Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: allroadrolle skrivet 03 april 2016, 18:25:13
-
Mitt senaste bygge med CtC ecoel V3 och en 111 ecoair som jag hoppades med sitt extra VV och VVhöjning skulle räcka till Gick åt Fanders >:(
Trots detta och minst 65gr i tanken går det inte att fylla ett litet badkar med knappt 35gr vatten det är ju heelt sjukt dåligt.
Det finns inte en chans som vissa av förespråkarna (ni vet vilka ni är) säger att de och deras familjer utan problem klarar VV med CTC det är Fysiskt omöjligt!
Nu så var jag medveten om detta så jag och min rörkrökare lät den 100l Metroberedarn hänga kvar vilken raskt åter kopplas in för familjefriden trots att vi behöver utrymmet.
Att jag valde CTC är för den faktiskt är en suverän apparat för uppvärmning.
Var bara tvungen skriva bort fruns skäll skit rinner nedåt som vi vet.
//Rolle
-
Men nog borde vv räcka till ett badkar om du håller 65 grader i tanken låter konstigt det här Sc:,h
-
Aktiverades extra VV innan hon började tappa upp badet?
Hur många kW är tillåtna i övre pannan?
Vilken temperatur hade du i nedre tanken innan badet påbörjades?
-
65 grader i vilken tank? Övre såklart... eftersom det bara är den man kan styra temperaturen på. Så frågan är hur du ställt in allting.
Extra VV måste starta en stund innan, så att VPn hinner värma nedre tanken till max, dvs 48 grader, samtidigt som övre elpatronen ska värma övre tanken till 65, vilket förutsätter att du har elpatronen inkopplad med hyfsat bra effekt (6 kW?).
Sen gäller det att inte spruta vatten med fullt ös i badkaret, för då hinner det inte värmas ordentligt när det passerar i slingorna i EcoEl. Ju långsammare man spolar upp, desto varmare är vattnet som kommer fram till badkaret. Hon kanske gjorde som när man har elberedare och öste på med vidöppen kran?
-
Extra VV innebär att pumpen går över i sommardrift under varmvattenkörningen och värmer till 55 grader, dessutom kan elpatronen sättas till 80 grader om den ska hjälpa till. Hur högt pumpen värmer beror ju lite på hur utetemperaturen ligger.
Med dessa inställningar tappade jag upp ett badkar hur enkelt som helst.
Mycket märkligt att inte kunna tappa upp ett bad, med hjälp av extra varmvatten, när det går att få 80 grader i övre pannan.
-
Ja vad ska man säga.. ???
Nu är problemet löst en Metro 100l får spetsa och jag kan sänka övre panna och nolla patron där.
Alla blir nöjda frun blir varm jag sänker övre panna och VP mår bra.
Hävdar trots min frustration och snålådra att vi har mkt bra prylar i pannrummen tummenupp
//Rolle
-
Du byter med andra ord en elpatron mot en annan elpatron... Så kan man också göra. :)
-
Men vid lite mera normala temperaturer värmer väl ecoel även övre delen av tanken med kompressorn men det ger ju begränsat med vv och då borde det vara en bra lösning att spetsa med en beredare efter.
-
Ja, indirekt värmer ju kompressorn även övre tanken via vattnet i undre tanken.
Med elpatronen avstängd, värmer kompressorn undre tanken till 55 grader och övre tanken till 50-51 grader, i varje fall gör min så.
Jag har haft min anläggning i snart 10 år nu och aldrig haft några problem med varmvatten eller duschningar, och jag brukar ha elpatronen avstängd, om den inte behövs för att hjälpa till med att värmen i huset.
-
Jag har inte elpatronen avstängd eftersom jag inte ids slå på och av vår och höst, men den går ändå väldigt lite sommartid. Bara nån enstaka kWh per dag under sommarhalvåret. Men mina inställningar gör att VPn normalt värmer även övre tanken, precis som för erp. Och vi har ingen brist på varmvatten vi heller.
-
Allt beror på vilka vv krav man har och är van vid sen tidigare.
-
.... och hur man ställer in EcoEl eller EcoZenith. Och hur mycket elpatron man är villig att elda på med.
Vad kostar det att ha en 100 L VVB som konstant ska hålla 60-65 grader, jämfört med att temporärt höja övre tanken i EcoEl till typ 75 grader?
-
Jag tror inte kostnaden för att toppa vv med en elberedare är många kr per år. Om man har problem med att inte vv räcker så är det nog värt det jämfört med att köra extra vv och vänta på att tempen ska höjas innan man tar ett bad.
-
Men att producera en viss mängd varmvatten med elpatron kan inte rimligen förbruka olika mängd el beroende på om elpatronen sitter i den ena eller andra tanken. Om du vill producera 400 liter badvatten så kan du värma en stor VVB till en lägre temperatur än vad som krävs med en liten VVB, men det är totalt sett lika mycket värme som ska produceras. Och i båda fallen är det LVVPn som står för grundvärmningen.
Den enda skillnad jag kan komma på är att om du lägger tempen i EcoEl lägre så blir det bättre cop på VPn, men då går det å andra sidan åt mer elpatron. Sen tillkommer hur ofta du badar. Om man badar väldigt sällan så håller man uppe värmen i VVBn helt i onödan mellan gångerna.
Väntetiden kostar inget. Den är bara en fråga om planering.
-
har 200l i serie på 408 med i250... koster meg ca 150 kwh ekstra i mnd ifølge strømåler jeg har på den tanken. Så det koster noe ekstra per år ja..
hvis vp står på max i øvre tank, og setter jeg øvre tank ned til 50, så bruker vp merkelig nok så og si det samme kwh mindre i mnd. mens bereder bruker ca 180kwh isteden...
Men i250 veksler mot å varme øvre tank til max temp... utifra nedre tank og utetemp... så 58 grader ved 0 og oppover og senker nedover, slik at det gjerne er 50/50 ved -10
Men elpatronen i øvre tank går kun inn når det er kaldt for å hjelpe til på husvarmen, aldri for dusjvann... den er satt til 30 grader.
-
Men att producera en viss mängd varmvatten med elpatron kan inte rimligen förbruka olika mängd el beroende på om elpatronen sitter i den ena eller andra tanken. Om du vill producera 400 liter badvatten så kan du värma en stor VVB till en lägre temperatur än vad som krävs med en liten VVB, men det är totalt sett lika mycket värme som ska produceras. Och i båda fallen är det LVVPn som står för grundvärmningen.
Den enda skillnad jag kan komma på är att om du lägger tempen i EcoEl lägre så blir det bättre cop på VPn, men då går det å andra sidan åt mer elpatron. Sen tillkommer hur ofta du badar. Om man badar väldigt sällan så håller man uppe värmen i VVBn helt i onödan mellan gångerna.
Väntetiden kostar inget. Den är bara en fråga om planering.
Om man måste ha så hög temp som tex 75 grader i övre tanken för att få ok med vv så kommer den ju värmas helt med elpatron och hålla 75 grader även efter badet tills den har kallnat så vp har möjlighet att värma med kompressorn via skiktning och en del av det elpatrom värmda vattnet bör sjunka och värma undre tanken dvs gå till att värma huset. Har man en elberedare efter vp så bör vp kunna värma vv till hyffsat hög temp tex 35-40 grader och elberedaren tar över och värmer de sista 20-25 graderna men det skiljer nog inte många kwh men det är ju helt klart en fördel att inte behöva slå på extra vv. Det bästa jag tyckte det var när vi skaffade vp var att man inte behövde kolla tempen i acktanken före man tog ett bad eller lång dusch och vi var aldrig utan vv heller när vi eldade med ved men ibland var det inte så varmt som man önskade och det var oftast på sommaren när vi inte eldade så ofta men nu har jag blivit så bortskämd så tänker inte på det längre.
-
Om man måste ha så hög temp som tex 75 grader i övre tanken för att få ok med vv så kommer den ju värmas helt med elpatron och hålla 75 grader även efter badet tills den har kallnat så vp har möjlighet att värma med kompressorn via skiktning och en del av det elpatrom värmda vattnet bör sjunka och värma undre tanken dvs gå till att värma huset. Har man en elberedare efter vp så bör vp kunna värma vv till hyffsat hög temp tex 35-40 grader och elberedaren tar över och värmer de sista 20-25 graderna men det skiljer nog inte många kwh men det är ju helt klart en fördel att inte behöva slå på extra vv. Det bästa jag tyckte det var när vi skaffade vp var att man inte behövde kolla tempen i acktanken före man tog ett bad eller lång dusch och vi var aldrig utan vv heller när vi eldade med ved men ibland var det inte så varmt som man önskade och det var oftast på sommaren när vi inte eldade så ofta men nu har jag blivit så bortskämd så tänker inte på det längre.
helt rätt Smurfen tummenupp.
vi sänkte förbrukningen för värme och varmvatten när vi installerade en el-VVB i serie efter pumpen.
tidigare använde vi bara kompressorn, och körde extra VV m,m. men aldrig riktigt nöjd med varmvatten den gav.
Nu är det aldrig några problem med VV och kompressorn jobbar bara mot värmesystemet, ingen VV höjning.
-
Vi plockade bort badkaret för 2-3 år sen eftersom bara dottern badade och vi andra ville ha en rejäl duschhörna. Bad krävde Extra VV för att fungera (eller ännu hellre att jag eldade en vända i kökspannan) men jag tror aldrig vi använt ExtraVV-knappen som jag installerade sen badkaret försvann. Varmvattnet har alltid räckt till, även när vi haft nån extra ungdom i huset.
-
Det måste vara nåt systemfel om en värmepumpsanläggning blir billigare i drift med en extra elberedare inkopplad?
-
Ctc hade ju en lite ovanlig konstruktion i dag där elpatron används en del till vv om man vill ha konstant hög temp i övre pannan för hyffsad vv mängd dom ser ju lite annorlunda ut i dag nu har dom ju växelventil men tyvärr är det samma tank till värme samt vv.
-
Finns det någon LVVP som har helt separata system för VV och värme? Det måste ju vara helt separata tankar i så fall.
För mig låter det fortfarande mysko att man skulle spara en massa el på att skicka ut vattnet till en separat VVB och där värma det med elpatron, istället för att låta det stanna i övre tanken på EcoEl och värma det där med elpatron. Enda skillnaden är den lilla sänkningen i cop som blir när man har VV-höjning och låter VPn köra upp temperaturen i nedre tanken till 48 grader vid var fjärde körning.
Varken EcoEl eller EcoZenith i250 har för övrigt "samma tank till värme samt vv". Nedre tanken är huvudsakligen till för värme och den övre huvudsakligen för vv. Men nedre tanken förvärmer vv, ungefär på samma sätt som när man skickar ut till en extern VVB (förutom att elpatronen sällan behövs för att hålla tillräcklig temp i övre tanken), och övre tanken spetsar värmen när det är riktigt kallt, inte annars.
-
Ctc hade ju en lite ovanlig konstruktion i dag där elpatron används en del till vv om man vill ha konstant hög temp i övre pannan för hyffsad vv mängd dom ser ju lite annorlunda ut i dag nu har dom ju växelventil men tyvärr är det samma tank till värme samt vv.
Fungerar hur bra som helst för mig.. Har i och för sig inget badkar så?
Genomgående för de som har problem verkar vara att dom har en bristande system kunskap och (eller) har en övertro på maskinen som dom har installerat. :)
-
Finns det någon LVVP som har helt separata system för VV och värme? Det måste ju vara helt separata tankar i så fall.
Ja, dom flesta förutom CTC eftersom dom inte har nån tank för värmesystemet. Min VP är antingen kopplad direkt till värmesystemet eller till varmvattenberedarens mantel.
-
Finns det någon LVVP som har helt separata system för VV och värme? Det måste ju vara helt separata tankar i så fall.
För mig låter det fortfarande mysko att man skulle spara en massa el på att skicka ut vattnet till en separat VVB och där värma det med elpatron, istället för att låta det stanna i övre tanken på EcoEl och värma det där med elpatron. Enda skillnaden är den lilla sänkningen i cop som blir när man har VV-höjning och låter VPn köra upp temperaturen i nedre tanken till 48 grader vid var fjärde körning.
Varken EcoEl eller EcoZenith i250 har för övrigt "samma tank till värme samt vv". Nedre tanken är huvudsakligen till för värme och den övre huvudsakligen för vv. Men nedre tanken förvärmer vv, ungefär på samma sätt som när man skickar ut till en extern VVB (förutom att elpatronen sällan behövs för att hålla tillräcklig temp i övre tanken), och övre tanken spetsar värmen när det är riktigt kallt, inte annars.
Nu tror inte jag man spar en massa el på separat beredaren men kanske nån krona per år och bättre vv komfort på köpet om man har behöv av lite större vv mängd har man inte det bör det bli billigare utan beredare. Det är samma tank fast dom är tänk att ha olika funktioner. När de lite nyare Ctc vp som har växelventil växlar till att göra vv mot övre tanken så trycks det med sämre cop tillverkade varma vattnet ner från övre tanken mot undre tanken och används till värme det blir så eftersom returen till vp tas från botten av nedre tanken hade vp haft dubbla växelventiler eller ännu hellre helt skilda tankar hade det inte blivit på det viset utan då hade returen tagits från botten av övre tanken vid vv beredning.
-
Ja, dom flesta förutom CTC eftersom dom inte har nån tank för värmesystemet.
Dom har ingen inbyggd tank för varmvatten menar du förhoppnings vis.. :)
-
Nja, jag menar att dom flesta saknar tank för värmesystemet. Undantaget är CTC. Deras lösning är ju lite unik där både värme- och tappvatten värms i samma tank. De flesta andra tillverkare har ju system med växelventil(er) som växlar mellan att antingen värma huset eller tappvattnet.
-
Fungerar hur bra som helst för mig.. Har i och för sig inget badkar så?
Genomgående för de som har problem verkar vara att dom har en bristande system kunskap och (eller) har en övertro på maskinen som dom har installerat. :)
Just vv delen är inte ctc styrka även om den blivit bättre så ger dom mindre vv än de flesta andra cp men det räcker ju bra ändå i många fall.
-
Ja, dom flesta förutom CTC eftersom dom inte har nån tank för värmesystemet. Min VP är antingen kopplad direkt till värmesystemet eller till varmvattenberedarens mantel.
Om den är kopplad till varmvattenberedarens mantel så är det väl inte separata system? Det är ju i princip samma sak som EcoEl, med den skillnaden att på EcoEl är "varmvattenberedaren" extremt långsmal (slingbredare) medan den på "din" är stor och rund, typ. Men det är inte två separata system.
Det jag ser som fördelen med EcoEl+EcoAir är att om VPn krånglar så finns ju elpannan kvar i funktion.
Växelventiler förändrar i princip inget, såvida du inte menar att du har ett köldbärarsystem med två separata kretsar som VPn växlar mellan med en växelventil. Annars är det ju samma vatten som bara slussas lite olika vägar vid olika tillfällen.
-
I värmedrift i en CTC så går väl värmen från EcoAir in till EcoEl och sedan shuntas värmen ut till radiatorerna i huset från Ecoel.
I värmedrift på andra värmepumpar så går värmen från värmepumpen direkt till radiatorerna i huset
Man tar inte vägen via någon tank och shunt
-
Och hur gör en sån VP tappvarmvatten, utan att blanda in vattnet som cirkulerar i radiatorkretsen? :)
-
Om den är kopplad till varmvattenberedarens mantel så är det väl inte separata system? Det är ju i princip samma sak som EcoEl, med den skillnaden att på EcoEl är "varmvattenberedaren" extremt långsmal (slingbredare) medan den på "din" är stor och rund, typ. Men det är inte två separata system.
Det jag ser som fördelen med EcoEl+EcoAir är att om VPn krånglar så finns ju elpannan kvar i funktion.
Växelventiler förändrar i princip inget, såvida du inte menar att du har ett köldbärarsystem med två separata kretsar som VPn växlar mellan med en växelventil. Annars är det ju samma vatten som bara slussas lite olika vägar vid olika tillfällen.
En eller 2 växelventiler förändrar mycket om den används rätt. Den gör så att vp kan ladda vv utan att det påverkar värme driften men visst är det samma vatten som slussas olika vägar och det är ju det som är finessen att man har koll på vart vattnet slussas så det inte sker uppblandning mellan vv delen och värme delen.
-
Håller med allihop.
CTC får lite sämre COP på grund att att de blandar varmvatten och värmevatten i samma tank, det kräver några graders högre temp i pannan för att man skall kunna shunta ut värme till radiatorerna.
Börvärdet har i alla fall historiskt varit ca 5 grader högre i CTC än på motsvarande värmepumpar från andra tillverkare.
Jag håller dock med lunk om att det inte lönar sig att ha en elberadere extern jämför med att ha lite varmare i toppen av elpannan på CTC.
Bara när det är så kallt ute att värmepumpen måste gå kontinuerligt (eller med eltillskott) lönar det sig att köra en elberedare efter värmepumpen.
När värmepumpen måste gå kontinuerligt är det bättre att den får arbeta med låg framledningstemp hela tiden än att den skall växla över och göra tappvarmvatten mellan varven.
-
Bara när det är så kallt ute att värmepumpen måste gå kontinuerligt (eller med eltillskott) lönar det sig att köra en elberedare efter värmepumpen.
När värmepumpen måste gå kontinuerligt är det bättre att den får arbeta med låg framledningstemp hela tiden än att den skall växla över och göra tappvarmvatten mellan varven.
Fast när det är så kallt är väl risken stor att man inte kan hålla varmt i huset med "låg framledningstemp", utan då måste VPn ändå värma så mycket det bara går, så den kommer aldrig växla över till nåt annat läge. Så funkar det i alla fall hos mig. :)
-
Det som vi hade problem med om man körde med el patronen i övre tanken på tex 65g, var att kompressorn värmde nedre tanken till 40g. Men när övre tanken var så pass varm så värmde den även den nedre delen, och på så vis gjorde så att det tog längre tid innan kompressorn startade och att det el värmda vattnet även gick ut i värmesystemet.
(Vi har en ecoheat )
Då åkte elpatronen av. Använde extra VV med enbart kompressorn, både schemalagt och vid behov. Men då var man tvungen att planera duscharna.
trötnde på det och installerade en VVB på 60liter. Kör kompressorn utan VV höjning, den kör bara framledningstemp +7g 10goch min Temp 30g. Vid utomhus Temp över ca0g har vi Max 37g40g i tanken.(Max Temp 46g)
Det går åt ca 65-80 kWh/mån för VVB.
Förbrukningen för värme och VV gick ner för oss efter den installationen och inställningarna.
-
Fast när det är så kallt är väl risken stor att man inte kan hålla varmt i huset med "låg framledningstemp", utan då måste VPn ändå värma så mycket det bara går, så den kommer aldrig växla över till nåt annat läge. Så funkar det i alla fall hos mig. :)
OK, ja, då blir det små skillnader.
Men sen är det säkert som kullabacken beskriver det, känner man att man vill ha 60 grader i toppen av tanken så kommer nedre delen att värmas också, vilket medför mer el och mindre värmepump.
-
I och med att jag har en PolarEdition så har den VPmin på 40 grader, dvs från tidig vår till sen höst pendlar temperaturen i undre tanken mellan 40 och 47 (jag har start/stopp-diff 7 grader) och var fjärde körning blir en maxkörning då den kör upp temperaturen till 54-56 grader, beroende på tidpunkt på året. Övre tanken är ställd på 44, vilket gör att den nästan alltid är värmd av VPn, trots att övre elpatronen är påslagen.
ExtraVV har vi löst genom att ha en extra knapp på väggen så man inte behöver gå in i menyerna. Då startar elpatronen (inställd på 4,5 kW, skulle kunna stå på 9 kW under de delar av året när nedre elpatronen aldrig startar) och börjar värma övre tanken till 65 grader, men i max en timme. Samtidigt kör ju VPn igång en maxkörning. Det räcker för att hålla värmen i tankarna tills alla har duschat klart när det varit 5-6 personer som vill duscha i följd, exempelvis i samband med bastubad.
Under sommarhalvåret, när radiatorpumpen är avstängd och VPn bara producerar VV, drar vår VP 60-70 kWh i månaden. Då kör den knappt en kvart var sjätte timme, en knapp timme om dagen.
-
Håller med allihop.
CTC får lite sämre COP på grund att att de blandar varmvatten och värmevatten i samma tank, det kräver några graders högre temp i pannan för att man skall kunna shunta ut värme till radiatorerna.
Börvärdet har i alla fall historiskt varit ca 5 grader högre i CTC än på motsvarande värmepumpar från andra tillverkare.
Jag håller dock med lunk om att det inte lönar sig att ha en elberadere extern jämför med att ha lite varmare i toppen av elpannan på CTC.
Bara när det är så kallt ute att värmepumpen måste gå kontinuerligt (eller med eltillskott) lönar det sig att köra en elberedare efter värmepumpen.
När värmepumpen måste gå kontinuerligt är det bättre att den får arbeta med låg framledningstemp hela tiden än att den skall växla över och göra tappvarmvatten mellan varven.
Har man lite lägre temp i övre pannan kommer vp vid var 4dje start att maxa tempen och då ökar tempen även i övre pannan. Har man redan hög temp där så kommer vv värmas med elpatron och enbart förvärmas med hjälp av nedre panndelen vilken ligger minst lika som framledningen och värmer till +5 grader. Sen om man har hög temp i övre pannan och ganska låg i nedre så kommer varmt lite avsvalnat vatten sjunka till nedre panndelen vid lite större vv uttag och då kommer även nedre värme delen få lite elpatron värmt vatten.
-
Sen om man har hög temp i övre pannan och ganska låg i nedre så kommer varmt lite avsvalnat vatten sjunka till nedre panndelen vid lite större vv uttag och då kommer även nedre värme delen få lite elpatron värmt vatten.
Det förutsätter att vattnet ovanför skiktplåten är kallare än vattnet under skiktplåten. I annat fall kan vattnet i övre tanken inte sjunka neråt. Varmt vatten kan inte spontant sjunka ner genom kallare vatten. Däremot kan du få värmeledning från övre till nedre tanken.
