Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: srick
« skrivet: 18 mars 2010, 15:39:07 »

Nja, sänkt kopplingsdifferensen en grad, vilket i verkligheten väl bara blir 0.5 grader men inget blev bättre av det. Får sänka mer för att testa isf men..

Har dock kontaktat firman igen och frågat vad de vill prova härnäst.

Tack för att du frågar Jarlen  :)
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 18 mars 2010, 15:35:29 »

Hej srick! Får du någon ordning på prylarna?
Skrivet av: srick
« skrivet: 18 mars 2010, 10:22:35 »

Rätt Stefan, jag skyller på en tillfällig sinnesförvirring :)
Skrivet av: theStefan
« skrivet: 16 mars 2010, 23:16:31 »

Hej :)

Nej GT1 är fram och GT8 retur.

GT1 ÄR retur och GT8 är värmebärare ut.

MVH Stefan
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 12 mars 2010, 14:06:36 »

Citera
Vill minnas att returtemperaturen när värmeladdningen startade var 31 grader, så inte så stor skillnad. Men troligen så är det du säger korrekt, för att få bukt med detta måste man göra avkall på kopplingsdifferensen Tycker det bara är konstigt att det ska behövas..?
Hej!
Inget system är det andra likt. Mycket beror på rör dimensioner mm. Jag har valt att föröka att tränga in och betrakta förloppen som fysikaliska skeenden. Enkelt uttryckt är det hela tiden de fysikaliska lagarna som gäller när det gäller energi. Man frågar sig vad händer i de olika skedena, och söker svar. En väg att gå är att rita upp systemet med olika vektorer för kraft och resistans. Ett exempel som de flesta känner till är, att vatten alltid tar den lättaste vägen. Om man trimmar en ventil på exempel radiator returen så kan man påverka flödet och energiuttaget ur en radiator.(ohms lag) Man kan få ett 1-rörssystem bli nästan helt ekvivalent  med 2-rörs, som ur värmepumps synpunkt är mycket enklare att trimma in. Jag tycker att det är olyckligt att man här på forumet så ofta av välmening, men av rent oförstånd ger råd som gäller för två- rörs system. Man brukar säga att man inte ska jämföra äpplen med päron. Jag vill påstå att systemen är så långt ifrån varandra som äpplen och bananer. 
Citera
När det var svinkyla i vintras gick ju så klart kompressorn oftare och då hann aldrig temperaturen på returen sjunka tillräckligt mycket utan under dec-jan var jag larmfri, men då var det konstant kallare än 0 grader.
Det är egentligen endast vid "svinkyla" när kompressorn går kontinuerligt, som du kan avläsa ett korrekt DT på ett 1-rörs system.
Skrivet av: srick
« skrivet: 12 mars 2010, 12:22:09 »

Hej :)

Nej GT1 är fram och GT8 retur.

Vill minnas att returtemperaturen när värmeladdningen startade var 31 grader, så inte så stor skillnad. Men troligen så är det du säger korrekt, för att få bukt med detta måste man göra avkall på kopplingsdifferensen Tycker det bara är konstigt att det ska behövas..?

När det var svinkyla i vintras gick ju så klart kompressorn oftare och då hann aldrig temperaturen på returen sjunka tillräckligt mycket utan under dec-jan var jag larmfri, men då var det konstant kallare än 0 grader.



Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 12 mars 2010, 12:12:12 »

Hej igen scrick!
Är inte GT! retur och GT8 fram? I sådana fall skjuts börvärdet över med 8,9 grader vilket jag tycker är alldeles för mycket på ett 1-rörssystem. Speciellt vid en så hög utetemperatur som +0,1 ºC. Du bör också kontrollera hur mycket vattnet har svalnat ner under börvärdet, när värmeproduktionen startar. Sjunker det lika mycket under som över så har du ett spann på 17,8 ºC Jag tycker därför att du ska laborera med kopplingsdifferensen tills du har erhållit ett värde på framledninstemperaturen som inte över eller understiger börvärdet med ca 5 ºC (ett spann på 10 ºC) Med en sådan inställning skulle ditt DT genast sjunka till 9,9 ºC under de beskrivna teperaturerna. Troligtvis skulle det sjunka ytterligare kanske mer nedåt 6 ºC eftersom effektuttaget skulle speglas på ett riktigt sätt i din display.
Skrivet av: srick
« skrivet: 12 mars 2010, 10:16:06 »

Förlåt Jarlen! Självklart!

GT1 är framledningstemperaturen, GT2 är utetemperaturen och GT8 är radiatorretur. Diff är alltså ca 13 grader mellan VBfram och VBretur. Stopp är börvärdet som var 36 grader.

Tack för att du påpekade det :)
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 12 mars 2010, 09:57:01 »


Citera
Fick nyss larm och var snabb och noterade temperaturerna;
GT1 31.1 (stopp vid 36)
GT2 0.1
GT8 44.9
Hej srick! Jag har ingen aning om vad dessa koder betyder. Kan du översätta dem till mina. På min Nibe talar man om VB-fram = temperaturen på framledningsvattnet VB-retur = temperaturen på returledningsvattnet   och Börvärde = temperaturstyrningen.
Skrivet av: srick
« skrivet: 12 mars 2010, 08:03:56 »

Tack cougar! :)

Acktanken är kopplad så som du beskriver nu, in i toppen och ut i botten. Att koppla som en arbetstank låter ju som att det skulle kunna lösa problemet men jag tror nog som du inte att installatören är särskilt sugen på att montera en till CP, samtidigt är inte jag sugen på att ge dem den sista summan av betalningen om de inte fixar detta..

