Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 24 maj 2011, 18:53:33 »

Det finns många som behöver ett bra loggprogram  :)
Skrivet av: dadid
« skrivet: 24 maj 2011, 18:52:38 »

;-)

Det finns en viss risk att det snart dyker upp en intressent.
Vederbörande gillar för övrigt att kunna hålla koll på värdena i sin Android ;-)

/David
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 maj 2011, 18:49:54 »

Ja.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 24 maj 2011, 18:45:24 »

Kikade lite på CTC-lösningen, men även i det fallet verkar det som om man behöver en del handpålägging för att få det att fungera. Jag har sänt underlaget till CTC. Får se om de har något ytterligare klokt att tillföra.
Annars får det nog bli som så att jag monterar som tänkt och kompletterar med en bypass på vattenledningen så att tanken över huvud taget inte är med i leken under sommaren.
Skulle jag en vacker dag snubbla över en prisvärd solanläggning finns i alla fall förutsättningarna i källaren.
Tyvärr är den enda lämpliga montageplatsen för ev. solvärme på taket som vetter mot ca 275 grader, dvs som från kl 11/12-

Purjo, har du planer på att kommersialisera och ev vidareutveckla ditt loggprogram? De utdata du presenterat ser fina ut.


/David
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 24 maj 2011, 17:54:38 »

Har inte CC160 så jag utgår från hur mitt system fungerar men
även Rego går in i Sommarläge och stänger radiatorkretsen för att bara tillverka varmvatten.
Stränger av cirkulationspumparna och övervakar tempen på VVB (Startar CP mellan panna och pump när varmnvattenkörning sker)

Som jag läste Dadis fråga så var det snarare om man kunde få cirkulation mellan panna och den KW500 tank som han har tänkt koppla samman.
Tyvärr så går inte detta utan någon form av extern styrning
Alternativt att man drar ut 240V matning från styrboxen till en extern brytare(tids styrning?) och sedan tillbaka till utgången för cirkulationspumpen på POB kortet och på så sätt tvångskör CP så att KW-tanken blir varm.

Skrivet av: larryd
« skrivet: 24 maj 2011, 12:55:37 »

Tack det artrar sig.
Jag förstår idén med två växelventieler, men förmodar att detta ändå inte är en allt för klok väg att gå pga avsaknad av skiktplåt och placeringen av anslutningarna på tanken.
Baserat på ert resonemang blir jag allt mer fast besluten att köpa en kombination med CC160 och koppla enligt den övre bilden.
Hur löser jag då bäst sommarfallet, dvs då huset inte behöver värme, men jag gärna håller tanken varm.
Kan man slå över Regon till fast kondensering på låt säga 55 grader då, utan att behöva mickla med en massa andra inställningar?
Givetvis inkluderar detta en bypasskoppling förbi radiatorsystemet.

Om jag kopplar likt den övre bilden testar jag först utan extern shuntautomatik, men ansluter så att det är lätt att komplettera i efterhand när huskurvan är någorlunda rätt.

Jag är inte säljare av CTC...

Tror inte att styrsystemet Rego klarar detta, men det gör styrsystemet Ecologic. Mitt styrsystem kopplar om till sommardrift (fast kondensering, 55 ºC) vid högre utomhustemp än 10 ºC i 60 minuter. (Mina inställningar). för att bara producera varmvatten.

Då manövrerar oxå styrsystemet en växelventil som stänger av flödet i radiatorkretsen. Cirkpumpen går ner på lågt flöde (8W) för att bara snurra radiatorvattnet mellan pannan och pumpen.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 24 maj 2011, 11:38:54 »

Just för att bättra på mängden VV även under sommaren skulle jag gärna värma tanken på något vis.
Allra helst värma hela tanken till rätt varmvattentemperatur i kombination med att radiatorslingan kopplas bort.
Detta skulle rimligen ge trivsamma gångtider för kompressorn.

Om det inte finns något sätt att köra detta speciella sommarfall med hjälp av Rego800? Hur gör jag då bäst? Finns det några kreativa idéer?
Nästa undran är om tanken verkligen blir 8 grader på sommaren (samma som inkommande vatten). Om så är fallet hur blir det då med cirkulationen i radiatorkretsen? Cirkulationspumpen går väl inte? Om den inte snurrar blir det garanterat inga kondensproblem i boendedelen av huset. Då finns det bara risk för kondens på anslutningar kring tanken.
Om cirkulationspumpen går vore det himla intressant med erfarenheter kring vilken temperatur det blir på rör/radiatorer. Dvs frågan är vad som vinner. det kalla inkommande vattnet, eller värmeväxlingen från rummet som torde höja tanktemperaturen något.
Med en gnutta flyt landar då tanktemperaturen på en sådan nivå att yttemperaturen på rör och radiatorer inte är lägre än luftens daggpunktstemperatur. OM alla dessa parametrar verkligen skulle spela i rätt riktning skulle resultatet bli perfekt. Viss kylande effekt på inomhusluften och viss värmande effekt på inkommande kallvatten.

Erfarenheter är mkt välkomna!