Men när min VP värmer nedre tanken så den översta delen i den blir varmare än den övre tanken så kommer det varmare vattnet delvis stiga upp genom skiktplåten, samtidigt som det sker en värmeledning uppåt.
Att systemet är effektivt bevisas av att jag sparar såpass mycket el som jag gör (55-60%), trots att mina för klena radiatorer gör att huset värms enbart av elpatroner när det är kallare än -10.
-
Men vattnet runt slingan lär bli kallt och det är väl egentligen sling längden som är problemet vore den tillräckligt lång skulle det bli bra med vv även med 50 grader i toppen. Jag påstår inte att systemet skulle vara oeffektivt jag visar bara nackdelarna och några av nackdelarna kan ju vara en fördel också beroende på hur man avser använda produkten men hade systemet sett annorlunda ut hade du troligtvis sparat ännu mera el.
-
"Problemet" är väl, enkelt uttryckt, att det bara finns en begränsad mängd värme i en tank, och oavsett hur allting är konstruerat i övrigt så kan man inte plocka ur mer värme än där finns. Med en längre slinga hade man kunnat tömma tanken på värme snabbare, vilket i sin tur hade krävt att VPn kunde återvärma snabbare, plus kanske en större elpatron i övre tanken?
Så det blir ju en balans mellan hur mycket radiatorsystemet och tapp-vv sänker temperaturen i tankarna i förhållande till hur mycket VPn kan höja temperaturen, ensamt eller med stöd av elpatron. Och om jag inte tänker helt fel så blir det väl så att om det är samma flöde i radiatorkretsen som i VP-kretsen, så kommer inte VPn räcka till om deltat över radiatorkretsen är större än diffen VPin/ut, eller hur?
-
Vi som har en V2 utan 'extra vv*funktion har lite erfarenheter ;)
Stängde av elpatron och försökte se om jag kunde få pumpen att själv höja tempen tillräckligt genom att modifiera styret. Det gick inte riktigt bra.
Sen med möjlighet att styra vv med elpatron både med timer och extra termostat.
Detta gick alldeles utmärkt för mig, men inte familjen som kanske glömde trycka på knappen en halvtimme innan dusch.
Så för bekvämlighetens skull sattes en 200 l vvb i serie, strax intill badrummet. Detta fick enbart positiva effekter.
Pumpen kan koncentrera sig på att göra husvärme med låga temperaturer - vår vp går aldrig över 43 grader.
Samtidigt har vi obegränsat med varmvatten som kommer nån sekund efter att man satt på kranen.
Intressant nog sjönk elförbrukningen efter detta. Kan givetvis bero på andra faktorer, men jag tror i vilket fall inte att vvb kan ha höjt elförbrukningen nämnvärt.
Besparing är viktigt, komfort minst lika viktigt.
-
De 5 grader i VPmin som skiljer mellan vanlig EcoAir och PolarEdition kanske är det som gör skillnaden? Vad säger erp?
-
"Problemet" är väl, enkelt uttryckt, att det bara finns en begränsad mängd värme i en tank, och oavsett hur allting är konstruerat i övrigt så kan man inte plocka ur mer värme än där finns. Med en längre slinga hade man kunnat tömma tanken på värme snabbare, vilket i sin tur hade krävt att VPn kunde återvärma snabbare, plus kanske en större elpatron i övre tanken?
Så det blir ju en balans mellan hur mycket radiatorsystemet och tapp-vv sänker temperaturen i tankarna i förhållande till hur mycket VPn kan höja temperaturen, ensamt eller med stöd av elpatron. Och om jag inte tänker helt fel så blir det väl så att om det är samma flöde i radiatorkretsen som i VP-kretsen, så kommer inte VPn räcka till om deltat över radiatorkretsen är större än diffen VPin/ut, eller hur?
Visst blir det så med en längre slinga skulle inte tank volymen och effekten räcka till men som jag uppfattade det så hade ts hög temp i tanken och ändå räckte inte vv då borde en längre slinga hjälp och den går ju även att man kan tappa vattnet snabbare. Jag har 25 meter slinga i en acktank och håller man tanken på hög temp 60-80 grader kan man tappa hur mycket vv som helst jag brukar tappa upp 2000 liter 38 gradigt vv och det funkar bra så en slinga ger bra med vv om man har varmt media som värmer den och effekt att hålla tanken varm.
-
Frågan som vi aldrig fick svar på var vad han hade för temp i nedre tanken. Om den ligger på typ 40 så hjälper det inte om du har 65 i övre. Det går inte att plocka ut 500 l 38-40 gradigt vatten i det läget. Han måste höja tempen i nedre tanken till uppåt 50 grader och dessutom ha 70-75 i den lilla övre tanken. Då funkar det.
-
Är verkligen slingan så kort så att det inte räcker med 70 grader i övre tanken så länge elpatron orkar hålla den höga tempen.
-
Slingan i EcoEl är lång, men mer än hälften ligger ju i den nedre tanken. Så om du inte har ordentligt varmt där så räcker inte värmen så långt.
-
Vet du vad totala längden ligger på ?
-
Vet du vad totala längden ligger på ?
Är ca 20m lång och rymmer ca 5,7l. :)
-
Tycker det borde ge mera vv men den är ju tät rullad pga av plats brist så det ger ju sämre växling.
-
Tycker det borde ge mera vv men den är ju tät rullad pga av plats brist så det ger ju sämre växling.
Lol! Ger tillräckligt med vatten bar man har dom rätta förutsättningarna. ;)
-
Precis, det är bara en fråga om att förstå hur det funkar och ha rätt inställningar.
-
Smurfen!
Är det avundsjuka som jag märker av, att du har satsat på fel system? Går inte komma ifrån att CTC är mest installerad LVVP?, om rätt dimensionerat med rätta förutsättningar i rätta händer, utan behov av massa extra tillbehör!(extra panna för VV, vedspis, extra bergvärmepump), ska vi hänga på lite till några extra tankar(bara du betalar?) ? Verkligen inte några problem om man förstår hur alla VP är tänkta att användas.
Egentligen lite beundransvärd ?
Kan inte undgå att bästa råd får man från experter som inte ens äger CTC och knappt har set den, men sitter inne med bästa kunskaper, som andra idioter med CTC som inte förstår sig på, får rätta sig efter. Men självklart EXPERTERNA har enastående förmåga att kunna läsa bruksanvisning och manualer, och klarar inte ens sätta upp sina egna anläggningar och när det kniper, då duger installationsgubbe. Men det finns hörsägen som påstår att CTC klarar inte att värma vatten av förstå sig påare som har minsta susning hur det är tänkt att fungera och vilka förutsättningar som gäller!
För det första är CTC EcoEL byggt som ELPANNA med övre delen som VVB, nästan likadant som alla andra fabrikat! men utan riktigt VVB-liten risk för salmonella. Så att behöva en PANNA till för VV, övergår min lilla förstånd!
Nu handlar inte tråden om förträfflighet med CTC eller andra VP.
Helt självklart om man vill ha väl fungerande uppvärmningssystem med nån form av VÄRMEPUMP inblandat så är distributionssystem det viktigaste och det man ska börja med!!!
Jiri
-
Nej jag är inte avundsjuk varken på lv vp eller ctc funderade på att köpa det men läste på lite och förstod att dom inte uppfyllde mina krav. Om du söker på forumet så ser du att flera har problem med vv mängden från just ctc och dom lämnar mindre mängd än vad andra anger i sina manualer och även test resultaten visar på lägre vv mängd. Du får gärna förklara för ts hur han ska göra för att få mera vv om du har nått knep vi andra inte känner till. Salmonella bör det vara väldigt låg risk för med ctc och andra fabrikat prova googla.
-
Värt att tänka på i en "konflikt" som denna är att gränsen mellan missnöjda och nöjda kunder kan vara hårfin.
Det finns ju många som klagar på tappvarmvattenmängd och temperatur även bland de som har värmepumpar som separerat varmvatten och värme, som t.ex. Nibe, Thermia IVT och andra.
Skulle de som är missnöjda med dessa (som t.ex. jag var inititalt) köpt en CTC hade de troligen varit ännu mer missnöjda med CTC.
Så ser jag i alla fall på saken, och jag tror det är det Smurfen försökt få fram, men jag förstår att det kan kännas "orättvist" för de som klarar sig och lärt sig ställa in pumpen så att den "fungerar för dem" som Stig Strand säger.
-
Skillnaden mellan nöjd och missnöjd handlar nog nästan alltid om förväntningar. För den som vuxit upp med fjärrvärme och obegränsad tillgång till vv blir det en omställning att leva med egen produktion av vv och värme, oavsett system. Det spelar nästan ingen roll vad du har för system om du har tonåringar som förväntar sig att de ska kunna duscha i timtal.
Sen utlovar ju alla fabrikanter med hög röst enorma sänkningar av elförbrukningen, men lägger viskande till att det naturligtvis förutsätter att du har golvvärme och helst inget behov av vv. För det finns ju faktiskt en teknisk motsättning mellan att producera värme för ett lågtemperatursystem och att samtidigt producera stora mängder väldigt varmt tappvarmvatten – det går inte att optimera båda delar samtidigt i samma system, utan man måste kompromissa på något sätt. Och kompromissen kommer skilja mellan olika installationer av samma fabrikat beroende på vad husägaren prioriterar – komfort eller minimal elförbrukning (för det finns ju en motsättning där också).
Jag har 25 meter slinga i en acktank och håller man tanken på hög temp 60-80 grader kan man tappa hur mycket vv som helst jag brukar tappa upp 2000 liter 38 gradigt vv och det funkar bra
Då måste du ha en väldigt stor acktank...
-
Den med slingor i är på 500 liter sen har jag 2 st 750 liters paralellkopplade.
-
... och du shuntar då varmt vatten från de parallellkopplade tankarna till den med slinga? Vilket betyder att du i realiteten har 2000 liter 60-80-gradigt vatten med en slinga?
Hur värmer du slavtankarna?
-
Allt är parallelt kopplat med kranar mellan men dom står öppna jämt ingen shunt eller cp mellan. Tanken med slinga värms med vp flytande kondensering till vad kurvan anger och förvärmer då vv om jag eldar värms samma tank med vedpanna men värmen flyter ju fritt mellan tankarna så tempen ligger i stort sett lika. Om jag eldar har jag en shunt som stänger den står öppen vid vp drift. Slingorna i tanken är kopplat till beredaren i vp som slutvärmer vv men om jag eldar är vv så varmt 60 grader blandnings ventil på max så då startar inte vp.
-
... och din vp värmer alla tre tankarna till 60-80 grader??
-
Nix den värmer enligt kurvan aldrig över 50 grader men eldar jag ved kan det bli drygt 90 grader och mycket vv.
-
Tycker det borde ge mera vv men den är ju tät rullad pga av plats brist så det ger ju sämre växling.
Hur vet du det?
Det är en ca 25 meter lång kamrörsslinga, som vattnet värms i. Den kan väl inte vara särskilt tät rullad, kammarna ger ju en viss distans.
-
Kammarna är antagligen väldigt små 1-2 mm eller liknande och ger inte mycket till distans. Jag antog bara att den skulle ge mera med större mellan rum eftersom jag också har 25 meter gles rullad slinga och om jag inte minns helt fel så brukar tempen ur slingan ligga max 5 grader under tanktempen även om jag spolar fullt ca 12 lier i minuten.
-
Det är rätt mycket tyckande och antagande här, kamflänsslingan inklusive innehåll tar väl upp max 10 liter i en tank på över 200 liter.
Det kan väl inte vara speciellt ont om plats. Det är väl inte ett gäng tokstollar, som dimensionerat pannan, utan man har väl förmodligen tänkt igenom hur slingan ska dras för att funka tillfredsställande.
Vi duschar utan vidare två personer direkt efter varandra eller samtidigt i varsin dusch utan några som helst problem utan någon elpatron inkopplad. Nu har vi inget badkar sedan något år, men det var inga problem att tappa upp ett badkar med hjälp av extra VV. Man undrar hur folk hade det innan värmepumpens intåg, då körde man ju med elpannor typ EcoEl utan några problem.
-
I så fall är det väl bara onödigt gnäll har på forumet att just många med ctc har problem med vv och att man måste tappa vatten långsamt för att det ska räcka till. Du har inte monterat nån slinga i en tank antar jag det har jag gjort och 25 meter slinga i en 200 liters tank lär vara ganska fullt.
-
Ibland kan det nog vara så enkelt. Sedan kan jag ju berätta för dig att jag är högskoleingenjör och dessutom licenssvetsare och har jobbat inom varvsindustrin med bland annat just värmepannor. Det är inte alltid man prickar rätt med sina antagande.
-
Om du har monterat en slinga i en tank så hade du säkert vetat att kammarna på slingan är ganska små jag fick intrycket att du inte visste men tom jag kan ha fel ibland. Jag har varit licens svetsare men licensen har eller är på väg att gå ut och har i dags läget inte behov av nån så kommer inte förnya den den räcker ju endast 2 år.
-
Hej Smurfen!
Beklagar, det är inte meningen att ifrågasätta andras kompetens. Själv beundrar jag alla eldsjälar med deras tålamod och kunskaper dom delar med sig, gång på gång. Utan att behöva nämna några(Erp, Lunk U.) vad det gäller CTC och alla andra i VP djungel.
Har du inte funderat på hur kommer det sig att det finns så mycket problem som håller det här Forumet vid liv?
För länge sen en kloks man(Erp) ord :Vi lär aldrig se dom som har rätt dimensionerad distributionssystem till VP-system, på Forumet.
Sen mekaniska eller andra fel kan man försöka hjälpa till med gissningar för det mesta.
Med vänlig hälsning Jiri
-
Ibland är du lite rolig Smurfen. Tråden diskuterar hur man ska få ut tillräckliga mängder vv ur ett LVVP-system som innehåller CTCs EcoEl och EcoAir. Ena sekunden vet du tydligen inte hur EcoEl ser ut innuti. Nästa stund vet du tvärsäkert att om bara slingan är rätt gjord så funkar allt:
Jag har 25 meter slinga i en acktank och håller man tanken på hög temp 60-80 grader kan man tappa hur mycket vv som helst jag brukar tappa upp 2000 liter 38 gradigt vv och det funkar bra så en slinga ger bra med vv om man har varmt media som värmer den och effekt att hålla tanken varm.
När jag då lite undrande frågar om du får 60-80 grader i tanken med en LVVP så svarar du:
Nix den värmer enligt kurvan aldrig över 50 grader men eldar jag ved kan det bli drygt 90 grader och mycket vv.
Så du har bergvärme kompletterad med vedeldning? Okej...
Jag, erp och Jiri har alla kombinationen EcoEl+EcoAir och har några års erfarenhet av hur systemen funkar. Det största enskilda problemet är antagligen det som erp påpekat tidigare (som Jiri påminde om): folk har dom radiatorer osv som dom har, och dom har erfarenhet av hur det funkade med vv med nåt slags äldre värmesystem (oftast elpanna) och hänger sen på en LVVP-lösning på det. Sen blir dom förvånade att det inte funkar likadant, och förvånade över att dom själva måste lära sig hur systemet ska ställas in för att funka optimalt i just deras hus, med deras förutsättningar och dusch-/badvanor.
Om 10 år kommer alla LVVP-system förmodligen vara smarta nog att själva ställa in sig rimligt bra (systemet borde exv själv kunna hitta rimlig huskurva), men den som lär sig hur systemet funkar kommer ändå kunna minska elförbrukningen ytterligare genom att finjustera inställningarna.
Men snälla Smurfen, det vore klädsamt om du nån gång kunde acceptera att vi som har några års erfarenhet av CTCs system antagligen vet åtminstone lite om hur de fungerar...
-
Man kan nog vända och vrida hur mycket som helst på denna fråga, men uppfattning är dock att CTC har absolut flest ägare som klagar på mängden tappvarmvatten.
Som jag ser det är det detta Smurfen vill klargöra, och förklara, och jag håller i grunden med om hans verklighetsbeskrivning (även om jag inte läst alla inlägg).
Min bild av det hela är att CTC har fokuserat för mycket och för länge på legionellasäkrat tappvarmvatten, och att det gått ut över mängden tappvarmvatten.
De flesta kan hantera detta, men vissa är missnöjda.
Jag har bekanta som är oerhört missnöjda med sina CTC, högtempsystem som gör värmepumpen till elpanna redan vid modest låga utetemperaturer.
I den typen av installationer skulle en "annan" värmepump kunnat göra ett bättre jobb, samt mer och varmare tappvarmvatten.
Som i många andra frågor som vi dryftar i detta forum är det inga avgörande stora skillnader, utan på marginalen, och skillnaden i besparing ligger som regel inom max 1500 kr/år.
Inget att elda upp sig särskilt mycket över egentligen.
Men visst, det finns säkert många CTC-värmepumpar där ägarna dragit upp tempen i övre tanken så mycket att värmepumpen mer eller mindre är en elpanna, och då kan de förlora tusentals kWh/år i besparing.
Den risken är mindre med andra typer av värmepumpar.
Lunk och andra i detta forum har alldeles säkert varit, och är, en stor hjälp för många när det gäller att optimera sina värmepumpar. tummenupp
-
Ibland är du lite rolig Smurfen. Tråden diskuterar hur man ska få ut tillräckliga mängder vv ur ett LVVP-system som innehåller CTCs EcoEl och EcoAir. Ena sekunden vet du tydligen inte hur EcoEl ser ut innuti. Nästa stund vet du tvärsäkert att om bara slingan är rätt gjord så funkar allt:
När jag då lite undrande frågar om du får 60-80 grader i tanken med en LVVP så svarar du:
Så du har bergvärme kompletterad med vedeldning? Okej...
Jag, erp och Jiri har alla kombinationen EcoEl+EcoAir och har några års erfarenhet av hur systemen funkar. Det största enskilda problemet är antagligen det som erp påpekat tidigare (som Jiri påminde om): folk har dom radiatorer osv som dom har, och dom har erfarenhet av hur det funkade med vv med nåt slags äldre värmesystem (oftast elpanna) och hänger sen på en LVVP-lösning på det. Sen blir dom förvånade att det inte funkar likadant, och förvånade över att dom själva måste lära sig hur systemet ska ställas in för att funka optimalt i just deras hus, med deras förutsättningar och dusch-/badvanor.
Om 10 år kommer alla LVVP-system förmodligen vara smarta nog att själva ställa in sig rimligt bra (systemet borde exv själv kunna hitta rimlig huskurva), men den som lär sig hur systemet funkar kommer ändå kunna minska elförbrukningen ytterligare genom att finjustera inställningarna.
Men snälla Smurfen, det vore klädsamt om du nån gång kunde acceptera att vi som har några års erfarenhet av CTCs system antagligen vet åtminstone lite om hur de fungerar...
Jag vet inte hur ctc ser ut inuti mer än vad dom visar på bild men helt klart skulle den funka bättre med utdrsgna slingor men det finns det inte plats för om det nu verkligen är 25 meter slinga i den. Det står längst ner på varje inlägg vilken anläggning jag har. Tycker du att jag kommit med feaktiga råd ? Tycker det känns lite som att ni experter på ctc inte vill inse att den lämnar mindre vv mängd än andra modeller finns rätt många trådar om det på forumet det kan ni inte missat. Jag har en viss erfarenhet av ctc har en bekant som har en och han har också problem med vv mängden om han inte kör med extra vv.
-
Tycker det känns lite som att ni experter på ctc inte vill inse att den lämnar mindre vv mängd än andra modeller finns rätt många trådar om det på forumet det kan ni inte missat. Jag har en viss erfarenhet av ctc har en bekant som har en och han har också problem med vv mängden om han inte kör med extra vv.
Min gamla 350 l Euronom elpanna lämnade mer vv än min nuvarande EcoEl, såvida jag inte aktiverar ExtraVV med vettiga inställningar. Den gamla Euronompannan drog å andra sidan 16-18 MWh mer el per år... Jag kan safta på ganska rejält med el i övre tanken för dusch eller bad innan jag förbrukat ens en bråkdel av det.
Allt är en fråga om inställningar, som både erp, Jiri och jag påpekat. Du kanske skulle tipsa din bekant om att konsultera oss andra CTC-ägare om hur han ska ställa in sitt CTC-system? :)
Min bild av det hela är att CTC har fokuserat för mycket och för länge på legionellasäkrat tappvarmvatten, och att det gått ut över mängden tappvarmvatten.
Rikard, jag antar att du har hyfsad koll på vad som händer på forumet även om du inte läser alla enskilda inlägg överallt. Har du nån bild av hur det ser ut med driftsäkerheten hos olika fabrikat?
Min bild är att CTC är ganska försiktiga med att släppa nya modeller av sina VP jämfört med andra fabrikat. Man modifierar lite, putsar styrprogrammen, osv, men är i grunden ganska konservativa. Ett skäl skulle kunna vara att man fokuserar på driftsäkerhet?
Man var exempelvis flera år efter andra stora fabrikat med att släppa en inverter-VP, men nu har man till sist gjort det (jag har i och för sig svårt att se poängen med den så länge man kör den mot en tanklösning).
När jag håller koll på forumet så får jag en känsla av att fabrikat som ligger i framkant i tekniken, med nya snitsiga lösningar som ska ge högre cop, har betydligt fler småfel och driftstörningar. Men jag kanske tittar på forumet med CTC-färgade glasögon så jag får en snedvriden bild? Vad säger du Rikard, som förhoppningsvis har mer neutrala ögon?
-
Jag håller nog med dig när det gäller driftsäkerheten, den framstår som hög hos CTC, kanske delvis tack vare tanken som trots att den inte ger optimala driftförhållanden ändå säkrar skapliga driftförhållande, något man inte kan säga om de andras lösningar.
Många värmepumpar i detta avlånga land går med default inställningar i styren och med strypande termostater, med oerhört många start och stopp som följd, detta förkortar livslängden avsevärt och innebär att kompressorbyten/modulbyten rätt ofta sker innan värmepumparna hunnit fylla 10 år.
Tror inte att det är den nya tekniken som krånglar, utan helt enkelt dåliga installationer och inställningar i styren som orsakar felen.
Där har CTC en fördel med sin tanklösning som garanterar driften på ett annat sätt än många andra tillverkares lösningar.
