Ämne: Logga/kontrollera drift

[Johan Christensson]

Hejsan.

Strax innan jul slängde jag ut den CTC Electronic som kom med huset när jag köpte den. Efter att ha försökt intressera ett par olika installatörer för att komma med offert, med varierande resultat beslöt jag att göra installationen på egen hand. Hör till saken att det i släkten finns tidigare arbetslivserfarenheter inom området. Efter mycket funderande och googlande föll valet på Mitsubishi kombinationen av en EHPT-20x och PUHZ-HW112. Maskinen kom, installerades och sedan ca. 3 veckor så värmer maskinen huset.

Huset i fråga är en 1,5 plans tegel villa ifrån -62 på 180kvm inkl. källare. Huset har i huvudsak samma radiatorer som fanns på den tiden då huset värmdes med en oljepanna, som bytes ut mot CTC maskinen i början på -80-talet.

Nu börjar man ju fundera lite på om manskinen går optimalt och kanske om någon har lite tips på vad man ska titta på och hålla koll på? Är det kanske någon som rent av vet huruvida man kan läsa ur information ur maskinen.

Har försökt och luska lite kring vad det är för buss mellan inne/ute del och till kontrollpanelen. Någon som vet? Mäta temperatur och liknande kan man ju göra ganska enkelt, utan det är mer driftsinformation jag är ute efter. Hur hårt går kompressorn, hur ofta, hur länge. Den typen av information.

Eftersom det för tillfället inte blivit någon extra givare monterad kör jag den mot utetemperaturen och i givande stund ligger utetemperaturen på 5 grader och framledning håller 41 grader och retur 38 grader, vilket ger en innetemperatur på ungefär 23 grader. Tanken är att en inne givare på bottenplanet ska monteras längre fram. Nu när temperaturen legat kring 4-6 grader ute drar maskinen ca 35kWh/dygn.

NÃ¥gon som kan ge en novis lite tips?

Mvh Johan Christensson

[Kloge]

Tagit från en annan tråd.

Servicemanual med tresiffriga koder för avläsning av information i innedelens servicemeny (s.34-).
http://webinder.mitsubishielectric.it/pdf/OCH531A.pdf

och motsvarande koder funkar för utedelen i denna manual (sid81-):
http://www.zubadan.ro/tehnic/2013_Manual_service_ZUBADAN_PUHZ_SHW.pdf

Smidigt att slippa skruva av plåt och ändra dipswitchar utomhus. Läs av kompressorn från innedelen istället.

Montera en elmätare till vp också. Jag skriver av min varje månad

[HansMarten]

Tycker din temp på framledningen ligger rätt högt för att vara +5C ute, du har samtidigt en rätt låg diff på deltat till/retur radiatorer. Risken är att dina radiatorer är "tunna" och att de är dimensionerade för att hålla en hög temperatur (tidigare uppvärmning olja?) för att kunna avge den värme huset behöver.
Vet du från tiden med elpanna vilken vbf du behövde för att hålla huset varmt när det var som kallast?

Jag skulle fundera på att be en rörläggare (i familjen kanske?) komma och titta på att byta ut vissa radiatorer mot modernare av lågtempmodell med större konvektionsyta. Men vänta en värmesäsong med detta och se hur det går, då detta kan vara en rätt stor investering. Pumpen kommer säkert klara att få fram de temperaturer du behöver men frågan är till vilket cop.

Värmepumpar ger bäst verkningsgrad om de får jobba mot så låg temperatur som möjligt, helst inte mer än 50-55C. Hade du haft ett högre delta hade du kunnat öka cirkpumpshastigheten för att öka värmeavgivningen men då det redan är lågt, så kommer detta inte fungera. Pumpen kräver dessutom ett visst delta för att fungera optimalt, normalt rekommenderat av tillverkarna till 7-8C.

Ps Måste du ha 23C i kåken? Bara att sänka till 21C kommer du "vinna" ett antal grader lägre framledningstemp.=) Tycker för övrigt 35kwh/dygn låter vettigt(bara vp?) jag ligger på 35-42 just nu, men det är inkl hushållsel, och mindre hus.

[Johan Christensson]

Hej och tack för era svar.

Nej, jag kan såklart sänka temperaturen inomhus något. Har till en början sänkt kurvan med 2 grader, så får vi se vad det ger. Är väl så här i början skönt att känna att det är varmt.

Dock blir jag lite bekymrad över att om jag förstår tabellen med servicekoder rätt, så skulle kompressorn ha startat och stoppat 400ggr på 14-dagar. Det känns ju inte riktigt optimalt faktiskt. Kan tillägga att maskinen för tillfället endast producerar värme så jag fortfarande har min gamla varmvatten beredare inkopplad, men gissar samtidigt att det inte kommer göra så stor skillnad.