/David
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 maj 2011, 16:14:28 »

Eller så låter du tanken bli kall på sommaren. VV värms ju ändå i cc160'an. Rent ekonomiskt spelar det ingen roll om du förvärmer i tanken eller inte eftersom både den och cc'n värms av VP'n. Enda nackdelen är väl att varmvattnet tar slut fortare utan förvärmning i en någorlunda varm tank.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 21 maj 2011, 14:37:03 »

Tack det artrar sig.
Jag förstår idén med två växelventieler, men förmodar att detta ändå inte är en allt för klok väg att gå pga avsaknad av skiktplåt och placeringen av anslutningarna på tanken.
Baserat på ert resonemang blir jag allt mer fast besluten att köpa en kombination med CC160 och koppla enligt den övre bilden.
Hur löser jag då bäst sommarfallet, dvs då huset inte behöver värme, men jag gärna håller tanken varm.
Kan man slå över Regon till fast kondensering på låt säga 55 grader då, utan att behöva mickla med en massa andra inställningar?
Givetvis inkluderar detta en bypasskoppling förbi radiatorsystemet.

Om jag kopplar likt den övre bilden testar jag först utan extern shuntautomatik, men ansluter så att det är lätt att komplettera i efterhand när huskurvan är någorlunda rätt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 maj 2011, 20:06:59 »

Förstår hur du menar och det fungerar om man har VP antingen mot radiator system eller mot tank

Men här har vi allt i ett
Ett flöde från VP som rör runt i tanken sedan ett flöde över radiatorslingan som också rör runt i tanken
Eftersom det inte finns några skiktplåtar så kommer vattnet att blandas.

Mitt system är kopplat nästan exakt som det som är uppritat (endast nedre laddanslutningen från VP och kopplingen till shunten saknas)
Sen kan man nog förutsätta att shunten ändå kommer att öppna när man laddar för VV eftersom huset initialt kommer att ta sitt värmevatten i den nedre anslutningen där det är svalare.
när sedan T1 tycker att det behövs mer värme så öppnar shunten och vi rör runt än mer i tanken

Skall man ha dubbla växelventiler så så kan man likaväl gå på en CC160 direkt för det är vad kontentan blir att bygga så.
min filosofi är "Keep it simple"
enkelt att montera, enkelt att underhålla,fungerar länge

Missade att det satt en shunt där vad ska man med den till är det inte bättre låta vp gå direkt ut på rad med nedre delen av tanken som arbetstank och om vp inte orkar så startas en elpatron som hjälper till ? Vattnet kommer inte blandas i tanken det varma vattnet ligger kvar i toppen och det kallare rad vattnet ligger i botten så funkar en vedanläggning eller titta på en ecozenith tror dom har en lösning med dubbla vxv dumt att värma vv med elpatron en stor del av året när vp ändå inte har så mycket att göra och cop är bra.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 maj 2011, 19:01:00 »

Förstår hur du menar och det fungerar om man har VP antingen mot radiator system eller mot tank

Men här har vi allt i ett
Ett flöde från VP som rör runt i tanken sedan ett flöde över radiatorslingan som också rör runt i tanken
Eftersom det inte finns några skiktplåtar så kommer vattnet att blandas.

Mitt system är kopplat nästan exakt som det som är uppritat (endast nedre laddanslutningen från VP och kopplingen till shunten saknas)
Sen kan man nog förutsätta att shunten ändå kommer att öppna när man laddar för VV eftersom huset initialt kommer att ta sitt värmevatten i den nedre anslutningen där det är svalare.
när sedan T1 tycker att det behövs mer värme så öppnar shunten och vi rör runt än mer i tanken

Skall man ha dubbla växelventiler så så kan man likaväl gå på en CC160 direkt för det är vad kontentan blir att bygga så.
min filosofi är "Keep it simple"
enkelt att montera, enkelt att underhålla,fungerar länge
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 maj 2011, 16:48:31 »

Nu är jag ute och tassar på svag is över djupa vatten, men såhär tänker jag:

Med den tänkta kopplingen med växelventil för beredning av varmare "toppvatten" torde behovet av extra VVB minska eller kanske i bästa elimineras.
Idag kör jag med 55 grader i tanken som bara används för varmvattenberedning, vilket verkar räcka för våra behov.

När det är smällkallt ute krävs framledning på över 60 grader. Då behövs ingen växling mot toppen då hela tanken ändå är varm.
På sommaren kan huskurvan ligga oförändrad medan varmvattenberedning sker till den övre delen av tanken.
På vår och höst dvs när huset kräver värme, men framledningstemperaturen är lägre än VV-temperaturen växlas extra värme in i toppen.

Jag har ännu inte lyckats hitta ett bra svar på om detta kommer att funka eller om allt kommer att blandas hejvilt i tanken.