Håller på att försöka fixa loggningen hemma nu så jag kan försöka få lite tips från den om hur pumpen går.. kanske underlättar.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 mars 2010, 06:57:29 »

Hej!
Om du inte får ordning på installationen på något annat sätt så koppla om acktanken så vp'n matar tanken, tillopp i toppen och retur i botten.
Sedan matar du radiatorslingan med en separat pump från toppen av acken och leder in returen i botten.
Då har vp'n alltid maxflöde och du kan laborera med radiatorslingan hur du vill utan att det påverkar flödet över vp'n.
Givaren måste flyttas till radiatorkretsen, och det krävs en pump till (radiatorkretsen) men den behöver inte vara så stor och kan med fördel vara smart
Detta kommer ju aldrig installatören att bekosta, men det är något att tänka på om inget annat fungerar...
Skrivet av: srick
« skrivet: 11 mars 2010, 19:14:11 »

Hej Jarlen och tack!  *vinkar*

Fick nyss larm och var snabb och noterade temperaturerna;
GT1 31.1 (stopp vid 36)
GT2 0.1
GT8 44.9

Cirkulationen kan jag tyvärr inte höja mer, den står på ursprungsläget 3/3, värmekurvan kan jag så klart ställa ned men frågan är om det hjälper något här? Din förklaring är ju jättelogisk men det känns som om mitt problem ju inte vara att jag får mycket värme tillbaka till VP utan snarare att den levererar FÖR varmt vatten på framledningen alt. att det 45-gradiga vattnet inte hinner blanda sig med det kallare returvattnet vilket ger stora skillnader i diff.  Sc:,h

För att minsta min stora tempdiff verkar det nästan mer logiskt att höja kurvan, men det vill jag ju inte..?  :-\ Jag kör förresten kurva 3.8 nu, aningen bruten kring 0, om det hjälper något.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 11 mars 2010, 16:32:57 »

Pröva med att ställa ner värmekurvan och upp cirkulationen. Möjligtvis så har du för små raddar som inte har förmågan att avge den  effekten som pumpen ger ut vid varje tillfälle och temperaturintervall. Ställer du ner värmekurvan så kommer avgiven värme inte bli mindre utan begränsar bara överskottsenergin som raddarna p.gr. av för liten yta inte förmår att transportera ut i rummen utan skickar vidare till VP-n med larm som följd. På så sätt ökas den tillförda effekten till raddarna, och dessa förmår att ta hand om den.  I mitt system så skiljer det inte så mycket i temperatur på framledningen oavsett om det är -5 ºC eller -20 ºC vilket jag tror  beror på att jag har så hög cirkulation.
Skrivet av: srick
« skrivet: 11 mars 2010, 13:00:54 »

Kom på en sak till; det verkar ju som att när min värmepump börjar producera radiatorvärme så hinner GT8 stiga "för snabbt" så diffen ökar (för) mycket mellan GT8 och GT1. Detta pga att värmen hinner inte runt radiatorsystemet och blanda sig med returen för att höja GT1, därav tror vi på dåligt flöde? Eller har jag missförstått?

Kan mina problem verkligen ha med flödet att göra i såfall? Det konstiga är att farsgubben min som har en 11kW IVT HT+ med 500L ackumulatortank inte har detta problem med högt värmebärardelta? Nu har inte jag kollat hans temperaturer och så men det kan ju knappast vara så att den uppvärmda radiatorvolymen som direkt lämnar värmepumpen har en chans att hinna runt ett radiatorsystem med den volymen för att blanda sig snabbare än för mig?

De tankegångarna får mig att fundera extra på givarfel..
Skrivet av: srick
« skrivet: 11 mars 2010, 08:52:11 »

Ny uppdatering..

Har provat nu ett par dagar med den "nya" seriella kopplingen av tanken och det går föga bättre. VPn går ju så klart mycket bättre och mycket snålare nu, sparade in 13kWh (23 mot 36) med ungefär samma yttertemp efter att de kopplat om så det är ju ingen tvekan om att det är rätt nu.. Men, larmen återstår. De blir något fler nu med denna kopplingen så det verkar mycket riktigt ha något att göra med att flödet är för litet så det uppvärmda radiatorvattnet från värmepumpens stigare når värmepumpens radiatorretur "för sent" eller nåt så inte pumpen märker att temperaturen stiger.

---
Försök 1: Provade att ställa ned värmekurvans kopplingsdifferens från 5 till 4.5. Det hjälpte inte. Visserligen gör den ändringen bara att pumpen startar vid en 0.2 grader mindre skillnad från värmekurvan än tidigare och det är nog för lite. Måste nog kanske ned på 2-3 grader i kopplingsdiff för att det ska göra något. Om det ens är rätt parameter att skruva på?

Försök 2: Provade att sänka VB-CP från 3(högsta) till 2. Föga oväntat hjälpte det inte heller.. Vad som borde hända med detta är ju att radiatorreturen blir ännu kallare så diffen ökar, men förhoppningen från min sida var att drifttiden skulle bli längre så jag kunde kompensera vb-diffen genom att sänka kopplingsdiffen istället. Ändrade aldrig kopplingsdifferensen mer.

