Författare Ämne: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP (läst 56966 gånger)

utopiazz · « **skrivet:** 25 februari 2005, 23:54:08 »

Liten byggbeskrivning till Nibe RG 20 rumsgivare för markvärmepumpar.
Denna passar endast markvärmepumpar (Ej Luft VP).
Använder själv en som fungerar klockrent till min Nibe 1115-8,5

:,v( Som en liten varning innan du försöker dig på att bygga givaren: :,v(
Är du inte 100% säker på att du gör rätt så är det billigare att köpa en givare från Nibe. Reparations kostnaden om du kopplar något fel är betydligt högre än vad en orginalgivare kostar
Det är ingen mening att skylla ett brunnet kretskort i din VP på www.varmepumpsforum.com eller på mig eller någon annan än dig själv.
Ingen annan än du själv ansvarar för eventuella fel som orsakas av ditt bygge.

Rumsgivaren kopplas enligt följande schema.
För att förenkla inkopplingen kan med fördel även en kopplingsplint sättas direkt på det labbkort som sätts i givaren.

Här syns samtliga komponenter som behövs. Det som troligen är svårast att få tag i är en lämplig kappsling.
Jag hittade en hos elektronik skrotfirma men det viktigaste är att det finns plats att montera potentiometern
på ett vettigt sätt.
1st kappsling
1st Potentiometer 10kohm linjär
3st Resistorer 56ohm (alternativt 1st på 169ohm)
1st Resistor 27kohm
1st NTC 2,2kohm
samt ev kopplingsplint

Jag började med att skära till ett kretskort som passar i botten på min kappsling.
På kretskortet monteras sedan komponenterna på lämpligt sätt.
Försök att placera NTC motståndet i mitten av kappslingen så att den inte störs av drag men att ändå luft passerar över den
Komponentplaceringen i övrigt är mindre viktig men försök att placera dom så att du slipper en massa kopplingstrådar.
Den enda komponent som med fördel ansluts med kopplingstråd är potentiometern. Beroende på hur du placerar övriga komponenter så kan det hända att den går "baklänges" (det gjorde min). Med kopplingstrådar till den är det lättare att ändra.
När du är nöjd med placeringen löds komponenterna fast.

Här syns det färdiga resultatet efter lödningen. Som nämnts tidigare så underlättar en kopplingsplint anslutningen mot kabeln till VP'n.

Jag valde att även montera in en DS18S20 tempsensor direkt i givaren (syns i förgrunden). Den kopplas sedan med egen kabel till min logg PC. Då den sitter i samma kappsling som VP'ns givare så visar dom samma temperatur.

Montera givaren på en lämplig vägg inne i huset. Ofta kan det vara lämplig att ha givaren på en lång sladd i början tills du hittat det mest optimala läget i huset då det varierar mellan olika hus. Den ska sitta någorlunda centralt och inte på yttervägg eller i direkt solljus.

Stäng av VP'n INNAN du kopplar in givaren och dubbelkolla allt innan du slår igång den igen.

Sen är det bara att ansluta givaren till din VP. Den ansluts till plint 30 i både 1115 och 1215. Mer info om var plinten sitter i just din VP hittar du i din manual.

Stäng av VP'n INNAN du kopplar in givaren och dubbelkolla allt innan du slår igång den igen.

Monterat och klart ser det riktigt prydligt ut

/Johan

EDIT Ändrat länkarna på bilderna igen

SILVER · « **Svar #1 skrivet:** 26 februari 2005, 00:22:30 »

Är du verkligen säker på det ??

utopiazz · « **Svar #2 skrivet:** 26 februari 2005, 01:13:29 »

Citat från: SILVER skrivet 26 februari 2005, 00:22:30

Är du verkligen säker på det ??

Visst är jag säker, annars skulle jag inte kopplat in den på min VP.
Jag har kört med denna givare i två månader nu.
/Johan

SILVER · « **Svar #3 skrivet:** 26 februari 2005, 09:53:15 »

Jag bara skojade lite, såg hur du kämpade halva natten.....

utopiazz · « **Svar #4 skrivet:** 26 februari 2005, 10:18:15 »

Citat från: SILVER skrivet 26 februari 2005, 09:53:15

Jag bara skojade lite, såg hur du kämpade halva natten.....