/David

Om du tar returen i botten på tanken till vp vid vv beredning måste du i princip värma hela tanken till 55 grader för vp värmer vattnet ca 8-10 grader per sväng det går igenom vp. Om du tar returen i botten på den tänkta vv delen kommer vp endast värma den delen till 55 grader och vattnet kan gå igenom vp flera svängar tills det når 55 grader. Därför tycker jag du ska ha 2 vxv ventiler en på framledningen och en på returen annars måste elberedaren gå mera och det är väl inte meningen när man skaffar vp *vinkar*.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 19 maj 2011, 23:28:43 »

Nu är jag ute och tassar på svag is över djupa vatten, men såhär tänker jag:

Med den tänkta kopplingen med växelventil för beredning av varmare "toppvatten" torde behovet av extra VVB minska eller kanske i bästa elimineras.
Idag kör jag med 55 grader i tanken som bara används för varmvattenberedning, vilket verkar räcka för våra behov.

När det är smällkallt ute krävs framledning på över 60 grader. Då behövs ingen växling mot toppen då hela tanken ändå är varm.
På sommaren kan huskurvan ligga oförändrad medan varmvattenberedning sker till den övre delen av tanken.
På vår och höst dvs när huset kräver värme, men framledningstemperaturen är lägre än VV-temperaturen växlas extra värme in i toppen.

Jag har ännu inte lyckats hitta ett bra svar på om detta kommer att funka eller om allt kommer att blandas hejvilt i tanken.

/David
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 maj 2011, 21:36:57 »

Men då är det väl bättre med dubbla vxv ventiler så man kan få högre temp i övre delen av tanken med enkel vxv blr ju övre delen endast ca 8-10 grader varmare än nedre borde till och med kunna skippa elberedaren med dubbla vxv eller tänker jag fel  Sc:,h.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 maj 2011, 21:23:29 »

Jag har en 8kW pump och efter ca 20-30min är tanken nästan jämnvarm
och i detta fallet skall vi koppla en 10kw mot tanken.

som jag ser det är inladdningen på två nivåer med VXL ventil endast för att få en något högre temp i toppen  av tanken
Eftersom han har slinga(8liter) och kommer att seriekoppla VVB skulle han kunna skippa VXL ventilen helt iom. att tanken endast kommer att förvärma vattnet in i VVB där slutvärmingen sker.
Värmepumpen skulle med andra ord aldrig behöva göra varmvatten i detta fallet
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 maj 2011, 20:56:20 »

Nej han behöver inte dubbla växelventiler eftersom han hela tiden laddar mot samma tank.

Dadid jag vill varna för att tänka i de banor du gör
Har själv gjort det och det blev inte bra.

Anledningen till denna varning är namnet på styrlådan för IVT/Bosch värmepumpar som är "Shuntat tillskott"
Alltså, shunten jobbar ENDAST när tillskottet är aktivt (Elpatronen eller likvärdig går) och inte under normal drift.

Kopplar du som du ritat kommer shunten inte göra någonting och du riskerar att få ett kallt hus
sedan kommer innegivaren att höja kurvan tills elpatronen hoppar in och då först öppnar shunten och tar vatten från den övre delen av tanken.
men det är kanske så du vill ha det?


Jag efterlyste en såddan funktion för REGO 800 i denna tråden.

Det är samma funktion som man har i REGO603 (IVT 1000-1700) med shunt2

Själv gav jag upp och köpte en extern Danfoss Comfort (ECL300) shuntstyrning som skall kopplas in så snart jag har tid
eftersom denna kan styra som jag vill ha det (kurva efter utetemp, Framledning,retur)
Meningen är att jag skall lägga ECL300 kurvan strax över värmepumpens kurva.

Om man kör med enkel växelventil får inte vp vattnet från botten av tanken då den ska göra vv är det inte bättre att den får vattnet från strax under beredaren i retur  Sc:,h
Skrivet av: dadid
« skrivet: 17 maj 2011, 21:46:26 »

Det jag för stunden är osäker på är huruvida elpatron och växelventil mot toppen av tanken kommer att fungera bra eller om jag får en tryggare lösning till ungefär samma pris med CC160:an.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 maj 2011, 21:30:41 »

Jag tycker det ser bra ut
Det märks att du har funderat ett tag på hur du vill ha det.

Anledningen till att kurvan på Danfossen kommer att ligga högre är att pumpen kommer att gå på kurva (flytande kondensering)
när sedan solfångarna orkar värma tillräckligt/mer än VP så skall det inte bli varmare än det hade varit med värmepump
Min inkoppling är inte 100% lik ditt förslag

Med slinga i tanken och varmvattenberedare i serie så används slinga vintertid enbart som förvärming av varmvattnet
Skrivet av: dadid
« skrivet: 17 maj 2011, 19:00:08 »

Tack för denna input Lmf
Hade ingen aning om hur Regon jobbade avseende detta.
I kalkylen har jag räknat med en extern reglering av shunten.

Har du några funderingar kring grundfrågan?
Jag är mycket villrådig...

Förresten varför skall Danfossens kurva ligga högre än Vpns? Då finns det väl inte tillräckligt varmt vatten att tillgå i tanken?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 maj 2011, 18:13:51 »

Nej han behöver inte dubbla växelventiler eftersom han hela tiden laddar mot samma tank.

Dadid jag vill varna för att tänka i de banor du gör
Har själv gjort det och det blev inte bra.