Försök 3: Provade att sänka VB-CP ytterligare från 2 till 1 av samma anledning som försök 2; att förlänga drifttiden för att sen kunna öka kopplingsdiffen istället. Här började jag faktiskt fundera om CPn ens orkade dra runt radiatorvattnet för det tog en evinnerlig tid innan det överhuvudtaget lämnade ackumulatortanken på 100L, och ännu längre tid innan det passerat alla radiatorer. Returtemperaturen hann sjunka från ca 32 grader annars till 27 innan den började stiga igen så mycket värme hann spridas av elementen. Dessutom pressade värmepumpen ut ca 48-gradigt vatten som mest så värmebäraren var nog ca 2 grader varmare än börvärdet.

Notera att försök 2 och 3 gjorde jag mest "på skoj" för att se hur det fungerade, möjligen kan man göra ett mer långsiktigt test av försök 2, sänka CP-hastighet och kopplingsdiff. Men det är ju helt omvänt att sänka CP mot vad alla tipsat om och vad Jarlen konstaterat i sin bauta-tråd så det är nog inte värt det.
---


Återstående idé 1: En lösryckt idé jag har är att trots att en IVT-firma kollat och bekräftat att alla tempgivare fungerar som de ska - byta alla. Mellan GT8 och GT1 märkte jag iaf att det var en skillnad på 0.3 grader.. hur stor felmarginal bör de ha?

Återstående idé 2
: Vad är normalt temperaturen ut på GT8? Min verkar ligga mellan 43-48 grader från start till stopp av uppvärmning av radiatorvatten. Vad brukar det ligga runt?

Återstående idé 3
: Mitt enrörssystem har inga strypkoppel vid radiatorerna, skulle man kunna strypa lite vid varje radiator på övre plan för att få ned diffen på VB på övre plan iaf? Rörisen som var hos mig i måndags visade ju avstängningsskruvar av sexkantstyp under en liten gängad "kork", men de är väl inte till för instrypning om jag förstått det rätt? Dessutom är väl förvisso strypning fel väl att gå iom att flödet är för litet som det är, men input emottages tacksamt :)

Återstående idé 4
: (jobbar på det..)

Firman som installerat pumpen verkar inte sugna på att ta tag i detta utan hänvisar till att det inte är ett stoppande larm osv.. lite trist så klart men samtidigt är jag jäkligt less på att tjata på dem och vänta på att de ska behaga svara och komma..

Jag tittade på VB-diff i morse, utan att larma hade då pumpen en diff på ca 9 grader. Då hade pumpen larmat en timme tidigare när den gick. Tacksam för alla tips (om det finns några kvar? ;) ) och ber om ursäkt för den stora mängd text...

Tack för att ni fortfarande läser min tråd  Thumbsup  ::)

Edit: Kom på en till idé! :)
Skrivet av: srick
« skrivet: 08 mars 2010, 13:32:27 »

Uppdatering; i morse kom en installatör förbi och kopplade om tanken i enlighet med Nibes beskrivning av den seriella inkopplingen. Dvs in-topp/ut-botten.

Återstår att se hur det går.

Angående tipsen på att öka flödet; installatören visade mig strypventiler till radiatorslingan på övre plan, så den verkar jag kunna ställa in åtminstone.. men markplan går inte att ändra vad jag förstått. Men troligen är väl inte flödet strypt något på övre slingan.

Skall köra som det är nu ett tag, sen provar jag nog Jarlens tips att ställa ned kopplingsdifferensen. Misstänker att pumpen kommer starta oftare då. Kan man kanske kompensera det genom att ställa ned hastigheten på CP från 3 till 2 kanske?
Skrivet av: srick
« skrivet: 06 mars 2010, 10:01:28 »

Japp, tänkte mig att röd är varm och blå är mindre varm, dvs retur ;)

Hehe intressant, då har väl du en seriell installation om jag inte gjort en tankevurpa..

Kollade larmloggen nu, deras tanke om att omkopplingen skulle lösa larmen om högt VB-delta har ju inte hjälpt iaf, förutom att det ger fler starter etc.. Ett larm den 3e mars, vill minnas att det var en rätt varm dag, det är då larmen verkar komma, mellan 0-10 grader nånstans.


Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 mars 2010, 20:08:24 »

Kontakta borö ASAP...här finns ju utvecklingsmöjligheter  ;)

Eller föresten, skit i det & byt jämnt mot min ukv  >:D

Skål!

SP
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 05 mars 2010, 19:20:54 »

abrovink,
förstår jag dig rätt om du har 2 anslutningar pluggade?
Ta isf reda på om det är kamrörslinga mellan dom, om så hade jag direkt kopplat in kallvatten på den som förvärmare till VVB:en  Thumbsup

Önskar jag kollat upp sprängskiss på ukv:n innan installation.  Tog för givet att 2 av anslutningarna var med slinga  huvuddunk


Japp 2st pluggade. Har sökt med ljus och lykta efter en sprängskiss, men gått bet.

Har alltså 4st grövre anslutningar, 2st används, 2 st pluggade och sen har jag även 2st tunnare anslutningar, vet ej om det är för dykrör eller för vad de är till för.