OK. Jo det tog lite tid att få till bilderna. Trodde i min enfald att jag kunde skriva text mellan bifogade bilder om jag först bifogade dom och sedan redigerade texten men det gick inte. Tyckte annars att det varit bättre om bilderna legat på forumet och inte på min server (som jag tar ner ibland för underhåll).

Men Rickard eller Thomas kanske kan ladda ner bilderna till forumet så att dom finns tillgängliga på ett bättre sätt.

/Johan

Patrik Florén · « **Svar #5 skrivet:** 26 februari 2005, 10:41:29 »

jag har oxå bygt en som jag kört på i snart 9 månader!
köpte en orginal till övervånngen! (samt att ha i händelse av att man måste kontakta Nibe!

)
den jag byggd siter i källaren och så har jag ett vred bredvid pumpen så att jag kan bytta mellan sommar och vinter!

blir lite kallt i källaren på sommaren om man stängera v samt att jag har stora glas partier uppe som gör att det blr tokvarmt upe på sommaren. (har kyl projekt på g nu i vår!, har även kopplat så att jag kan stänga av cirkulationen på övervåningen och bara köra ner i källaren på sommaren.)

snyggt bygge Utopiazz

HenkeBoy · « **Svar #6 skrivet:** 06 juli 2005, 17:11:42 »

Hade tänkt göra mig en egen rumsgivare istället för den dyra RG20:n. Hittar här finfin information....snyggt!!

Plintnummren, stämer de överens med de på VP?
Tittar man i manualen för RG20 som finns att ladda ner som .pdf på Nibes hemsida stämmer inte plintnr riktigt. Men enligt VP:ns manual ser det OK ut.

Svårast lär väl bli att få tag i kapslingen!!

/Henke

KeJo · « **Svar #7 skrivet:** 09 oktober 2005, 09:46:13 »

När man kopplar in denna, kopplar man ur utegivaren eller går det att växla mellan båda?
Vad kostade givaren att göra själv? 100kr?
/Kent

utopiazz · « **Svar #8 skrivet:** 09 oktober 2005, 23:47:15 »

Både utomhusgivaren och inomhusgivaren fungerar samtidigt. Det är utegivaren som styr den "primära" temperaturregleringen. Det rumsivaren gör är att kompensera det värde som utomhusgivaren ger.

Kostar mindre än 50:- i komponenter att bygga. Blir lite dyrare om man vill ha en snygg kappsling.

Observera att den endast fungerar till Nibe 1115 och Nibe 1215.

/johan

Björnj · « **Svar #9 skrivet:** 12 oktober 2005, 15:00:00 »

Hej!

Är det bara jag som inte kan se bilderna?

utopiazz · « **Svar #10 skrivet:** 12 oktober 2005, 16:57:02 »

Bilderna ligger på min egen server som för tillfället är nere (uppgradering till W2k3 pågår)

/Johan

Björnj · « **Svar #11 skrivet:** 13 oktober 2005, 11:31:53 »

Citat från: utopiazz skrivet 12 oktober 2005, 16:57:02

Bilderna ligger på min egen server som för tillfället är nere (uppgradering till W2k3 pågår)

/Johan

Tackar för det.
Jag har en fråga. Hur ska givaren anslutas mot VP? Plintnr. stämmer inte mot NIBE:s monteringsanvisning.

Tack på förhand.

/Björn

Gla · « **Svar #12 skrivet:** 13 oktober 2005, 11:41:29 »

Blir du något klogare av detta ??

/Gla

Björnj · « **Svar #13 skrivet:** 14 oktober 2005, 07:17:37 »

Tack. Trodde plintnr. var på givaren, sen såg jag att det var på VP. Sorry.

/Björn

Alexander Pettersson · « **Svar #14 skrivet:** 16 oktober 2005, 19:34:30 »

Snygg bild

Lesley · « **Svar #15 skrivet:** 16 oktober 2005, 22:14:22 »

Om man kör med denna RG20 och har golvvärme kopplat till VP.
Skall golvvärmen i så fall alltid stå på max?

