Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lob
« skrivet: 14 januari 2006, 22:23:38 »

Hej
Nu gäller det att haka på...
Såg i vår lokala avis att en rörmokare från Jämtland skulle åka och och styra upp värmesystemet på ambassaden (eller konsulatet ?) i London. Tror att han hette Tomas rörservice eller nåt sånt. Undrar om inte han kan kolla upp din pump när han ändå är i faggorna. (visst är det i England som i Norrland att allting ligger nära dvs en i Östersund borde känna din kusin i Jokkmokk.......)
Sök på Eniro.se så kan han nog komma och kolla upp läget.


MVH / lob
Skrivet av: eleson
« skrivet: 14 januari 2006, 21:32:48 »

Hej,
Jag tillhör de som med marginal inte kan slå Bertil och Rickard på fingrarna men ställer ändå några kontroll-frågor kring 'kortslutning':

1200 m slinga, jag gissar att alla del slingorna är lika långa så att inte en kort slinga
kortsluter de andra , och därför får du kall VB-in.
Om de inte är det så brukra gängse tipset här vara att justera flödet i slingorna så att KBin har samma temp från varje delslinga.

Samma för radiatorerna, är det jämn varmt(kallt) i alla rummen eller får du
varm retur för att någon slinga kortsluter och skickar tillbaka varmt vatten?

/Erland
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2006, 19:58:37 »



Vad menas med separat shuntgrupp på golvvärmen

Egen shuntgrupp innebär att en del av det kalla vattnet som kommer från golvvärmeslingorna blandas med det varma vattnet som kommer från värmepumpen för att det inte skall bli för varmt vatten in till golvvärmesystemet. Frågade om detta då jag tänkte att det kunde vara kortslutning i cirkulationen någonstans men det verkar inte vara så.

Sambandet mellan lutningen på temperaturkurvorna när pumpen går och när den står still är lite komplicerat men går pumpen 50 % av tiden bör lutningarna vara ungefär lika stora men åt motsatta håll. Lutningen när pumpen startar beror som Richard skriver på hur mycket vatten det finns i radiatorsystemet i förhållande till pumpens effekt och temperaturnivån.

Startar man med radiatorerna vid rumstemperatur går 100 % av pumpens effekt till att höja temperaturen på det cirkulerande vattnet då radiatorerna inte avger någon värme. När pumpen går 50 % av tiden avger radiatorerna 50 % av pumpens effekt. Kurvans lutning blir då hälften så stor.

Tillägg: Blev kanske inte så pedagogiskt. Provar så här i stället. Antag att vi har en pump på 10 kW som går halva tiden. Antag vidare att variationen i radiatorernas temperatur är liten i förhållande till temperaturskillnaden radiator-rum.
Radiatorerna gör då av med 5 kW. Det blir då 5 kW över till att höja temperaturen på vattnet i systemet vilket ger en viss temperaturhöjning/tidsenhet. När pumpen stannar avger radiatorerna fortfarande 5 kW men tillförd effekt är noll. Radiatorvattnet kyls då med 5 kW vilket ger samma tempertursänkning som ökningen när pumpen gick. I praktiken är det lite mer komplicerat. När pumpen stannar kommer det svalare vatten in till radiatorn. Det stör skiktningen av vattnet i radiatorn kan påverka resultatet något. 

Fanns det 20 L vatten per kW pumpeffekt i systemet skulle temperaturen stiga med ungefär 0,3 grader/minut när utetemperaturen är sådan att pumpen går 50 % av tiden. En grov uppskattning för det här fallet utifrån 9,5 timmar drift av 24, 12 grader på 20 minuter blir under 15 liter vatten per kW.

Tror inte någon har påpekat att det bör vara ungefär samma temperaturskillnad över alla radiatorer. Det är inte bra om det finns några som är lika varma nertill som upptill. Tillägg: Pumpen måste gå när detta kontrolleras. Det kan alltså bli lite svårt i det här fallet i och med att gångtiderna är så korta.
Skrivet av: tonynorberg
« skrivet: 14 januari 2006, 02:21:54 »

Problemet har en juridisk dimension också. Alla skribenter är eniga om att installationen tekniskt sett är fel. Uppenbarligen har det installerats en värmepump i ett hus som i utgångsläget inte alls var lämpat för det och det behövs omfattande modifieringar för att få till en bra anläggning. Frågan är då vad som offererades, ett uppvärmningssystem baserat på värmepump eller enbart en maskin utan funktionsansvar för hela systemet.