//Janne
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 mars 2010, 18:20:44 »

abrovink,
förstår jag dig rätt om du har 2 anslutningar pluggade?
Ta isf reda på om det är kamrörslinga mellan dom, om så hade jag direkt kopplat in kallvatten på den som förvärmare till VVB:en  Thumbsup

Önskar jag kollat upp sprängskiss på ukv:n innan installation.  Tog för givet att 2 av anslutningarna var med slinga  huvuddunk
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 05 mars 2010, 18:07:42 »

Citera
Så är det kopplat hos mig.
Sen vet inte jag hur Borö VB100 ser ut på insidan, men i toppen har jag 4st anslutningar, tror inte den har någon anslutning alls i botten.
Tycker att det bör ligga något bakom markeringarna röd och blå, för skulle bägge terminera i toppen så finns det ju ingen ide att märka upp dem.
Förmodligen är någon av anslutningarna försedd med ett dykrör som går ner till botten ini tanken.
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 05 mars 2010, 15:58:02 »

Jag har en Borö VB100 inkopplad till min E9:a utöver den externa VVB:n.

VP-UT går till toppen på VB100 markerad med röd markering (röd= varm antar jag =) )
Returen går in på VP-IN

Så :
VP-UT--> TankTopp1 --> Tank --> Tanktopp2 --> Element --> VP-IN

Andra anslutningen från toppen på VB100 markerad med blått (blått = kallt antar jag =) ) går ut till elementen.

Så är det kopplat hos mig.
Sen vet inte jag hur Borö VB100 ser ut på insidan, men i toppen har jag 4st anslutningar, tror inte den har någon anslutning alls i botten.
Tycker att det bör ligga något bakom markeringarna röd och blå, för skulle bägge terminera i toppen så finns det ju ingen ide att märka upp dem.

Ligger just nu på ca 18 starter / dygn.
Skrivet av: srick
« skrivet: 05 mars 2010, 11:17:25 »

SP: Japp, inbyggd VVB. Undrar om jag tänkte på returgivaren, den sitter ju externt.. Kanske inte är någon bra idé då nej iom samma givare används för VV-laddning, vilket inte sker på E-modellen eller Nibes 11-serie då de har separata givare för VV-laddningen?

Jarlen: Det gjorde du ja, vet inte om det hjälpte så mycket men mina upplevelser hittills stämmer väl överens med dina att radiatorsystemet inte mår bra av att stå länge. Har inte relaterat det till just ett enrörssystem men när du säger det så.. Jag ska definitivt prova detta!

Först och främst får firman ordna inkopplingen till den seriella nu på måndag och så får vi utgå från det.

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 05 mars 2010, 09:01:16 »

Min erfarenhet är att den här åtgärden inte har ökat antalet starter, snarare är det så att gångtiderna ökat något.
PS Gå till baka till mitt föregående inlägg. Jag gjorde ett tillägg i det medan du gjorde ditt.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 05 mars 2010, 08:56:08 »

Tror inte flytta framedningsgivaren till ukv:n kommer att göra dig gott.
Du har väll liksom jag inbyggd vvb?
Kanske kan bli tokigt vid vv.laddningar, men är inte säker.

SP
 
Skrivet av: srick
« skrivet: 05 mars 2010, 08:50:19 »

Hej Jarlen :)

Jo man kan ändra en parameter som på IVT-språk heter "Kopplingsdifferens för Värmebärare" om jag inte minns fel. Det är så klart också en lösning men har inte velat sänka den med tanke på att då antalet starter ökar..  Men det kanske inte är hela världen. Det är ju lätt att prova!

Synar för övrigt din tråd nu..  mycket information samlat där, samla till en bok? ;)
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 05 mars 2010, 08:45:56 »

Hej srick!
Jag vet inte hur man gör dessa inställningar på din pump, men jag har ställt in min så att den inte skjuter över och under börvärdet för mycket. Dvs om pumpen frågar efter 45 ºC så skjuter den över och under endast med 5 ºC istället för t.ex 8 ºC. På så vis får du en mycket lugnare och jämnare temp på framledningen. Kanske kan du eventuell då också sänka framlednings kurvan ett snäpp. Problemet med 1-rörssystem är att de inte tål för långa avsvalningsfaser, och det avhjälper du på det här viset. Det fungerar ungefär som om man har en pistol som är förberedd med en kula i loppet, istället för att man först tvingas att göra en mantelrörelse för att mata fram  kulan innan man skjuter. Jag hoppas att inte min liknelsen inte är för krånglig , men jag har svårt att förklara det på annat vis.
Mvh//Jarlen
Skrivet av: srick
« skrivet: 05 mars 2010, 06:47:25 »

Det stämmer bra SP, ettrörssystem, klena rör och hela baletten... tyvärr. Tror också att det är detta som skapar mina problem, men jag hoppades på att kunna lösa det med "volym och flödeshöjare" men det går ju så klart inte att få igenom mer vätska per minut för det... Hoppet är det sista som lämnar en ;)

VB-deltat vid 0-10 grader yttertemp ligger runt 9 grader om jag minns rätt. Nu när det varit väldigt kallt har inte VB-deltat hunnit sjunka tillräckligt mycket, alt om deltat blivit mindre när utetempen sjunkit..? Har iaf inte haft något larm sen tidig december pga kylan.