På den nya invertern har de frångått tanklösningen och kör nu med växelventil.
Tanken finns där enbart för tappvarmvattnet.
-
På den nya invertern har de frångått tanklösningen och kör nu med växelventil.
Tanken finns där enbart för tappvarmvattnet.
Växelventilen sitter väl i tanken (EcoZenith i250), inte i EcoAir? I produktbladen och övrig info sägs det att nya EcoAir 510M (invertern) ska köras mot EcoZenith, men samtidigt har man ju "standardserien" VP, 400-serien, som ju är rena on-off-pumpar och som också kör mot EcoZenith.
Eller har jag helt missat nåt?
-
Jag talar om bergvärmepumpen Gsi, vet inte nåt om CTC:s luft/vattenvärmepumpar, så om dem kan jag inte uttala mig.
-
Jag talar om bergvärmepumpen Gsi, vet inte nåt om CTC:s luft/vattenvärmepumpar, så om dem kan jag inte uttala mig.
Nej dom har bara gjort om VV växlaren vad jag förstått på gsi'n. :)
-
Min gamla 350 l Euronom elpanna lämnade mer vv än min nuvarande EcoEl, såvida jag inte aktiverar ExtraVV med vettiga inställningar. Den gamla Euronompannan drog å andra sidan 16-18 MWh mer el per år... Jag kan safta på ganska rejält med el i övre tanken för dusch eller bad innan jag förbrukat ens en bråkdel av det.
Allt är en fråga om inställningar, som både erp, Jiri och jag påpekat. Du kanske skulle tipsa din bekant om att konsultera oss andra CTC-ägare om hur han ska ställa in sitt CTC-system? :)
Rikard, jag antar att du har hyfsad koll på vad som händer på forumet även om du inte läser alla enskilda inlägg överallt. Har du nån bild av hur det ser ut med driftsäkerheten hos olika fabrikat?
Min bild är att CTC är ganska försiktiga med att släppa nya modeller av sina VP jämfört med andra fabrikat. Man modifierar lite, putsar styrprogrammen, osv, men är i grunden ganska konservativa. Ett skäl skulle kunna vara att man fokuserar på driftsäkerhet?
Man var exempelvis flera år efter andra stora fabrikat med att släppa en inverter-VP, men nu har man till sist gjort det (jag har i och för sig svårt att se poängen med den så länge man kör den mot en tanklösning).
När jag håller koll på forumet så får jag en känsla av att fabrikat som ligger i framkant i tekniken, med nya snitsiga lösningar som ska ge högre cop, har betydligt fler småfel och driftstörningar. Men jag kanske tittar på forumet med CTC-färgade glasögon så jag får en snedvriden bild? Vad säger du Rikard, som förhoppningsvis har mer neutrala ögon?
Vidarebefordrar gärna tips om hur men dom vill inte vill värma vv med elpatron och fortfarande ha bra cop på värmen.
-
Ett tips för er som inte verkar tro att ctc lämnar sämre vv mängd än de flesta andra är att kolla in energi myndighetens test där är det ingen tvekan i alla fall men cop är ok.
-
Vidarebefordrar gärna tips om hur men dom vill inte vill värma vv med elpatron och fortfarande ha bra cop på värmen.
... och då hänger det helt på vad dom har för värmesystem i övrigt: högtemp eller lågtemp. Du får högt cop i ett lågtempsystem optimerat för värme, men lite vv. I ett högtempsystem får du automatiskt mer vv, men naturligtvis lägre cop. Det är som jag skrivit tidigare – det finns en motsättning mellan att producera lågtempererat vatten för värme och samtidigt få stora mängder väldigt varmt tappvarmvatten. Det är som med allt annat här i livet. En Formel 1-bil går oerhört mycket fortare än min bil, den är optimerad för det, men den drar å andra sidan 10 gånger mer bränsle per km än min bil. Man kan inte optimera för två olika saker samtidigt om de två önskemålen har olika förutsättningar.
Det kostar pengar och energi att producera varmvatten. Såpass borde väl din bekant förstå?
Ett tips för er som inte verkar tro att ctc lämnar sämre vv mängd än de flesta andra är att kolla in energi myndighetens test där är det ingen tvekan i alla fall men cop är ok.
Helt rätt, och när jag läste hur man gjort testet så är det ganska uppenbart att man inte förstått hur man ska jämföra system som har helt olika grundkonstruktion, vad man ska ha för startläge och inställningar i de olika systemen, osv. Tror du att dom exempelvis körde med ExtraVV i alternativet EcoEl+EcoAir? Började man med en helt uppvärmd tank (65 grader) i systemen med tanklösning? Och var kom det varmvattnet ifrån, bara sådär, helt gratis?
-
Han har ganska normal temat systen lite drygt 50 grader som sämst men det är en bergvärme vp men samma typ av panna. Tycker du jag ska ge rådet att höja min tempen i undre pannan vilket sänker cop på värmen under hösten och våren för att få ok med vv ? Det står i energimyndighetens test vilken temp dom använt tror det var 49 grader på ctc och antar att ingen av de andra modellerna använde extra vv heller för det finns ju på de flesta vp men det syns i så fall i tabellen. Om man använder extra vv så tror inte jag man får ett vv cop på 3 som ctc hade utan betydligt mycket lägre.
-
En BVP funkar inte på samma sätt som en LVVP, varken vintertid eller sommartid. Att båda är kopplade till EcoEl gör inte att man dra direkta paralleller mellan inställningarna på systemen. Mina, erps och Jiris inställningar är anpassade för att ge rimliga driftförhållanden för en LVVP med de värmesystem vi har och de vv-behov vi har. Det går inte att direkt överföra på en BVP.
När det gäller energimyndighetens test så finns det som sagt en hel del oklarheter och tokigheter. Jag jämförde lite snabbt CTC och Nibe.
Mängd 40 °C VV:
CTC 81 liter, temp i tanken 49 °C
Nibe 196 liter, temp i tanken 47 °C
Varmvattenberedare:
CTC slinga, volym 223 liter
Nibe dubbelmantlad koppartank 155 liter
Redan här blir det konstigt. Är "temp i tanken" den övre eller nedre på CTC, och är det yttre eller inre på Nibe? Dessutom har inte Nibe 155 liter utan 280 liter eftersom man har 125 liter i "manteln".
Om jag minns rätt så är övre tanken på CTC bara ca 70 liter, så det har väldigt stor betydelse för vv-produktionen vad man har för temperatur i nedre tanken. Om man då tänker sig att testet är gjort med grundinställning för EcoAir där den bara pendlar den undre tanken mellan 35 och 40 grader, och de 49 är för övre tanken, så har alltså tankarna i CTC tillsammans i genomsnitt bara 41 grader. Det ska då jämföras med 280 liter 47-gradigt vatten (manteln måste ju värmas till minst det som den inre VVBn ska hålla). Är det nån som är förvånad över att det blir skillnad mellan systemen?
Men hur mycket energi gick det åt att värma respektive system till startläge?
En sjysst jämförelse hade varit att värma båda systemen till exv 49 grader i genomsnitt för hela vattenvolymen och sen se hur mycket varmvatten som kommer ut.
-
Visst kunde man låtit ctc ha 49 grader i hela tanken men då ska den ju ha det även när man mäter cop på värmen. Jag fattar inte varför ni inte tar in att ctc lösning ger sämre vv än konkurrenterna om man inte vill använda elpatron vilket naturligtvis ger sämre cop är det för att ni har en själv eller ? Vad är skillnaden mellan pannandelen mellan bergvärme och luftvatten vp trodde dom var likadana ?
-
Du missar hela poängen. Det är svårt att jämföra två helt olika system som är uppbyggda på helt olika sätt om man inte samtidigt redovisar i detalj hur man egentligen gjort.
Och du missar tydligen att flera av oss får bra med VV utan elpatron.
Vad var det för cop på Niben när den värmde 280 liter till 47 grader eller mer? Du menar att det var bättre cop då än när CTC värmde sin tank till 41?
-
Cop är redovisat i testet. Att ni är några som tycker ni har gott om vv säger ingenting man måste ju jämföra med konkurrenterna. Vad skiljer en ecoel kopplad mot bergvärme resp l/v ?
-
Det som skiljer är väl att vi måste ställa in våra system så att de fungerar när det är -10 ute, vilket kräver helt andra inställningar än vad det krävs när det är +10 när man har en LVVP. Vi måste balansera elpatronerna på ett helt annat sätt under olika delar av året jämfört med när man har BVP.
Nej, cop är inte redovisat på ett sånt sätt att det går att förstå hur systemen varit inställda, om man tappat vv under samma tid som man läst av cop för värme, osv. Eller också har du hittat detaljerade redovisningar som jag inte hittat.
-
Cop är redovisat i testet. Att ni är några som tycker ni har gott om vv säger ingenting man måste ju jämföra med konkurrenterna. Vad skiljer en ecoel kopplad mot bergvärme resp l/v ?
Bergvärmepumpen producerar lättare mera varmvatten då det blir kallare ute. Den ger mindre varmvatten på sommaren i och med man inte behöver någon värme till värmesystemet (låg temp i nedre tank). Det omvända borde gälla för l/v pumpen.
Rent generellt bör man alltid se till att man förbrukar en låg mängd vatten och det gör man effektivast genom att använda bra snålspolande blandare.
-
Att ni är några som tycker ni har gott om vv säger ingenting man måste ju jämföra med konkurrenterna.
Gör det inte? Mig säger det i alla fall, att för många funkar varmvattnet jättebra. Jag har runt 15 EcoAir-EcoEl installerade i området där jag bor, samtliga är nöjda och har inga problem med varmvatten. Det kan ju faktiskt delvis bero på okunskap och ovilja att lära sig anläggningen, att man upplever problem.
Varför man måste jämföra med konkurrenterna förstår jag inte, varför ska man göra det? Det finns ju alltid saker som fungerar bättre än ens egna, men så länge de egna funkar bra, så spelar det väl ingen roll hur andra funkar.
Jag har ett system som kräver 65 grader vid minus 15 grader ute, och kör utan elpatron så länge den inte behövs för att stötta uppvärmningen. Under närmare 10 år har vi aldrig haft några problem med varmvatten, och då duschar vi ofta 2 eller 3 stycken efter varandra.
Så visst klarar de flesta varmvattnet utan problem med rätt inställningar, sedan finns det ju alltid folk som använder kopiöst med varmvatten. Men om det visar sig att man använder mer varmvatten än anläggningen klarar, är det ju bara att ansluta en beredare som hjälper till.
-
Det som skiljer är väl att vi måste ställa in våra system så att de fungerar när det är -10 ute, vilket kräver helt andra inställningar än vad det krävs när det är +10 när man har en LVVP. Vi måste balansera elpatronerna på ett helt annat sätt under olika delar av året jämfört med när man har BVP.
Nej, cop är inte redovisat på ett sånt sätt att det går att förstå hur systemen varit inställda, om man tappat vv under samma tid som man läst av cop för värme, osv. Eller också har du hittat detaljerade redovisningar som jag inte hittat.
Nej har inte några mera detaljer men förutsätter att testet är rättvist utfört.
-
Bergvärmepumpen producerar lättare mera varmvatten då det blir kallare ute. Den ger mindre varmvatten på sommaren i och med man inte behöver någon värme till värmesystemet (låg temp i nedre tank). Det omvända borde gälla för l/v pumpen.
Rent generellt bör man alltid se till att man förbrukar en låg mängd vatten och det gör man effektivast genom att använda bra snålspolande blandare.
Sommar tid kör väl båda modellerna full temp varje körning ? Visst har en lv pump svårare med låga temperaturer men det är ju normalt en ganska liten del av året den inte klarar tempen däremot effekten kan ju behöva kompletteras med elpatron.
-
Gör det inte? Mig säger det i alla fall, att för många funkar varmvattnet jättebra. Jag har runt 15 EcoAir-EcoEl installerade i området där jag bor, samtliga är nöjda och har inga problem med varmvatten. Det kan ju faktiskt delvis bero på okunskap och ovilja att lära sig anläggningen, att man upplever problem.
Varför man måste jämföra med konkurrenterna förstår jag inte, varför ska man göra det? Det finns ju alltid saker som fungerar bättre än ens egna, men så länge de egna funkar bra, så spelar det väl ingen roll hur andra funkar.
Jag har ett system som kräver 65 grader vid minus 15 grader ute, och kör utan elpatron så länge den inte behövs för att stötta uppvärmningen. Under närmare 10 år har vi aldrig haft några problem med varmvatten, och då duschar vi ofta 2 eller 3 stycken efter varandra.
Så visst klarar de flesta varmvattnet utan problem med rätt inställningar, sedan finns det ju alltid folk som använder kopiöst med varmvatten. Men om det visar sig att man använder mer varmvatten än anläggningen klarar, är det ju bara att ansluta en beredare som hjälper till.
Har du frågat alla 15 om dom är nöjda med vv undrar varför man gör man nått sånt ? Jag påstår inte att en ctc kan göra vv men det finns ganska många inlägg i forumet och ett test som stöder mig när jag påstår att den är sämre på vv än konkurrenterna och jag tycker absolut man ska jämföra produkter men där tänker vi tydligen olika.
-
Nej har inte några mera detaljer men förutsätter att testet är rättvist utfört.
Om testet är rättvist eller ej beror ju på om testaren bemödat sig om att förstå hur systemen är uppbyggda.
Ett exempel: Om man ska jämföra cop på värmepumpar så borde man rimligen jämföra just värmepumpar och inte blanda in olika former av tankar och vv-lösningar. I annat fall blir det ju inte värmepumparna man jämför utan hela system för vv och värme, och det är nåt helt annat. För att det ska bli jämförbart måste man också mäta total elförbrukning för olika scenarior med utetemp och vv. Annars jämför man äpplen och päron (vilket är ganska vanligt vid olika sorters tester).
Man skulle ju exempelvis kunna ställa in systemen så de drar lika mycket el under ett dygn och då jämföra hur mycket värme resp vv de producerar. Eller specificera hur mycket värme och vv de ska producera och se hur mycket el de förbrukar för det.
Analogi: Om man ska jämföra bränsleförbrukning mellan husvagn och husbil så måste man rimligen fundera en hel del över vad man ska ha för dragbil till husvagnen, eller hur? Annars skulle man glatt kunna konstatera att husvagnen faktiskt har noll bränsleförbrukning. :)
-
Sommar tid kör väl båda modellerna full temp varje körning ? Visst har en lv pump svårare med låga temperaturer men det är ju normalt en ganska liten del av året den inte klarar tempen däremot effekten kan ju behöva kompletteras med elpatron.
Nu räcker vv för mig utan problem, skulle jag behöva mer kan jag givetvis höja tempen i nedre delen av tanken och köra +50'C vatten dit men vad är vitsen med det då jag redan har tillräckligt med vv.
-
Nog måste testet vara orättvist för oavsett hur resultatet blivit har ju någon stackare blivit minst bra, om än med minsta marginal ;)
-
Helt rättvist går det aldrig att få det, men man kanske borde ha startat alla system med kallt vatten? Jag undrar hur elförbrukningen hade sett ut på Nibe-systemet om man startat med 280 liter kallvatten...
-
Ganska värdelöst att starta med kallt system det gör man 1 gång på 10-20 år man mäter förluster och cop på det man tappar vad mer behövs ? Att förneka vv problemen är ungfär lika löjligt som att jag skulle förneka att många direkt kopplade vp med växelventil lider av knäppningar i rad systemen bara för att jag har en vp med växelventil.
-
Nu räcker vv för mig utan problem, skulle jag behöva mer kan jag givetvis höja tempen i nedre delen av tanken och köra +50'C vatten dit men vad är vitsen med det då jag redan har tillräckligt med vv.
Gör du inte redan det på sommarn ?
-
Gör du inte redan det på sommarn ?
Lol! Övre 57’C och Nedre 35’C Räcker hur bra som helst för mig. ;)
-
Ganska värdelöst att starta med kallt system det gör man 1 gång på 10-20 år man mäter förluster och cop på det man tappar vad mer behövs ? Att förneka vv problemen är ungfär lika löjligt som att jag skulle förneka att många direkt kopplade vp med växelventil lider av knäppningar i rad systemen bara för att jag har en vp med växelventil.
Men cop jämförs väl vid 35 graders framledning, inte 47, eller hur? Man borde rimligen mäta cop vid samma temperaturer som när man värmde tanken för att producera varmvatten.
Det du inte tycks förstå är att man inte kan jämföra system under olika förutsättningar. Om CTC har 49 grader i övre 65-70- literstanken men mycket lägre (35-40?) i nedre 150-literstankentanken, så kan man inte jämföra det med när Nibe har 47 i hela 280-literstanken. Om jag har 47 i snitt i hela EcoEl så kan jag också tappa upp 150-200 liter 40-gradigt vatten.
Dessutom, vad i testet säger att Nibes elpatron är avstängd? (... apropå din bekant som vill ha låg temp i tanken, ingen elpatron men massor av varmvatten)
Apropå inställningar: har din bekant aktiverat VVhöjning? (... om det finns i BVP-systemet)
-
Lol! Övre 57’C och Nedre 35’C Räcker hur bra som helst för mig. ;)
Om du menar Ecoheat 406 som det står du har så har den en annan lösning den har växelventil som växlar mot övre pannan när den kallar på värme sen har den modellen andra nackdelar men det tar vi en annan gång ;)
-
Men cop jämförs väl vid 35 graders framledning, inte 47, eller hur? Man borde rimligen mäta cop vid samma temperaturer som när man värmde tanken för att producera varmvatten.
Det du inte tycks förstå är att man inte kan jämföra system under olika förutsättningar. Om CTC har 49 grader i övre 65-70- literstanken men mycket lägre (35-40?) i nedre 150-literstankentanken, så kan man inte jämföra det med när Nibe har 47 i hela 280-literstanken. Om jag har 47 i snitt i hela EcoEl så kan jag också tappa upp 150-200 liter 40-gradigt vatten.
Dessutom, vad i testet säger att Nibes elpatron är avstängd? (... apropå din bekant som vill ha låg temp i tanken, ingen elpatron men massor av varmvatten)
Apropå inställningar: har din bekant aktiverat VVhöjning? (... om det finns i BVP-systemet)
Cop är taget vid 35 grader samt 45 grader och de vp som klarar 55 grader det gjorde varken Nibe eller CTC. Jag antar men vet inte att cop vid vv beredning är taget efter en fullständig tömning tills vv går under 40 grader och sen ska tankarna återladdas till samma temp igen vv mängden var 81 liter hos CTC och 196 liter hos Nibe. Jag bryr mig inte om vilket system det är man måste se helheten har du 47 grader i hela pannan sänker du cop på värmen och vem vill det för att få lika mycket vv som konkurrenterna ? Det står i testet att vissa modeller inte ger ok med vv utan elpatron det tror jag betyder att dom mätt utan och skulle dom kört med elpatron hade antagligen cop varit lägre. Om man inte tror dom mätt rätt eller vill veta mera hur dom mätt kan man få svar från energimyndigheten fast dom tar lång tid på sig att svara. Min arbetskamrat kör numera med extra vv efter att jag tipsat om det men funderar på extra beredare efter men jag tror det löser sig snart ändå när dottern flyttar ut.
-
Har en manual till Ecoheat samma panna och har fortfarande inte fått förklaring vad som skiljer mellan berg vp och luftvatten vp och där står att vid 50 grader i elpanna ska 8,5 kw ge ge 97 liter 40 gradigt vv om man tappar 12 liter minuten den ger över 365 liter vid 65 grader i elpanna om man tappar 12 liter minuten tappar man 21 liter min och har 65 grader ska den ge 107 liter. Alla temperaturerna är vid 10 grader på inkommande kv vilket nog är ganska högt vi brukar ligga på 5 grader vintertid i alla fall det står ingenstans vad tempen i nedre delen är men den ligger ju inte under 35 grader i alla fall.
-
Min arbetskamrat kör numera med extra vv efter att jag tipsat om det men funderar på extra beredare efter men jag tror det löser sig snart ändå när dottern flyttar ut.
Inte ExtraVV, VVhöjning. Det är två helt olika saker. VVhöjning innebär att VPn kör upp tempen i nedre tanken till max vid var fjärde körning.
-
Jo det kör han med det tror jag ligger inne från fabriken.
-
Tror att dom kör med extra vv enligt schema dom verkar rätt nöjd med vv mängden nu när dom kör med det eller trycker in extra vv före dusch.
-
Om du menar Ecoheat 406 som det står du har så har den en annan lösning den har växelventil som växlar mot övre pannan när den kallar på värme sen har den modellen andra nackdelar men det tar vi en annan gång ;)
Givetvis har Ecoheat 400 partiellt en annan lösning men grundkonceptet är densamma, därigenom kan jag säga att varmvattnet räcker till bara man har dom rätta förutsättningarna.. Själva systemtänket som sådant är vad jag skulle kalla en robust och elegant helhets lösning. :)
Alla system har för och nackdelar, jag valde enligt mig det bästa systemet för mitt hus. ;)
-
Nästan helt omöjligt att övertyga och ändra folks uppfattning även om dom inte har nån erfarenhet av problemet. Djungel trumma på gång,mycket effektiv i fel händer. Man kan alltid så lite fröer som kan gro om man gödslar lite extra.
Nu har jag inte nåt intresset i CTC, förutom att vara trogen kund, mest baserat på tidigare erfarenheter.
Sen kan man alltid vrida och vända på fakta till sin egen fördel beroende på vad man eftersträvar.
Med vänlig hälsning Jiri
-
Helt rätt trots att jag visat från manual och tester att Ctc ger markant mindre vv än andra vp om man inte värmer med elpatron verkar det vara svårt att ta in för vissa undrar varför Sc:,h
-
Givetvis har Ecoheat 400 partiellt en annan lösning men grundkonceptet är densamma, därigenom kan jag säga att varmvattnet räcker till bara man har dom rätta förutsättningarna.. Själva systemtänket som sådant är vad jag skulle kalla en robust och elegant helhets lösning. :)
Alla system har för och nackdelar, jag valde enligt mig det bästa systemet för mitt hus. ;)
Ecoheat 400 har växelventil och laddar vv vid behov och kan hålla hög temp i övre tanken utan elpatron annars är väl själva pannan likadant uppbyggd. Visst har alla system för och nackdelar och det är det jag försöker påvisa men lyckas inget vidare.