Det är säkert skillnad på regelverken i England och Sverige, men jag har i bekantskapskretsen ett fall där det installerades värmepump i ett hus med högtemperaturradiatorer. Det slutade med utbyte av radiatorerna på leverantörens bekostnad då det hade utlovats att systemet skulle fungera på ett visst sätt. Det var inte bara en maskin med installation som hade levererats.

Vet inte hur det fungerar i England men en genomgång av offerten av en juridiskt kunnig person rekommenderas. Alla ändringar som vi talar om här för att få ett korrekt fungerande system blir några tusen pund till slut. Min grundinställning är att det är leverantörens sak att innan installationen görs kontrollera att det finns en rimlig chans för värmepumpen att fungera som det är tänkt. Det kan man inte begära att kunden skall veta. Förhoppningsvis överensstämmer min inställning med den hos engelsk affärsjuridik. 

Att huset har dragiga enkelglasfönster har egentligen inte med saken att göra, det måste leverantören ha tagit hänsyn till när offerten lämnas. Alternativet är att avstå från att offerera ett värmepumpsystem. Fönstrens natur kan inte ha varit ett okänt faktum då det är vanligt i England. Att det var för små och få radiatorer är så enkelt att upptäcka att jag inte begriper att det kan gå snett där men det gör det ibland.

Håller inte riktigt med om att isolering av fönstren inte skulle hjälpa då det minskar behovet av hög framledningstemperatur för samma inomhus- och utomhustemperaturer. Men det är ett fristående problem som man kan ordna efter det att installatören har fullgjort vad som förhoppningsvis är hans åtagande. 

Hålller inte helt med Tonynorberg om att problemet med antalet start och stopp är för liten värmeöverförande yta. Den lilla ytan gör att temperaturnivån i systemet blir för hög men grundorsaken till det stora antalet start och stopp är alltför liten vattenvolym. I och för sig skulle ökad yta göra att marginalen till max. temperatur pumpen klarar ökar så indirekt skulle det hjälpa en del.

Visst skrev jag inte var någon nackdel med att ha mycket vatten i systemet? Men jag står nog fast vid att den bästa åtgärden är att skaffa mer värmeöverförande yta. Man löser fler problemen på så sätt, man kanske inte lyckas få in 500 liter vatten i utbyggnaden men ett antal liter blir det allt. dimentionera gärna uppde nya ledningarna lite. Man vet i sig kanske inte tillräckligt om denna anläggning men min känsla säger mig så. Speciellt när det rör sig om en tung eller kanske mycket tung byggnad som i sig självt ackumulerar en hel del energi. Hade det varit min vp så hade jag inte velat köra på Kurva 50 av flera anledningar, hade åtgärdat detta snarast.

Ett exempel: Säg att vi bara har ett element i huset och en gigantisk tank vilken volym du vill. Vad skulle hända? Antar att vi absolut inte får varmt i huset med värmepump iaf. Andra saken som kommer att hända är att vp:n aldrig kommer att gå och det vill vi inte. Å andra sidan så skulle vi kunna säga att vi hade tokmånga element vilket i sig resulterar i en viss mängd vatten. Vad händer då? Skulle tro att värmepumpen skulle må betydligt bättre (hålla längre och ha betydligt högre årsvärmefaktor än vid exemplet innan) och att livet skulle vara frid och fröjd. Årsvärmefaktor är det som eftersträvas! Sedan kommer man alltid i lägen då värmepumpar är för stora men sånt är livet.

Vet av många anläggningar som har krävt hög temp. men det åtgärdas lätt med en rejäl fläktkonvektor. Vipps så är men nere på golvvärmetemperaturer. Inte illa till en rimlig kostnad.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2006, 16:57:25 »

Tack för alla svar och funderingar!  Trots att det kanske inte fungerar perfekt så är det iallafall en enorm förbättring mot i fjol då vi inte hade någon värme alls utan bara några små elektriska fläktvärmare.  Med tiden kommer vi att bygga om (och ut) och då kanske Robusten kommer till sin rätt.

Vad menas med separat shuntgrupp på golvvärmen?, jag vet att den har egen cirkulationspump. Huset hade tidigare självcirkulation men det finns nu cirkulations pumpar till elementen. Jag tror att här kan jag nog optimera lite för alla elementen är inte lika varma, jag ska prata med rörmokaren. Det  nog lite klent med element också, 1element / 25kvm rum.