Radiatorerna är inte instrypta alls, alla termostater är helt öppna. Kopplen på radiatorerna har inte strypventiler vad jag kan se och jag har heller inte hittat några centralt i pannrummet. Är det något som alltid finns? Isf har jag missat dem, vore iofs bra för då kunde jag strypa in värmen på markplansslingan där det är kallare.

Det lutar alltså åt att låta koppla tanken som jag beskrev seriellt ovan. Dumt att koppla in som det var förut iom att det inte fungerade för mig.. Får jag samma problem gör jag nog som Jarlen och flyttar ut framledningsgivaren lite, ev monterar den med kylpasta och så för att se till att den har kontakt. En IVT-servicefirma var och kollade givarna så de ska visa rätt åtminstone.

TACK som sagt för alla tankar! Låt dem gärna flöda fritt så läser jag Jarlens tråd igen ;)
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 04 mars 2010, 22:45:14 »

Att ditt flöde är dåligt tror jag beror på ettrörsystem i samband med klen dim på rör?
Hur hög vb-delta har du?
Har du strypt in raddarna rätt? Jag själv kan inget nämnvärt om ettrörsystem men tror jag läst en tråd där Jarlen beskriver hur han gjort.

Däremot kommer du få färre starter med ökad vattenvolym.

Jag har min ukv kopplad in i botten & ut i toppen. Jag inbillar mig att om jag skulle kopplat tvärt om hade jag fått köra med högre framledning eftersom värmen stiger. Iofs tror jag inte det skiktar sig nämnvärt i en 100l tank. Har förövrigt inga problem med knäppningar. 
Skrivet av: srick
« skrivet: 04 mars 2010, 21:02:42 »

Tack SP och Jarlen!

Det är dessa saker jag är osäker på. Seriellt känns ju naturligt... både pga att man utnyttjar tanken bättre som du säger Jarlen men även för att undvika kortslutning (eller motsatsen - brist på funktion?) som du SP säger..

Frågan är isf om det just är flödet som är för dåligt i mitt radiatorsystem eller om larmen om högt värmebärardelta beror på konstig skiktning i tanken eftersom inloppet var i botten och utlopp i toppen, istället för tvärtom som det skall vara enligt Nibe?

Inlopp i toppen och utlopp i botten är ju logiskt eftersom vattnet blir varmt uppifrån och ned genom hela UKV'n. I fallet inlopp nere/utlopp uppe borde skiktningen bli underlig pga att hela UKV'ns volym aldrig blir jämnvarm eftersom allt varmvatten stiger.. eller?

Skrivet av: JimGus
« skrivet: 04 mars 2010, 19:43:30 »

Om du skulle koppla parallellt som din skiss, vad hindrar vb-pumpen suga hela flödet från ukv:n, mao kortslutning?
Sätter man då en strypventil & justerar till ett delflödet?

Jag röstar fortfarande för seriekopplat.

SP
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 04 mars 2010, 16:25:28 »

Jag har kopplat in min seriellt, trots att jag också är i behov av ett mycket högt flöde, och inkopplingen har inte inverka någonting alls på flödet. Jag tror att med en seriell koppling så utnyttjar man tankvolymen bättre. Jag flyttade även ut framledningsgivaren som i min Nibe sitter integrerad i vp:n till efter tanken för att inte få en missvisande framlednings temperatur.
Skrivet av: srick
« skrivet: 04 mars 2010, 14:13:36 »

Nu har faktiskt firman, efter vissa påtryckningar, gått med på att komma hem till mig och göra klart det som är kvar. De bad mig även vara hemma, de är väl trötta på att argumentera och vill göra som jag vill (rätt?) direkt..

Har beslutat mig för att acceptera isoleringen av köldbäraren då det är viktigare att få till pumpinstallationen så den går bra. Jag skall ta till mig rådet hulta gav mig att borra upp lite runt rören till fläktkonvektorn och fylla på med lite fogskum och hoppas att det räcker... någon tanke?

Men den stora frågan; skall jag då begära att killen kopplar tanken seriellt eller parallellt? Iom att det tipsats mycket om att öka flödet måste ju den parallella kopplingen vara att föredra. Vad jag är lite orolig för där bara är om flödet verkligen kommer öka och om tanken kommer utnyttjas fullt ut med den kopplingen?

Som tidigare visat ser det nu ut så här (inlopp från VP till vänster, utlopp till radiatorsystem till höger, gammalt inlopp syns precis placerat bakom tanken);
OBS - tanken hänger på väggen, kass fotograf :)


Så för att lösa detta på bästa (?) sätt borde alltså det sättas in ett avstick från radiatorsystemets retur:

 till VP som går till det gamla inloppsröret, då borde saken vara biff? Min oro är att de drygt 2.5m mellan ack-tank och VP påverkar flödet samt att avsticket gör att det mesta flödet går via VP ändå?

Ett försök att illustrera av paint-virtuosen:
(de riktiga bilderna kan ses på sidan 4 och 5 i http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf. Om man tittar på sid 5 för Volym och flödeshöjare ser det ut som om returledningen i det parallella fallet MÅSTE gå till UKV-100 innan den går till VP. Är orolig att den parallella inkopplingen istället gör att tanken töms från både topp och botten..?