-
Smurfen tycks ha missat vad hela diskussionen började med, vad det är vi egentligen diskuterar, nämligen om det behövs en extern VVB. Såna värmer man väl normalt (alltid?) med el?
Det jag tror stör är att någon som inte har CTC LVVP har så starka åsikter om hur det funkar med en sådan och vägrar att lyssna på erfarenheter från människor som faktiskt har precis det. Smurfen, jag tror du skulle reagera precis likadant om någon som inte har samma system som du kom och talade om hur det egentligen fungerar för dig. Manualer och tester är inte samma sak som flera års praktisk erfarenhet av precis de system vi diskuterar. När vi påpekar att du har fel så hittar du nya argument, som detta att elpatronen i övre tanken helt plötsligt inte får vara inkopplad, trots att systemet bygger på att elpatronen ska spetsa om VPn inte räcker till eller om det behövs stora mängder VV.
Det är nästan så jag undrar om Jiri har rätt: Är du missnöjd över din egen anläggning? Är det egentligen dig själv du försöker övertyga? ;)
-
Det behövs absolut igen extra beredare om man inte har stort vv behov har man det så behövs det extra beredare till de flesta andra vp också och jag har aldrig påstått nått annat. Om man låter elpatron i övre tanken vara inkopplad med hög temp så ger Ctc bra med vv enligt Ctc manual med låg temp ger den bra mycket mindre vv än de flesta andra vp och det är det jag hävdat ett antal gånger men du vägrar ta in det och tror testet är felaktigt utfört trots att ctc lämnar liknande uppgifter. Det är ju bra att vv räcker för er och att ni är nöjda men att blunda för test och Ctc egna uppgifter blir rätt löjligt tycker i alla fall jag. Funderade ett tag på att köpa Ctc främst på grund av docknings möjligheterna men läste på lite och insåg att den dels gav för lite vv mängd och sen gav lite sämre cop eftersom den jobbar med några grader högre framledning hela tiden jämfört med en vp som jobbar med helt flytande kondensering. Fick även en kalkyl från Ctc som visade på ganska mycket lägre besparing med deras vp kommer inte ihåg exakt hur mycket det skilde men kalkylen finns kvar. Eftersom priset i stort sett var densamma så var valet enkelt för mig och har inte ångrat mig ännu. Det finns nackdelar med de flesta vp och att blunda för dom leder ingenstans.
-
Det står ingenting i mina manualer till EcoEl och EcoAir om mängd vv som systemet förväntas leverera. Den informationen finns bara i din manual till din BVP. :)
Det jag konstaterat om testerna är att det är väldigt svårt att konstruera rättvisande tester för system som är helt olika uppbyggda och som får helt olika startlägen. Det vore som att jämföra BVP och LVVP och köra testet i juni och då kolla vilket system som är effektivast och sen uttala sig för hela året.
Om du är nöjd med ditt system, och vi är nöjda med våra system, vad är det du tjatar om?
-
Infon finns i installations manualen finns den inte kvar hos Ctc kan jag skicka den senare om du är intresserad jag har den kvar som pdf fil sen jag läste på lite inför mitt vp köp. Nu är ju inte den här tråden skapad för att vi är nöjda med våra system men du har rätt vi slutar tjata nu tummenupp
-
Smurfen, du pratar antagligen om manualen till CTC Ecopart eller nåt sånt, alltså deras BVP. Vi pratar om EcoAir, deras LVVP, och EcoEl. I manualerna till EcoAir och EcoEl, köpta och installerade hösten 2011, finns ingenting, inte ett ord, om mängd vv. Jag bläddrade igenom dom nu för säkerhets skull, för att se om jag lyckats missa det, men nej det står inget om vv.
Så återigen, det irriterar och stör bara när du påstår en massa om våra system trots att du inte har erfarenhet av dom. Det är väl bättre om du använder ditt intresse till att hjälpa ägare av Nibe-system som påminner om ditt?
-
Det är samma panna oavsett vad den värms av och då bör den ge samma mängd vv vid samma temp eller hur ?
-
Det är samma panna oavsett vad den värms av och då bör den ge samma mängd vv vid samma temp eller hur ?
Suck, NEJ Det finns olika varianter med olika lösningar..
Mängden varmvatten beror på hur mycket ledig effekt du har tillgänglig!
-
Helt rätt det skilde nog 5 liter mellan de olika storlekarna kan skicka pdf filen till dig också så får du läsa på.
-
Japp, erp, Jiri och alla ni andra med CTC-anläggningar, det är lika bra att vi alla inser den bistra sanningen. Smurfen är expert på allt som har med någon av CTCs produkter att göra. Det spelar ingen roll hur många år vi allihop tillsammans mixtrat med våra anläggningar, vi kommer aldrig komma i närheten av Smurfens kunnande. dontknow
(hmm... man kan ju undra om han är sponsrad av Nibe för att uttala sig om en konkurrent...)
-
Lite överdrivet men jag litar hyffsat på oberoende tester samt kan läsa manalen. Tar gärna emot sponstrings erbjudande men har tyvär inte fått nått ännu men man kan ju undra varför du blundar för fakta från test samt manual på en likadan panna fast värmd med en bergvärme vp. Är nån intresserad att läsa vilken vv mängd ctc själva mätt upp kan jag skicka manualen men det kan ju vara jag som förfalskat manualen för att ljuga lika som energimyndighetens test visar fel på nått sätt. skicka mejl adress via pm i så fall.
-
... och i mitt jobb ingår att kritiskt granska olika tester och efter några år lär man sig att hitta fel och brister som gör att resultaten i testerna inte går att lita på
-
Om nu inte innedelen för en EcoAir är samma som en innedel för en CTC bergvärmepump kan inte då någon av er med CTC förklara för en ovetande varför man i manualen för Ecozenit 250i på sidan 66 (10.2 larmtexter) kan läsa följande larm beskrivna
Låg brinetemp
Hög brinetemp
samt
Lågt brineflöde
Sc:,h
Det måste väl ändå vara så som Smurfen säger att det är samma innedel fast man värme tanken med olika värmepumpar (vatten eller luft).
Om man jämför tex Ecozenit 250i med en Eco406 så står det
Volym panna 223liter på båda
Varmvattenslinga 5,7liter på båda
-
Ecozenit i250 är en nyare modell än den som ts har men den är troligtvis lika som bergvärme modellen den också men där är jag inte säker.
-
... och i mitt jobb ingår att kritiskt granska olika tester och efter några år lär man sig att hitta fel och brister som gör att resultaten i testerna inte går att lita på
Och uppgifterna man får i manualerna brukar vara kryddade åt rätt håll. Här kommer en bild från manualen till Ecoheat dom har tagit bort uppgiften om vv mängd ur de nyare manualerna från 2010 den jag har är från 2009 men om nån inte tror det stämmer och vill ha en kopia så har jag och kan skicka om jag får adressen. (http://)
-
Har inte diskussionen gått lite överstyr? TS undran handlade om hur fan ni som har EcoEL+EcoAir klarar av VV med era påståenden!
Helt klart att det är väl inget problem med nån sort av ELPANNA, det är först när man har kopplad till VP som tänkt komplement till uppvärmningen med avstäng ELPANNA som problemet börjar? Olika tillverkare har sina egna lösningar(bra eller dåliga)man får väl rätta sig efter egen uppfattning utan att svärta ner andra.
Är det inte dags att sluta vända och vrida fakta till sin egen favör och föra tråden på avvägar? Eller är det nån sorts korståg mot CTC?
Nu plötsligt har vi hamnat med konstiga påståenden.
Verkligen det är stor skillnad på LVVP+i250(EcoEL)som hör ihop, och EcoHeat(BVP)med inbyggt kompressor i innerdelen.
Till LMF: mjukvara verkar vara orsak. Det är samma för mig med EcoAir+EcoAir V3 från 2010 får jag fram uppgifter gällande för BVP.
Med vänlig hälsning Jiri
-
Blev nyfiken efter att följt tråden och googlade "CTC lite varmvatten", TS verkar inte vara ensam om att tycka att vv-volymen kunde va bättre.
Googlade samma på Thermia och Nibe och helt ovetenskapligt kunde jag dra slutsatsen att CTC inte är bästa valet om man ska ta simborgarmärke i duschen :)
//snuppesno
-
Har inte diskussionen gått lite överstyr? TS undran handlade om hur fan ni som har EcoEL+EcoAir klarar av VV med era påståenden!
Helt klart att det är väl inget problem med nån sort av ELPANNA, det är först när man har kopplad till VP som tänkt komplement till uppvärmningen med avstäng ELPANNA som problemet börjar? Olika tillverkare har sina egna lösningar(bra eller dåliga)man får väl rätta sig efter egen uppfattning utan att svärta ner andra.
Är det inte dags att sluta vända och vrida fakta till sin egen favör och föra tråden på avvägar? Eller är det nån sorts korståg mot CTC?
Nu plötsligt har vi hamnat med konstiga påståenden.
Verkligen det är stor skillnad på LVVP+i250(EcoEL)som hör ihop, och EcoHeat(BVP)med inbyggt kompressor i innerdelen.
Till LMF: mjukvara verkar vara orsak. Det är samma för mig med EcoAir+EcoAir V3 från 2010 får jag fram uppgifter gällande för BVP.
Med vänlig hälsning Jiri
Vad är skillnaden på Ecoheat och gamla Ecoel den utan växelventil förutom att dom värms av olika typer av vp och skriv inte effekten för det brukar vara när luft vatten ger bra med effekt vv är som sämst vid nån plus grad ute.
-
Vad är skillnaden på Ecoheat och gamla Ecoel den utan växelventil förutom att dom värms av olika typer av vp och skriv inte effekten för det brukar vara när luft vatten ger bra med effekt vv är som sämst vid nån plus grad ute.
Du blandar ihop BVP och LVVP .Där har du skillnaden. I ena fallet kompressor inbyggt i innerdelen ,det andra i ute modulen.
Inga hemligheter med det ,det borde vara enkelt att hitta i manualer om man gör sig besvär, eller hur?
-
Helt rätt det är enda skillnaden men hur påverkas vv mängden av vad pannan värms av när pannorna är likadan ?
-
Blev nyfiken efter att följt tråden och googlade "CTC lite varmvatten", TS verkar inte vara ensam om att tycka att vv-volymen kunde va bättre.
Googlade samma på Thermia och Nibe och helt ovetenskapligt kunde jag dra slutsatsen att CTC inte är bästa valet om man ska ta simborgarmärke i duschen :)
//snuppesno
Allt är en fråga om förväntningar. Tråden började med att TS inte fick tillräckligt med vv och därför kopplade in en vanlig elvärmd VVB efter EcoEl, varpå vi andra som har EcoEl och EcoAir påpekade att med rätt inställningar så får TS tillräckligt med VV utan extra VVB.
Då dundrade Smurfen (som har Nibe, inte CTC) in i tråden och kom med goda råd:
Men vid lite mera normala temperaturer värmer väl ecoel även övre delen av tanken med kompressorn men det ger ju begränsat med vv och då borde det vara en bra lösning att spetsa med en beredare efter.
(min understrykning)
... som han baserade på vad han lärt av en bekant:
dom vill inte vill värma vv med elpatron och fortfarande ha bra cop på värmen.
Och hur fan hade han tänkt att värma en extern VVB om inte med elpatron??
Naturligtvis spårar diskussionen ur när någon "trollar" hela tråden genom att ideligen byta argument.
Men Smurfen är dessvärre helt ointresserad av att diskutera själva sakfrågan så jag ger upp.
Men som vi andra CTC-ägare konstaterat: Istället för att installera en extern VVB som drar ström hela tiden så kan man helt enkelt höja temperaturen precis innan man ska ta ett bad genom att köra ExtraVV och då ha övre tanken inställd på exv 75-80 grader i inställningarna för ExtraVV. Självklart värms det då av elpatronen i övre tanken, vem har påstått nåt annat? Men det är fråga om att dra på ett antal kW (4,5? 6? 9?) en kort stund innan man börjar fylla badkaret. Vad kostar det? Inte många kronor... Mindre än att alltid ha en extern elvärmd VVB som ska värma och varmhålla en stor vattenmängd.
Men som sagt, jag ids inte diskutera med någon som inte tycks ha som ambition att hjälpa den som ber om råd utan bara kommer med irrelevanta kommentarer.
-
Problemen som vissa har med varmvattnet beror säkert till viss del i att man vet vilka möjligheter som finns att säkra varmvattentillgången. jag har i varje fall inte sett några inlägg om schemalagda körningar med exempelvis pumpen.
Jag har elpatronen satt till 38 grader och då går den normalt aldrig in, eftersom pumpen håller övre pannan varmare utan hjälp av patronen. Jag har under cirka 10 år aldrig haft några problem med varmvatten utan att använda extra VV, trots att vi duschar 3 stycken efter varandra ibland.
Skulle man ändå få problem, kan man schemalägga varmvattenkörningar flera gånger varje dag, antingen med enbart värmepumpen eller med pumpen plus elpatronen. De här möjligheterna finns ju inte bara för att det är roligt, utan de är ju till för att användas ihop med övriga inställningar om det behövs.
Väljer man enbart pumpen, så häller den 50-55 grader i undre pannan och runt 50 grader i övre pannan under den inställda tiden. Väljer man att elpatronen ska hjälpa till, kan man höja temperaturen till 80 grader i övre pannan. Med sådana inställningar kan man välja bort varmvattenhöjningarna övriga tider på dygnet.
Med sådana inställningar fyllde jag lekande lätt ett badkar innan vi byggde om badrummet och tog bort badkaret härom året.
Skulle mot all förmodan inte detta räcka, kan man ju alltid spärra värmepumpen en timme eller så, då går även nedre patronen in och håller 60 grader i undre pannan.
Min erfarenhet är, att folk som klagar ofta inte vet hur anläggningen fungerar eller inte orkar läsa igenom användarböcker ordentligt.
-
Jag har elpatronen satt till 38 grader och då går den normalt aldrig in, eftersom pumpen håller övre pannan varmare utan hjälp av patronen. Jag har under cirka 10 år aldrig haft några problem med varmvatten utan att använda extra VV, trots att vi duschar 3 stycken efter varandra ibland.
Och på din EcoAir är VPmin 35 grader, eller hur? Så du ligger 3 grader över VPmin i övre tanken. Min PE har VPmin 40 grader och jag har övre tanken (elpatronen) satt till 44 och har precis samma erfarenhet. VPn värmer oftast nedre tanken tillräckligt för att hålla övre tanken varmare än 44 grader. Vid normal användning är det inte elpatronen utan VPn som producerar varmvattnet.
När vi bastar duschar vi ju oftast både före, mitt i och efteråt, alla som bastar, och än så länge har inte varmvattnet tagit slut.
Men nu har Allroadolle installerat en VVB, så då borde han ju stänga av VVhöjning och ställa in systemet bara utifrån vad som krävs för värme.
-
Blir lite tråkig stämning när det kommer svordomar och påhopp som att jag skulle vara sponstrad av Nibe trots att det inte var jag som tog upp jämförelsen med Nibe framförallt när man kan jämföra med nästan vilket märke som helst av de stora så ger Ctc betydligt mycket mindre vv det visar testet och manualen visar ju vilken mängd Ctc räknar med varför förneka nått sånt ? Sen att flera av er är nöjda med vv mängden gör ju inte att vv tillgången är större men att den räcker bra till era behov. Jag har inte lärt mig nått om pannan av min bekante med Ctc panna jag har visat han en del inställningar däremot har han lärt mig en hel del annat för han är mycket kunnig inom annat. Jag ska försöka förklara varför det kan vara billigare att spetsa med en elberedare än att höja tempen i övre pannan för er som inte hängt med på varför. Exempel nr 1 vi säger 35 grader nedre panna 48 grader övre panna ingående kv 5 grader snabb tappning typ dusch eller bad nedre panna värmer vv till 22 grader övre till 35 grader allt vatten värms av vp till ok cop.
Exempel nr 2 höjer vi tempen i övre panna till 65 grader värmer nedre till 22 grader övre till 52 grader men då är det ju endast de första 17 graderna som värms av vp de resterande 35 värms helt av elpatron.
Nu tar vi exempel nr 1 och värmer med en elberedare efter vp till 60 grader då värms de första 30 graderna av vp och de sista 30 graderna av elberedaren. Nu kommer ni säkert skriva vilken idiot jag är som inte höjer tempen i nedre panna och visst det kan man göra men då får man sämre cop på värme delen så en del av besparingen på elpatron man gör äts upp av sämre cop på värmen. I exemplen ovan har jag inte tagit med det som kullabacken erfarit att höjer man övre pannan till hög temp med elpatron kommer nedre delen värmas indirekt av den också. Jag har inte tagit med förlusterna från en extra beredare vilka ligger runt 400 kwh per år men med minskad temp i Ecoel så minskar förlusterna från den motsvarande och den är sämre isolerad än de flesta fristående beredare. Nu är ju det här under förutsättning att man ofta känner att vv inte räcker till är det 1 gång i månaden vid hela släktens bad är det det ju både enklare och säkert billigare att höja tempen till max i hela panna så det finns massor med vv.
-
Problemen som vissa har med varmvattnet beror säkert till viss del i att man vet vilka möjligheter som finns att säkra varmvattentillgången. jag har i varje fall inte sett några inlägg om schemalagda körningar med exempelvis pumpen.
Jag har elpatronen satt till 38 grader och då går den normalt aldrig in, eftersom pumpen håller övre pannan varmare utan hjälp av patronen. Jag har under cirka 10 år aldrig haft några problem med varmvatten utan att använda extra VV, trots att vi duschar 3 stycken efter varandra ibland.
Skulle man ändå få problem, kan man schemalägga varmvattenkörningar flera gånger varje dag, antingen med enbart värmepumpen eller med pumpen plus elpatronen. De här möjligheterna finns ju inte bara för att det är roligt, utan de är ju till för att användas ihop med övriga inställningar om det behövs.
Väljer man enbart pumpen, så häller den 50-55 grader i undre pannan och runt 50 grader i övre pannan under den inställda tiden. Väljer man att elpatronen ska hjälpa till, kan man höja temperaturen till 80 grader i övre pannan. Med sådana inställningar kan man välja bort varmvattenhöjningarna övriga tider på dygnet.
Med sådana inställningar fyllde jag lekande lätt ett badkar innan vi byggde om badrummet och tog bort badkaret härom året.
Skulle mot all förmodan inte detta räcka, kan man ju alltid spärra värmepumpen en timme eller så, då går även nedre patronen in och håller 60 grader i undre pannan.
Min erfarenhet är, att folk som klagar ofta inte vet hur anläggningen fungerar eller inte orkar läsa igenom användarböcker ordentligt.
Som jag skrev tidigare i inlägg 102 så kör min bekante nu med schema lagd vv höjning och jag tror han är nöjd med vv mängden nu han gnäller i alla fall inte som tidigare. Och som jag skrivit tidigare och bilden från manualen visar det går att få bra med vv ur en Ctc men då får man använda elpatron vilket sänker cop på vv eller höja tempen i nedre pannan vilket ger högre cop på vv men sämre på värmen.
-
Blir lite tråkig stämning när det kommer svordomar och påhopp.
- - -
Exempel nr 1 vi säger 35 grader nedre panna 48 grader övre panna ingående kv 5 grader snabb tappning typ dusch eller bad nedre panna värmer vv till 22 grader övre till 35 grader allt vatten värms av vp till ok cop.
Exempel nr 2 höjer vi tempen i övre panna till 65 grader värmer nedre till 22 grader övre till 52 grader men då är det ju endast de första 17 graderna som värms av vp de resterande 35 värms helt av elpatron.
Det blir lite tråkig stämning därför att du envisas med att tala om för oss hur våra system fungerar trots att du uppenbarligen inte förstår när vi förklarar. Läs erps och mina kommentarer direkt ovanför våra så kanske det klarnar? Dina exempel är helt enkelt helt irrelevanta och fel.
En vanlig EcoAir har VPmin 35 grader. Temperaturen i nedre tanken på EcoEl pendlar alltså som lägst mellan 35 och 40. En PE har VPmin 40 grader och då pendlar alltså som lägst mellan 40 och 45.
Om man har VVhöjning aktiverat så kommer var fjärde körning gå tills EcoAir stoppar på max tillåten VPin, vilket är 48 på en vanlig EcoAir och 51 på en PE. Då är VPut 4-7 grader varmare beroende på utetemp, alltså 52-55 (55-58 på PE).
Det du också glömmer är att om man aktiverar ExtraVV så handlar det om en kortare stund nån gång emellanåt (fritt fram att ställa in som man vill) medan en extern VVB faktiskt är påslagen och aktiv dygnet runt, året om, och det kostar el att varmhålla. Fråga Woodbear får du höra. Eller är ditt råd att man stänger av elpatronen i en extern VVB när man inte ska duscha?
Är det inte dags att du ger dig och accepterar att vi vet mer om våra system än vad du gör? :)
-
Du kommer inte med några nyheter jag vet hur Ecoel/Ecoheat fungerar trots att jag inte har nån. Nej elpatronen ska gå hela tiden i den externa vv beredaren. Som jag skrev tidigare vilket du tydligen missade så är en elberedare en bra lösning om man ofta känner att vv inte räcker till annars kan det ju funka med vv höjning. Du har fortfarande inte tagit in att Ctc lösning ger mindre vv än konkurrenterna och då menar jag inte bara Nibe.
-
Nu har jag inte följt med i alla inlägg, men som jag tolkvar det så använder ni en kombination av förhöjda börvärden i nedre delen av tanken, vilket ger dålig COP när värmepumpen värmer huset vid låga energibehov.
I kombination med extra varmvatten (elpatron i övre delen av tanken) när ni vet att det skall badas eller tappas mer varmvatten än nödvändigt.
Detta är i grunden ett problem med CTC:s värmepumpar, att varmvattnet ofta inte räcker till utan att ta till tweakningar av instälningarna, som gör driften dyrare.