Tonynorberg;  jo nog är det ett tungt hus.

Dragit ner max retur till 48 nu.  Jo, 55 grader är max för Robust på framledning. Den verkar slå av på integralen istället för hysteres nu också så det är ju bra.

En annan fråga, som ideal, borde kurvan man kan se på returen vara ganska jämn så att den håller ungefär samma temperatur vare sig vp går eller inte, och i praktiken??? 

Jag kan förstå att framlednings temp kurvan borde sjunka så fort vp slår av. Finns det något samband mellan hur snabbt framledningstempen sjunker när vp vilar och hur snabbt den ökar när vp går? Borde det vara samma lutning fast åt motsatt håll eller är det helt orelaterat? När vp går, är det bättre om framledningstempen ökar lite i taget under lång tid eller brant kurvökning på kortare tid?


Ju större pump man har i förhållande till den energi som radiatorsystemet kan göra av med desto brantare kurva när värmepumpen går, Har man ett "klent" radiatorsystem avklingar dessutom temperaturen sakta, den "fallande" kurvan efter kompressorstopp blir därför flack.

Jag bifogar en bil på min kurva:

Mörkt röd kurva = framledningstemp
Ljust röd = returtemp

Som du ser stiger tempen när värmepumpen går, men i mitt system är radiatorsystemet så väl dimensionerat att framledningstempen aldrig blir mer än ca 44 grader, detta även om värmepumpen går kontinuerligt. När värmepumpen stannar faller framledningstempen snabbt ned till samma som returtempen, vattnet pumpas ju bara förbi värmepumpen, för att sedan falla ned mot rumstempen. Eftersom mina radiatorer gör av med mer energi än värmepumpen kan ge så blir min fallande kurva nästan lika brant/eller brantare än den stigfande kurvan när värmepumpen är i drift.
Vissa skillnader finns förstås, när värmepumpen värmer "kallt" vatten (i början av varje driftsperiod) så stiger tempen fort, men när den börjar nå 40 grader så flackas kurvan ut, detta beror som tidigare beskrivits på att radiatorerna gör av med all effekt som värmepumpen kan ge redan vid 44 grader.

Tempen på returledningen faller fort i början sedan värmepumpen stannat, ju högre temp, desto mer energi kan ju radiatorerna göra av med/tidsenhet. När tempen börjar närma sig rumstemp avtar hastigheten på avsvalningen av samma orsaker.

Om ni hade haft ett bra dimensionerat system skulle era kurvor se ut ungefär som mina.

Hoppas det förklarade en del.

 
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 13 januari 2006, 16:45:39 »

Tack för alla svar och funderingar!  Trots att det kanske inte fungerar perfekt så är det iallafall en enorm förbättring mot i fjol då vi inte hade någon värme alls utan bara några små elektriska fläktvärmare.  Med tiden kommer vi att bygga om (och ut) och då kanske Robusten kommer till sin rätt.

Vad menas med separat shuntgrupp på golvvärmen?, jag vet att den har egen cirkulationspump. Huset hade tidigare självcirkulation men det finns nu cirkulations pumpar till elementen. Jag tror att här kan jag nog optimera lite för alla elementen är inte lika varma, jag ska prata med rörmokaren. Det  nog lite klent med element också, 1element / 25kvm rum.

Tonynorberg;  jo nog är det ett tungt hus.

Dragit ner max retur till 48 nu.  Jo, 55 grader är max för Robust på framledning. Den verkar slå av på integralen istället för hysteres nu också så det är ju bra.

En annan fråga, som ideal, borde kurvan man kan se på returen vara ganska jämn så att den håller ungefär samma temperatur vare sig vp går eller inte, och i praktiken??? 

Jag kan förstå att framlednings temp kurvan borde sjunka så fort vp slår av. Finns det något samband mellan hur snabbt framledningstempen sjunker när vp vilar och hur snabbt den ökar när vp går? Borde det vara samma lutning fast åt motsatt håll eller är det helt orelaterat? När vp går, är det bättre om framledningstempen ökar lite i taget under lång tid eller brant kurvökning på kortare tid?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2006, 12:10:17 »

En högst tillfällig lösning som kanske hjälper tills radiatorerna är bytta/kompletterade är att öka på VB-cirkpump till max. Det kommer säkert säkert susa i rören men antalet starter kommer att sjunka liiite då det kommer att ta liiite längre tid att komma upp i maxtemp på framledningen.
Gör det verkligen någon skillnad om elementen inte klarar av att av ge sin värme ??