Anledningen till denna varning är namnet på styrlådan för IVT/Bosch värmepumpar som är "Shuntat tillskott"
Alltså, shunten jobbar ENDAST när tillskottet är aktivt (Elpatronen eller likvärdig går) och inte under normal drift.

Kopplar du som du ritat kommer shunten inte göra någonting och du riskerar att få ett kallt hus
sedan kommer innegivaren att höja kurvan tills elpatronen hoppar in och då först öppnar shunten och tar vatten från den övre delen av tanken.
men det är kanske så du vill ha det?


Jag efterlyste en såddan funktion för REGO 800 i denna tråden.

Det är samma funktion som man har i REGO603 (IVT 1000-1700) med shunt2

Själv gav jag upp och köpte en extern Danfoss Comfort (ECL300) shuntstyrning som skall kopplas in så snart jag har tid
eftersom denna kan styra som jag vill ha det (kurva efter utetemp, Framledning,retur)
Meningen är att jag skall lägga ECL300 kurvan strax över värmepumpens kurva.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 maj 2011, 17:47:16 »

Borde det inte sitta dubbla växelventiler en på framledning och en på returen.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 17 maj 2011, 09:46:31 »

Låt oss titta på Boschalternativet.
Jag har ungefär två tänkbara vägar att gå. Notera att jag som tidigare nämnts har en KV-500 tank med varmvattenslinga samt en VVB som blivit över.

Alternativ 1
Bygga ett system med lösa delar
Bosch EHP 10 AW (41375:-)
Styrdator (8250:-)
Expansionskärl, manometer, ventil (1200:-)
Elpatron 9kW till tanken (1800:-)
Inomhusgivare (450:-)
Elcentral (1700:-)
Cirk. pump (1600:-)
Växelventil (1875)
Diverse kopparrör och kopplingar (5000:-)

Ev Shunt med rumsreglering (3000:-)

Totalkostnad 63000 utan resp. 66000 med Shuntning.

Köper jag en Bosch EHP 10 AW tillsammans med en CC160 elpanna med VVB
landar totalkostnaden på 66500:- utan shuntning.

Jag är benägen att välja alternativ två då jag får ett system jag vet fungerar direkt.
I det fallet kopplas tanken som en volymtank på framledningen och förvärmer kallvattnet.

OM jag köper allt som lösa delar är fördelen att varje del är enkelt utbytbar.
I det fallet skulle jag via växelventil vilja värma tankens övre del för varmvattenberedning (elpatronen monteras i mitten av tanken)
Nedre delen av tanken skulle värmas mha huskurva. Radiatorkretsen skulle skötas med shunt och 4-vägsventil.
Jag är dock osäker på om det fungerar tillfredställande med avseende på skiktning.

VP-oraklet verkar ställa sig mkt tveksam till denna inkoppling. Varför har jag inte riktigt förstått, då jag inte tror att det är skiktningen han åberopar utan någon annan förlustkälla. Input vore toppen!

Skrivet av: styrman
« skrivet: 06 maj 2011, 05:49:26 »

Jag hoppas landa en bra bit under 100´tack vare en god portion egen insats och på grund av en redan kostsam tidigare värmepumpsinstallation. Vad landade Daikinkalaset på?

/David


I vårt fall på ca. 110000:- SEK inkl installation... i Sverige tror jag den ligger på ca 135000-145000 SEK... kanske har blivit billigare?

R ;)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 05 maj 2011, 23:24:50 »

Jag har motsträvigt försökt hålla mig undan LVVP när jag tittat på uppvärmningsalternativ till mitt gamla hus.
Nu har jag tvingats stryka såväl FLVP som mark/berg. OM jag nu tvingas falla till föga vill jag verkligen att det blir rätt.

Snälla, hjälp mig vilken håll jag skall blicka åt.

NV-Skåne
120m2 boyta
Ytterligare drygt 65m2 källare

Hur skall jag nu tänka? En modern superduperVP som går ner till -25grader och lätt och ledigt bereder 55 grader framledningstemp eller en enkel maskin med fast kondensering mot tanken och rumsreglering mot shunt efter tanken?
Att det inte nödvändigtvis är så klokt att överdimensionera en BVP har jag förstått. Hur är det med LVVPar mot tank?

/David

Eller kolla litet i plånboken...

Du måste ju kunna få tillbaka pengarna du investerar i VP i form av lägre elräkningar. Iallafall innan pumpen skall skrotas.

Utnyttja det du har och komplettera med beprövade grejor som inte kostar skjortan och som ger pengarna tillbaka åtminstone inom 5-år.

