra, resterande kräver en del injustering och eventuellt investering sen finns det nÃ¥gon procent som tillhör ytterligheterna dvs det är helt Ã¥t skogen gjort frÃ¥n början men dom gÃ¥r "nästan" alltid att förutse.

Om man jämför förutsättningarna i ditt fall så skulle jag ta Daikin invertern (Niben är för stor den skulle nästan fungera som en on/off).
Då du inte kunde ha någon knäpptank och då du har en enrörslinga och en liten tvårörsslinga så riskerar du problem med knäppningar dessutom så verkar din vattenvolym inte vara den största och då blir det väldigt mycket start och stopp under våren och hösten på on/off maskinen.
CC har rätt i det mesta han skriver men nu pratar vi en vanlig normalstor villa och inte en hyresfastighet.
och om jag kommer ihåg rätt så kan man sänka maxflödet på daikins cp så det borde inte vara något större problem att hitta ett fungerande flödesområde.´
undrar lite däremot över din topptemperatur på systemet vid -18 du kan eventuellt åka på att byta ut ett par radiatorer till våren/sommaren

kommer marknadens bestånd på on/off maskiner att försvinna nej knappast helt då det alltid kommer finnas ett behov och en önskan att köpa "billiga" pumpar men dom kommer absolut minska i antal.
Kolla på Daikin!
1 maskin i sortimentet istället för 4, du spar pengar både i produktion och lagerhanteringen stora fastigheterna är ett helt annat femma dock.
Ã¥terkom om du har fler funderingar.

ha det gött
och lycka till 

[cocacola]

Vad  tycker du är skillnaden pÃ¥ ett värmesystem  i fastighet
Och i en villa lacross?
Det bygger på exakt samma principer!
Det kräver exakt samma förutsättningar  vad gäller tryckfall och värmeavspeglande ytor.
Vattnet beter sig likadant oavsett om jag transporterar det i
Ett 219 rör  eller ett 10 rör
Har jag fel någonstans lacross ? Får du gärna berätta det .

Det finns en balanserings punkt man justerar in det efter.
Det innefattar flöde/ tryck och fast mät punkt.
Ändrar du förutsättningarna  ändrar du allt .
Det oavsett villa eller fastighet
Cc
PS
Jag tycker du väljer ett konstigt ord
Folk som pratar om sin egen förträfflighet ?
Att delge erfarenheter  och skriva om dem sÃ¥ det passar alla
Är sjukt svårt .
Även dina ord uppfattas som arroganta om man vill tolka dem
SÃ¥
Läs inlägg med tanken att folk vill hjälpa till .
Alla klarar inte att skriva som en advokat

[lacrosse]

Suck.... ja det kanske var lite arrogant men det var meningen ocksÃ¥! Och det var inte specifikt till dig även om du tog Ã¥t dig 
min poäng var att det har gjorts typ 60 inlägg och nästan inget av dom tar upp hans specifika frågor.
Det tycker jag är lite arrogant från dom som skriver sina inlägg dvs man tar över trådens grund ide, sen kan man givetvis ha diskussioner om ditt eller datt angående systemens funktion men faktum kvarstår att själva sakfrågan är obesvarad. (eller har jag fel?)
Hans fråga löd: inverter eller on/off ....och då borde väl svaret vara typ: hur ser ditt system ut... aha ok men då borde denna funka maskin funka bra men tänk på.....
Eller har jag fel här??

Skillnaden på ett värme system i en villa och en Fastighet är oftast längden på rören dvs procentuellt sett så får vattnet färdas längre sträckor och då oftast med högre friktion och motstånd.
Därav så måste man vara noggrannare vid injusteringen och val av pump därför att konsekvenserna totalt sett blir större.
Och nej jag har inte påstått någonstans att du har fel har jag det får du gärna berätta det.
Självklart får det konsekvenser om du ändrar förutsättningarna men villa system då dom är relativt små är inte så känsliga om man inte som du påpekade har ett rent golvvärmesystem i kåken men nu har han ju inte det vilket gör den frågeställningen irrelevant i detta case.
han har ju trots allt fått en del offerter och någon av dom borde rimligtvis ha hyffsad koll men jag personligen skulle nog ta värmekameran och läsa av radiatorerna för en snabbkoll av flödet.
Och nej en Inverter är inte en plugg & play den kräver samma injusteringar kanske mer i vissa falla som on/off maskinerna.
När det gäller deltat så måste man väl gå på tillverkarens rekommendationer för bästa drift sen kanske det inte alltid funkar 100% med värmesystemet men då får man kompromissa så är det i gamla kåkar med begränsade budgetar.
Du får inte ett jobb om du ska fixa en kåk optimalt därför att investeringen kontra förtjänsten oftast liksom inte går hand i hand