Huruvida man löser det med varmare i nedre tanken, elpatron i övre, eller en extern beredare tror jag har väldigt liten ekonomisk betydelse.
Fördelen med den externa beredare är att man optimera värmepumpens drift för värme, och att man slipper bekymra sig över mängden tappvarmvatten som finns tillgänglig, eller hålla på att fippla med extra varmvatten en tid innan man behöver det.
Väldigt många har nog inte den planering som krävs för att aktivera extra varmvatten i tid till när de behöver det t.ex.
Dock, när det gäller luft/vattenvärmepumpar tycker jag inte CTC sticker ut så mycket, många andra tillverkare har också problem med tappvattenproduktion speciellt när det blir kalla ute.
CTC:s gamla bergvärmepumpar stack dock ut på ett negativt sätt när det gällde systemverknignsgraden, dels p.g.a. shuntningen som kräver lite varmare i tanken än man egentligen behöver för att hålla huset varmt, och dels för att elpatronen i toppen av tanken hoppar in rätt fort när man tar tappvarmvatten.
När det gäller luft/vattenvärmepumpar är jag rätt dåligt insatt i hur konkurrenterna löst det, så jag har svårt att jämföra.
-
som jag tolkvar det så använder ni en kombination av förhöjda börvärden i nedre delen av tanken
Det beror på hur du menar. Börvärdena för nedre tanken styrs av framledningen och av VPns arbetsområde, så man kan inte själv höja börvärdena, annat än genom att aktivera det som heter VVhöjning. Visst sänker det cop en aning, men frågan är hur mycket, och under hur stor del av året det har betydelse, och det styrs väldigt mycket av huskurvan.
-
Smurfen ta ett djupt andetag och släpp cop tänket ett litet tag. :)
Energi kan varken kan skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas från en form till en annan.
Ta en liten stund och reflektera över detta, försök att se den stora bilden utanför värmepumpen. Det kan underlätta om du tänker på dit hus som en kaffetermos. :)
-
Trodde att vi alla skaffat vp på grund av cop om man inte bryr sig om det då är det bättre med elpanna. Vad du menar att hus och kaffe termos har med vv det får du förklara bättre för där hänger jag inte med.
-
Jag skaffade LVVP för att sänka mina elkostnader, och med 40 m till berg kändes inte BVP som ett realistiskt alternativ. Jag jagar inte cop utan vill ha komfort, bekvämlighet och lägre elförbrukning. Det fick vi.
Och VI HAR TILLRÄCKLIGT MED VARMVATTEN! tOOmten
(jag förstår inte Smurfens outsinliga intresse för vår vv-produktion)
Dock, när det gäller luft/vattenvärmepumpar tycker jag inte CTC sticker ut så mycket, många andra tillverkare har också problem med tappvattenproduktion speciellt när det blir kalla ute.
Som sagt, man kan inte optimera för två helt olika saker samtidigt utan då måste man kompromissa. Olika tillverkare kompromissar på olika sätt.
Asch, glömde... Smurfen kompromissar aldrig. a:gl
-
Trodde att vi alla skaffat vp på grund av cop om man inte bryr sig om det då är det bättre med elpanna. Vad du menar att hus och kaffe termos har med vv det får du förklara bättre för där hänger jag inte med.
Allt är ett enda nollsummespel, (mycket starkt förenklat).
Energi in i termosen Energi ut från termosen.
Energi in kan alstras av el, ved,sol mm.
Energi ut är allt läckage! Ibland kan man ersätta läckaget på långsamt sätt ibland måste man ersätta det snabbt.
Har du då en termos som enbart behöver långsamt energi kan du vara glad (Lågenergihus).
Men alla vi andra med normala termosar vi behöver ofta någon gång då och då använda snabb energi för att hålla oss varma i termosen. ;)
-
ganska mycket tjafsande i denna tråd, men det är kul att läsa..
det är inga problem att få VV från en ctc.
Men det kan bli problem om man inte använder el-patronen eller extra VV höjning.
Har man ett lågtemps system. tex VP kör på sin tredje körning till 40° övre tanken kanske oxå ligger på ca 40°,VP slår ifrån du går å duschar. 10min startfördröjning. då klarar du nog bara ta en snabbdusch. tror inte nästa som ska duscha efter dig blir så glad ;)
Men det går att lösa med antigen el-patron som alltid ligger lite + i pannan, eller extra VV höjning antingen bara med VP eller med VP+el-patron.
Bra inga problem.
Jag loggade ganska flitigt första åren, och testade en heldel med olika inställningar.
testade att höja start/stop med 1°åt gången från 5-10°. höjde oxå VPmin från 35-43° med 1° i taget.
körde VV höjning med enbart VP. testade både att köra schemalagt och med knapp. och visst det fungerade.
testade också att köra med elpatronen på i pannan olika temperature. det jag märkte då var att även om jag inte så höga temperaturer inställda på el-partonen så fick jag längre tid mellan VV-körningarna på VP alltså var fjärde
start. min slutstats var då att el-partonen värmde den nedre delen av tanken. syntes inte på värdena på pumpen.
höjde man temperaturen på pannan då såg man klart och tydligt att temperaturen steg i nedre delen av tanken.
så vill jag inte ha det att el-patronen även skulle värma radiator vattnet. efter som VP klarar av att värma det själv.
beslutade då att installera en VVB i serie efter värmepumpen.
jag är mycket nöjd med det och det är även övriga i familjen.
visst det fungerade att köra extra VV höjning med enbart VP. men det krävdes planering. Visst om man är sådan som alltid duschar samma tid eller har tid att vänta kanske 40min på att kunna duscha, ja då fungerar det.
Nu med VVB så är det bara att gå å dusch prisis när man känner för det. vi kan duscha alla fem efter varandra.
Men hellst ska VP gå då annars blir det lite dåligt med VV efter ett tag.
kör VP mot så låga temperaturer som möjligt nu Vpmin 30°. diff start/stop 6°. startfördröjning 50min.VP max temp 46°.
en fundering vad är en normal dusch? 2min ,5min eller 20min hur varmt vatten m,m
jag loggade med:
Logger 2020 /
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
jag har en ecoheat. men jag antar att värmen även går ner från övre tanken till nedre på en ecoel
men hur man löser det hela är upp till var å en. men det finns flera alternativ att lösa det hela på..... tummenupp
-
Känns som en rätt bra sammanfattning.
Att Smurfen framstår som påstridig för vissa i denna tråd beror nog helt enkelt på att vissa värmepumpar har vissa brister, vilket vi i detta forum har en förkärlek att påtala.
Skillnaderna mellan olika fabrikat är som vi många gånger sagt rätt liten, rent generellt, men just när det gäller CTC har de faktiskt en brist som går att ta på, och förklara - när det gäller tappvarmvattenkapaciteten med enbart kompressorn som värmekälla.
Det må vara en skitsak i det stora hela, men det är en brist, på samma sätt som det är en brist att man med vissa värmepumpar inte kan värma vatten upp till 65 grader.
I hus som har högtempsystem bör man inte rekommendera värmepumpar som har 55 graders max framledningstemp, och på samma sätt bör man kanske inte rekommendera en CTC (bortsett från Gsi som har en annan teknik) till en presumtiv kund som man vet har ett stort tappvarmvattenbehov.
Inte för att värmepumpen inte kan leverera mycket tappvarmvatten, utan för att den till stor del gör det med hjälp av elpatron, och precis som Kullabacken beskriver det så kan det i vissa (många?) fall innebära att mer okunniga anläggningsägare ligger med 60 grader i toppen av tanken, och att det i sin tur gör att kompressorn går väldigt sporadiskt då övre tanken värmer den nedre.
Allt funkar, men COP blir urusel.
Det här ÄR et problem så måste få belysas utan att det skall behöva uppstå personkonflikter.
Lunk och andra här i tråden har alltså rätt i att det troligen inte kostar mer att värma med elpatron i tanken än det gör med en extern el-vvb om man ställer in allt optimalt, men även ni måste förstå att det kan bli riktigt dåligt om "gemene man" som inte sätter sig in i värmepumpen som ni gjort - helt enkelt bara höjer börvärdet i övre och/eller nedre delen av pannan och sedan är nöjda med det hela.
Det kan göra att besparingen blir ett par tusen kWh lägre/år utan att kunderna märker något alls av det.
Det här är en diskussion som liknar den som vi haft om arbetstankar. (Som ju CTC:s värmepumpar också är)
Det kan fungera bra, om allt justeras in optimalt och anläggningsägaren verkligen kan sin anläggning, men det kan också bli riktigt dåligt om man inte gör rätt.
Det lömska med denna typ av tanklösning är att värmepumpen "till synes" går helt perfekt, men besparingen riskerar bli tiotals procent lägre än den annars skulle kunna bli.
Att Lunk och andra finns här för att hjälpa de som upplever problem med tappvarmvattnet är oerhört värdefullt, så jag hoppas att detta inte blir en prestigefråga som folk tar illa vid sig av och tröttnar.
Det är viktigt att alla synpunkter får luftas, och att vi tillsammans försöker hitta en vettig avvägning när vi beskriver både brister, möjligheter och vilka alternativ som finns.
-
Kullabacken sammanfattade på ett bra sätt hur helhetslösningen ser ut hos honom. Det konstiga med en hel del av diskussionerna här inne är att man bryter ut en liten detalj ur sitt sammanhang och inte ser på hela bilden samtidigt, och det är ett av skälen till att det går troll i trådarna. Några exempel:
Det diskuteras hur man ska få lägsta möjliga kostnad för elförbrukning utan att hänsyn till kostnaden för investeringar i värmeanläggningen. Det investeras exempelvis glatt i loggrar osv men den kostnaden sätts på nöjeskontot, inte på uppvärmingskontot.
Jag skulle antagligen kunna sänka elförbrukningen typ 1000 kWh per år om jag bytte ut ett par radiatorer, men med ett elpris på 75 öre/kWh är det ingen lysande ekonomisk affär. (nu kanske jag gör det ändå, av andra skäl...)
Diskussionerna i den här tråden om vv har innehållit ovanligt mycket "om det är si och om det är så, då borde det bli såhär", istället för att utgå ifrån hur det faktiskt ÄR, ett verkligt utgångsläge. När exempelvis erp och jag försökt förklara hur det faktiskt funkar hos oss så viftas det bort...
Vad som också ofta glöms bort helt och hållet är frågor som driftsäkerhet, enkelhet, komfort, möjligheter att få hjälp från tillverkaren, osv. Istället blir det fokus på en enskild detalj.
Man kan jämföra med bilar. Visst är det kul att jämföra ungefär vilken bränsleförbrukning den egna bilen har jämfört med kollegornas, men diskussionerna handlar oftare om saker som hur olika verkstäder fungerar, hur bilen upplevs att köra, osv, och väldigt sällan om vad den kostade i inköp.
Sen skulle diskussionerna bli bättre om man avstod från att ta upp helt irrelevanta saker:
"Jag kan spola upp 2000 liter 40-gradigt vatten!"
"Med ett LVVP-system?"
"Nej, men om jag värmer mina 2000 liters acktankar med vedeldning."
Nåja, var och en roar sig på sitt sätt.
En avslutande fråga: Känner någon till om det gjorts nån sjysst principjömförelse mellan system med slingberedare rspektive inbyggda vvb? Spontant tänker jag att grundregeln borde alltid vara att ju varmare vatten man måste producera, desto mer energi går det åt. Om en slingberedare bara behöver värma vv till 40 grader men en inbyggd vvb måste hålla en grundtemp på minst 50 grader (pga legionella), så borde slingalternativet kräva mindre energi per liter producerat vv (jag bortser nu från vilken mängd som produceras). Sen blir nästa fråga hur mycket energi som går åt för att producera x liter vv med de olika systemen, och slutligen var gränsen går för hur många liter som systemen hypotetiskt maximalt kan producera vid en viss tappningshastighet (vilket hänger på hur snabbt olika system kan tillföra värmeenergi till vv-delen).
-
Jag upplever inte att någon viftat bort era argument, bara att framförallt Smurfen inte anser att den insats ni gör för att få till ert tappvarmvattenbehov kanske är sånt som folk i gemen kan/vill göra för att det skall fungera bra.
Om något så har båda parter i detta fall viftat bort varandras argument.
Båda har rätt, men det gör inte att den andra har fel eftersom ingångsvärdena är olika.
Som alltid så är det viktigt att man är medveten om vad man köper och inte bara tror på en säljare, en "fanatiskt positiv kund" eller någon enskild som sågar en viss produkt.
När det gäller ekonomin i att värma tappvarmvatten med 40-45 grader kommer jag inte att räkna på det då slingberedarna även om man värmer till 55 grader, som de flesta mantelberedarna gör, har ett problem just i vattenmängderna även om man ligger på samma temp som i mantelberedarna.
Frågan ter sig rätt hypotetisk, även om den för ett fåtal kan vara relevant.
Är man orolig för legionella och behöver mycket tappvarmvatten skall man nog inte välja en CTC med liten tank i alla fall.
Klarar man sig med små mängder "handvarmt" vatten så blir det en annan sak, men jag bedömer att den marknaden är försvinnande liten.
Som jag tidigare skrivit så var jag lätt besvärad av det "kalla" tappvarmvatten vår mantelberedare levererar när vi installerat värmepumpen, men var helt enkelt bortskämd med hett vatten i kranen vid diskning framförallt.
Relativt kallt tappvarmvatten är en brist hos alla värmepumpar, och CTC ligger i bottenskiktet som jag ser det, om man inte helt bortser från hur varmt och hur mycket vatten man kan få enbart med hjälp av kompressorn.
Att kunna bortse från detta och istället se på helhetsbilden är självklart bra, om inte annat för det egna välbefinnandet, men för oss nördar som gillar att optimera för hög COP hamnar diskussionen trots allt ofta just där.
Samma resonemang kan man föra när det gäller luft/luft VS luft/vatten VS bergvärme eller markvärme.
Är det verkligen värt de tiotusentals extra kronorna att spara ytterligare någon tusing/år på att välja ett av de dyrare alternativen?
-
Kullabacken sammanfattade på ett bra sätt hur helhetslösningen ser ut hos honom. Det konstiga med en hel del av diskussionerna här inne är att man bryter ut en liten detalj ur sitt sammanhang och inte ser på hela bilden samtidigt, och det är ett av skälen till att det går troll i trådarna. Några exempel:
Det diskuteras hur man ska få lägsta möjliga kostnad för elförbrukning utan att hänsyn till kostnaden för investeringar i värmeanläggningen. Det investeras exempelvis glatt i loggrar osv men den kostnaden sätts på nöjeskontot, inte på uppvärmingskontot.
Jag skulle antagligen kunna sänka elförbrukningen typ 1000 kWh per år om jag bytte ut ett par radiatorer, men med ett elpris på 75 öre/kWh är det ingen lysande ekonomisk affär. (nu kanske jag gör det ändå, av andra skäl...)
Diskussionerna i den här tråden om vv har innehållit ovanligt mycket "om det är si och om det är så, då borde det bli såhär", istället för att utgå ifrån hur det faktiskt ÄR, ett verkligt utgångsläge. När exempelvis erp och jag försökt förklara hur det faktiskt funkar hos oss så viftas det bort...
Vad som också ofta glöms bort helt och hållet är frågor som driftsäkerhet, enkelhet, komfort, möjligheter att få hjälp från tillverkaren, osv. Istället blir det fokus på en enskild detalj.
Man kan jämföra med bilar. Visst är det kul att jämföra ungefär vilken bränsleförbrukning den egna bilen har jämfört med kollegornas, men diskussionerna handlar oftare om saker som hur olika verkstäder fungerar, hur bilen upplevs att köra, osv, och väldigt sällan om vad den kostade i inköp.
Sen skulle diskussionerna bli bättre om man avstod från att ta upp helt irrelevanta saker:
"Jag kan spola upp 2000 liter 40-gradigt vatten!"
"Med ett LVVP-system?"
"Nej, men om jag värmer mina 2000 liters acktankar med vedeldning."
Nåja, var och en roar sig på sitt sätt.
En avslutande fråga: Känner någon till om det gjorts nån sjysst principjömförelse mellan system med slingberedare rspektive inbyggda vvb? Spontant tänker jag att grundregeln borde alltid vara att ju varmare vatten man måste producera, desto mer energi går det åt. Om en slingberedare bara behöver värma vv till 40 grader men en inbyggd vvb måste hålla en grundtemp på minst 50 grader (pga legionella), så borde slingalternativet kräva mindre energi per liter producerat vv (jag bortser nu från vilken mängd som produceras). Sen blir nästa fråga hur mycket energi som går åt för att producera x liter vv med de olika systemen, och slutligen var gränsen går för hur många liter som systemen hypotetiskt maximalt kan producera vid en viss tappningshastighet (vilket hänger på hur snabbt olika system kan tillföra värmeenergi till vv-delen).
Blir väldigt konstigt när du klipper och klistar lite hur som helst och blir svårt för den som inte hängt med att se att vi diskuterade hur slingan är utförd i Ecoel eller Ecoheat som är samma panna och hur mycket min liknade slinga värmer och tycker du att det inte hörde hemma i tråden förstår jag inte varför du diskuterade det i fler inlägg. Jag trodde alla hängde med på att jag inte värmde med vp när jag skrev 60-80 grader men ber om ursäkt om du inte hängde med där och ska vara tydligare nästa gång nått liknande dyker upp. Har för mig att ctc gått över till Tva numera då bör man kunna få bra med vv om växlaren är rätt dimensionerad för Tva brukar ge låg returtemp dvs suga ur energin bra.
-
När det gäller ekonomin i att värma tappvarmvatten ...
Rent principiellt måste jag ha rätt i mitt grundantagande: Ju varmare VV, desto mer energi går det åt. Eller hur? Det knepiga är ju att på alla VVB (och även på utgående vv från min EcoEl) sitter det en blandningsventil som ska blanda ut det uppvärmda vattnet med kallvatten, eftersom det inte får vara för varmt när det når kranen (av säkerhetsskäl, skållningsrisk). Hos mig är den naturligtvis vriden i botten - så lite inblandning av kallvatten som ventilen medger.
Hur mycket varmvatten man får ut ur en slingberedare eller mantelberedare måste rimligen bero på hur mycket värme som finns lagrat i respektive system, alltså en kombination av temperatur och vattenmängd. Om båda systemen har samma temperatur och vattenmängd så borde de rent logiskt leverera samma mängd vattenvärme (vattenmängd gånger temperatur). Däremot finns det en skillnad i tapphastighet. En mantelberedare kan du snabbtömma och då få ut all det i förväg uppvärmda vattnet på mycket kort tid (högt tryck) medan du i en slingberedare får ut kallare vatten om du spolar med högt än med lågt tryck.
Om man då generellt får ut mindre mängd VV av viss temperatur från en slingberedare så måste det rent logiskt bero på att den innehåller mindre mängd värme redan från början. Eller hur? Observera att detta gäller när vi har ett statiskt startläge och inte tillför nån ny värme.
Om man gör resonemanget lite mer komplicerat genom att koppla in även tillförsel av värme till tanksystemet via en VP eller elpatron så är den viktigaste faktorn hur snabbt ny värme kan tillföras, och det handlar väl i grund och botten bara om effekt? Det går snabbare med en 15 kW VP än med en 5 kW, snabbare med en 9kW elpatron än med en 1,5 kW. Men om båda systemen har samma förutsättningar där så borde det inte bli nån skillnad, eller hur?
Då återstår egentligen bara uppvärmnings- och varmhållningsfasen, dvs när tankarna ska värmas och sen varmhållas. Även här borde det rent logiskt vara så att det bara är vattenmängden och temperaturen som avgör, plus naturligtvis isoleringen och formen på tanken (ju mindre yta i förhållande till volyme, desto mindre värme läcker ut vid lika isolering, så en klotrund tank är bättre än en väldigt långsmal eller platt tank).
Om man nu jämför två olika system – slingberedare och mantelberedare – och hittar skillnader i mängd levererat VV av viss temperatur så kan det rent logiskt bara finnas tre förklaringar, ensamma eller kombinerade:
1. Skillnad i mängd uppvärmt vatten, dvs tankvolym
2. Skillnad i temperatur på vattnet i tanken
3. Skillnad i tillförselhastighet med ny väme, dvs kapacitet på VP och/eller elpatroner
(... sen kompliceras det naturligtvis av hur fort den interna VVBn respektive slingorna kan värmas av det omgivande vattnet)
Om man då gör ett test av den typ som Energimyndigheten gjort så är det egentligen skitenkelt att räkna ut skillnader mellan olika fabrikat rent teoretiskt.
3. Alla jämförda system måste naturligtvis ha så lika förutsättningar som möjligt när det gäller storlek på VP och aktiv elpatron.
2. Alla jämförda system måste naturligtvis ha samma genomsnittstemperatur på hela vattenvolymen i hela tanksystemet när man startar.
1. ... och då räcker det egentligen att jämföra tankstorleken.
I mitt exempel långt tidigare i tråden jämförde jag värdena för Nibe och CTC i Energimyndighetens test. Om man kollar i specifikationerna för respektive system så ser man att Nibes tank är på totalt 280 liter (mantel plus beredare) och CTCs 223. Alltså kan CTC leverera 80% av vv-mängden som Nibes system kan leverera, om det inte sker nån påfyllning av värme till systemen. Med värmepåfyllning handlar det bara om hur fort ny värme kan matas in i tankarna och hur fort den värmen kan föras över till VVB/slinga i förhållande till hur fort de töms på värme (flödeshastighet).
Om man sen komplicerar det hela med att ta hänsyn till legionellasäkring av mantelberedaren, så måste mantelberedare rent generellt hålla högre temperatur än tankar med slingberedare, vilket sänker cop på värmeproduktionen till huset men ökar mängd momentant tillgängligt vv. Så det blir (återigen) en kompromiss mellan olika mål, mellan komfort, ekonomi, cop, osv. Därför finns det inte ett korrekt svar.
En fråga till Rikard och andra med mantelberedare: Hur håller ni vattnet legionellasäkert? Ligger ni konstant på en ganska hög temperatur i beredaren (och därmed tanken?) eller punktvärmer ni då och då till avdödningstemperatur, och klarar ni i så fall det med bara VP eller krävs elpatron?