- Behåll Pannan, och kör flytande mot den. Du borde få nära COP3 i Skåne. (Jag får 2.94 i S)
- Behåll VVB. Mata den med 45 ºC från pannan och eftervärm. (Att låta VP stånka upp till 55 ºC kostar mer än det smakar
- Docka ex en Ecoair111 mot pannan(46.00kr). Ger 9kW ned till -15 ºC. Resten elspets. (Hur många tim under -15 ºC där du bor?
- Styr flytande från ex Ecologic  (7000kr inkl shunt och växelventil för VV)
- Säg 7.000kr för rör+ansl+mm+mm
- Säg 10.000 för jobbet 4 dv (5.000 efter ROT)

Tutti 65.000kr. Har ungefär samma lösning, men i mindre format. Räknar med att ha pengarna åter i höst (3år)

PS om du behöver 55 ºC framledningstemp när det är mellan -10 ºC till -14 ºC ute, så är det bättre (billigare, längre livslängd) att komplettera med raddar än att investera i en superduper hightech LVP med tveksam livslängd och dålig support.

Ptja....

eller 60.000 om du gör det själv.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 maj 2011, 18:15:33 »

63 800:- betalade jag för en EHP 10 AW + CC160 (Elpanna med reglerdatorn, elpatron, shunt och växelventiler). Till det kommer rör och kopplingar för 7500:- och nån tusenlapp för lite elarbeten. Sen har jag lagt ner ytterligare några tusen för att kunna logga och övervaka prylarna...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 05 maj 2011, 17:36:35 »

Tack. Där vill jag också landa...

Det kan du göra eftersom du planerar att göra jobbet själv

Satte mig och räknade ihop vad min installation har kostat  hittils
Anslutningar hämtade hos lokal rörfirma,verktyg,div upphängningar osv.6175,8:-
Rör,ventiler,elpatroner,expansionskärl mm (Bestälda i web butik) 14380:-
Bosch reglercentral Shuntat tillskott 7296:-
Värmepump Bosch EHP 8AW 28988,5:-
Acktankar 2 X 500L strömnästank 10000:-

Totalsumma 66840:-  Thumbsup

Styrsystemet påstår att jag haft 968timmar tillskott men då har den försökt värma varmvatten 600timmer på ett relä som inte ens är kopplat så max 368timmar tillskott har det varit med en 3kW elpatron i tanken = ca1100kWh tillskott.

Uppvärmd yta 88+88m² (+ 40m² sparsamt uppvärmt garage) 2glasfönster 3mil norr om Göteborg och byggt 1962

EDIT:Stavfel
Skrivet av: dadid
« skrivet: 05 maj 2011, 15:34:02 »

Tack. Där vill jag också landa...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 maj 2011, 15:30:15 »

Totalkostnaden för min installation blev ca 75 000:- Visserligen har det gått en hel del el denna extremt kalla vinter, men jag ångrar inte att jag inte la ner 40-50000:- till och borrade bergvärme.

Dessutom bor ju jag på gränsen till de breddgrader då luft/vatten inte längre anses vara försvarbart. På dina breddgrader borde man kunna klara sig i stort sett utan eltillskott.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 05 maj 2011, 14:56:25 »

Jag hoppas landa en bra bit under 100´tack vare en god portion egen insats och på grund av en redan kostsam tidigare värmepumpsinstallation. Vad landade Daikinkalaset på?

/David
Skrivet av: styrman
« skrivet: 05 maj 2011, 14:34:50 »



Næmnde aldrig att huset ær på 150 m2, 2 plan :D
Skrivet av: styrman
« skrivet: 05 maj 2011, 14:30:36 »



Vår Altherma HT 14kW ( kunde kanske ha varit 11kWh ) har fungerat kalas.... ( inga elpatroner installerade )
VV tank 260 L

Huset ær inte speciellt værme isolerat... håller +23C inne på vintern och anvænder en hel del varmvatten i vår familj på 4.

Har varit lite skeptisk men det blev bra... årsførbrukning 8266 kWh....  ;)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 maj 2011, 10:26:19 »

Vad är det för pris på en sån pump?
Skrivet av: dadid
« skrivet: 05 maj 2011, 10:11:50 »

Gullberg och Jansson har två pumpar på samma tema.
En heter Nordic Heater. Den innehåller bla shunt, växelventil, elpatron.
Den enklare variant av ovanstående heter Progressive. Den är främst tänkt att kopplas till befintlig panna och saknar således ovan nämnda funktioner.

Jag har tänkt mig en Progressive på 11kW inkopplad enligt nedan infogad bilaga.
Min tanke är att husvärmen regleras av en extern fyrvägsshunt som tar värme från två nivåer i tanken.
Pumpen styrs utifrån framledningstemperaturen efter shunten och skall bereda något högre temperatur i tanken än huset behöver.
När pumpen inte orkar, går elspets in i mitten av tanken och shunten kan plocka in hög temp från tankens topp.

Ingen av de installatörer jag varit i kontakt med har haft erfarenhet av dylika inkopplingar. Variabel temp i en ackumulatortank har i samtliga fall varit ett helt okänt begrepp. Därför har heller ingen kunnat bedöma om inkopplingen verkar vettig och om fungerande skiktning kan förväntas vid elpatrondrift.

Jag har heller inte lyckats få svar på huruvida det är en bra idé att koppla VP och framledning med T-koppling på ackumulatortanken.

Jag hyser nu en förhoppning om att få svar på detta här.