Du Skrev:"Att delge erfarenheter  och skriva om dem sÃ¥ det passar alla
Är sjukt svårt"

Det är det som lite var min poäng det ska passa främst Jolie för det var han som ställde frågan (inte alla andra)och han kan inte detta och bad därför om lite hjälp......och jag tror att folk tappar bort sig lite då man har ett intresse som detta och tycker om att diskutera dessa ämnen.
eller är jag helt ute och cyklar?? Jag tycker nog i min arrogans att jag har en liten poäng här

och bevare mig väl för att alla skulle skriva som advokater  dÃ¥ skulle väl ingen dödlig fatta ett dyft.....

ha en bra dag mÃ¥ste jobba jobba jobba   

[Rickard]

Skulle det fungera riktigt dåligt med en inverter på grund av de varierande flödena så kan man i värsta fall behöva sätta in en arbetstank.
Det gäller för övrigt även med en on/off-värmepump.

Men i de flesta fall så kan man nog få till funktionen skapligt oavsett val, så länge dimensioneringen är riktig.
En grundjustering som görs under förhållanden som är relevanta till husets "normalbehov" är nog viktig när det gäller inverters.
På samma sätt som man optimerar en on/off-värmepump för "max uteffekt" när det kommer till grundflödet i anläggningen.

En överdimensionerad inverter kommer troligen att resultera i för höga flöden vid maxeffekt.
En snålt dimensionerad inverter med låg lägsta uteffekt kommer troligen att resultera i ojämna flöden i olika delar av golvvärme/radiatorkretsen när kompressor och cirkpumpar går på minvarv, dock inte alltid, och det är osäkert om det har någon större betydelse om nu energibehovet är minimalt - det kanske är OK om vissa rum blir 1-2 grader svalare p.g.a. lågt flöde i en specifik del av kretsen.

[cocacola]

Lacross
Du har fel!!!
[/Det finns ingen skillnad i dimensioneringen av ett radiatorsystem mellan villa och fastighet man mÃ¥ste och skall vara lika noggrann !!  om du gjort det nÃ¥gon gÃ¥ng vet du att vi hÃ¥ller oss mellan 80-125 pascall] 
En bra tumregel kallas för 100 pascalls regeln ,  Men jag balanserar mellan ovangivna värden
Så villa systemet är precis lika känsligt !!
enda chansen att få detta att fungera är att bygga radiatorsystemen Tischelmann kopplat,

Värmekamera för kontroll av flödet ...   det blir ingen snabbkoll av flödet ,, det blir en snabb koll av tempen  sen en massa räkna  pÃ¥ ytor som avspeglar  mot rumstemp och avspeglings M2   
stegar sen vp upp eller ner med tex en inverter och flödet förändras har du ingen aning om vart parametrarna är som du ska räkna efter ....   antingen fÃ¥r du använda optiska flödes instrument och din värmekamera 
eller sÃ¥ gör man som en vvsare   

du skriver och hÃ¥ller med mig om att en inverter inte  är plugg and play...  vad ska du ställa kv värdena pÃ¥ vid en injustering?  Det oavsett om det är radiatorer eller golv värme    beroende pÃ¥ vad distributionen klarar och är utformat för  5° 7° 10° 15° 20°  40°  delta  fÃ¥r vi problem med Ã¥t helvete för lite flöde eller Ã¥t helvete för mycket .
Det stÃ¥r skrivet av Cougar vad lösningen till TS är, 

mmmmm
Deltat pÃ¥ tillförd effekt och deltat pÃ¥ ett radiatorsystem Lacross är 2 helt skilda ting!  och en baskunskap för oss som jobbar med detta

Du skriver
Du fÃ¥r inte ett jobb om du ska fixa en kÃ¥k optimalt därför att investeringen kontra förtjänsten oftast liksom inte gÃ¥r hand i hand.  Du är i branschen va ? 
När du framställer texten på detta vis är det ett fusk! jobb som utföres.
Det tar inte 5 min per radiator att fixa inregleringen .  Har du förklarat det för kunden att dina 15 radiatorer lägger jag  2 timmar pÃ¥ dÃ¥ dom behöver inregleras  För att ,,,,,,,,   
Om du är i branschen Lacross och ni inte har nÃ¥gon som kan detta pÃ¥ firman  ska jag ge dig rÃ¥det jag fick av min farsa  för massor med Ã¥r sen ... (70 talet)  om man inte förstÃ¥r eller kan ska man lÃ¥ta bli !
cc

[Rickard]

Slutsatsen är att det behövs en arbetstank och en extern cirkpump om det ska fungera.
Frågan som trådstartaren har att ta ställning till är om han tror att anläggningen kan fungera tillräckligt bra utan, och om den större besparing man kan få av en "optimal" anläggning betalar sig under livslängden.
En extra kostnad på runt 20 000 kr kräver att värmepumpen blir rätt mycket effektivare om det skall löna sig ekonomiskt.
Fungerar det riktigt dåligt utan tank så kan man ju alltid sätta in den i efterhand.