Om det är hög framledningstemp som VP:n bryter på så kan det göra lite skillnad men om det är hög retur som den bryter på är åtgärden direkt olämplig.

Som ytterligare tillfällig enkel åtgärd finns även fläktar som man kan montera på befintliga radiatorer för att öka effektiviteten på dem:

http://www.pyrox.se/pdf/flkproduktblad.pdf
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2006, 09:05:10 »

Problemet har en juridisk dimension också. Alla skribenter är eniga om att installationen tekniskt sett är fel. Uppenbarligen har det installerats en värmepump i ett hus som i utgångsläget inte alls var lämpat för det och det behövs omfattande modifieringar för att få till en bra anläggning. Frågan är då vad som offererades, ett uppvärmningssystem baserat på värmepump eller enbart en maskin utan funktionsansvar för hela systemet.

Det är säkert skillnad på regelverken i England och Sverige, men jag har i bekantskapskretsen ett fall där det installerades värmepump i ett hus med högtemperaturradiatorer. Det slutade med utbyte av radiatorerna på leverantörens bekostnad då det hade utlovats att systemet skulle fungera på ett visst sätt. Det var inte bara en maskin med installation som hade levererats.

Vet inte hur det fungerar i England men en genomgång av offerten av en juridiskt kunnig person rekommenderas. Alla ändringar som vi talar om här för att få ett korrekt fungerande system blir några tusen pund till slut. Min grundinställning är att det är leverantörens sak att innan installationen görs kontrollera att det finns en rimlig chans för värmepumpen att fungera som det är tänkt. Det kan man inte begära att kunden skall veta. Förhoppningsvis överensstämmer min inställning med den hos engelsk affärsjuridik. 

Att huset har dragiga enkelglasfönster har egentligen inte med saken att göra, det måste leverantören ha tagit hänsyn till när offerten lämnas. Alternativet är att avstå från att offerera ett värmepumpsystem. Fönstrens natur kan inte ha varit ett okänt faktum då det är vanligt i England. Att det var för små och få radiatorer är så enkelt att upptäcka att jag inte begriper att det kan gå snett där men det gör det ibland.

Håller inte riktigt med om att isolering av fönstren inte skulle hjälpa då det minskar behovet av hög framledningstemperatur för samma inomhus- och utomhustemperaturer. Men det är ett fristående problem som man kan ordna efter det att installatören har fullgjort vad som förhoppningsvis är hans åtagande. 

Hålller inte helt med Tonynorberg om att problemet med antalet start och stopp är för liten värmeöverförande yta. Den lilla ytan gör att temperaturnivån i systemet blir för hög men grundorsaken till det stora antalet start och stopp är alltför liten vattenvolym. I och för sig skulle ökad yta göra att marginalen till max. temperatur pumpen klarar ökar så indirekt skulle det hjälpa en del.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 januari 2006, 08:50:16 »

På marginalen kan det ha lite effekt, radiatorerna blir mer jämnvarma vilket ökar värmeavgivningen, dessutom försämras COP och förmodligen uteffekten litegrann på värmepumpsn i och med att delta T blir något mindre.

Det skiljer inte mycket, men lite...
Skrivet av: ME
« skrivet: 13 januari 2006, 08:44:45 »

En högst tillfällig lösning som kanske hjälper tills radiatorerna är bytta/kompletterade är att öka på VB-cirkpump till max. Det kommer säkert säkert susa i rören men antalet starter kommer att sjunka liiite då det kommer att ta liiite längre tid att komma upp i maxtemp på framledningen.
Gör det verkligen någon skillnad om elementen inte klarar av att av ge sin värme ??
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2006, 07:08:21 »

En högst tillfällig lösning som kanske hjälper tills radiatorerna är bytta/kompletterade är att öka på VB-cirkpump till max. Det kommer säkert säkert susa i rören men antalet starter kommer att sjunka liiite då det kommer att ta liiite längre tid att komma upp i maxtemp på framledningen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 januari 2006, 01:15:33 »

Om man tittar här verkar Robust ha 55 grader som max framledning (längst ned på sidan)

http://www.thermia.se/docroot/svenska/sidor/th.robust%20produktblad%20rev2.qxd1_id345.pdf

Då måste du sätt max returtemp på 55 grader minus tempksillnaden på stig och retur när pumpen gått en bra stund.