Gla · « **Svar #16 skrivet:** 17 oktober 2005, 07:52:10 »

Citat från: Alexander Pettersson skrivet 16 oktober 2005, 19:34:30

Snygg bild

Ja, var kan jag fått den ifrån

utopiazz · « **Svar #17 skrivet:** 17 oktober 2005, 17:26:41 »

Citat från: Lesley skrivet 16 oktober 2005, 22:14:22

Om man kör med denna RG20 och har golvvärme kopplat till VP.
Skall golvvärmen i så fall alltid stå på max?

Beror på hur ditt system ser ut. Rent funktionellt så justerar RG20 bara kurvan upp eller ner. Den huvudsakliga styrningen av värmebehovet sköts av utomhusgivaren.

Om du endast har golvvärme och kör VP med flytande kondensering bör systemet köras med fullt öppna termostater. Sedan justeras flödet och värmekuvan på VP i systemet så att du uppnår en stabil innetemperatur beroende på vilken temperatur du har utomhus.

Observera att denna justering görs INNAN inomhusgivaren RG20 kopplas in.

Om du berättar mer om ditt system så kan jag eller någon anna vägleda dig i djubgeln.

/Johan

Lesley · « **Svar #18 skrivet:** 17 oktober 2005, 20:20:05 »

Har golvvärmen i 45 av markplanets 122 kvm. I badrum finns dessutom 12 kvm el-golvvärme sedna innan. Kvar är då 65 kvm som värms upp av samma radiatorer som fanns när huset byggdes. Allt går på tvårörs system och på samma slinga finns även de radiatorer som finns i källaren.
Eventuellt kommer jag att skilja dessa åt när jag sätter in VP. Sonderar bara terrängen.
/Lesley

utopiazz · « **Svar #19 skrivet:** 17 oktober 2005, 23:19:32 »

Eftersom du har ett befintligt radiatorsystem som sedan byggts ut med golvvärme antar jag att du har en shunt som sänker temperaturen på värmebäraren innan den går ut i golvet.

Golvet kräver normalt betydligt lägre temperatur på värmebäraren så det bästa är att först trimma in VP så att den går på rätt kurva så att innetempen i de rum med radiatorer har stabil temp vid olika temperaturer ute. Om möjligt ska du ta bort alla termostater när kurvan ställs in.

När du fått stabil temp i radiatorrummen är det dags att göra samma sak med golvvärmen. Beroende på vad du har för shunt görs detta lite olika. Även detta görs utan termostater.

När temperaturerna är stabila kan du koppla in rumsgivaren. Försök att inte använda termostater på varken element eller golvvärme om det går. Det bästa man kan göra om man har för hög temp. i något rum är att strypa flödet till de radiatorer som finns i rummet. Görs lite olika på radiatorerna beroende pvilken typ av radiatorkoppel man har.

Hoppas det klarnar lite med tiden

/Johan

Lesley · « **Svar #20 skrivet:** 18 oktober 2005, 19:09:28 »

Citat från: utopiazz skrivet 17 oktober 2005, 23:19:32

Eftersom du har ett befintligt radiatorsystem som sedan byggts ut med golvvärme antar jag att du har en shunt som sänker temperaturen på värmebäraren innan den går ut i golvet.

Golvet kräver normalt betydligt lägre temperatur på värmebäraren så det bästa är att först trimma in VP så att den går på rätt kurva så att innetempen i de rum med radiatorer har stabil temp vid olika temperaturer ute. Om möjligt ska du ta bort alla termostater när kurvan ställs in.

När du fått stabil temp i radiatorrummen är det dags att göra samma sak med golvvärmen. Beroende på vad du har för shunt görs detta lite olika. Även detta görs utan termostater.

När temperaturerna är stabila kan du koppla in rumsgivaren. Försök att inte använda termostater på varken element eller golvvärme om det går. Det bästa man kan göra om man har för hög temp. i något rum är att strypa flödet till de radiatorer som finns i rummet. Görs lite olika på radiatorerna beroende pvilken typ av radiatorkoppel man har.