-
För er som inte vet när/hur Legionellabakterien lever och förökar sig så fins här ett litet klipp från Boverkets hemsida: Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
Dvs avdödningen av bakterien börjar vid ca 45 grader.
-
Rent principiellt måste jag ha rätt i mitt grundantagande: Ju varmare VV, desto mer energi går det åt. Eller hur? Det knepiga är ju att på alla VVB (och även på utgående vv från min EcoEl) sitter det en blandningsventil som ska blanda ut det uppvärmda vattnet med kallvatten, eftersom det inte får vara för varmt när det når kranen (av säkerhetsskäl, skållningsrisk). Hos mig är den naturligtvis vriden i botten - så lite inblandning av kallvatten som ventilen medger.
Hur mycket varmvatten man får ut ur en slingberedare eller mantelberedare måste rimligen bero på hur mycket värme som finns lagrat i respektive system, alltså en kombination av temperatur och vattenmängd. Om båda systemen har samma temperatur och vattenmängd så borde de rent logiskt leverera samma mängd vattenvärme (vattenmängd gånger temperatur). Däremot finns det en skillnad i tapphastighet. En mantelberedare kan du snabbtömma och då få ut all det i förväg uppvärmda vattnet på mycket kort tid (högt tryck) medan du i en slingberedare får ut kallare vatten om du spolar med högt än med lågt tryck.
Om man då generellt får ut mindre mängd VV av viss temperatur från en slingberedare så måste det rent logiskt bero på att den innehåller mindre mängd värme redan från början. Eller hur? Observera att detta gäller när vi har ett statiskt startläge och inte tillför nån ny värme.
Om man gör resonemanget lite mer komplicerat genom att koppla in även tillförsel av värme till tanksystemet via en VP eller elpatron så är den viktigaste faktorn hur snabbt ny värme kan tillföras, och det handlar väl i grund och botten bara om effekt? Det går snabbare med en 15 kW VP än med en 5 kW, snabbare med en 9kW elpatron än med en 1,5 kW. Men om båda systemen har samma förutsättningar där så borde det inte bli nån skillnad, eller hur?
Då återstår egentligen bara uppvärmnings- och varmhållningsfasen, dvs när tankarna ska värmas och sen varmhållas. Även här borde det rent logiskt vara så att det bara är vattenmängden och temperaturen som avgör, plus naturligtvis isoleringen och formen på tanken (ju mindre yta i förhållande till volyme, desto mindre värme läcker ut vid lika isolering, så en klotrund tank är bättre än en väldigt långsmal eller platt tank).
Om man nu jämför två olika system – slingberedare och mantelberedare – och hittar skillnader i mängd levererat VV av viss temperatur så kan det rent logiskt bara finnas tre förklaringar, ensamma eller kombinerade:
1. Skillnad i mängd uppvärmt vatten, dvs tankvolym
2. Skillnad i temperatur på vattnet i tanken
3. Skillnad i tillförselhastighet med ny väme, dvs kapacitet på VP och/eller elpatroner
(... sen kompliceras det naturligtvis av hur fort den interna VVBn respektive slingorna kan värmas av det omgivande vattnet)
Om man då gör ett test av den typ som Energimyndigheten gjort så är det egentligen skitenkelt att räkna ut skillnader mellan olika fabrikat rent teoretiskt.
3. Alla jämförda system måste naturligtvis ha så lika förutsättningar som möjligt när det gäller storlek på VP och aktiv elpatron.
2. Alla jämförda system måste naturligtvis ha samma genomsnittstemperatur på hela vattenvolymen i hela tanksystemet när man startar.
1. ... och då räcker det egentligen att jämföra tankstorleken.
I mitt exempel långt tidigare i tråden jämförde jag värdena för Nibe och CTC i Energimyndighetens test. Om man kollar i specifikationerna för respektive system så ser man att Nibes tank är på totalt 280 liter (mantel plus beredare) och CTCs 223. Alltså kan CTC leverera 80% av vv-mängden som Nibes system kan leverera, om det inte sker nån påfyllning av värme till systemen. Med värmepåfyllning handlar det bara om hur fort ny värme kan matas in i tankarna och hur fort den värmen kan föras över till VVB/slinga i förhållande till hur fort de töms på värme (flödeshastighet).
Om man sen komplicerar det hela med att ta hänsyn till legionellasäkring av mantelberedaren, så måste mantelberedare rent generellt hålla högre temperatur än tankar med slingberedare, vilket sänker cop på värmeproduktionen till huset men ökar mängd momentant tillgängligt vv. Så det blir (återigen) en kompromiss mellan olika mål, mellan komfort, ekonomi, cop, osv. Därför finns det inte ett korrekt svar.
En fråga till Rikard och andra med mantelberedare: Hur håller ni vattnet legionellasäkert? Ligger ni konstant på en ganska hög temperatur i beredaren (och därmed tanken?) eller punktvärmer ni då och då till avdödningstemperatur, och klarar ni i så fall det med bara VP eller krävs elpatron?
Hur slingan är utformad och längden är viktig om man värmer vv med en slinga även om mängden vv säkert är lika med kort slinga men då tvingas man tappa så sakta så det inte funkar praktiskt. Jag håller drygt 50 grader i toppen på beredaren kör legionella bränning var 14de dag till 55 grader i hela beredaren och det klarar vp inte med kompressorn den sista graden höjer den med kompressorn. Hade min beredare haft en längre eller bättre utförd laddslinga hade vp klarat legionella körning endast med kompressorn. Jag har ingen blandningsventil efter beredaren just pga av att jag inte vill att den ska späda vv i onödan och det gör även nya blandningsventiler i alla fall dom jag provat har en blandningsventil före beredaren pga vedeldningen.
-
Nu har jag inte följt med i alla inlägg, men som jag tolkvar det så använder ni en kombination av förhöjda börvärden i nedre delen av tanken, vilket ger dålig COP när värmepumpen värmer huset vid låga energibehov.
I kombination med extra varmvatten (elpatron i övre delen av tanken) när ni vet att det skall badas eller tappas mer varmvatten än nödvändigt.
Detta är i grunden ett problem med CTC:s värmepumpar, att varmvattnet ofta inte räcker till utan att ta till tweakningar av instälningarna, som gör driften dyrare.
Huruvida man löser det med varmare i nedre tanken, elpatron i övre, eller en extern beredare tror jag har väldigt liten ekonomisk betydelse.
Fördelen med den externa beredare är att man optimera värmepumpens drift för värme, och att man slipper bekymra sig över mängden tappvarmvatten som finns tillgänglig, eller hålla på att fippla med extra varmvatten en tid innan man behöver det.
Väldigt många har nog inte den planering som krävs för att aktivera extra varmvatten i tid till när de behöver det.
Precis rätt, bra Rickard! 😎
Med tillägg för att vår elförbrukning sjönk när vi satte en 100 l vvb i serie.
Har inte mätt eller loggat så jag kan säga säkert vad det beror på, men pumpen jobbar nu enbart med husvärme.
Med tillägg för att min temp är satt till 37 grader för varmvattnets skull.
Vilket torde dra ner cop lite.
Nöjda i fjorton år nu.
-
Hur kan det bli billigare att värma med en elberedare än med värmepumpen? Även om elpatronen i värmepumpen står för all värme så borde det inte bli billigare med en annan elpatron?
-
Tycker inte det är så konstigt nu när vp värmer så mycket den kan utan att elpatron går in och delvis hjälper till med husvärmen eftersom de båda tankarna sitter ihop är det ju viss risk att det blir så och det visar ju Kullabackens erfarenhet.
-
Men, det innebär ju att COP är mindre än 1 med värmepumpen? Visst är det sämre COP när man värmer tappvatten, men det är väl aldrig sämre än 1...
-
Men kör man en lägre temp i övre pannan som vp klarar att värma så får man förvärmt vatten in i beredaren som bara behöver spetsa de sista graderna har man för hög temp i övre pannan så värms den helt av elpatron och värmer även en del av nedre pannan där värmen går ut till husvärmen.
-
Jag håller med Purjo_. Smurfen har inte förstått hur det funkar och ställer (återigen) upp helt orimliga förutsättningar. Det är helt orimligt att det skulle gå åt mindre el för att värma vatten i en VVB med elpatron än att värma samma mängd vatten med en VP. Jag kan bara komma på två förklaringar: Antingen att man totalt sett värmer en mindre vattenmängd till tappvattentemp, eller att den VP-värmda tanken är betydligt sämre isolerad.
Under sommarhalvåret, när VPn bara värmer vv och inget mer, så går den mindre än 1 timme per dag och förbrukar då alltså ca 2 kWh per dag för att producera vv, 60 kWh/månad. VPn värmer då nedre tanken till över 50 grader när den kör, och värmen stiger sen upp i övre tanken som oftast ligger kring 49-51, utan eltillskott.
Till skillnad från erp så nollar jag aldrig min övre elpatron. Jag ids helt enkelt inte. Sommartid händer det att den startar och går några minuter per dygn, normalt bara när man duschar många efter varandra, innan VPn hinner värma övre tanken förbi börvärdet, men det handlar totalt bara om 7-8 kWh/månad. Jag har svårt att se hur jag skulle kunna förbruka ännu mindre el genom att sätta in en extern, elvärmd VVB efter EcoEl.
-
Nu hänger du inte med riktigt så läs exemplet jag skrev tidigare hur det funkar i inlägg nr 129. Du skulle inte spara nått på extern beredare för du använder ju vp till att värma både nedre samt övre delen av tanken men om man har högre temp i övre delen av tanken pga av att man vill ha mera vv så kan man spara en del genom att sänka tempen övre pannan och köra med extern beredare istället dels genom att man nyttjar vp till att förvärma vv så mycket vp klarar dels att man inte riskerar att värma huset med elpatron i onödan.
-
Nej, det är du som inte tycks förstå hur systemet funkar, trots våra idoga försök att förklara. Och för att det ska bli extra tydligt börjar jag med att beskriva hur det funkar sommartid. Okej?
Sommartid värmer VPn automatiskt både undre och övre tanken, därför att det är så systemet är uppbyggt. EcoEl värmer då bara VV, inte huset. Radiatorpumpen är avstängd. Om jag vill ha ännu mer varmvatten så kan jag naturligtvis välja att höja temperaturen ännu mer i övre tanken, och då spetsar elpatronen det sista. Eftersom nedre tanken, som innehåller mer än halva slingan, håller 50 grader så behövs det ju väldigt lite elpatron för att trycka upp den till exv 55. Hur skulle jag ändra på det här för att tjäna in el med en extern elvärmd VVB?
Det du hela tiden tycks glömma eller bortse ifrån är att mer än hälften av vv-värmningen sker i den undre tanken, så även utan extern VVB, och oavsett hur jag ställer in övre tanken, så "förvärms" tappvattnet av VPn i den undre tanken. EcoEl är redan från början i princip en VP-värmd nedre tank som förvärmer tappvattnet till den övre elvärmda VVBn, om man väljer att ställa in det så.
Från sen höst till tidig vår behöver huset så varm framledning att tankarna alltid är varmare än vad som egentligen behövs för att leverera tillräckligt med VV. Så den enda "kritiska" perioden är ett tag på våren och ett tag på hösten, när huset inte behöver mer än 25-30 grader i framledning. Men eftersom jag har en PE som är byggd för att leverera lite varmare vatten, så har jag alltid minst 40 grader i nedre tanken. Min övre är ställd på 44, och det är ytterst sällan som elpatronen behöver hjälpa till för att hålla det.
Så hur skulle jag kunna ändra nåt här så att en extern VVB sparar el åt mig?
Varianten med en extern VVB innebär i realiteten att man kopplar bort 35-40% av slingan och låter den bli en tom passage genom övre tanken, som utan elpatron kommer att hålla samma eller lägre temp än nedre tanken, eller hur? Så i värsta fall förvärms vattnet i nedre tanken, förkyls sen en aning i övre tanken, och ska sen höjas igen i en extern VVB. Sc:,h
-
Men förklara hur det funkar hos dom som har större vv behov en stor del av tiden och inte vill hålla på med extra vv och vänta på att pannan värms dom som ev skulle behöva en extra beredare.
-
Förr värmde vi övre tanken till 43 grader eller mer för att få varmvatten.
Först med elpatron, sen stängde vi av den.
Kompressorn ger lägre COP vid högre temp.
Skiktningen var inte tillräckligt bra, för liten tank i CTC, så varmvattenproduktion interfererar med husvärmen.
En del bl a medlemmen Avensis har experimenterat med CTC, tankar och skiktning.
Nu jobbar pumpen sällan över 37 grader.
Den skickar 37gradigt vatten till vvb som värmer till 60 med COP 1.
Blandas sen ut till 50 i kran.
Jag kan förstå (men tänker inte räkna på) att detta kanske inte drar nera el. Ev till och med sänker förbrukningen, även om det låter ologiskt
Trevligt för pumpen att jobba med låg temp och tryck, lägg in det i kalkylen.
-
För att kunna spekulera om det måste man först veta hur deras system är inställda. Min gissning är att det i första hand är de som har lågtempsystem (typ golvvärme) som har problem och att de valt att optimera inställningarna för husvärme och glömt vad som händer med vv i det läget. Huskurva 30 (?), max framledning 28, nollad elpatron i övre tanken, tempen i nedre tanken pendlar mellan 35 (VPmin) och 40 (VPmin + standard start/stopp diff), ingen VV-höjning, övre tanken ligger i bästa fall på 35-36 grader, ännu lägre vid vv-tappning. Dom får naturligtvis inte ut annat än ljummet vatten. Så då höjer dom tempen lite i övre tanken, slår på elpatronen nån kW och undrar sen varför vattnet tar slut så fort.
Systemet är byggt för att leverera två saker samtidigt – husvärme och varmvatten – och man kan inte optimera båda samtidigt, utan man måste kompromissa och välja vilket som ska prioriteras och på vilket sätt, och prioriteringen måste sannolikt variera över året.
Behöver man mycket vv? Optimera efter det! Det betyder att VPn kommer att jobba med högre temperaturer och sämre cop än om man optimerat efter husvärme på lägre tempnivå, men det kostar mindre att värma vv med VP än med elpatron.
Det där med att det skulle "läcka" elpatronvärmt vatten från övre tanken till husvärmen är för övrigt nonsens. Varmt vatten är lättare än kallare vatten och kan alltså inte sjunka neråt. Däremot kommer det ske en viss värmeledning neråt i tanken, men det något varmare vattnet i den övre delen av den nedre tanken kommer inte sjunka ner i botten på nedre tanken och matas ut till VPn, utan det kommer stanna i den övre delen. Det ligger då dessutom ovanför den nivå där VPut kommer in i nedre tanken. Det varma kommer inte heller matas ut till radiatorerna såvida inte dessa behöver varmare vatten än vad VPn levererar, men då är systemet väldigt konstigt inställt. Så värmen finns kvar i tanken och värmer tappvattnet, oavsett om det ligger i övre eller nedre tanken. Dessutom är det så att ju större tempskillnad det är mellan övre och nedre tanken, desto mer värmeledning blir det.
Men visst, EcoEl har ganska små tankar. Den nedre är på 150-160 liter nånting, och om man då har radiatorpumpen på nåt annat än lägsta fart så försvinner skiktningen nästan helt. I läge III är det i princip helt omrört. Det är också nåt att tänka på när man manipulerar sitt system.
Så allt handlar om inställningar!
Fast det är klart, om du envisas med att vilja ha 60-gradigt vatten i kranen så måste du köra elpatron, internt eller externt, för det klarar inte äldre EcoAir av att leverera. Dom nya i 400-serien gör det däremot.
-
Jag har äldre raddar och har börvärde 34 grader vid 0 ute då innebär det att en stor del av året skulle behöva vp behöva jobba med lite för hög temp bara för att jag ska få ok med vv så det gäller nog inte bara golvärme system. Tror inte du får några 60 grader i kran från en 400 heller även om den lär vara bra mycket bättre på vv. Det är ju några som testat och konstaterade att vp gått mindre för värme med hög temp i övre pannan men det påstår du är fel trots att du inte provat och trots att det kommer från ctc ägare vilka du verkar ha lite högre förtroende för än vi som har andra fabrukat.
-
Återigen, du måste hålla isär "vanlig" EcoAir och EcoAir PE.
Det är naturligtvis skitenkelt att ställa in så att elpatronen får dra ett tungt lass för att hålla värmen i huset, istället för att bara gå in på marginalen. Det är ju precis därför erp och jag rekommenderar alla att ha så låg bastemp som möjligt i övre tanken, inte mer än vad som absolut krävs för tillräckligt med vv. erp brukar rekommendera att ställa in så lågt som möjligt och nolla elpatronen, och sen gradvis höja börvärdet tills man ser att VPn inte klarar att nå det, och sen gradvis stega upp elpatronen, tills du hamnar i ett läge där du tycker att du får tillräckligt med vv.
Jag har lite för klena radiatorer på nedre planet och ligger på 40 vid noll ute.
Och du har alltså en extern VVB? Eller hur får du tillräckligt med vv utan att låta VPn jobba med "för hög temp"?
-
Vp har inbyggd beredare men även om jag höjer tempen där så påverkar det inte cop på uppvärmningen. Varför är det högre min temp på polar modellen är det nått med av frostning eller ?
-
Okej, så din VP värmer inte den inbyggda beredaren, eller är det nåt unikt för din VP att cop inte påverkas av arbetstemperaturen?
PE har inte samma köldmedel som den vanliga. Det står i manualen... ;)
-
Klart cop påverkas på vv delen men inte på uppvärmning dom är ju helt separerade. Hade Nibe kostat på en lite längre/bättre ladd slinga så hade tex vp klarat legionella höjning utan elpatron och även fått lite bättre cop när den gör vanlig vv laddning. Jo jag vet att PE har annat köld media men inte varför vp min ska vara 40 grader istället för 35 som på övriga modeller som använder samma panna 5grader högre gör ju en del på cop i många hus om man inte har hög temp raddar.
-
... det är samma panna, men inte samma köldmedel, och det är därför man arbetar med en annan temperatur. Det är ju VPn som styr cop på VPn, inte EcoEl, och det är köldmediet som styr hur VPn ska arbeta för att få bra cop.
VV och värme är inte "helt separerade" om hur har en mantlad, inbyggd vvb. Eller har du två separata VP? En för värme och en för vv?
-
Vp har en inbyggd beredare med en ladd slinga i det sitter växelventil i vp så när den gör vv så påverkas inte värmen och när den värmer huset så påverkas inte beredaren dvs den kan inte göra båda samtidigt.
-
... men det betyder att den måste köra med betydligt högre uttemp när den ska värma vvb, dvs lägre cop, så jag har svårt att se vad man egentligen vinner på det. VPn kör ena gången till låg temp och nästa gång till hög temp. Det är väl ungefär så EcoEl+EcoAir jobbar, och ännu mer nu med EcoZenith?
Vad händer om VPn stannar? Är konstruktionen sån att de inbyggda elpatronerna klarar att hålla både värme och vv mitt i vintern?
-
Normalt har man betydligt mycket större energibehov till värme än man har till vv därför är det ide med att köra låg temp till rad och ladda vv separat och den laddar endast vv 1 gång per dygn om man inte tappar nått vv alltså. Ctc 400 jobbar ungefär likadant med växelventil fast den har allt i samma tank så systemen blir inte helt separerade och det ger lite bi effekter fast å andra sidan förvärmer den ju vv i nedre delen till bra cop. Om kompressorn lägger av tror jag elpatron fixar allt som vanligt men lägger styren av tror jag den har nått nödläge som man kan köra och då får man välja mellan 35 eller 50 grader vv och radiator temp tror den ställer växelventilen i mellan läge men är osäker hur det funkar. Om min vp skulle larma av nån anledning så slutar den göra vv så då märker vi att nått är fel annars skulle det ju kunna gå halva vintern innan man upptäcker det men det är valbart i styren.
-
Om man tittar på sommarmånaderna, så verkar en hyfsad uppskattning för vår del vara, att 25% av energin går till varmvatten och 75% går till uppvärmning.
-
Hur tänker du då? Mitt system gör av med betydligt mindre än 100 kWh/månad under sommaren. Om man avrundar uppåt och säger 100 så skulle det bli 1200 per år, och om vi avrundar uppåt till 1300-1400 så blir det ca 10% av total elförbrukning för vv och värme.
-
Javisst, vi gör av med runt 15000 kWh/år och då går det runt 1500 kWh till varmvatten, så 10% ska det givetvis vara.
Har tydligen blivit lite stabbig efter allt snack om varmvatten här.
-
Där har ni anledningen att de flesta vp numera kör med låg/rätt framledning mot rad och laddar vv via växelventil just för att andelen vv är ganska liten jämfört med värme delen. Om det vore tvärtom att man endast hade 10% av förbrukningen till värme och resten till värme vore det enkelt bara köra hög temp mot en tank och sen shunta till rad därifrån. Vi brukar ligga på lite drygt 100 kwh per månad på sommaren men vi är 4 st.
-
Att CTC:s lösning är sämre än de som kör med separerade system för värme och tappvarmvatten är bevisat.
Man kan optimera för mindre förluster, men så vitt jag vet finns det nog ingen som har högre COP på en CTC än på en rätt inställd värmepump med helt separata kretsar för värme och tappvarmvatten.
I alla fall inte om man vill jämföra med likvärdigt varmt vatten i samma mängder.
Sen är skillnaderna i kronor och ören över ett år inte så stora.
De flesta som sätter in en elberedare i serie med värmepumpen gör det främst för att de inte är nöjda med temp och mängd tappvarmvatten, och jag tror de är fullständigt medvetna om att det kanske kan kosta någon hundring mer/år än att försöka optimera inställningarna i värmepumpen och använda extra VV-knappen när de skall bada, men de värderar saker och ting lite olika.
Sommartid har Lunk helt rätt, då finns det ingen anledning alls att köra med elberedaren på, då kan man ställa upp tanktemperaturen i både övre och nedre delen av värmepumpens tank så man får tillräckligt varmt tappvarmvatten, avsevärt billigare än om man skall spetsa med en elberedare efteråt.
