0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Avancerat:-Instälningar:
Elpanna nedre har vist att göra med VP om man kör on/off.
Elpanna 52: själv 60(körs mellan 60-63gr spets) gott om varmvatten. För min del låg temp.system, huskurva 38gr.
Extra varmvatten-så mycket extra blir det inte i följd, ja extra tid för uppvärmning.
Japp, men hur ser du på CP:n är det inte en stor bov i det hela? Värmen har ju funkat förut
Jag sänker lutningen till 2 och ser vad som händer och låter kurvan vara
Kan inte komma ifrån att varje gång VP startar så har den hunnit räkna ner shuntfördröjning en hel del och hänger inte med inte ens vid plusgrader fast det finns högre kapacitet. Om inget annat så borde den gå 24 timmar/dygn och klara framledningen.Så det är upp till dig och testa med i service meny: VP min grader 45 och behåll alla andra inställningar i övriga menyer.Med dina inställningar så kyls panna lång under behovet innan VP startar!Med vänlig hälsning Jiri
Du behöver inte bolla med börvärden hit och dit det är ändå andras erfarenhet du håller dig med.
Helt suveränt, framledning tas från övre panna(elspets) innan Vp ens har startat och det är ändå 6+gr!??
Sista videon, ser ut som att värmepumpen precis stannat, och temperaturen i nedre pannan faller snabbt. 40-39-38 på drygt en minut. Framledningens börvärde 40 grader så startsignal ges, men startfördröjningen är sannolikt aktiv. Kan det vara läge att öka start/stopp-diffen från standard 5 grader till 7-8 grader?
Kan det vara så att diffen mellan framledning och retur, 0 - 2°, är för liten.
Menyerna skiljer något från de jag har i min EcoAir, så det skiljer förmodligen även något i styrfunktionerna..Jag reagerar på att din shuntfördröjning är snabb på att räkna ner. Nu var det väl 47 grader i nedre pannan, framledning på 43 grader med ett börvärde på 40 grader. Trots detta hade den räknat ner till noll, och shunten något över mot den varma sidan (övre tanken).
Hej!Har just fått en ny "CP" installerad, den verkar lite modernare. Vad säger ni om inställningen på den? VVS:aren var osäker på vart den skulle sitta. På den gamla hade jag den på "2" vilket jag nu också satt.
Så ur COP-synvinkel skulle det bästa vara om delta över VP-kretsen och radiatorkretsen vore samma, så att VPn exakt lyckades kompensera för temperaturfallet över radiatorerna? Och det är i princip det man försöker åstadkomma med inverterpumparna? Att VPn levererar exakt det som behövs för framledningen och bara värmer inkommande vatten från radiatorreturen precis som mycket som det kylts?
Men det finns en "detalj" som krånglar till det hela: produktion av tappvarmvatten.Jag tror det är det som är Jiris problem. Han har ett lågtemperatursystem, golvvärme, och klarar sig med väldigt låg temp på framledningen, året om, men om han ställer in styrsystemet helt efter det så får han nästan inget varmvatten. Så han försöker hitta inställningar som gör att VPn kan producera tillräckligt med varmvatten. Vi som har högtempsystem har aldrig det problemet, utan för oss handlar det i första hand om att optimera inställningarna för att hålla värmen i huset så billigt som möjligt. VV har vi ändå så det räcker.Som jag har förstått det så är den stora skillnaden mellan olika VP-fabrikat just hur man valt att lösa kompromissen mellan produktion av husvärme och VV-produktion. Bra COP för husvärme kräver lågtempsystem, men sen måste man ändå producera tillräcklig mängd VV, och det sänker COP. I högtempsystem kommer husvärmen kräva så varm framledning under stor del av året att VV-produktionen inte är ett problem.Och tillverkarna har väl egentligen bara tre alternativa lösningar att välja mellan? inkapslad VVB som värms av radiatorvattnet, vilket kräver att man gör legionellahöjningar för att avdöda inne i VVBn; fördel - mycket VV; nackdel - kräver väldigt varm radiatortank när VVBn ska legionellasäkrasslingvärmare där VV värms momentant när det passerar radiatortanken; fördel - inga problem med legionella så temperaturen kan anpassas till husets värmebehov i första hand; nackdel - betydligt mindre mängd VV, såvida man inte konstant håller väldigt hög temp i hela radiatortanken, vilket sabbar COP för husvärmenhelt separat VV-beredningEller finns det nån tredje lösning?Apropå shuntfördröjningen: Du rekommenderar 4 timmar. Jag har testat det, också, men det funkar inte. Jag har ett delta över radiatorkretsen på ca 8 grader. När det är kallt ute värmer VPn vattnet 4 grader. På fyra timmar skulle temperaturen i nedre tanken hinna sjunka väldigt mycket, och sen när övre tanken tillåts öppna så skulle elpatronen få jobba livet ur sig för att försöka få upp temperaturen igen, i både tanken och huset. Så vi skulle ha för kall framledning inte i fyra timmar utan i kanske 8-10 timmar. Det här sker ju dessutom i ett läge när det är riktigt kallt, på gränsen för vad VPn klarar av. Antag att det är 7-8 minusgrader, jag behöver en framledning på typ 50. Efter fyra timmar är temperaturen i nedre tanken under 40. Om vi dessutom börjar duscha i det läget så finns det ingen marginal alls i systemet utan vi dränerar både övre och undre tanken på all den värme som finns. Så jo, konsekvensen av en shuntfördröjning på fyra timmar blir att jag kyler ner hela huset. Två timmar är på gränsen, men det är en rimlig kompromiss för mig.
Det normala förloppet är ju annars att man befinner sig i ett läge med börvärde 45 grader (VP arbetar mellan 45 och 50 grader) och så långe värmepumpen klarar att hålla 45 grader eller mer borde tillskottstimern inte börja räkna alls.
Mycket väl insatt hur systemet fungerar, nu får du tänka till själv vad som kyler ner panna och överhuvudtaget vad man har den till. Du behöver inte bolla med börvärden hit och dit det är ändå andras erfarenhet du håller dig med.Jiri
För min del ser jag inte så stor skillnad i användande av EcoAir vid högtemp.system och vad styrenhet presterar och mina idiotiska inställningar vid låg temp.system som jag får klura ut
gäster: 586
dolda: 0
användare: 13