Vi har ju sett bland forumets medlemmar att det VERKAR fungera rätt bra i de flesta fall utan tank, så jag anser det inte vara helt fel att säga att det KAN fungera plug/play med lite justering av systemet, och reglerparametrarna i värmepumpen.

Skall man ha en optimal funktion så krävs i de flesta fall arbetstank oavsett on/off eller inverter.
Dock, i de flesta fall saknas arbetstank, och det fungerar ändå.
Tiden fÃ¥r utvisa om vi snart stÃ¥r med tiotusentals läckande radiatorsystem p.g.a. för höga systemflöden. 

[froskog]

Ja denna diskussion har eskalerat det senaste.

Ja jag börjar med att be om ursäkt om mina radiatorinlägg uppfattades som arroganta men samtidigt var det jag som uppmanade TS att redogöra för sitt system och påtalade även att de kunniga skulle råda i TS specifika fall.

Jag håller med Lacross fullt ut om att TS fortfarande inte fått nån redig hjälp!

Ibland får jag dessutom känslan att jag borde monterat 5-6st tankar på rad för då kanske jag inte behövt nån BVP öht!? Så bra framställs nästan tankarna ibland och återigen det blir lite förvirrande för nybörjare att läsa om momentant för låga eller för höga flöden som om de vore livsavgörande.

Sedan säger jag inte att det är fel.
/C   

[cocacola]

Jag håller inte med dig Froskog.
Flera st har försökt beskriva för dig och andra hur ett värmesystem fungerar ,
Hur det är uppbyggt ,
vilka förutsättningar som krävs
samt vad man gör för att få det att fungera.
Vad mer krävs?
visst vi andvänder "facktermer" ,, men jag har inga andra ord att ta till ,,

Du överdriver i dina ordval och tyckande gällande tankar,
Jag har skrivit det förut ,,,
Har du eller nÃ¥gon annan fastighets ägare ett system som kan ta emot flöde och effekt  frÃ¥n värmepumpen
behövs ingen tank.
Den Behövs som en balanserings punkt när något av viker som påverkar funktionen,,

om du nu inte förstÃ¥r vad som skrivs froskog  ,, Varför frÃ¥gar du inte bara ,  finns inga dumma frÃ¥gor ,
finns bara dumma svar ,,,,  skriver du nÃ¥got som jag inte förstÃ¥r frÃ¥gar jag direkt utan att skämmas ,
Med vänlig hälsning
cocacola

[lacrosse]

Lacross
Du har fel!!!
[/Det finns ingen skillnad i dimensioneringen av ett radiatorsystem mellan villa och fastighet man mÃ¥ste och skall vara lika noggrann !!  om du gjort det nÃ¥gon gÃ¥ng vet du att vi hÃ¥ller oss mellan 80-125 pascall] 
En bra tumregel kallas för 100 pascalls regeln ,  Men jag balanserar mellan ovangivna värden
Så villa systemet är precis lika känsligt !!
enda chansen att få detta att fungera är att bygga radiatorsystemen Tischelmann kopplat,

Värmekamera för kontroll av flödet ...   det blir ingen snabbkoll av flödet ,, det blir en snabb koll av tempen  sen en massa räkna  pÃ¥ ytor som avspeglar  mot rumstemp och avspeglings M2   
stegar sen vp upp eller ner med tex en inverter och flödet förändras har du ingen aning om vart parametrarna är som du ska räkna efter ....   antingen fÃ¥r du använda optiska flödes instrument och din värmekamera 
eller sÃ¥ gör man som en vvsare   

du skriver och hÃ¥ller med mig om att en inverter inte  är plugg and play...  vad ska du ställa kv värdena pÃ¥ vid en injustering?  Det oavsett om det är radiatorer eller golv värme    beroende pÃ¥ vad distributionen klarar och är utformat för  5° 7° 10° 15° 20°  40°  delta  fÃ¥r vi problem med Ã¥t helvete för lite flöde eller Ã¥t helvete för mycket .
Det stÃ¥r skrivet av Cougar vad lösningen till TS är, 

mmmmm
Deltat pÃ¥ tillförd effekt och deltat pÃ¥ ett radiatorsystem Lacross är 2 helt skilda ting!  och en baskunskap för oss som jobbar med detta