Värmesystemet kommer inom kort att förändras då hela ovanvåningen kommer att gå från radiatorer till golvvärme.

Mvh Johan Christensson

[Osclar]

Hej

LÃ¥ter lite som samma sits jag sitter i.
Hade en firma som var ute och tittade och lämnade offert och fick jobbet.
Allt är up and running men jag har med väldigt höga framledningstemperaturer vid ganska milt klimat ute.
När sen installatören kom och tittade så kläcker han ur sig att det ej kommer funka bra med dina radiatorer.
Så kanske är samma problem hos dig?
Jag räknade ut att jag hade ca 40-45 liter vatten i min radiatorkrets och i manualen står det att minsta tillåtna vattenvolym är 80liter och detta har säkerligen med regleringen att göra.
Jag har med jätte många start & stopp på min maskin.
Just nu skall installatören återkomma med hur vi skall gå vidare.
Har läst på lite och Nibe rekommenderar 20liter / kw så i vårt fall så måste vi upp på en 300liter i radiatorkretsen.
Hur mitt fall slutar så kommer jag ändå installera minst en 100liters tank för att sänka antalet start&stopp.
Kommer säkert inte vara något problem när det blir riktigt kallt men just nu när det är milt klimat så går det väldigt ryckigt.

Angående buss systemet så är det något eget via 1-tråd mellan inne & utedelen.
Vad jag hörde så skall det komma kanske detta året ett Modbus kort av något slag som man skall kunna montera och ansluta till maskiner som är version 3 eller nyare.
Men detta var typ bara rykten så inget jag har sett någon information om.


Min har nu på 34 dagar dragit ca 23Kw/dygn och det är inklusive varmvatten produktionen.
Så jag är nöjd så sett bara man får ner framledningen och antalet start & stopp

[Johan Christensson]

Det här var egentligen en lång historia som jag kortade ner något, men jag hade en hel del installatörer som representerade olika märken på plats, det var den lätta biten. Men sedan krånglade nog vissa saker till det hela, bl.a. att jag ville ha pannan placerade på ett annat ställe än där den stod tidigare. Detta var något som det pustades och stönades väldigt mycket kring. Detta trots att jag deklarerade att allt bilningsjobb skulle jag själv stå för. Om det var detta som gjorde det så kopiöst svårt att få ens hälften av installatörerna att komma med en offert vet jag inte. Men en av offerterna jag fick in var med en Mitsubishi W85 packet, och jag tyckte det verkade vara en riktigt bra produkt och jag har i mitt jobb ganska mycket kontakt med folk i branschen som sa att jag absolut inte skulle bli missnöjd.

Dock, var jag inte alls intresserad av en 1-fas maskin, och dels så var installatören inte ens intresserad av att höra mina synpunkter och dessutom svarade han i princip inte (3 veckors mellanrum ger inte intrycket av att man är speciellt intresserad...) så jag började kolla runt och kom fram till att Polarpumpen ju sålde samma maskiner. Dock fanns det en 3-fas maskin som var något större, men det var ingen jag pratade med som ansåg att det skulle bli några problem, eftersom den är inverterstyrd och det uppskattade effektbehovet låg inom gränserna för vad den vill jobba med. Den större maskinen (HW112) kostar ca 10.000kr mer än W85. För detta sparar jag 1500kr om året i förhöjd nätavgift som jag annars hade åkt på eftersom jag hade behövt gå från 16A till 20A.

35kWh/dygn är uppvärmning, där jag har dragit av ungefär vad jag uppskattar att hushållselen ligger på, inkl. varmvatten då för tillfället. Det kanske är högt, jag vet inte, men jämfört med vad jag hade tidigare med den gamla elpatronen så är jag helnöjd.

Håller på att finurla på ett mer digitalt loggsystem. Har dock inte riktigt bestämt mig än för vad jag vill kolla. Hade det varit möjligt att läsa av maskinens data, som den bevisligen har eftersom man kan läsa av både inne och utedel på innedelen så hade det ju varit kalas. Modbus hade klart funkat för min del. Mitsubishi har ju en egen modul som gör att man kan ansluta "konsumentmaskiner" mot en BACNet bus, men den vågar man väl knappas ens kolla vad den kostar.

/Johan Ch

[zubadan]

Har läst på lite och Nibe rekommenderar 20liter / kw så i vårt fall så måste vi upp på en 300liter i radiatorkretsen.
Hur mitt fall slutar så kommer jag ändå installera minst en 100liters tank för att sänka antalet start&stopp.

Kommer göra samma sak jag.
Frågan är dock om inte 200 L är ännu bättre både för mina knäppningar och höja volymen på system för drift tid och så vidare.
Frågan är ju hur mycket "segare" systemet blir när detta är gjort.
Vet ju idag att om tempen sjunker mycket på natten då tar det ju en bra stund för den att komma ikapp.
En ökning på 100-200 l borde ju förlänga den tiden avsevärt....