Tack för alla synpunkter, åsikter och tankar. Nu när de äntligen ska åtgärda detta vill jag att det ska bli rätt så jag slipper tjata på dem igen... det tar ju tydligen några veckor att få svar och ungefär 1-3mån att få ett besök..
Skrivet av: hulta
« skrivet: 29 januari 2010, 16:05:15 »

Precis hulta, ökat flöde är vad som rekommenderats. Jag tycker inte heller att en extra CP skall behövas...

Hehe, tanken är faktiskt monterad vertikalt, bara en dålig fotograf som inte tänkte på att bilden är väldigt missvisande ;) UKV100 monteras hängande medan de övriga står på fötter.

Liggande bilder inte bra för nacken.... ;)
Skrivet av: srick
« skrivet: 28 januari 2010, 19:17:25 »

Precis hulta, ökat flöde är vad som rekommenderats. Jag tycker inte heller att en extra CP skall behövas...

Hehe, tanken är faktiskt monterad vertikalt, bara en dålig fotograf som inte tänkte på att bilden är väldigt missvisande ;) UKV100 monteras hängande medan de övriga står på fötter.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 28 januari 2010, 17:19:17 »

Citera
Dykrören användes väl bara till anslutning av dyktermometrar?
Det är inte säkert. jag har en 150l tank med två anslutningar i toppen. Varav en går ned till botten inne i tanken. Det är inte heller lämpligt att montera tanken horisontalt, om man vill ha skiktning av vatten volymen. Liggande spelar det egentligen inte någon roll var man kopplar in den.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 28 januari 2010, 16:43:31 »

Jag läste igenom men kan inte Bosch, men intrycket är att det uppmanas att öka flödet till o från pumpen och då ska tanken kopplas parallellt. Fram till topp och från topp samt i botten kopplas det till retur radiator-värmepump.
Läste om uppmaning till extra cirk-pump och undrar varför? Ska inte behövas.
Skrivet av: srick
« skrivet: 28 januari 2010, 16:21:05 »

Här är den tråden  8)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27452.0;all

Varför Ukv? Jo.. jag har väldigt tunna element (och trodde det var högtemp) så jag räknade kallt med att både få klent med radiatorvatten och knäppningar i systemet. Varför det blev Nibe och inte Bosch var helt enkelt priset... över 2000kr billigare  Sc:,h

Utan något kött på benen uppskattade jag radiatorvolymen till ca 100L, det kan lika gärna vara mindre egentligen. Elpannan jag hade slog mellan effektstegen konstant...

När jag upphandlade bergvärmen fick jag beräknat att en 6kW med 98m borra skulle räcka, jag ville se till att detta räcker även i framtiden (för ev tillbyggnad vi tänkt oss) och satsade därför på 160m borra och 7kW pump. Men så kostade 9kW pump bara 500kr mer... du fattar  >:D

Med UKV'n kopplad som förut gick pumpen åtminstone ca 90m mellan varven vid ca +5 vilket ju är okej. Men nu går den alldeles för ofta..

VP ORAKLET:
Nej det behövs ju inte för att trä på isoleringen, men jag misstänker att de måste borra upp hålet genom bjälklaget för att få plats med isoleringen.

Tack för alla tankar :)

 
Skrivet av: hulta
« skrivet: 28 januari 2010, 16:08:15 »

Citera
Försvarar inte på något sätt isoleringsarbetet, utan bara att det går bra med fogskum och kvittar om det är fogskummat eller om isolering sitter på röret. Isolering som isolering....Kondens på rör uppstår bara om fuktig luft når röret.

Det går bra med att ansluta botten direkt till radiator returen på värmepumpen.

Men tesen parallellt eller seriellt som gäller i ditt fall vågar jag inte sia om. Har du fått rekommendation om bättre flöde och volym så gäller parallkopplingen.

Seriell koppling förbättrar inte flödet utan bara volymen. Måste nu försöka lära mig varför seriell och vice versa....

Jag tog det inte som att du försvarade heller, förstod vad du menade ;)

Har ju fått båda rekommendationerna här egentligen, oavsett vilken så kan det åtminstone inte bli sämre än vad det är nu..

he he vet. Det var riktad åt purjo. Hittar inte din tråd om ditt problem tidigare med pumpen och varför Ukv? Stannar pumpen för snabbt?
Skrivet av: srick
« skrivet: 28 januari 2010, 15:00:12 »

Citera
Försvarar inte på något sätt isoleringsarbetet, utan bara att det går bra med fogskum och kvittar om det är fogskummat eller om isolering sitter på röret. Isolering som isolering....Kondens på rör uppstår bara om fuktig luft når röret.

Det går bra med att ansluta botten direkt till radiator returen på värmepumpen.

Men tesen parallellt eller seriellt som gäller i ditt fall vågar jag inte sia om. Har du fått rekommendation om bättre flöde och volym så gäller parallkopplingen.

Seriell koppling förbättrar inte flödet utan bara volymen. Måste nu försöka lära mig varför seriell och vice versa....