Du skriver
Du fÃ¥r inte ett jobb om du ska fixa en kÃ¥k optimalt därför att investeringen kontra förtjänsten oftast liksom inte gÃ¥r hand i hand.  Du är i branschen va ? 
När du framställer texten på detta vis är det ett fusk! jobb som utföres.
Det tar inte 5 min per radiator att fixa inregleringen .  Har du förklarat det för kunden att dina 15 radiatorer lägger jag  2 timmar pÃ¥ dÃ¥ dom behöver inregleras  För att ,,,,,,,,   
Om du är i branschen Lacross och ni inte har nÃ¥gon som kan detta pÃ¥ firman  ska jag ge dig rÃ¥det jag fick av min farsa  för massor med Ã¥r sen ... (70 talet)  om man inte förstÃ¥r eller kan ska man lÃ¥ta bli !
cc

För det första CC du ska inte skriva saker när du är upprörd för då beter du dig bara som översittare och besserwisser och då det blir det mycket jag si och jag så, helt enkelt enbart en tråkig ton i stället för något konstruktivt och sakligt.
För det andra så håller du fortfarande på och lägger en massa tid och energi på annat än att svara Jolie i denna tråd vad han behöver. Om Cougar har svarat TS vad har det med denna tråd att göra? (som för övrigt har lite fel om borran men det kan jag förklara för honom om han är intresserad).

Värmekameran använder du för att se om värmen tar sig runt till alla element (ventilen kan ha fastnat den vara kortsluten etc) det är väl inte sÃ¥ svÃ¥rt att förstÃ¥. har aldrig pÃ¥stÃ¥tt att den mäter flöden den visar bara  om nÃ¥got element ligger efter övriga i temperatur gör den det sÃ¥ felsök varför.

Och nu ska jag lära dig nÃ¥got CC du kollar inte flöden det första du gör du kollar hur stor kapacitet radiatorerna har  om dom inte grejar 55 °C i förhÃ¥llande till förbrukningen sÃ¥ är det kört oavsett,  du kan stoppa in hur mÃ¥nga volymtankar och justera flödet hur mycket du vill och det kommer inte hjälpa ett skvatt.

han kan ha ingjutna 3/8 rör i hela kåken och då spelar det ingen roll vad du gör med injusteringen det kommer inte att räcka ändå för motståndet i systemet blir för stort så värmepump är uteslutet oavsett.

Det han behöver är ingen volymtank han sa precis att det inte fÃ¥r plats! och dÃ¥ har han tvÃ¥ val 1 göra plats för en tank, 2 investera i en luft/luft eller Ã¥tminstone kolla upp rördimensionerna om det kan flöda tillräckligt med vatten i dom för ett 55-45 °C  scenario.
troligtvis så har han ett enrörssystem för 60-70 °C i två kretsar med 3/4" rör och en 25-40 pump och det räcker inte med god marginal men det räcker för en standard bergvärme av idag och ja en 4 rörs eller 3 rörstank hade varit att föredra med en pump för fast flöde men nu fanns det inte plats för det så svara på hans fråga istället vad skulle du föredra? on/off eller inverter eller kanske ingen av dom.


5 min per inreglering? vad pratar du om hans kåk är ju från 1959 och radiatorerna likaså om jag tolkat det rätt
han kan ha 1 rörssytem frÃ¥n hedemorapannan vart justerar du flödet pÃ¥ den varianten med egentillverkade strypbrickor  eller ?,  dom leker man inte runt med hur som helst.
om allt fungerar så går man inte in och petar i onödan punkt slut!
man kollar upp räcker radiatorerna till, gÃ¥r dom att byta, kan rören transportera tillräckligt med energi är det ja pÃ¥ bÃ¥da dom svaren dÃ¥ säljer man inte pÃ¥ dom investeringar pÃ¥ 20-30 tusen till  utan man skriver under övrigt att sÃ¥ här ligger det till och sÃ¥ förklarar man läget hur systemet mÃ¥r osv vad som kan hända mm och sen ett pris för Ã¥tgärdandet av detta men man kan köra en säsong och se hur det fungerar fungerar det bra dÃ¥ har kunden sparat 20000:- funkar det inte 100% dÃ¥ kan kunden välja att ta den rekommenderade investeringen.
om du tycker det är fusk så ja självklart det är ju inte du som betalar.

angående delta så tolkade du det nog i din upprördhet ordentligt fel så läs om läs rätt.