55- 6 kanske 7 grader = max returtemp  49 grader.   Så ska den ställas in, det blir inte bättre om du höjer tillåten returtemp utan sämre!


Men om pumpen orkar höja tempen till 55-56 grader på framledningen när den går länge, då har ni tyvärr problem med för små radiatorer!  Det är nog som sas vanligt att man kör fram väldigt varmt vatten vid kyla om man har tex oljeeldning hos er.
Men med en värmepump är maxtempen normalt 55 grader på framledningen.

Värmepumpen kommar att stoppa så fort den når 55 kanske 56 grader.

På sikt måste ni göra nåt tex byta eller utöka några raddar, har ni öppen planlösning kan det va bra med nån extra radiator där. Även tex mitt i huset är helt ok, gärna med inbygd fläkt som det talats om. Där det passar både för värmespridning och för rördragning!

Men sätter ni in extra radiatorer, då kommer det att bli rätt svalt i rum med "stängda" dörrar. Antingen kan det va bara bra (psrar ström) eller också måste man byta även där.

En akut sak som låter tokig kan va, att sätta några kalluftfläktar att blåsa på några radiatorer. Nån "tropikfläkt" eller annan fläkt som ger kalluft.
Skulle det va så att det nästan funkar med tempen kan det ev hjälpa till så värmepumpen kan gå hela tiden. Det är ju ett grundkrav att den kan gå dygnet runt vid kraftig kyla. Men även att den inte startar och stoppar hela tiden!

Udda lösning  :-[ :-[    men det tar emot att göra stora radiatorbyten på vintern, mycket lugnare att fundera igenom riktigt först osså göra det på sommaren!

Det här känns säkert tugnt, men det finns faktiskt pengar att tjäna på att ha bättre radiatorer, ju lägre temp på radiatorerna desto mindre el drar värmepumpen!

Skulle va kul om du lyckas få den att gå utan att nå maxtemp!! Lite snabbt!
Dom tror väl att du fått nippran om du kommer bärande på fläktar, säg då att det va en tokig Svensk som föreslog det  :-[ :D

Att isolera och fixa med fönstren mm, hjälper inte alls när den når maxtemp, utan då är det mera/större radiatorer som gäller.

Inge kul alls det där, hoppas det löser sig
Skrivet av: tonynorberg
« skrivet: 12 januari 2006, 22:00:33 »

Hej på er glada!

Skerv nyss ett lång inlägg men det raderades på nåt vi, ja ja man har aldrig varit särskilt haj med datorer.

Håller med er angående det ni säger, tycker dock att huvudoraken till problemet med antalet start och stopp ligger i för liten värme överförande ytan på elementen. Sedan är det som sägs alltid ett problem när man har med värmepumpar att göra, stora som små. Mycket vatten är elltid att föredra. Frekvensstyrning är nästa steg som värmepumpsbranschen kommer att måsta ta. Men då blir det mer avancerat  :).

Fönster är ju alltid en svag punkt och ska ju åtgärdas förr eller senare, så varför inte det första alternativet. Fläktkonvektorer har sina nackdelar med underhåll och skötsel. Men de gör ett häst jobb i många fall. Kom ihåg att ha dörrar till rum som används öppna.

Ang. rumsgivare och justering av värmepumpens värden så tycker jag personligen att det är att gå lite för långt. Det hjälper aldrig ett icke vp lämpligt hus på traven.

Tunga hus ses oftast som väldigt bra hus för vp. Vad rör det sig om i detta fall?

När det gäller drifttiden på en värmepump så kan man rätt och slätt säga att den ska gå så mycket som möjligt (om den är hel) och att tillsatsen ska gå så lite som möjligt. Självfallet så finns det inga sådana, men ju närmre man kommer så desto mer pengar sparar man och det är väl det vi vill, eller?

Vad gör ni som skriver här till vardags?

nä nu är det natti natti för min del God Natt!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 januari 2006, 19:57:12 »

Ser efter lite noggrannare genomläsning liksom Richard flera delproblem men vill dela upp dem på ett lite annat sätt.

1. Pumpen verkar ha för hög effekt i förhållande till värmebehovet. Gissningsvis skulle en pump på 30 kW ha varit optimal då dimensionerande utetemperatur inte lär vara lägre än minus 10 grader. Inte mycket att göra något åt i nuläget och det är i sig heller inget större problem. Jag skulle tro att man räknade med för hög verkningsgrad på oljepannan vid dimensioneringen. Det väldigt svårt att träffa rätt vid övergång från oljeeldning så man kan inte lasta installatören för det.