Jag tog det inte som att du försvarade heller, förstod vad du menade ;)

Har ju fått båda rekommendationerna här egentligen, oavsett vilken så kan det åtminstone inte bli sämre än vad det är nu..
Skrivet av: hulta
« skrivet: 28 januari 2010, 14:21:45 »

Ah, men då står det fortfarande mellan två inkopplingar; parallellt och seriellt, med skillnaden att i det seriella fallet skall radiatorsystemet kopplas direkt till VP

VP -> UKV topp -> UKV botten -> Radiatorsystem -> VP

medan i det parallella skall ett rör dras till UKV

VP -> UKV topp -> UKV topp-> Radiatorsystem -> VP
                                                                        | -> UKV botten

Nu hänger min UKV ca 2m från VP och en eventuell returledning måste isf dras från VP och direkt till UKV-botten. Är det okej isf?

Citera
Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....
Hmm, ja det är nästan så jag skulle göra det, tråkigt bara att behöva göra om saker jag betalt för att få gjort..

Citera
Är inte en av poängerna med hel, oskarvad, rörisolering att man slipper få eventuell kondens att sugas upp av isoleringen i bjälklaget?
Drar man på lite kyla så lär det väl kunna bildas en del kondens på rören? Huh

Det är precis detta som gör att jag tycker det är olustigt att "okeja" denna installation och sedan bygga in och glömma fläktkonvektorn, för det kommer jag inte kunna göra med gott samvete...

Försvarar inte på något sätt isoleringsarbetet, utan bara att det går bra med fogskum och kvittar om det är fogskummat eller om isolering sitter på röret. Isolering som isolering....Kondens på rör uppstår bara om fuktig luft når röret.

Det går bra med att ansluta botten direkt till radiator returen på värmepumpen.

Men tesen parallellt eller seriellt som gäller i ditt fall vågar jag inte sia om. Har du fått rekommendation om bättre flöde och volym så gäller parallkopplingen.

Seriell koppling förbättrar inte flödet utan bara volymen. Måste nu försöka lära mig varför seriell och vice versa....
Skrivet av: srick
« skrivet: 28 januari 2010, 13:37:24 »

Ah, men då står det fortfarande mellan två inkopplingar; parallellt och seriellt, med skillnaden att i det seriella fallet skall radiatorsystemet kopplas direkt till VP

VP -> UKV topp -> UKV botten -> Radiatorsystem -> VP

medan i det parallella skall ett rör dras till UKV

VP -> UKV topp -> UKV topp-> Radiatorsystem -> VP
                                                                        | -> UKV botten

Nu hänger min UKV ca 2m från VP och en eventuell returledning måste isf dras från VP och direkt till UKV-botten. Är det okej isf?

Citera
Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....
Hmm, ja det är nästan så jag skulle göra det, tråkigt bara att behöva göra om saker jag betalt för att få gjort..

Citera
Är inte en av poängerna med hel, oskarvad, rörisolering att man slipper få eventuell kondens att sugas upp av isoleringen i bjälklaget?
Drar man på lite kyla så lär det väl kunna bildas en del kondens på rören? Huh

Det är precis detta som gör att jag tycker det är olustigt att "okeja" denna installation och sedan bygga in och glömma fläktkonvektorn, för det kommer jag inte kunna göra med gott samvete...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2010, 13:33:33 »

Citera
Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.
Bestämd volym? Menar du när volymen på själva radiatorsystemet egentligen är tillräcklig för VP? Det är ju inte så i mitt fall. Flödet däremot har ju sagts varit mitt problem tidigare så där stämmer det ju...
[/quote]
Citera
Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....

Är inte en av poängerna med hel, oskarvad, rörisolering att man slipper få eventuell kondens att sugas upp av isoleringen i bjälklaget?
Drar man på lite kyla så lär det väl kunna bildas en del kondens på rören? ???
Skrivet av: hulta
« skrivet: 28 januari 2010, 13:20:58 »

Citera
Jag menar att du ska koppla som sidan 4övre  i detta dokument.
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf

SP
 
Är det någon skillnad på övre och undre? Är undre en LV-installation?


Citera
Ratiator RETUR skall in i botten.
Citera
Hoppsan fler svar då jag skrev detta.....

I detta fall kommer tanken i serie med radiatorerna och tanken (ja ja) är att eliminera knäppningar.
I fallet med anslutning i botten till retur radiatorer till pump, så kommer tanken parallellt med radiatorerna. Denna inkoppling är nog tillämplig så bestämd volym finns på radiatorsidan, kanske för att minska risken av för lite flöde pga att termostaterna på elementen stryper?

Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.
Bestämd volym? Menar du när volymen på själva radiatorsystemet egentligen är tillräcklig för VP? Det är ju inte så i mitt fall. Flödet däremot har ju sagts varit mitt problem tidigare så där stämmer det ju...

Nu ska det väl förhoppningsvis åtminstone inte finnas något naket köldbärarrör i golvbjälklaget/innertaket, där det bla gjorts med fogskum på de trångaste ställena. Borde jag kunna släppa det då?

Glömde tillägga parallellkopplingen höjer flödet också ursäkta samt volymen utökas sedan misstänkte jag bara det här med termostaterna. I ditt fall skall tydligen botten på tanken anslutas till returen rad. pump.

Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....
Skrivet av: srick
« skrivet: 28 januari 2010, 13:14:21 »

Citera
Jag menar att du ska koppla som sidan 4övre  i detta dokument.
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf

SP
 
Är det någon skillnad på övre och undre? Är undre en LV-installation?