Visst ja en sista kommentar jag har aldrig sagt att det är skillnad på hur du dimensionerar systemet om det gäller villa eller en fastighet jag har sagt att ett villa system inte är lika känsligt för små störningar som en större fastighet är då den stora fastigheten oftast är injusterad på varje element så är inte fallet i många villor det är raka rör och radiatorerna har fullt öppen förinställning om du påstår något annat så får det stå för dig

 

[cocacola]

jag är ledsen Lacrosse ,,,
men jag börjar i pannrummet och utgår därifrån ,,,
det berättar för mig hur distributionen är uppbyggd ,
nu kanske det är dags för dig att få lära sig något Lacrosse
innan du dömmer ut ett tillvägagång sätt bör du fråga hur man gör.
ett hus frÃ¥n 1959 har oftast fÃ¥tt nÃ¥gon form av tilläggs isolering . fönster vind  källaren omdränerad och tilläggs isolerda . vinden pÃ¥ fylld med isolering mm  i vissa hus har FTX installerats pÃ¥ grund av radon ,
eftervärmare bytes mot vätska batteri
NU! är du med man gör en enklare form av effekt beräkning av det termiska skalet !!!
Nu har du svaret pÃ¥ om växlingsytan räcker till eller inte mot dina beräknade 55↑

Sen du! har han ingjutna 3/8  rör i hela kÃ¥ken  sÃ¥ kunde dom räkna pÃ¥ den tiden,
det blir ca 1400 watt per slinga  eller per radiator som dom tar ut  frÃ¥n fördelare /anslutningspunkt
Inte va det svårt,
tittar lite pÃ¥ trögheten  i stommen ,   
HP radiatorer och deras utformning av fördelning ,,,,  Nu har jag turen att redan som Barn lära mig det ,,,
Det var nämligen ett exakt sÃ¥n system som satt i mitt föräldrar hem ,   sÃ¥ för min egen del ser jag inte det som nÃ¥got problem 
svaret på TS
med tanke pÃ¥ dom förutsättningar han har borde du ha skrivit  det i ditt första inlägg om du stört dig pÃ¥
oss andra .
för min del och om jag skulle ansvara för installationen
Enkelt val . En on off vp som är anpassad effekt mässigt efter tillgängligt flöde,!!!

Har du nÃ¥gra egna geologiska undersökningar pÃ¥ Daikin  där geologerna  har nya fakta pÃ¥ hur mÃ¥nga kwh i kyleffekt
vi kan ta ut per meter borrning och år får du jättegärna skanna in dom i rutan under på ditt svar,

dom anläggningar jag gjort i ordning efter för små borror säger annat ,, men jag lär mig gärna
cc

[Rickard]

Man skall inte kasta sten i glashus CC, du själv påstår ju att en värmepump med högre uteffekt än en med mindre uteffekt ger mindre belastning på berget = varmare brine in vid drift av kompressorn.
Det är inte heller logiskt, tvärt om.

När det kommer till att räkna på U-värden och effektbehov i en gammal kåk som byggts om/till, tilläggsisolerats och där man satt in någon form av ventilation torde i bästa fall bli en avancerad gissning, eventuellt lite bättre än att bara gå på "tidigare förbrukning".

Att känsligheten för ändrade förutsättningar i en liten villa är mindre än i en stor fastighet torde vara ställt utom varje rimligt tvivel.
Dock har du CC rätt i en sak, och det är att det bara finns ett fåtal sätt att göra helt rätt på (du hävdar ett sätt, men det håller jag inte med om).
Frågan är som vanligt om det är värt pengarna för gemene man att göra allt rätt = bygga om systemet mer eller mindre helt i de flesta fall, eller om man kan prova i en säsong för att så om det fungerade eller ej - vi har sett att det i de allra flesta fall fungerar tillfredsställande, även om det inte fungerar optimalt.
I de fall det fungerar tillfredsställande är det sällan lönsamt att börja bygga om systemet till ett optimalt fungerande system.

Det som komplicerar detta system är ju kombinationen av enrörs och tvårörs, vilket gör det osäkert om man alls kan rekommendera värmepump om det är omöjligt att sätta in en arbetstank.
Kanske en CTC som har inbyggd arbetstank vore bästa lösningen, då kan man säkerställa flödet.

Nu har ju trådstartaren inte varit aktiv på länge, så han kanske redan köpt nåt?