2. Radiatorerna kräver för hög temperatur för att passa bra till en värmepump. Helst skall radiatorerna inte behöva mer än 55 gradigt vatten när det är som kallast, i det här fallet när temperaturen är någonstans mellan – 5 och –10. Men här verkar de behöva 55 grader redan vid några plusgrader, alltså vid ungefär 2/3 av maximalt effektbehov.

Det här problemet finns oavsett vilken effekt pumpen har. Det kan avhjälpas med hjälp av större radiatorer eller fläktkonvektorer som har föreslagits. Här hade borde installatörens varningsklocka ha ringt. Man behöver inte vara speciellt kunnig i ämnet värmepumpar för att kunna bedöma om radiatorerna räcker till bara genom att titta på dem. Det här problemet kommer att påverka elräkningen negativt i all framtid.

3. Det här problemet är relaterat till punkt 1 men det hade varit ett problem även vid en något mindre pump. Vattenvolymen i systemet är för liten i förhållande till pumpens effekt. Det gör att temperaturerna stiger snabbt när pumpen startar. Antalet starter per dygn för en viss inställning blir som högst när pumpen går halva tiden. Det verkar vara ungefär där pumpen arbetar nu. En ackumulatortank behövs som buffert. Fläktkonvektorer hjälper lite grand. De sänker temperaturnivån i systemet men inte den hastighet med vilken temperaturerna ändras då mängden vatten i systemet i förhållande till effekten blir i stort sett densamma. I och med att fläktkonvektorer sänker temperaturerna i systemet ökar de avståndet till pumpens maxtemperatur. På så sätt kan de bidra till att ge längre gångtider.

Jag skulle inte vilja gå under 20 L radiatorvatten per kW installerad effekt. Det betyder en ackumulatortank på 500 liter eller mer. En sådan tank, rätt inkopplad, eliminerar problemet med många starter men den förbättrar inte pumpens verkningsgrad. Även här tycker jag installatören borde ha reagerat.

Bertil, du som kan stora pumpar, är problemställningen rätt strukturerad? Thermias pumpar kanske har en del egenheter som man måste ta hänsyn till.

Vid närmare eftertanke tror jag att mina funderingar om kortslutning i cirkulationen inte var relevanta. Det finns ingenting i siffrorna som tyder på att det skulle kunna vara ett problem.

Lite trist att det blev sådana här problem när det är en pionjäranläggning. England borde annars vara ett bra land för jordvärme. Ingen tjäle vilket gör att jordvärmeanläggningen kan utnyttja frysningsvärmet utan konkurrens från vinterkylan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 januari 2006, 15:30:19 »

Pumpen gick ca 55 % av tiden under några av årets kallaste månader. På mig verkar det som om pumpen är alltför stor i förhållande till värmebehovet. Min egen pump gick 87 % av tiden under december men den är aningen lite för klen. Hade siffran varit 75-80 % hade jag varit nöjd.

Har inget att tillföra vad gäller regleringen av Thermiapumpen, men hur är det med radiatorerna? Är det en temperaturskillnad mellan den övre och nedre delen på alla så att det inte är kortslutning någonstans i systemet. Hur är golvvärmen inkopplad? Är det en separat shuntgrupp med egen cirkulationspump?

Äldre hus brukar alltid vara konstruerade för självcirkulation. Sätter man in en cirkulationspump kan det bli problem med fördelningen av vattnet. Så länge man eldar med olja gör det inte så mycket, det är bara att höja temperaturen ut från pannan. Med en värmepump har man inte den möjligheten. Även om det verkar vara alltför liten värmeavgivande yta i förhållande till pumpens effekt kan det vara värt att se vad som går att göra med det som finns. Om det är installatörens första installation och han inte verkar så kunnig kanske han inte har tänkt på sånt som intrimning av fördelningen av vatten mellan radiatorerna.

Det är lite märkligt att det är så få radiatorer om det urspungligen var ett självcirkulationssystem. Vattnet fram till radiatorerna måste ha varit kokhett när det var kallt ute. Huset verkar behöva 5 gånger så mycket värme som mitt under samma månader men har bara dubbla antalet radiatorer.