Hoppas det klarnar lite med tiden

/Johan

Har en värmeväxlar som drar ner det till max 21 grader.
/Lesley

Björnj · « **Svar #21 skrivet:** 25 oktober 2005, 08:58:34 »

Hej!

Vilken kabel är läplig till rumsgivaren?

MVH/Björn

svenske kocken · « **Svar #22 skrivet:** 25 oktober 2005, 17:59:21 »

ekkx 1x4x0,5 borde passa bra

outback · « **Svar #23 skrivet:** 02 november 2005, 15:17:29 »

Hej jag undrar om detta koplingschema på RG20 fungerar med en Nibe 1210. Plint-numren stämmer med plint nr-30 i värmepumpen, i manualen till pumpen står det rumsgivare RG 20 som extra tillbehör. När det står RG 20 så borde det väll vara samma givare, eller kan dom ha samma betekning på olika givare verkar otroligt.

utopiazz · « **Svar #24 skrivet:** 02 november 2005, 23:18:35 »

Har svårt att tro att Nibe har flera rumsgivare som heter RG20

Det är samma givare

/Johan

AndersA · « **Svar #25 skrivet:** 01 januari 2006, 18:56:20 »

Hej Utopiazz
Nu har jag gjort en givare enl din fina instruktion, fungerar suveränt.

Tack AndersA

Foffe · « **Svar #26 skrivet:** 08 januari 2006, 14:30:33 »

Har idag beställt komponenter för att bygga ihop denna.

Nån som vet hur potentiometern ska vändas? När man ställt den på max temp, ska det då vara lågohmigt mellan plint 5 och 4 eller mellan plint 5 och 1 ?

Energy from Nibe · « **Svar #27 skrivet:** 11 maj 2006, 14:43:39 »

How about connections with Nibe 1210-10 ? There is different connection for sensor than smaller Nibe (1210-4)
There is 10 plugs in connection . Does anyone know how to connect this adjustment for 1210-10 ?

Rickard · « **Svar #28 skrivet:** 18 juni 2006, 16:05:34 »

jontte · « **Svar #29 skrivet:** 08 januari 2007, 20:43:48 »

hmm, detta var intressant.
Letade på Elfa men ble tveksam om jag hittade rätt komponenter.

Någon som kan ge ut art.nr vore väldigt tacksamt!

utopiazz · « **Svar #30 skrivet:** 09 januari 2007, 08:31:16 »

Citat från: jontte skrivet 08 januari 2007, 20:43:48

hmm, detta var intressant.
Letade på Elfa men ble tveksam om jag hittade rätt komponenter.

Någon som kan ge ut art.nr vore väldigt tacksamt!

Eftersom Elfa har ett gigantiskt sortiment med flera likvärdiga komponenter är det inte lätt att hitta rätt

Antal Benämning ArtNr kr/st
1st Potentiometer 10kohm linjär 64-263-65 17:10
3st Resistorer 56ohm 60-103-42 3:24
1st Resistor 27kohm 60-106-64 3:24
1st NTC 2,2kohm 60-259-93 9:60

jontte · « **Svar #31 skrivet:** 09 januari 2007, 09:47:55 »

Ja, det märker man när man börjar leta!

Tackar!

Thumbsup

Bobo · « **Svar #32 skrivet:** 09 januari 2007, 10:08:13 »

Citat från: utopiazz skrivet 09 januari 2007, 08:31:16

Eftersom Elfa har ett gigantiskt sortiment med flera likvärdiga komponenter är det inte lätt att hitta rätt

Antal Benämning ArtNr kr/st
1st Potentiometer 10kohm linjär 64-263-65 17:10
3st Resistorer 56ohm 60-103-42 3:24
1st Resistor 27kohm 60-106-64 3:24
1st NTC 2,2kohm 60-259-93 9:60

Utopiazz, har du sett orginalet och kommit underfund med varför de satt tre 56Ω i serie istället för ett på 168Ω, tex Elfa 60-713-85 (169Ω)?

utopiazz · « **Svar #33 skrivet:** 09 januari 2007, 10:47:40 »

När jag gjorde min hade jag alla komponenter förutom NTC'n så det fick bli vad som fanns hemma i lådan.