Om jag hade en CTC och var missnöjd med mängd och temperatur på tappvarmvattnet skulle jag nog sätta in en liten elberedare efteråt, men den skulle stängas av när värmebehovet upphör på sommaren, och få stå avstängd tills nytt värmebehov uppstod på hösten.
Det tror jag är en lösning som ger bra årsmedel-COP, bra tappvarmvattenkomfort, och tillräcklig mängd tappvarmvatten.
Dessutom bör värmepumpen hålla lite längre om den får gå optimerad för värmeproduktion vintertid.
-
Ställer du upp tempen för högt på sommaren kommer vattnet endast värmas av vp i nedre pannan övre delen kommer värmas enbart av elpatron. Har du elberedare efter kommer du kunna maxa tempen med vp i hela tanken och spetsa med elberedaren. Det bör vara bra att värma så högt som möjligt med kompressorn och förlusterna från en vanlig beredare är lägre än vad dom är från ecoel men totala ytan blir ju större så det bör bli lite mera förluster.
-
Jag skulle självklart stänga av elpatron i övre pannan.
En CTC som värmer hela tanken till 55 grader med kompressorn fungerar ju i princip på samma sätt som på vilken annan värmepump som helst.
Elberedaren efteråt torde vara onödig, om den inte krävs för att fylla ett badkar t.ex.
-
Om vv räcker då så är det ju bra men man kan inte räkna med samma temp ur en slinga vid hastig tappning som ur en beredare.
-
Det lär i alla fall räcka gott till dusch och handtvätt.
Vill man nu absolut ha bra kräm så blir dessutom elberedaren billigare i drift om man ställer om värmepumpen för enbart VV utan elpatron.
Att spetsa med el i värmepumpen är aldrig optimalt.
-
Det är just det jag har försökt förklara tummenupp
-
Det lär i alla fall räcka gott till dusch och handtvätt.
Vill man nu absolut ha bra kräm så blir dessutom elberedaren billigare i drift om man ställer om värmepumpen för enbart VV utan elpatron.
Att spetsa med el i värmepumpen är aldrig optimalt.
Det kan absolut vara optimalt att spetsa med elpatron, beroende på hur ofta man behöver "bra kräm". Det blir skillnad om du tar ett bad varje dag, varje helg eller varannan helg. Dessutom kan man ju tänka sig att det varierar över året. En gång i veckan under vintern men aldrig under sommaren? Hur många bad blir det per år? Sen tillkommer frågan om komfort och bekvämlighet. Den som vill kunna bestämma i sekunden att "exakt NU ska jag tappa upp ett bad" och inte visste det en halvtimme innan har naturligtvis stor nytta av en hyfsat stor extern VVB. Den som istället tänker "efter middagen ska jag ta mig ett bad, det är ju en månad sen sist" kan ju lugnt starta ExtraVV och ha gott om vv tills dess.
Fast den som vill spara el ska naturligtvis inte bada överhuvudtaget, och inte heller duscha i onödan. Och inte ha onödigt varmt inne. Nitton grader räcker bra, och tofflor och koftor har lång hållbarhet.
-
Det är aldrig optimalt för värmepumpens COP att spets med elpatron i övre tanken.
Det hade i så fall varit bättre med en genomströmningsberedare som satt efter tanken.
Men då kräver den å andra sidan hög anslutningseffekt.
Och att tillåta spets i övre tanken gör att spetsen går igång i princip varje gång man tar lite mer vatten, både till dusch och bad.
Så, normalt skulle jag absolut stänga av elpatron i toppen sommartid.
Möjligen att jag i så fall, om jag tyckte det var mödan värt, och hade den planeringen, starta den igen och trycka igång extra VV om jag skulle bada.
Dock, hade jag de behoven skulle det troligen sitta en extra EL-VVB efter min värmepump.
Att tillåta elpatron i en CTC:s övre tank kommer aldrig att bli en optimal lösning eftersom temperaturen sjunker så pass snabbt i övre tanken att elpatron går igång, ÄVEN om det inte skulle behövas alls.
-
Jag trodde vi pratade om helhetslösningen när du pratade om optimalt, inte om en enskild detaljprocess. Allra bäst för cop är naturligtvis att optimera för cop, helt oberoende av allt annat, och sen ha extern vvb för vv och ytterligare en extern vvb som värmer vatten för shuntning till radiatorerna. Då kan du få högsta cop på värmepumpen men naturligtvis inte lägsta elförbrukning totalt sett.
Varför tror du att temperaturen sjunker snabbt i övre tanken när man duschar sommartid? Jag kikade på mina data över hur mycket och när elpatronen är igång under perioden maj-augusti. Förbrukningen ligger då omkring 5-15 kWh/månad för elpatronen, vilket ger ca 0,3 kWh per dag. Patronen är ställd på 4,5 kW. Det betyder att den är igång totalt 0,3/4,5*60= 4 minuter per dag. Jag kan lova dig att vi duschar mer än fyra minuter totalt sett och till det ska läggas exv handdisk av kastruller osv.
Så jag hävdar fortfarande att det är optimalt för oss, totalt sett, när man väger in både vv och värme och komfort och ekonomi. En extern vvb är ju inte gratis, eller hur? Så investeringskostnaden för en extern vvb måste tjänas in på lägre elförbrukning totalt sett om man ska räkna på helhetslösningen.
-
Helt rätt, lunk Umeå.
Efter att jag fimpade min el-VVB som var seriekopplad med min 308 v-pump från CTC, har min el-förbrukning sjunkit markant.
Under de tre åren som jag haft mitt värmesystem har el-patronen aldrig behövds användas.
Det är bevisligen nedre tanken som till största delen värmer varmvatten.
Att föra en diskussion med smurfen ang. CTC`s värmesystem är meningslöst. I samtliga CTC-trådar har han bara kommit med negativa inlägg. Han har nog gjort det till sin livsuppgift att ned värdera CTC´s värmesystem.
-
Din Ctc har en lite annan konstruktion den har en växelventil och givare som känner tempen i övre pannan det gör att du kan ha hög temp i övre pannan värmt av vp och därmed få mera vv än med den modellen som tas upp i tråden här om dom inte kör elpatron. Tycker inte riktigt att jag bara kommit med negativa inlägg angående Ctc jag brukar heja på dom när dom kommer med nyheter men ibland får man backa du kan läsa om din vp i tråden jag lägger in länk till där jag tycker jag är positiv till början men troligtvis inte lika positiv på slutet http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41651.165
-
Normalt har man betydligt mycket större energibehov till värme än man har till vv därför är det ide med att köra låg temp till rad och ladda vv separat och den laddar endast vv 1 gång per dygn om man inte tappar nått vv alltså. Ctc 400 jobbar ungefär likadant med växelventil fast den har allt i samma tank så systemen blir inte helt separerade och det ger lite bi effekter fast å andra sidan förvärmer den ju vv i nedre delen till bra cop. Om kompressorn lägger av tror jag elpatron fixar allt som vanligt men lägger styren av tror jag den har nått nödläge som man kan köra och då får man välja mellan 35 eller 50 grader vv och radiator temp tror den ställer växelventilen i mellan läge men är osäker hur det funkar. Om min vp skulle larma av nån anledning så slutar den göra vv så då märker vi att nått är fel annars skulle det ju kunna gå halva vintern innan man upptäcker det men det är valbart i styren.
Stämmer säkert rätt bra Smurfen. Jag gillar speciellt modultänket och GUI’t i min pump. ;)
Det viktiga som du måste förstå är att alla inte har den COP hets som vissa här har. Allt måste sättas i relation till vad det är man pratar om, pratar du om byggnad, kompressor, styrning, helhets-ekonomi produktförtroende mm. Du måste alltid se till helheten om det ska bli en bra lösning. :) I en tävling där endast en kan vinna blir det fort en snedvinkling om man inte ser helheten. (Det är inte alltid den som pinkar längst som är bäst.) ;)
Om vi tar dit system tex du har en vp + vedpanna med kringutrustning, du har mycket resurser i pannrummet..
Om du nu skulle ha ett hus på 100m2 och var tvungen att använda alla resurser där för att hålla dit hus varmt vid DUT då är dit minsta problem copet på din värmepump. Jag hoppas att du förstår vart jag vill komma, en tävling kan bara den bästa vinna..... Men är det relevant för slutresultatet.
Allt handlar om resursutnyttjande och se till helheten.
Därigenom underlättar det om man begriper vad detta innebär:
Energi kan varken kan skapas eller förstöras, Den kan bara omvandlas från en form till en annan.
Livet blir bra mycket enklare då och man slipper framförallt COP hetsen där det inte behövs. :)
-
Och ve den som påstår att min anläggning är sämre, på ett eller annat vis >:(.
Det minner mig om forna dagars Volvo/SAAB där folk blev "dödsfiender" efter att svikaren bytt bil och inte valt rätt ::)
-
smurfen
Du behöver inte förklara för mig hur våra pumpar fungerar. Jag vet det.
Du själv bekräftar mitt påstående genom att hänvisa till just den tråden.
-
Ja har du koll på pumpen så då vet du ju redan svagheterna och behöver inte tragla igen den långa tråden Sc:,h
-
Stämmer säkert rätt bra Smurfen. Jag gillar speciellt modultänket och GUI’t i min pump. ;)
Det viktiga som du måste förstå är att alla inte har den COP hets som vissa här har. Allt måste sättas i relation till vad det är man pratar om, pratar du om byggnad, kompressor, styrning, helhets-ekonomi produktförtroende mm. Du måste alltid se till helheten om det ska bli en bra lösning. :) I en tävling där endast en kan vinna blir det fort en snedvinkling om man inte ser helheten. (Det är inte alltid den som pinkar längst som är bäst.) ;)
Om vi tar dit system tex du har en vp + vedpanna med kringutrustning, du har mycket resurser i pannrummet..
Om du nu skulle ha ett hus på 100m2 och var tvungen att använda alla resurser där för att hålla dit hus varmt vid DUT då är dit minsta problem copet på din värmepump. Jag hoppas att du förstår vart jag vill komma, en tävling kan bara den bästa vinna..... Men är det relevant för slutresultatet.
Allt handlar om resursutnyttjande och se till helheten.
Därigenom underlättar det om man begriper vad detta innebär:
Energi kan varken kan skapas eller förstöras, Den kan bara omvandlas från en form till en annan.
Livet blir bra mycket enklare då och man slipper framförallt COP hetsen där det inte behövs. :)
När man väljer en vp för att värma sitt hus tycker jag man bör tänka på vad investering kostar hur länge man tror den kan tänkas fungera och jag tycker även cop bör vara med först då kan man beräkna hur mycket vp spar jämfört med elpatron. Det är inte alltid som den värsta vp är bästa lösningen men man måste ha allt med om man vill göra en hyffsad kalkyl sen kan det ju även vara andra skäl än ekonomi som gör att man väljer en annan lösning och i slutänden blir det nog mycket tro och tycke som gör avgörandet.
-
Suck, det är mycket mer än det Smurfen.
-
Jag trodde vi pratade om helhetslösningen när du pratade om optimalt, inte om en enskild detaljprocess. Allra bäst för cop är naturligtvis att optimera för cop, helt oberoende av allt annat, och sen ha extern vvb för vv och ytterligare en extern vvb som värmer vatten för shuntning till radiatorerna. Då kan du få högsta cop på värmepumpen men naturligtvis inte lägsta elförbrukning totalt sett.
Varför tror du att temperaturen sjunker snabbt i övre tanken när man duschar sommartid? Jag kikade på mina data över hur mycket och när elpatronen är igång under perioden maj-augusti. Förbrukningen ligger då omkring 5-15 kWh/månad för elpatronen, vilket ger ca 0,3 kWh per dag. Patronen är ställd på 4,5 kW. Det betyder att den är igång totalt 0,3/4,5*60= 4 minuter per dag. Jag kan lova dig att vi duschar mer än fyra minuter totalt sett och till det ska läggas exv handdisk av kastruller osv.
Så jag hävdar fortfarande att det är optimalt för oss, totalt sett, när man väger in både vv och värme och komfort och ekonomi. En extern vvb är ju inte gratis, eller hur? Så investeringskostnaden för en extern vvb måste tjänas in på lägre elförbrukning totalt sett om man ska räkna på helhetslösningen.
5-15 kW/månad utslaget på den totala energiförbrukningen på värmepumpen kanske gör att COP sjunker från 3.0 till 2.7 ? vid tappvarmvattenvärmning sommartid, och oftast helt i onödan då temperaturen i hela tanken sommartid är hög, och tappvarmvattenmängden för de allra flesta är tillräcklig.
OM de tänkt rätt när de gjort styren på de där värmepumparna skulle elpatron automatiskt blockeras i övre tanken när värmepumpen går in i sommarläge p.g.a. hög utetemperatur.
Man får självklart en större mängd onödigt tillskott från den övre elpatron under uppvärmningssäsongen, och då speciellt under vår och höst när temperaturen i nedre tanken (förhoppningsvis) är låg, då lär elpatron hoppa in ännu oftare och under längre tid.
Sammantaget är det inte en optimal lösning för att få en väl fungerande värmepump, med hög COP, som passar även för den oinvigde.
Sen är det en annan sak att det går testa sig fram och kompromissa med lite/svalare varmvatten, eller omaket att behöva planera sina större tappvarmvattenuttag, men både när det gäller enskilda detaljer i styren, och i det stora hela så kommer det aldrig att bli en totalt sett optimal lösning, varken ekonomiskt eller handhavandemässigt.
De allra flesta som har CTC och som haft "för lite tappvarmvatten" har dessutom troligen bara höjt börvärdet för elpatron i övre pannan, och då har man helt plötsligt en riktigt dålig SCOP, MEN en väl fungerande "värmepump".
Sen säger jag inte att det blir billigare med en elberedare efter värmepumpen, men det blir i alla fall bättre, och det är enkelt, och man kan optimera värmepumpen för maximal COP enbart genom att stänga av elberedaren på våren, och slå igång den på hösten.
Att ens nämna elberedare för värmekretsen är lite för låg nivå för att det här skall kännas riktigt bekvämt tycker jag. dontknow
-
5-15 kW/månad utslaget på den totala energiförbrukningen på värmepumpen kanske gör att COP sjunker från 3.0 till 2.7 ?
- - -
Att ens nämna elberedare för värmekretsen är lite för låg nivå för att det här skall kännas riktigt bekvämt tycker jag. dontknow
Jag vill bara att vi håller isär saker och ting. Pratar du om total "cop" på hela husets elanvändning före och efter VP-installation, eller talar du om själva värmepumpens cop? Om du blandar in elpatronen så är det inte längre VPns drift du räknar på utan nånting mer, och det var därför jag tog exemplet med minimering av VPns cop genom att värma radiatorkretsen med nåt annat.
Om du pratar om hela systemet så måste jämförelsen rimligen vara med "före VP", inte i förhållande till hur mycket el du stoppar in i VPn och nånting annat i förhållande till vad i såna fall? Menar du att du med en extern VVB räknar in hela dess förbrukning vid beräkning av VPns cop? För mig låter det inte som om det är så Smurfen räknar, och det är kanske där vi pratar förbi varandra?
För om du blandar in annat i diskussionerna så handlar det ju om indirekt uppvärmning via belysning eller matlagning, osv. Då blir det extremt komplicerat. I det läget blir ju eventuella värmeförluster ur EcoEls tank ett rent värmetillskott till huset eftersom vi har tanken mitt i huset, så då har vi inga förluster den vägen, totalt sett.
Så vad är det vi diskuterar? Minsta möjliga elförbrukning, eller cop isolerat på VPn?
-
För det första, sommartid när värmepumpen fullkondenserar vid varje start så bör tappvarmvattnet räcka till allt utom möjligen bad, och då är det direkt felaktigt att låta elpatronen i övre tanken spetsa med el så snart temperaturen i övre tanken sjunker.
Att vintertid tvinga värmepumpen att göra varmare vatten än vad som behövs i nedre delen av tanken , bara för att ha tillräckligt med varmvatten är direkt fel, om man efterstävar hög COP
Och ja, jag menar naturligtvis att de "problem" som värmningen av varmvatten i tanken medför (onödigt varmt vatten produceras till nedre delen av tanken, och elpatron i övre tanken spetsar så snart det blir ett större tappvarmvattenuttag ) kostar troligen ungefär lika mycket som att löra en liten elberedare vid sidan av värmepumpen för att garantera både temperatur och mängd tappvarmvatten.
OM man optimerar värmepumpen för värmedrift med maximal COP och stänger av elpatron i övre tanken så bör det inte vara dyrare att köra med en elberedare efter värmepumpen.
Så länge man lärt sig hur värmepumpen fungerar, och som du beskriver att du gjort och gör, så kanske det kan bli någon krona billigare att köra utan elberedare.
Men elberedaren är mycket bättre, dels för att den ger precis så varmt vatten som "folk i allmänhet" vill ha, och dels för att man inte behöver bli ingenjör på värmepumpar för att kunna minimera eltillskottet.
Det STORA problemet med CTC:s värmepumpar historiskt har dock varit att många som inte orkat sätta sig in i alla möjliga inställningar helt enkelt bara höjt börvärdet för temp i övre tanken, och värmepumpen har mer eller mindre blivit en elpanna.
Precis som i de mer generella diskussionerna om "arbetstank" så går värmepumpen "perfekt" i den okunniga anläggningsägarens ögon, men SCOP kanske blir 2.0.
För vissa är det gott nog med en halvering av energiförbrukningen för värme och tappvarmvatten, men för väldigt många är det inte en lyckad investering då utlovad COP är så mycket högre.
I princip är det alltså så att varenda kWh elpatron som tillförs CTC:s arbetstank stör värmepumpen i det arbete den BORDE utföra utan hjälp av elpatron (Förutom när det är så kallt ute att värmepumpen inte orkar värma huset utan eltillskott).
Även då hade det varit bättre/effektivare om eltillskottet adderats (som på andra värmepumpar) efter att värmepumpen fått göra sitt, alltså inte i samma tank som värmepumpen är satt att värma, det är helt enkelt inte en optimal konstruktion.
Men för 6:e gången, det stora problemet är inte värmepumpar som din, som blivit korrekt injusterade efter just ditt behov - du har inget nämnvärt att vinna eller förlora på att sätta in en elberedare efter din värmepump.
Det stora problemet är de värmepumpar där anläggningsägaren bara helt enkelt höjer börvärdet för att få tillräckligt varmt och rikligt tappvarmvatten.
Just detta är vad Smurfen försöker få fram, det är inte optimalt med slingberedare när man har så liten mängd värme ackumulerat i tanken, och att köra värmepumpen med onödigt höga börvärden och spetsa tidigt i övre pannan bara för att få tillräckligt mängd tappvarmvatten är en i grunden ineffektiv lösning som kostar i COP/besparing.
En elberedare efter värmepumpen sköter uppgiften mycket bättre, utan behov av engagemang från kunden, och utan att det blir dyrare.
Och skulle det eventuellt bli några kronor dyrare/år (beror på elberedarens börvärde, storlek och hur väl isolerad den är) med elberedare så tror jag ändå att de flesta är mycket mer nöjda med den tappvarmvattenkomfort (och mängd) de får med elberedare jämför med att värmepumpen är injusterad för att ge bara precis så varmt vatten som är nödvändigt.
Sen kan det naturligtvis finnas en kostnad med att skaffa och montera elberedare, och det är också något som skall vägas in i avgörandet.
-
Jag vill bara att vi håller isär saker och ting. Pratar du om total "cop" på hela husets elanvändning före och efter VP-installation, eller talar du om själva värmepumpens cop? Om du blandar in elpatronen så är det inte längre VPns drift du räknar på utan nånting mer, och det var därför jag tog exemplet med minimering av VPns cop genom att värma radiatorkretsen med nåt annat.
Om du pratar om hela systemet så måste jämförelsen rimligen vara med "före VP", inte i förhållande till hur mycket el du stoppar in i VPn och nånting annat i förhållande till vad i såna fall? Menar du att du med en extern VVB räknar in hela dess förbrukning vid beräkning av VPns cop? För mig låter det inte som om det är så Smurfen räknar, och det är kanske där vi pratar förbi varandra?
För om du blandar in annat i diskussionerna så handlar det ju om indirekt uppvärmning via belysning eller matlagning, osv. Då blir det extremt komplicerat. I det läget blir ju eventuella värmeförluster ur EcoEls tank ett rent värmetillskott till huset eftersom vi har tanken mitt i huset, så då har vi inga förluster den vägen, totalt sett.
Så vad är det vi diskuterar? Minsta möjliga elförbrukning, eller cop isolerat på VPn?
Jag räknar med vp elpatron samt elberedare dvs totala cop på värme samt vv. Jag har inte räknat med hushåls el eller liknande och inte heller med vad grejerna kostar att köpa.
-
Jag räknar med vp elpatron samt elberedare dvs totala cop på värme samt vv. Jag har inte räknat med hushåls el eller liknande och inte heller med vad grejerna kostar att köpa.
... och för mig är det en självklarhet att även investeringen måste in i det hela. Solpaneler på taket för egen produktion av el vore ju annars det självklara alternativet. Då skulle man inte förbruka nån köpt el alls och ha ett helt lysande "cop", bortsett från att det är svindyrt med solpaneler...
-
Det gör även jag om man det är investeringen man diskuterar men det har det inte handlat om i tråden vad jag kommer ihåg Sc:,h och TS hade ju redan sin beredare.
-
Ursäkta om jag verkar envis, men jag försöker förstå detaljerna i resonemanget...
OM man optimerar värmepumpen för värmedrift med maximal COP och stänger av elpatron i övre tanken så bör det inte vara dyrare att köra med en elberedare efter värmepumpen.
Med nya EcoZenith har du förmodligen helt rätt (förutom att det då sannolikt blir helt onödigt med en beredare efter pumpen) eftersom den värmer även övre tanken direkt, inte indirekt. Men med EcoEl blir det väl på ett annat sätt?
Utan elpatron kan aldrig VPn värma övre tanken så att den blir varmare än nedre, eller hur? I det läget kommer vv som värms i nedre tanken kylas en aning när det passerar övre tanken (eftersom den är kallare än nedre) och sen ska den externa vvb:n värma tillbaka det tappet plus vad som ytterligare behövs. Eller..?