[Kloge]

Kommer göra samma sak jag.
Frågan är dock om inte 200 L är ännu bättre både för mina knäppningar och höja volymen på system för drift tid och så vidare.
Frågan är ju hur mycket "segare" systemet blir när detta är gjort.
Vet ju idag att om tempen sjunker mycket på natten då tar det ju en bra stund för den att komma ikapp.
En ökning på 100-200 l borde ju förlänga den tiden avsevärt....

Om tempen sjunker snabbt kan du ändra min framledningstemp då den kan skilja beroende på vad du har för radiatorer/golvvärme,isolering.

Jag har också många start/stopp vid milda temperaturer och har löst det med att ändra till att vp'n läser av innetempen var 60:e minut istället för var 10:e minut.
När det blir minusgrader ändrar jag tillbaka

[Kloge]

Från en annan tråd

Jag har varit i kontakt med Mitsubishi och fått följande svar:

"Om din temperatur inomhus varierar så kan det bero på att din lägsta temperatur är för låg vid
Auto adaptionstyrning.
Gå in under Service/Drifts inställningar/Rumstempkontroll (Värme)/Framledningstemperatur område.
Fabriksinställningen är 30 som lägst ( vid värmebehov annars svalnar den ner under) och 50 gr som max.

Beroende på hur bra radiatorer du har eller om du har golvvärme måste denna parameter ställas in.

Riktvärden för framledningstemperatur min och max gr.
Golvvärme                25 min  40 max
Radiatorer                30 min  55 max
DÃ¥liga radiatorer       35 min  55 max
Ett rörs system         40 min  60 max

Se inte dessa värden som absoluta utan prova dig fram till vad som passar dig och ditt värmesystem. Men låt det gå några dagar (utomhustemperatursvängningar) först innan du ändrar igen.

Kurvan används inte vid Autoadaption driftsläget, endast om kommunikationen mellan fjärrkontrollen och mottagaren upphör eller att batterierna i inomhusgivaren tar slut"

[zubadan]

Tolkar jag texten rätt att om jag har en inomhusgivare som bestämmer allt så spelar det ingen roll vad jag ändrar i Autoadaption driftsläget ?

Har satt 21 grader inne, Skulle nu tempen ute sjunka på natten med runt 2-4 grader så brukar det vara 20 grader inne när vi vaknar

[Kloge]

Det beror på vad du menar. I autoläget så försöker vp'n hela tiden minska framledningstempen utan att det blir kallare i huset.
Sen bygger den upp en virituell värmekurva så den lär sig vilken kurva huset har.
SÃ¥dant som man fÃ¥r göra själv pÃ¥ en "vanlig"värmepump 

[zubadan]

Ja det var så jag menade, min står ju på autoläge .

[Osclar]

Jo men dom värdena ovan är liksom regler området kan man säga.
Du kan sätta typ 37-60 grader och då kommer du alltid som lägst hålla 37 grader när pumpen går och sen kommer den jobba uppåt om det behövs efter rumsgivaren och sin egna virtuella kurva.

Men att tempen sjunker på natten kanske kan bero lite med på att man har felaktiga radiatorer eller du har bra grejor i huset?

Får så märker jag att det är för mig.

[zubadan]

å fan då är jag med

Siktar ju på att ha max framledning 50, isolerat grunden och bytt alla fönster och så vidare.

Så ändrar mig sakta fram och sätter 32-50 nu:)

Radiatorerna på mellanvåningen är en aning för klena dock håller jag nu på med att trimma in flödet på dom för bästa effekt.

[Johan Christensson]

Jag testade som tidigare tipsat att sänka kurvan med tvÃ¥ graders lägre framlednings temperatur, och det gjorde allt sämre. Innetemperaturen förändrades inte speciellt mycket (eventuellt är huset trögare än att man märker det pÃ¥ ca 2 dagar), men frÃ¥n att ha haft ca 25 stopp/start per dygn stack det iväg till ca 100. I mÃ¥ndags hade parameter 003 en 4 efter 16 dagar, i tisdags var det en 5:a och i gÃ¥r (onsdags) var det en 6:a. Det som dock var bra i krÃ¥ksÃ¥ngen var att dygnsförbrukningen sjönk med ca 10kWh, vilket iof är trevligt, men i längden blir det ju dyrare att slita ut maskinen. 

Men efter att ha läst en dröse inlägg både här, och på andra forum, samt läst i både användare och service manualen gjorde jag följande åtgärder, och nu hoppas jag att ni rättar mig om jag tänkt helt fel:
Jag ändrade tillbaka kurvan till standard värde. Jag ökade avläsningen av temperatur från standard 10 min till 30 min och jag ökade den lägre diffen från -5 till -9.

Mvh Johan Ch