Men det gör ju ingen skillnad med 3*56 eller 1*169ohm.

/Johan

Bobo · « **Svar #34 skrivet:** 09 januari 2007, 10:54:38 »

Citat från: utopiazz skrivet 09 januari 2007, 10:47:40

När jag gjorde min hade jag alla komponenter förutom NTC'n så det fick bli vad som fanns hemma i lådan.

Men det gör ju ingen skillnad med 3*56 eller 1*168ohm.

/Johan

Jag undrade bara om det var orginalet som av någon obegriplig anledning hade tre motstånd eftersom du noggrant hade ritat ut tre stycken. Det har ju medfört att många helt i onödan pulat med onödigt många komponenter.
För övrigt var det ett utmärkt initiativ.

utopiazz · « **Svar #35 skrivet:** 09 januari 2007, 10:57:07 »

Det var inte jag som dissekerade givaren så jag vet inte hur den ser ut.

/Johan

jontte · « **Svar #36 skrivet:** 09 januari 2007, 13:11:55 »

Sen är de "bara" att hitta en 168ohm:are

Bobo · « **Svar #37 skrivet:** 09 januari 2007, 13:25:59 »

Citat från: jontte skrivet 09 januari 2007, 13:11:55

Sen är de "bara" att hitta en 168ohm:are

Citat från: Bobo skrivet 09 januari 2007, 10:08:13

... tex Elfa 60-713-85 (169Ω)?

169Ω duger väl bra? I E48-serien är det ett standardvärde.

Alexander Pettersson · « **Svar #38 skrivet:** 09 januari 2007, 13:32:57 »

Det var jag som....

Orginalet hade 3st 56ohmare!
Det var också jag som noggrant ritade in 3st motstånd i schemat.

Att orginalet har 3st beror nog på att kreskortet inte var ritat för denna koppling.
Det passade nog bra att bygla lite med tre motstånd.

Anater · « **Svar #39 skrivet:** 23 januari 2008, 11:58:17 »

Hej,

Vad kan jag få dessa berömda beskrivningar? Önskar åxå att meka själv (till min 1215-5)! Ser ingenting på sidorna, kan någon hjälpa?

Tack

ja73 · « **Svar #40 skrivet:** 31 januari 2008, 11:51:43 »

Är det någon som har bilden med schemat?

/Jonas

pricken · « **Svar #41 skrivet:** 31 januari 2008, 12:00:29 »

spooky · « **Svar #42 skrivet:** 15 mars 2008, 00:07:15 »

Jag får inte ihop min hemmabyggda RG20. När jag kopplar in den i VP så ser jag rumstemp och börvärde, rumstempen är normal men börvärdet är låst på 5 grader (minvärde) och går ej att ändra.
Blir inte riktigt klok på hur potentiometern ska kopplas. Ska man använda alla 3 benen eller?
Vad har jag gjort för fel?

Rdx · « **Svar #43 skrivet:** 15 mars 2008, 00:50:33 »

Citat från: spooky skrivet 15 mars 2008, 00:07:15

Jag får inte ihop min hemmabyggda RG20. När jag kopplar in den i VP så ser jag rumstemp och börvärde, rumstempen är normal men börvärdet är låst på 5 grader (minvärde) och går ej att ändra.
Blir inte riktigt klok på hur potentiometern ska kopplas. Ska man använda alla 3 benen eller?

Mittben + ena sidan på poten

spooky · « **Svar #44 skrivet:** 15 mars 2008, 12:11:31 »

Det är så jag har kopplat. Börvärdet är ändå låst.

utopiazz · « **Svar #45 skrivet:** 15 mars 2008, 19:51:58 »

Vad har du för VP?

RG20 passar ju inte alla modeller.

/Johan

spooky · « **Svar #46 skrivet:** 15 mars 2008, 23:56:50 »

Har en Nibe 1115, så det ska ju funka.
Kan det vara nåt knas med vp´n?