I princip är det alltså så att varenda kWh elpatron som tillförs CTC:s arbetstank stör värmepumpen i det arbete den BORDE utföra utan hjälp av elpatron.
Även då hade det varit bättre/effektivare om eltillskottet adderats (som på andra värmepumpar) efter att värmepumpen fått göra sitt, alltså inte i samma tank som värmepumpen är satt att värma, det är helt enkelt inte en optimal konstruktion.
Men elpatronen påverkar ju inte det vatten som VPn jobbar med, såvida det inte är så kallt att det behövs elspets. Eltillskottet adderas ju de facto efter det att vv passerat den tank som VPn värmer? Om man värmer övre tanken med elpatron så den är varmare än nedre, då kommer ingen värme transporteras från nedre tanken till övre, eller hur? Då är invändningen att övre tanken kommer värma den nedre så att onödigt varmt vatten skickas ut till VPn? Men det vatten som går ut till VPn tas ju inte högst upp i nedre tanken utan en bit ner, ungefär där tempgivaren sitter, så det finns alltså en temperaturbuffert mellan övre och nedre tanken som ska hindra elpatronen från att störa VPn.
Jag köper resonemanget om bekvämlighet och komfort osv, men nånstans haltar resonemanget om elförbrukning och extern vvb.
Grundprincipen borde ju fortfarande vara att det går åt mindre el att värma vv med en VP än med en elpatron, eller hur?
-
Ta den sista meningen (som är helt korrekt) och ha den i åtanke när du läser igenom exemplet jag skrev om tidigare i tråden så ramlar nog polletten ner ;)
-
Jag förstår hur du menar, det är inte det, men jag tycker fortfarande att du/ni ibland blandar och genar på ett sätt som blir obegripligt. Det är därför jag frågar och påstår och resonerar högt...
Det känns som att det är mycket tyckande löst resonerande. Här skulle behövas rediga beräkningar med energibalanser osv., både när det gäller frågan om extra vvb eller inte i kombination med EcoEl, och när det gäller slingvärmning av inbyggd vvb med stor vattenmängd kontra slingvärmning av vv i stor tank. Det är samma princip fast tvärtom, och då blir det hårklyveri på marginalen beroende på vilken vattenvolym som ska värmas till vilken temperatur osv.
Det som avgör till fördel eller nackdel för endera systemet borde påverkas både av genomsnittligt värmebehov i radiatorkretsen och hur stor förbrukning av vv.
Nåja, strunt samma. Den som vill sätta in en extra vvb kommer vara lycklig med det eftersom det var det beslutet hen kom fram till. Den som inte gör det kommer att vara lika lycklig av sitt beslut. Så funkar ju vi människor: vi rättfärdigar de beslut vi kommer fram till för att slippa konstatera att vi tagit fel beslut... tOOmten
-
Tror att fördelen (om det nu är nån) med slingladdad beredare är att den kan laddas med låg effekt och sen kan lämna mera vv under kortare tid. Nibe har endast vp med inbyggd beredare upp till 12 kw med inbyggd beredare därför att slingorna i de inbyggda klarar inte ta emot högre effekt på ett bra sätt. En tank med vv slinga i kan ju laddas med hög effekt men är ju bäst om den får lämna sin energi lite långsammare så slingan hinner värma vv. Efterson ni tror jag är sponstrad av Nibe kanske jag ska förklara att en Nibe vp ägare som höjer tempen i beredaren till 65 grader värmer vv endast med elpatron en Ctc ägare som höjer övre tanken till 80 grader förvärmer ju fortfarande vv med kompressorn i nedre delen tummenupp Håller helt med om att vi rättfärdigar våra beslut medvetet eller omedvetet.
-
Vi är långt från trådskaparens ursprungliga ämne. Såg själv först problem med att varmvattenberedare skulle vara billigare, då första tanken var att värmepumpen gav varmvatten med cop <1.0.
Funderade lite mer och accepterade att det kunde stämma. Kan se möjligheten till två anledningar.
1.Trots skiktning och skiktplåt leds värme ner. Det är inte varmt vatten som sjunker, utan stillastående vatten som leder värme. Finns säkert information om maximala temperaturskillnaden i stillastående vatten. Även tankens hölje som är i metall leder värme neråt. Det finns således risk att elpatronen stöttar radiatorkretsen helt i onödan.
2. Gäller EcoEl. När värmepumpen arbetar med hög temperatur sjunker cop. Övre tanken är passivt uppvärmt av nedre tanken. Har man valt hög lägstanivå för att få mycket varmvatten kommer radiatorkretsen värmas med låg cop. Att låta värmepumpen arbeta med låg temperatur höjer cop. Jag kan tänka mig att detta kan inträffa under vissa omständigheter.
Räkneexempel.
Värmebehov 50 kWh
Varmvattenbehov 10 kWh
Värmepumpen arbetar med konstant hög temperatur och dålig cop, låt oss säga 2 för enkel matematik.
Total elförbrukning (50+10)/2=30 kWh för värme och VV.
Separat VVB
Elförbrukning VVB 10 kWh
Kvar 20 kWh till värmepumpen som ska generera 50 kWh värme.
50 / 20 =2,5.
I just detta exempel blir det besparing om värmepumpens cop ökar till >2,5 om den arbetar med lägre temperatur.
Själv har jag en liten VVB i serie efter EcoElen, monterad i källaren rakt under badrummet. Skälet är att det långa grova varmvattenröret från pannrummet rymmer mycket vatten. 30 sekunder med fullt öppen varmvattenkran innan det blir varmt. Mycket vatten som lämnar pannan bara för att man vill tvätta händerna i lite varmvatten.
Varmvattencirkulation fanns ursprungligen i tankarna men det fungerar inte med EcoEl.
-
Bara för att spä på lite...
Diskussionen handlar lätt om hur man kan spara nån kWh här och där, men ingen säger att den största besparingen får man ju om man ger tusan i att bada. Så CTC kanske borde ändra sin reklam? "Tänk på miljön! Med vår LVVP kan du med några enkla inställningar göra det omöjligt för någon i familjen att bada!" :D
-
tummenupp
-
Trevligt att skitsnack tar slut utan att jag behöver ta till min saga!
Med vänlig hälsning Jiri.
Stor tack till alla medverkare ,hoppas att TS håller med ?
-
Ursäkta om jag verkar envis, men jag försöker förstå detaljerna i resonemanget...
Med nya EcoZenith har du förmodligen helt rätt (förutom att det då sannolikt blir helt onödigt med en beredare efter pumpen) eftersom den värmer även övre tanken direkt, inte indirekt. Men med EcoEl blir det väl på ett annat sätt?
Utan elpatron kan aldrig VPn värma övre tanken så att den blir varmare än nedre, eller hur? I det läget kommer vv som värms i nedre tanken kylas en aning när det passerar övre tanken (eftersom den är kallare än nedre) och sen ska den externa vvb:n värma tillbaka det tappet plus vad som ytterligare behövs. Eller..?
Men elpatronen påverkar ju inte det vatten som VPn jobbar med, såvida det inte är så kallt att det behövs elspets. Eltillskottet adderas ju de facto efter det att vv passerat den tank som VPn värmer? Om man värmer övre tanken med elpatron så den är varmare än nedre, då kommer ingen värme transporteras från nedre tanken till övre, eller hur? Då är invändningen att övre tanken kommer värma den nedre så att onödigt varmt vatten skickas ut till VPn? Men det vatten som går ut till VPn tas ju inte högst upp i nedre tanken utan en bit ner, ungefär där tempgivaren sitter, så det finns alltså en temperaturbuffert mellan övre och nedre tanken som ska hindra elpatronen från att störa VPn.
Jag köper resonemanget om bekvämlighet och komfort osv, men nånstans haltar resonemanget om elförbrukning och extern vvb.
Grundprincipen borde ju fortfarande vara att det går åt mindre el att värma vv med en VP än med en elpatron, eller hur?
En ecoel där man kör värmepumpen mot nedre tanken till 55 grader (fullkondenserar) kommer att värma övre tanken också, värmen stiger under hela proceduren uppåt och jag gissar att man har 55 grader i hela övre pannan innan kompressorn stannar för att nedre pannan nått 55 grader.
Ecozenit kan jag väldigt lite om, så om den kan jag inte uttala mig.
Det stora problemet med elpatron i övre pannan (med default inställningar i styren) är att elpatron kickar igång mer eller mindre direkt man tappar varmvatten, man har alltså (sommartid) en hel tank med 55 grader varmt vatten som skulle räcka till i princip alla behov, men elpatron tillåts ändå spetsa redan tidigt, för att ge maximal mängd tappvarmvatten med acceptabel temperatur.
Det borde helt enkelt inte behövas sommartid när hela nedre delen av tanken OCKSÅ är varm.
Vintertid när värmebehovet är lite så kan vissa ägare köra med onödigt hög temperatur i nedre delen av tanken för att få tillräckligt med varmvatten, och COP försämras med ca 3% för varje grad varmare vatten man gör.
Säg att man ligger 5 grader högre än nödvändigt, det ger 15% sämre COP.
OCH, trots att man ligger lite för högt i nedre tanken så kommer elpatron ännu fortare än under sommaren att kicka in när man förbrukar tappvarmvatten.
Hur mycket värme som leds nedåt i tanken vet nog bara CTC, så om det kan vi bara spekulera, klart är dock att det måste finnas en viss värmeledning, och om övre tanken värms av elpatron helt eller delvis så kommer det att störa kompressorns arbeta på ett sätt som ger lägre COP.
Jag vidhåller alltså att varje gång någon av elpatronerna i en CTC startar är "bortkastade pengar" på "legionellafria" altaret.
Bara när huset har ett energibehov som är högre än vad kompressorn kan leverera skall elpatron aktiveras, och då helst utan att störa kompressorns arbete, och jag hävdar att så inte är fallet så länge vi arbetar med vatten i en tank, även om där finns en skiktplåt som skall minimera förlusterna.
Än en gång, skillnaderna är små om man jämför två optimerade anläggningar, en optimerad för att gå billigt utan extra el-beredare, och en optimerad för att gå billigt med extra el-beredare.
De stora förlorarna är de som tror de löst varmvattenproblematiken genom att öka temp i nedre pannan, och ställa upp värdet för min temp i övre pannan, de står där ofta med en värmepump med ett riktigt dåligt årsmedel-COP.
-
Det stora problemet med elpatron i övre pannan (med default inställningar i styren) är att elpatron kickar igång mer eller mindre direkt man tappar varmvatten, man har alltså (sommartid) en hel tank med 55 grader varmt vatten som skulle räcka till i princip alla behov, men elpatron tillåts ändå spetsa redan tidigt, för att ge maximal mängd tappvarmvatten med acceptabel temperatur.
Det borde helt enkelt inte behövas sommartid när hela nedre delen av tanken OCKSÅ är varm.
Fabriksinställningen för övre tanken är 50. Precis som du skriver (och som erp och jag påpekat) så kommer temperaturen i övre tanken oftast vara över 50 grader. När man tappar vatten så kommer inte elpatronen kicka igång förrän temperaturen sjunkit under 50 grader och den värmer då 3 grader, sen stängs den igen. I och med att temperaturen i nedre tanken börjar falla så kör VPn igång och värmer då återigen hela tanken till över 50 grader. Så elpatronen kickar inte igång nästan direkt man tappar varmvatten.
(såvida inte husvärmen kräver mer än 43 graders framledning, för då blir börvärdet i övre tanken Framledning+7)
Om man sänker inställningen för övre tanken till exv 45 så är det endast undantagsvis som elpatronen kickar in.
Vintertid när värmebehovet är lite så kan vissa ägare köra med onödigt hög temperatur i nedre delen av tanken för att få tillräckligt med varmvatten, och COP försämras med ca 3% för varje grad varmare vatten man gör.
Säg att man ligger 5 grader högre än nödvändigt, det ger 15% sämre COP.
Man kan inte ställa in temperaturen i nedre tanken manuellt så länge VPn inte är spärrad pga kyla, så ägarna kan inte köra med onödigt hög temperatur i nedre tanken.
Temperaturen i nedre tanken styrs på tre olika sätt:
VPn har fabriksinställningar som anger min och max för VPn, baserat på vad CTC bedömer som bra arbetsområde för VPn. På en vanlig EcoAir är det 35 - 55. På min PE är det 40 - 58. Nedre tanken kan alltså aldrig vara kallare än 35 (40 på PE) och inte varmare än 55 (58 på PE).
Huskurvan anger framledningens börvärde. Nedre tankens börvärde är Framledning+Start/stoppDiff som är 5 grader i fabriksinställningarna.
Det betyder att börvärdet för nedre tanken kommer att vara (1) Framledning+5, (2) dock lägst 40 (VPmin+5) på en vanlig EcoAir. När det blir så kallt att VPn är spärrad gäller istället (3) det börvärde som ställts in i Inställningar (fabriksvärde 40).
Jag har höjt Start/stoppDiff till 7 (för att få kontinuerlig gång när det är kallare än -5), så i mitt fall kommer nedre och övre tanken normalt ha samma börvärde, utom när VPn kör VVhöjning var fjärde körning och höjer börvärdet i nedre tanken till 58. Därför kickar elpatronen väldigt sällan in pga vv-förbrukning vår-sommar-höst hos mig, utan det är huvudsakligen husvärmen som triggar eltillskott.
Din tumregel om 3% vete tusan om jag tror på. Den skulle innebära att cop i princip blir 1 om jag kör en maxkörning med min VP när framledningen kräver 28 grader, vilket naturligtvis inte är sant. Det är knappast ett linjärt samband mellan cop och leverererad värme. Cop handlar rimligen om balansen mellan utetemp och temp på VPin och hur VPn jobbar.
-
Ja, och om man höjer minvärdet (som ni tipsat om) för att få mer tappvarmvatten så blir COP sämre.
Och för de som inte sänker börvärdet på övre elpatron så hoppar eltillskottet in rätt fort.
Och för de som HÖJER börvärdet för att få tillräckligt varmt vatten blir värmepumpen mer eller mindre en elpanna, precis som jag skrivit tidigare.
När det gäller COP så har jag bifogat en tabell på en panasonic luft/vattenvärmepump (det var den jag hittade).
Du kan kolla på COP vid +2 grader ute, och se att COP går ned med 15,4% (3.45/4.06 = 84.6%) om man ökar framledningstempen med 5 grader, d.v.s 3.08% sämre COP/grad allt annat lika.
Sen är det naturligtvis som du säger, att i vissa områden är skillnaderna mindre, men om man tittar på "normaltemperaturområdet" som värmepumparna är optimerade för så rör det sig i regel om ca 3%.
Då CTC hela tiden arbetar med temperaturer i intervallet 0-5 grader över börvärde så ger själva principen att det har lite sämre COP.
(Det kan andra värmepumpar också göra (som min) om man kör on/off med hög effekttäckningsgrad direkt mot ett system med liten vattenvolym)
Ökar man minvärdet i nedre tanken för att få mer tappvarmvatten får den ändå sämre COP.
Spetsar elpatron så det påverkar temperaturen i övre eller nedre delen så påverkar det COP.
Hur mycket är mer eller mindre omöjligt att säga, men konstruktionen är inte optimal ur COP-synpunkt.
Det bästa är om man helt kan separera varmvatten och värmekretsarna och spetsa med el EFTER att kompressorn fått göra sitt.
-
Ja, och om man höjer minvärdet (som ni tipsat om) för att få mer tappvarmvatten så blir COP sämre.
Menar du VPmin? Det är väl ingen som rekommenderat att man ändrar den fabriksinställningen?
-
Då måste jag ha missuppfattat det, ber om ursäkt för det.
Dock, VP-min i sig säger mig att värmepumpen aldrig får arbeta med lika kallt vatten som en värmepump med separerade värme och varmvattensystem får göra under vissa delar av året.
Som nu t.ex. då min värmepump efter kompressorstart har 32 graders framledningstemp och 26 graders returledningstemp.
Den stannar med ca 38 graders framledning och 30 graders returledningstemp.
En CTC startar som jag förstår det med 35 grader på returen (tar ju vatten från tanken som aldrig får bli kallare än 35 grader) borde ge en rätt hög framledningstemp.
Om jag har rätt så ligger en standard CTC vid denna årstid rätt mycket högre i genomsnittlig temp när kompressorn går, med sämre COP som följd.
Och detta för att man skall kunna erbjuda tillräcklig mängd tappvarmvatten.
Låt man nedre delen av tanken bli 26 grader skulle det nog bli livat värre bland CTC-ägarna.
CTC:s lösning är inte optimal, men den fungerar acceptabelt för många som lärt sig förstå och ställa in den efter sina behov.
PROBLEMET finns hos alla de som bara höjer temperaturerna i övre pannan för att få mer varmvatten, och jag tror det är vanligare än många av oss ens vill tro.
-
En CTC startar som jag förstår det med 35 grader på returen (tar ju vatten från tanken som aldrig får bli kallare än 35 grader) borde ge en rätt hög framledningstemp.
Du tänker baklänges. VPmin anger lägsta VPut, inte VPin, alltså lägsta temp som VPn ska leverera. Börvärdet (som mäts i övre delen av tanken) ligger då på 40, men VPin som tas i botten av tanken (radiatorretur) kan mycket väl vara ligga under 30. VPn startar när tempen i övre delen är 35, och vilken temp du då har i botten beror ju på delta över radiatorkretsen.
-
OK, ja - då skiljer ju inte lika mycket.
-
Du tänker baklänges. VPmin anger lägsta VPut, inte VPin, alltså lägsta temp som VPn ska leverera. Börvärdet (som mäts i övre delen av tanken) ligger då på 40, men VPin som tas i botten av tanken (radiatorretur) kan mycket väl vara ligga under 30. VPn startar när tempen i övre delen är 35, och vilken temp du då har i botten beror ju på delta över radiatorkretsen.
Är det så?
Då styr inte ecoel lika som ecoheat....
det är inte ecoair som styr på det viset. om den inte är kopplad mot ecoel!?
-
Synd att man behöver övertyga förståsigpåare vad det gäller CTC-system. Man får ändå ta saker som dom är utan massa OM?
Självklart att man blir till sig med nonsens påståenden av folk som har ingen erfarenhet och utgör sig för att vara STOREXPERTER.
Själv ägare av CTC-system som framgår av signatur.
Så hur kommer det sig att med CTC Totalt använd som ren ELPANNA från begynnelse med årligt totalt elförbrukning på ca 28000kWh till dagens 14000kWh med nyinstallerat CTC-system? CTC EcoAir VP kopplat till EcoEl använd som ELPANNA med samma komfort av VV !
Är det inte så enkelt att systemet är tänkt att användas på det sättet utan massa OM.(tänk OM man hade arslet fram?).
Om man nu är så överlägsen och förstår sig på VP så borde det inte vara så svårt att prångla ut egen manick som överglänser alla andra idioter?
Med vänlig hälsning Jiri
-
Det är väl ingen som påstår att ett Ctc system inte skulle spara kwh jämfört med en elpanna Sc:,h Att du får lika mycket vv nu som med elpanna beror ju helt på inställningarna du har nu och vilken temp du hade i Ecoelen när du körde den som elpanna men jämfört med de flesta (alla) konkurrenter ger en Ecoel kopplad mot vp sämre med vv om man inte spetsar med elpatron det visar både test samt Ctc egna uppgifter. Att man förstår sig på grejerna betyder ju inte att man kan eller vill tillverka dom jag kan tex med radion men kan och vill absolut inte tillverka nån kan du ? Gratis till bra besparing lite beroende av hushåls el ligger du runt 3 i cop det är det inte många luft vatten vp som slår och framförallt inte anläggningar som aldrig jobbar med framledning under 40 grader.
-
Hej Smurfen!
Det är stämpel och uppfattning av förståsigpåare att CTC -system klarar inte av varmvatten. Är det egentligen inte det tråden handlar om från början? I stället OM arslet fram och enkelhet att använda skitpapper?
-
Det är ingen som påstår att Ctc inte gör vv men den levererar mindre vv än konkurrenterna om du inte använder elpatron eller tror du både energimyndigheten samt Ctc själv har fel i sina mätningar ?
-
Smurfen, gillar dina inlägg, kunskaper att du försöker hjälpa till så gått det går.
Men tyvärr är jag inte så beroende av några liter av VV hitt eller ditt.
Jag tar mitt system som den är och valde den på grund av tidigare erfarenhet av CTC och enkelt möjlighet att kunna installera den själv med bibehållen garanti.
Nu är hela installation som experiment, upplåten som referens objekt. Bara att se vad som är möjligt med rätt dimensionerad system.
Med vänlig hälsning Jiri
-
Wow vilket gensvar det blev, jag som varit bortrest och allt a:g
Såg att man funderade på min nedre temp, den var inställd på 52gr ändå gav det en väldigt låg VV mängd.
Nu har jag inga problem alls med VV och Metron värmer snabbt och effektivt= kortare tid patron än all skjutsa på
6Kw i övre panna i tid och otid.
Nu är detta problem för oss borta frun är nöjd, dock har jag problem med extremt många starter som Lunk mfl ska få svara på i en anna tråd, ja jag vet Lunk för stor VP ::)
-
Såg att man funderade på min nedre temp, den var inställd på 52gr ändå gav det en väldigt låg VV mängd.
Inställd hurdå? Nedre temp blir det som är högst av antingen framledning+start/stopp-diff, alternativt VPmin+start/stopp-diff.
Många starter – höj start/stopp-diff. Det sänker visserligen cop men sliter mindre på kompressorn.
-
Inställd hurdå? Nedre temp blir det som är högst av antingen framledning+start/stopp-diff, alternativt VPmin+start/stopp-diff.
Många starter – höj start/stopp-diff. Det sänker visserligen cop men sliter mindre på kompressorn.
Alltså det värde jag hade satt nedre patron till inte vad den för tillfället tilläts producera.
//Rolle
-
Det värde du hade satt för nedre pannan gäller ju bara när VPn är spärrad pga kyla, inte annars.
Så vad hade du för temp i nedre pannan när du inte fick tillräckligt med vv? Vad har du för huskurva och justering?