Det alternativ jag ser ser till ovanstående är att köpa den mer avancerade pumpen och köra den med växelventil där tanken endast används för Varmvattenberedning. Jag är dock skeptisk till att köra Framledningen till huset direkt från pumpen pga:
- Stundtals höga temperaturer
- Varierande uppvärmningssystem så som sektionsradiatorer, golvvärme, fläktkonvektor.
- Varierande värmebehov på markplan och ovanvåning vid kyla och blåst.

Slutligen ser det ut som om COP och effekt inte är jättebra. I diagrammen nedan syns den aktuella pumpen (11kW) som 36, dvs mittkurvorna. Jag strävar inte efter bästa COP utan vill att anläggningen skall hålla bra och förhoppningsvis ge en låg totalkostnad över lång tid. Hur tolkar ni värdena?

/David
Skrivet av: dadid
« skrivet: 02 maj 2011, 13:35:41 »

Jag har ännu inte nått avslut men närmar mig sakta.
Fann en i mina ögon intressant tillverkare i mina hemtrakter, Gullberg & Jansson.
Mig veterligen har de ett gott renommé bland poolägare.
Det jag fastnat för för utom att de finns nära är en utedel som torde ha goda förutsättningar att vara tyst, då kompressorn sitter inomhus.
Deras "styrdator" möjliggör variabel tanktemperatur utifrån vad shunten tilldelar radiatorsystemet om jag önskar använda mig av ett shuntat system.
Någon som har erfarenheter eller tankar att dela med sig av rörande Gullberg & Janssons Nordic Heater?
http://gullbergjansson.se/villavarme/luft_vatten.php

Är det rimligt att tro att man kan hålla min Kw-500 tank skiktad och därmed ha nytta av en fyrvägsshunt?

/David
Skrivet av: orre
« skrivet: 09 mars 2011, 19:03:00 »

Jag råder dig att lyssna på en Euronom som går på högsta läget innan du bestämmer dig.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 mars 2011, 15:43:09 »

Euronom har lagt ett stort arbete på ljudet , kommer tyvär inte ihåg exakt men dom är grymt tysta , skalet är rostfritt så den är lika "snygg" om 15 - 20 år
Cocacola
Skrivet av: dadid
« skrivet: 06 mars 2011, 15:22:47 »

Det jag hört/sett hittills om Altherman ser lovande ut.
Dock verkar det som om det är lättare att docka in Ecotherma på ett vettigt sätt mot den befintliga anläggningen, dvs med externt styrsystem som hanterar temperaturer i tanken etc.
Vore MKT värdefullt att ta del av prestandasiffror vid 50℃ framledningstemp vid minusgrader.

Angående FLVP. ENligt mina beräkningar ökar uppvärmningskostnaden för det aktuella huset med 5-6500kWh/år vid ökning från 0,1 oms till 0,5 oms. Detta enkelt uträknat utifrån årsmedeltemp.
I en kommande anläggning skulle jag vilja styra ventilationen utifrån utomhustemperaturen.

Har just läst ALLT om Exoair Polaris. Den verkar sannerligen genomarbetad och presterar precis enligt mina önskemål. Får se vad den kan landa på med lite styrutrustning etc. Vidare vore det återigen intressant att veta vad Daikin och Mitsubishi etc presterar för jämförelse.
För ExoAiren fann jag heller inga ljuddata.
Om jag skulle fastna för Exoairen, förmodar jag att det är smart att hänga på min gamla VVB efter min tank? När jag nån gång snubblar över en mindre acctank kompletteras den med elpatron och får ersätta VVBn?

/David
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 mars 2011, 12:10:18 »

Den pump du söker borde vara en euronom polaris verksam ner till -25 grader med god prestanda
Cocacola
Skrivet av: Apan
« skrivet: 06 mars 2011, 11:55:35 »

Ett självdragshus som får FLVP, så ökar borde förbrukningen öka, helst om huset är otätt.

Skulle nog hellre lägga kronorna på klimatskalet..

Men förbrukning låter ändå rätt hög...
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 mars 2011, 10:50:12 »

Hej Blaser.

Husets ursprungliga panna från 1973 åkte ut i December när ja bytte till en FLVP. Den senare kämpar hårt, men lever inte upp till förväntningarna. Det är alltså en FLVP, jag i dagsläget skall ersätta. Iom den från självdragventilation ökade luftomsättningen lett till att huset kräver ännu mer effekt än tidigare är nettot sedan i december katastrofalt. Detta kommer rimligen inte att kunna tas igen under den varmare delen av året då vinsten börjar synas strax innan husets värmebehov helt avtar.
OM jag skulle behålle min superduperpump skulle jag behöva spetsa med något sjusärdeles effektivt när temperaturen är från 0 ner till DUT och vid DUT skulle jag vilja se ett tillskott på minst 4kW (behovet är 10,5kW vid -20 och 7kw vid -10.

Vår altherma värmer huset ner till -10-11 utan eltillskott. I vinter som har varit ovanligt kall har jag låtit LL gå in o stödja samt spärrat eltillskott till -15. Vi har inte haft ngt dygn där det har gått åt över 76 kW, tycker att det är helt ok :) Få ut ngn att kolla ordentligt på ditt system. En Altherma HT bör ju utan problem kunna värma ditt hus, detta utan ngt eltillskott, samt att den ger upp till 80 i framledning.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 03 mars 2011, 19:39:25 »

Hej Blaser.