Carl N · « **Svar #47 skrivet:** 16 mars 2008, 07:59:11 »

Har du mätt på potentiometern att den funkar som den ska?

spooky · « **Svar #48 skrivet:** 16 mars 2008, 16:53:40 »

Potentiometern med ratten mot mig och stiften neråt: Mellan mitten och höger stift - reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
Ingen kontakt mellan höger och vänster
Ingen kontakt mellan mitten och vänster
Vänster stift används ej i kopplingen.

På givaren:
Mellan utgång 1-6 : 2,5kohm vid 20 grader
Mellan utgång 1-5 : reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm
Mellan utgång 1-4 : inget motstånd
Mellan utgång 6-5 : reglerbart mellan 2,4 kohm till 11,75 kohm
Mellan utgång 6-4 : 2,4 kohm
Mellan utgång 5-4 : reglerbart mellan 4 ohm till 9,34 kohm

Någon som kan kontrollmäta sin givare och se om detta stämmer?

/Jesper

utopiazz · « **Svar #49 skrivet:** 16 mars 2008, 17:45:00 »

Citat från: spooky skrivet 16 mars 2008, 16:53:40

Mellan utgång 1-4 : inget motstånd

Menar du att det är kortslutning mellan 1-4? Mellan anslutning 1 och 4 borde du ha 10kohm.

/Johan

spooky · « **Svar #50 skrivet:** 17 mars 2008, 17:34:07 »

Ska det tredje stiftet på poten ut på 4 då eller?
Verkar som poten är trasig, eftersom jag inte har kontakt där.

utopiazz · « **Svar #51 skrivet:** 17 mars 2008, 22:48:37 »

Citat från: spooky skrivet 17 mars 2008, 17:34:07

Ska det tredje stiftet på poten ut på 4 då eller?
Verkar som poten är trasig, eftersom jag inte har kontakt där.

Ben ett eller tre beror på hur man räknar och på hur den är vänd. På en normal vridpotentiomer finns tre ben. Ben ett och tre är anslutet i varsin ände på en ledande bana (som är själva motståndet). Det mittre benet sitter på en släpsko som ligger an mot banan. På ritningen är det mittre benet symboliserat av en pil.

spooky · « **Svar #52 skrivet:** 19 mars 2008, 09:34:27 »

Potentiometern var trasig. Skaffat en ny och nu funkar det klockrent.
Tack för hjälpen!

/Jesper

utopiazz · « **Svar #53 skrivet:** 19 mars 2008, 12:27:16 »

Citat från: spooky skrivet 19 mars 2008, 09:34:27

Potentiometern var trasig. Skaffat en ny och nu funkar det klockrent.
Tack för hjälpen!

/Jesper

Thumbsup

micklen · « **Svar #54 skrivet:** 08 april 2008, 14:37:19 »

Vad är det för skillnad på RG10 och RG20?

//carl

AlfL · « **Svar #55 skrivet:** 08 april 2008, 21:14:03 »

Här finns en bild på RG 10, och den ser enklare ut än RG 20.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354

Nedan lite text om komponenterna.


SV: Nibe 1130-6
« Svara #13 skrivet: 12 Oktober 2005, 00:31:46 »
   Svara med citatCitat
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):

RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51, 5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor

En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!

Carl N · « **Svar #56 skrivet:** 09 april 2008, 07:54:03 »

Citat från: micklen skrivet 08 april 2008, 14:37:19

Vad är det för skillnad på RG10 och RG20?

//carl

Egentligen är det lite knepigt av Nibe att ha 2 olika produkter som gör samma sak men RG10 passar vissa värmepumpar som 1X35-serien och RG20 passar 1X25-serien. Man får läsa i manualen vilken av de två rumsgivarna man ska ha.

Petros · « **Svar #57 skrivet:** 18 september 2009, 22:17:06 »

Vad kan vara fel i min hemmabyggda RG-20. När jag vrider på potten så ändras börvärdet, och så ska det väl vara. Men den aktuella rumstemperaturen som visas på displayen, bredvid börvärdet, är 0,0grader?
Potten är mätt och är hel. NTC-motståndet är också mätt och ändrar motstånd vid olika temperaturer. Har för mig att den visade ca 2.3kohm vid 22 grader.