Citera
Ratiator RETUR skall in i botten.
Citera
Hoppsan fler svar då jag skrev detta.....

I detta fall kommer tanken i serie med radiatorerna och tanken (ja ja) är att eliminera knäppningar.
I fallet med anslutning i botten till retur radiatorer till pump, så kommer tanken parallellt med radiatorerna. Denna inkoppling är nog tillämplig så bestämd volym finns på radiatorsidan, kanske för att minska risken av för lite flöde pga att termostaterna på elementen stryper?

Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.
Bestämd volym? Menar du när volymen på själva radiatorsystemet egentligen är tillräcklig för VP? Det är ju inte så i mitt fall. Flödet däremot har ju sagts varit mitt problem tidigare så där stämmer det ju...

Nu ska det väl förhoppningsvis åtminstone inte finnas något naket köldbärarrör i golvbjälklaget/innertaket, där det bla gjorts med fogskum på de trångaste ställena. Borde jag kunna släppa det då?
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 28 januari 2010, 13:07:08 »

TACK för hjälpen!

Aha, så det är det som locket i toppen (och antagligen i botten) är till för, det finns dykrör där för att stoppa ned en termometer i. Ska nog göra det vid ett senare tillfälle.

Ja det här blir att göra om - göra rätt för dem. Som jag nämnde märktes redan i morse att värmepumpen dragit mer ström..

ShovelPower; den länken visade bara en ritning av tanken; var det inkopplingen "Volym och flödeshöjare", sidan 5,  i dokumentet http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf du och hulta menade? Den verkar fungera så.

Och "flödeshöjare" är ju precis vad jag behöver enligt analyser här på forumet..

Har någon mer några åsikter om rörisoleringen? Jag vill ju på sätt och vis höra att det också ska göras om för jag kommer inte vara nöjd, men är det någon som har någon erfarenhet som gör det lättare?

Tack återigen, väldigt uppskattat med all hjälp..



Jag menar att du ska koppla som sidan 4övre  i detta dokument.
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf

SP
Skrivet av: hulta
« skrivet: 28 januari 2010, 13:06:40 »

Hej och tack igen ShovelPower!  Thumbsup

Precis den rekommendationen har jag sett andra få här på forumet, att VP fram ska in i toppen och radiator fram skall ut i botten. Detta känns ju rent logiskt mest riktigt också på något sätt.. kan inte riktigt förklara varför dock.. Sc:,h

Precis, tanken används knappt alls vilket ökar antalet starter, tvärtemot syftet med tanken.

Perfekt, då ska jag skaffa termometer med två trådade givare och koppla in  :D
Hoppsan fler svar då jag skrev detta.....

I detta fall kommer tanken i serie med radiatorerna och tanken (ja ja) är att eliminera knäppningar.
I fallet med anslutning i botten till retur radiatorer till pump, så kommer tanken parallellt med radiatorerna. Denna inkoppling är nog tillämplig så bestämd volym finns på radiatorsidan, kanske för att minska risken av för lite flöde pga att termostaterna på elementen stryper?

Isolera rören i bjälklaget göres med skum eller insprut av frigolitkulor. Enklast så och inte fel i mina ögon sett.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 28 januari 2010, 13:04:36 »

TACK för hjälpen!

Aha, så det är det som locket i toppen (och antagligen i botten) är till för, det finns dykrör där för att stoppa ned en termometer i. Ska nog göra det vid ett senare tillfälle.

Ja det här blir att göra om - göra rätt för dem. Som jag nämnde märktes redan i morse att värmepumpen dragit mer ström..

ShovelPower; den länken visade bara en ritning av tanken; var det inkopplingen "Volym och flödeshöjare", sidan 5,  i dokumentet http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf du och hulta menade? Den verkar fungera så.

Och "flödeshöjare" är ju precis vad jag behöver enligt analyser här på forumet..

Har någon mer några åsikter om rörisoleringen? Jag vill ju på sätt och vis höra att det också ska göras om för jag kommer inte vara nöjd, men är det någon som har någon erfarenhet som gör det lättare?

Tack återigen, väldigt uppskattat med all hjälp..



Jag menar att du ska koppla som sidan 4övre  i detta dokument.
http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf

SP
 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2010, 13:02:19 »

Hej och tack igen ShovelPower!  Thumbsup

Precis den rekommendationen har jag sett andra få här på forumet, att VP fram ska in i toppen och radiator fram skall ut i botten. Detta känns ju rent logiskt mest riktigt också på något sätt.. kan inte riktigt förklara varför dock.. Sc:,h

Precis, tanken används knappt alls vilket ökar antalet starter, tvärtemot syftet med tanken.

Perfekt, då ska jag skaffa termometer med två trådade givare och koppla in  :D

Ratiator RETUR skall in i botten.
Skrivet av: srick
« skrivet: 28 januari 2010, 12:57:23 »

Hej och tack igen ShovelPower!  Thumbsup

Precis den rekommendationen har jag sett andra få här på forumet, att VP fram ska in i toppen och radiator fram skall ut i botten. Detta känns ju rent logiskt mest riktigt också på något sätt.. kan inte riktigt förklara varför dock.. Sc:,h

Precis, tanken används knappt alls vilket ökar antalet starter, tvärtemot syftet med tanken.

Perfekt, då ska jag skaffa termometer med två trådade givare och koppla in  :D

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!