Husets ursprungliga panna från 1973 åkte ut i December när ja bytte till en FLVP. Den senare kämpar hårt, men lever inte upp till förväntningarna. Det är alltså en FLVP, jag i dagsläget skall ersätta. Iom den från självdragventilation ökade luftomsättningen lett till att huset kräver ännu mer effekt än tidigare är nettot sedan i december katastrofalt. Detta kommer rimligen inte att kunna tas igen under den varmare delen av året då vinsten börjar synas strax innan husets värmebehov helt avtar.
OM jag skulle behålle min superduperpump skulle jag behöva spetsa med något sjusärdeles effektivt när temperaturen är från 0 ner till DUT och vid DUT skulle jag vilja se ett tillskott på minst 4kW (behovet är 10,5kW vid -20 och 7kw vid -10.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 mars 2011, 10:28:55 »

Jag har motsträvigt försökt hålla mig undan LVVP när jag tittat på uppvärmningsalternativ till mitt gamla hus.
Nu har jag tvingats stryka såväl FLVP som mark/berg. OM jag nu tvingas falla till föga vill jag verkligen att det blir rätt.

Snälla, hjälp mig vilken håll jag skall blicka åt.

NV-Skåne
120m2 boyta
Ytterligare drygt 65m2 källare

Hur skall jag nu tänka? En modern superduperVP som går ner till -25grader och lätt och ledigt bereder 55 grader framledningstemp eller en enkel maskin med fast kondensering mot tanken och rumsreglering mot shunt efter tanken?
Att det inte nödvändigtvis är så klokt att överdimensionera en BVP har jag förstått. Hur är det med LVVPar mot tank?

/David

Eller kolla litet i plånboken...

Du måste ju kunna få tillbaka pengarna du investerar i VP i form av lägre elräkningar. Iallafall innan pumpen skall skrotas.

Utnyttja det du har och komplettera med beprövade grejor som inte kostar skjortan och som ger pengarna tillbaka åtminstone inom 5-år.

- Behåll Pannan, och kör flytande mot den. Du borde få nära COP3 i Skåne. (Jag får 2.94 i S)
- Behåll VVB. Mata den med 45 ºC från pannan och eftervärm. (Att låta VP stånka upp till 55 ºC kostar mer än det smakar
- Docka ex en Ecoair111 mot pannan(46.00kr). Ger 9kW ned till -15 ºC. Resten elspets. (Hur många tim under -15 ºC där du bor?
- Styr flytande från ex Ecologic  (7000kr inkl shunt och växelventil för VV)
- Säg 7.000kr för rör+ansl+mm+mm
- Säg 10.000 för jobbet 4 dv (5.000 efter ROT)

Tutti 65.000kr. Har ungefär samma lösning, men i mindre format. Räknar med att ha pengarna åter i höst (3år)

PS om du behöver 55 ºC framledningstemp när det är mellan -10 ºC till -14 ºC ute, så är det bättre (billigare, längre livslängd) att komplettera med raddar än att investera i en superduper hightech LVP med tveksam livslängd och dålig support.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 01 mars 2011, 09:43:35 »

Vill du göra VV med pumpen så måste du ju ha 3vägsventil, det är sant. Att köra en VP på fast kondensering är ingen bra ide, den ska alltid jobba mot så låg temp som möjligt, detta för att den ska få så högt COP som möjligt, det spelar ingen roll om det är berg, yt lr luft.

Att använda en Altherma mot en acktank ser jag inte som ngn fördel, den jobbar så bra ändå, har du ack så vill du ju gärna ha den på 55* och då finns det ingen pump som ger särskilt bra COP.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 28 februari 2011, 21:03:02 »

Har du seperat vv-beredare så kommer Altherman att funka ypperligt. Det finns inget som säger att du behöver ha vv-beredare, den går utmärkt att köra utan den.

Är det inte så att jag då missar trevägsventilen och möjlighet att göra VV på sommaren? Den uppfattningen har jag fått. Dvs man kan enl. uppgift köra på fast kondensering året om? Rätta mig gärna om jag har fel eller komplettera om du / någon har andra uppgifter.
Måste den köras på fast kondensering känns det som om jag lika gärna kan köpa en enklare VP.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 28 februari 2011, 20:44:19 »

Har du seperat vv-beredare så kommer Altherman att funka ypperligt. Det finns inget som säger att du behöver ha vv-beredare, den går utmärkt att köra utan den.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 28 februari 2011, 20:09:52 »

Vad är det för fel på din CZ?

Ska du köra LVVP:n mot en 500 liters tank så finns ju Airwell, som går utmärkt att docka mot en ack.
Jag tror det går bra att ta till en rejäl storlek, typ 12 kW.

CZan sänker inte min förbrukning på vintern. Dels är den, CE50 för klen rent generellt för mitt hus, dels är husvolymen för liten för att ett rimligt energiuttag ur luftvolymen skall bli möjlig. Nettoeffekten är att vinterförbrukningen är helt oförändrad gentemot före installationen.