Carl N · « **Svar #58 skrivet:** 19 september 2009, 14:05:17 »

Kontaktproblem med NTC-motståndet eller nått av de andra. Mät direkt mellan 1 och 6 på plinten.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794

Petros · « **Svar #59 skrivet:** 19 september 2009, 22:42:40 »

Tusen tack för hjälpen

Naturligvis hade du rätt. Kontaktproblem på ett ställe där jag dragit ihop två resistorer plus en kabel. Ett av lödbenen hade gömt sig under min lödning och inte fått ordentlig kontakt.

Ställde in "börvärdet" på 21grader och rum-komp på 3 grader, kurvlutning 5 (Västerbotten), förskjuten -2. Eldar en hel del i täljstenskamin så man får se vad det blir för effekt av det.

Minime · « **Svar #60 skrivet:** 20 september 2009, 10:00:47 »

Hej alla
Jag har en LK-Rumstermostat med RSK nummer 241 74 27
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Styr--Regler-/
över som jag tänkte att den skulle gå att använda utan större ingrepp.
Är det någon som har koll på vad som skiljer mellan RG20 och LK's rumstermostat?
Det skulle i så fall vara bra om någon med kunskap om detta kunde förklara vad som måste bytas i den om det går, och hur den ska kopplas in i så fall.
Mvh Minime

Rickard · « **Svar #61 skrivet:** 20 september 2009, 10:46:50 »

Citat från: Minime skrivet 20 september 2009, 10:00:47

Hej alla
Jag har en LK-Rumstermostat med RSK nummer 241 74 27
http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Styr--Regler-/
över som jag tänkte att den skulle gå att använda utan större ingrepp.
Är det någon som har koll på vad som skiljer mellan RG20 och LK's rumstermostat?
Det skulle i så fall vara bra om någon med kunskap om detta kunde förklara vad som måste bytas i den om det går, och hur den ska kopplas in i så fall.
Mvh Minime

Du kan nog glömma dina planer.
RG 20 är i princip bara en tempgivare, och värmepumpen har sedan en inbyggd reglerdator i pumpen, den styr inte med difftemp som en vanlig termostat, uta räknar fram gradminuter, och reglerar efter detta.

Chromix · « **Svar #62 skrivet:** 14 februari 2011, 01:01:42 »

Tråden är redan en lite gammal men jag vill nu bygga rumsgivaren för min Nibe Fighter 1125 och jag ser inga bilder i beskrivningen och utan schema är det svårt att bygga ..... Någon som kan hjälpa med det?

Carl N · « **Svar #63 skrivet:** 14 februari 2011, 07:11:48 »

Citat från: Chromix skrivet 14 februari 2011, 01:01:42

Tråden är redan en lite gammal men jag vill nu bygga rumsgivaren för min Nibe Fighter 1125 och jag ser inga bilder i beskrivningen och utan schema är det svårt att bygga ..... Någon som kan hjälpa med det?

Duger inte detta?

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.msg191794#msg191794

Chromix · « **Svar #64 skrivet:** 14 februari 2011, 09:57:50 »

Jo tack, jag såg det förut och tänkte att det var en annan beskrivning men det är ju samma medlem som började tråden.

utopiazz · « **Svar #65 skrivet:** 14 februari 2011, 10:39:43 »

DEt är samma bild som låg med på första posten i tråden. Jag har använt diverse gratistjänster för att lagra bilderna men tyvärr så lägger dom ner eller så får bilderna bara ligga där i ett år eller max två innan dom tas bort. Eftersom schemat finns i tråden så ser jag inget större behov av att lägga upp bilderna en gång till

Chromix · « **Svar #66 skrivet:** 02 mars 2011, 18:48:45 »

Nu är rumsgivaren färdig:

Funkar utmärkt med min Nibe Fighter 1125. Jag har stora fönster i huset och tidigare blev det alltid för varmt när solen sken. Nu blir temperaturen i radiatorer lägre och temperaturen i rummet blir konstant.
Jag var inte helt nöjd med inställningsområdet av 5 till 30 grader. Då är det svårt att hitta rätt inställning i det mest använt temperaturområde.
Därför förändrade jag schemat en lite och har nu ett inställningsområde av 11 till 24 grader.