Det finns inte så mkt att läsa om Airwell. Vad utmärker den?
Jag skulle vilja ha en maskin med följande egenskaper:
-55 grader framledning
-drift ner till -15 - -20
-inget krav på innedel med VVB (detta verkar ex Daikin falla på om man inte kör den med fast kondensering. Just den känns lite onödig att köra så.
-så tyst utedel som möjligt. Jag vill behålla en god relation med mina grannar.

Citera
Med en 500liters tank kan man kräma på med en 14kW pump om man vill utan att det blir överdimensionerat
(brukar förorda 35liter/kW som värmepumpen kan leverera)

satt och funderade på hur man skulle koppla in både CZ och L/V VP på tanken och i framtiden kanske vattenmantlad kamin eller solfångare
och ut till huset kan det i såfall vara lämpligt med shuntstyrning

Med tanke på husets storlek och ålder samt isolerings graden så tror att jag skulle förorda en Nibe 2025-14 i detta fallet.
den ger vid -7°C ute endast 10kW så om tempen faller till -15° ger den kanske inte mer än 7kW
Alternativt Bosch/IVT 14kw eller Thermia Atria 12

Tack.
Vad gäller inkopplingen har jag några uppslag som inte verkar så dumma. De beror dock på pumpens beskaffenhet.
Bla Sfinx har bidragit med några kloka synpunkter.

Jag inser att jag inte klarar mig helt utan spets, vilket är ok. Dock vill jag förbättra vintersituationen väsentligt gentemot idag.
Energibehovet för uppvärmning/varmvatten ser ut som följer:
-20 11kW
-15 9kW
-10 7,5kW
-5 6kW
0 4,6kW
5 3,1kW
10 1,7kW
15 0,2kW


Citera
Jag har svå att att förstå varför man funderar på ack tank när det finns moderna inverterpumpar,,,,,, det är det mest effektiva som finns, själv ligger vi på COP 3 och vi har inte snålat

Om det blir en inverterpump avser jag använda tanken som volymtank på framledningen.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 28 februari 2011, 19:06:49 »

Jag har svå att att förstå varför man funderar på ack tank när det finns moderna inverterpumpar,,,,,, det är det mest effektiva som finns, själv ligger vi på COP 3 och vi har inte snålat :)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 februari 2011, 22:56:57 »

Med en 500liters tank kan man kräma på med en 14kW pump om man vill utan att det blir överdimensionerat
(brukar förorda 35liter/kW som värmepumpen kan leverera)

satt och funderade på hur man skulle koppla in både CZ och L/V VP på tanken och i framtiden kanske vattenmantlad kamin eller solfångare
och ut till huset kan det i såfall vara lämpligt med shuntstyrning

Med tanke på husets storlek och ålder samt isolerings graden så tror att jag skulle förorda en Nibe 2025-14 i detta fallet.
den ger vid -7°C ute endast 10kW så om tempen faller till -15° ger den kanske inte mer än 7kW
Alternativt Bosch/IVT 14kw eller Thermia Atria 12
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 27 februari 2011, 22:24:14 »

Vad är det för fel på din CZ?

Ska du köra LVVP:n mot en 500 liters tank så finns ju Airwell, som går utmärkt att docka mot en ack.
Jag tror det går bra att ta till en rejäl storlek, typ 12 kW.
Skrivet av: dadid
« skrivet: 27 februari 2011, 21:27:56 »

Jag har motsträvigt försökt hålla mig undan LVVP när jag tittat på uppvärmningsalternativ till mitt gamla hus.
Nu har jag tvingats stryka såväl FLVP som mark/berg. OM jag nu tvingas falla till föga vill jag verkligen att det blir rätt.

Snälla, hjälp mig vilken håll jag skall blicka åt.

NV-Skåne
120m2 boyta
Ytterligare drygt 65m2 källare
Mkt stora transmissionsförluster (Tegelhus från 1944), måttligt isolerad vind och tak, nyare fönster, luftotätheter.
Historisk årsförbrukning för VV och värme kring 28-34MWh med självdrag. Jag avser säkerställa viss ventilation vilket adderar 3-7000kWh.

Värmesystemet består av orginal sektionsradiatorer.
En fläktkonvektor är införskaffad men ej monterad.
Ett badrum har golvvärme med egen cp och shunt från radiatorsysteme. Liknande lösningar planeras för kök och litet bad på o.v.

En Strömsnäspannan kv 500 finns. Idag är den enbart kopplad till VV. Vidare finns en VVB på 160l som jag ej hunnit göra mig av med. Den är troligen lite stor för spetsvärme, men vad vet jag.


Hur skall jag nu tänka? En modern superduperVP som går ner till -25grader och lätt och ledigt bereder 55 grader framledningstemp eller en enkel maskin med fast kondensering mot tanken och rumsreglering mot shunt efter tanken?
Att det inte nödvändigtvis är så klokt att överdimensionera en BVP har jag förstått. Hur är det med LVVPar mot tank?

/David

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!