BeerHunter1 · « **Svar #67 skrivet:** 24 januari 2017, 07:16:31 »

Hej!

Tänkte också bygga en givare, men tyvärr har bilderna försvunnit? Skulle behöva ett kretsschema... Tack på förhand

Rickard · « **Svar #68 skrivet:** 24 januari 2017, 08:13:25 »

Jag ser bilderna, du kanske måste registrera dig?

Carl N · « **Svar #69 skrivet:** 24 januari 2017, 10:11:14 »

Bilden är länkad från annat håll.
Provar att lägga den som bifogad här.

HenrikH123 · « **Svar #70 skrivet:** 22 augusti 2018, 10:25:58 »

Hej,
börjar med att tacka för en mycket bra beskrivning och guide. Jag har lyckats bygga ihop en givare och har kontrollmätt och den verkar fungera som tänkt.
Innan jag installerar den i värmepumpen vill jag dubbelkolla med er, då jag blev osäker och ogärna vill chansa.

Har lokaliserat kopplingsplint nr 30 som jag även fotat (alltså den som sitter längst ner till höger i bild. Plinten är numrerad 1 till 10. Schemat i tråden visar 1-8 och därför blev jag lite osäker om detta trots allt är rätt.

Pumpen är Nibe Figther 1215.

Så, skall jag koppla in enligt schemat i inlägget ovan, så att ex nr 1 kopplas till nr 1 i plinten på bilden?

HenrikH123 · « **Svar #71 skrivet:** 22 augusti 2018, 10:27:30 »

Citat från: HenrikH123 skrivet 22 augusti 2018, 10:25:58

Hej,
börjar med att tacka för en mycket bra beskrivning och guide. Jag har lyckats bygga ihop en givare och har kontrollmätt och den verkar fungera som tänkt.
Innan jag installerar den i värmepumpen vill jag dubbelkolla med er, då jag blev osäker och ogärna vill chansa.

Har lokaliserat kopplingsplint nr 30 som jag även fotat (alltså den som sitter längst ner till höger i bild. Plinten är numrerad 1 till 10. Schemat i tråden visar 1-8 och därför blev jag lite osäker om detta trots allt är rätt.

Pumpen är Nibe Figther 1215.

Så, skall jag koppla in enligt schemat i inlägget ovan, så att ex nr 1 kopplas till nr 1 i plinten på bilden?

Bilderna verkar inte visas
https://ibb.co/fzcdqz
https://ibb.co/gVfbce

Carl N · « **Svar #72 skrivet:** 22 augusti 2018, 12:52:21 »

Hej!
Siffrorna 1,4,5,6 är på plint 30 på reläkortet.
Den syns inte på någon av bilderna, den sitter på baksidan av plåten på den andra bilden, lossa de 2 skruvarna till vänster så ser du reläkortet

HenrikH123 · « **Svar #73 skrivet:** 22 augusti 2018, 17:23:11 »

Citat från: Carl N skrivet 22 augusti 2018, 12:52:21

Hej!
Siffrorna 1,4,5,6 är på plint 30 på reläkortet.
Den syns inte på någon av bilderna, den sitter på baksidan av plåten på den andra bilden, lossa de 2 skruvarna till vänster så ser du reläkortet

Det blev betydligt enklare att hitta rätt nu ;-) Tack för hjälpen, nu är den inkopplad och allt verkar fungera fint. Ska bli intressant att se hur det fungerar i längden.

Heinz Olav F · « **Svar #74 skrivet:** 11 april 2024, 21:53:53 »

Nån som innehar denna ritningen och kan dela med sig?

Carl N · « **Svar #75 skrivet:** 11 april 2024, 22:32:48 »

Citat från: Heinz Olav F skrivet 11 april 2024, 21:53:53

Nån som innehar denna ritningen och kan dela med sig?

Räcker det med denna?

Författare Ämne: Byggbeskrivning för rumsgivare RG20 för Nibe mark VP (läst 56966 gånger)

BeerHunter1

HenrikH123

HenrikH123

HenrikH123

Heinz Olav F