Tillägg: Kontrollera framför allt små radiatorer i typ badrum.
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 12 januari 2006, 14:01:39 »

Vi har 19 element och ca 65 kvm golvvärme, men jag har också haft en svag misstanke  att pumpen är överdimensionerad. Den lyckas ju få upp  temperaturen in framledningen väldigt snabbt när den drar igång, fast kanske alla värmepumpar gör det. Elementen  är gamla gjutjärn  och kanske inte de mest effektiva.

Det är ju lite tidigt att tala om årliga drifttimmar eftersom den har bara varit installerad i 2 månader, har gått ca 820 timmar sedan dess. Just nu verkar den gå 14 timmar om dagen, men inte speciellt länge varje gång.  Hur många drift timmar borde det vara? Jag har oroat mig för att den startar upp så ofta, går en kort stund, och sen vilar. Det är som om den aldrig får tillfälle att köra ordentligt, typ motorvägs körning med en bil, istället är det bara som att köra ner till brevlådan!!

Elen kostar omkring 50 öre till 1 kr per enhet, (som jag antar är per kW), beroende på när på dygnet man förbrukar strömmen.  Det verkar som om var Robust 38 förbrukar 14-15 kW/timme i medeltal, dvs både när den går och vilar.

Robust 38 installerades av en liten engelsk firma (1 man) som är återförsäljare av Thermia i England. Så vitt jag vet är han den enda i England och vi har väl inte varit helnöjda med servicen eller informationen vi har fått från honom.  På det stora hela har de varit ganska ointresserade och helt omöjliga att få svar på frågor från.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2006, 12:38:27 »

Vi kan alltså knyta oss till att det finns två huvudproblem.

1. För stor värmepump för de radiatorer som nu finns i huset (jag hoppas att ALLA verkligen är påskruvade)
2. Dåligt isolerat, kanske framför allt fönsterproblem.

Nr 1 kan väl i princip bara åtgärdas genom att komplettera med några fläktradiatorer alternativt byta ut några av de befintliga mot fläktradiatorer.

2. Även om utbyte av fönster kan bli dyrt, så bör man i alla fall kunna stoppa det värsta draget genom att täta mellan båge och karm, är det själva glasinfattningen som inte är tät får man väl fram med kittet och kittkniven...

Citera
Sänkte värmekurvan till 47 grader från 50 och drog ner rum till 21 från 22. Var det rätt reaktion I denna situation? Hysteres fortfarande på 10. Vet inte vad det blir för effekt för jag hade inte tid att stå kvar och titta. Få se vad som har hänt när jag återvänder ikväll.

Ja, du kan inte ha högre kurva än att kurvans börvärde + hysteresvärdet resulterar i en returtemp just under den du ställt in på max.
Du måste också kontrollera så att du verkligen har alla radiatorer fullt öppna, i alla fall får de inte stypa så att du får stor skillnad mellan inkommande och utgående rörledning (till/från varje enskild radiator).

Att fortsätta köra så här kommer att resultera i en kort livslängd och dålig verkningsgrad, lite av bortkastade pengar skulle jag vilja säga. Mer/större radiatorer är mest brottom, täta fönstren kan ni göra sedan.

Men jag håller med tonynorberg om att det verkar väldigt kostigt att någon installerar en 38 kW värmepump i ett hus som bara har 19 radiatorer, även om det är 19 riktiga galtar så kan det aldrig fungera...

Om du har en planlösning (ritning) som du kunde bifoga kanske vi kan hjälpa dig med råd om var ni kan placera eventuella fläktradiatorer.

Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 januari 2006, 11:16:41 »

Bodde en gång på ett hotell söder om Manchester. Det var snöstorm under natten och svinkallt i rummet. Var tvungen att använda min vinterrock som extra filt. När jag drog från gardinerna på morgonen upptäckte jag att det var snö på fönsterbrädet. Snön hade blåst in genom springorna vid fönstren.
Skrivet av: ME
« skrivet: 12 januari 2006, 11:03:01 »

Täta fönster (tex treglas med lågt u-värde), isolering, reäla element och riktiga dörrar mm skadar inte. Och gamla engelska hus är väl inte kända för sin kvalitet på värme fronten.

Såg på engelskt program på discoverychanel t&L drömhus, man kan bli mörkrädd för hantverkare :) för mindre. Och isolering tja inte var det mycket att hurra för, trots att de inte har lika strängt klimat. Fast en eloge skall de ha, vissa försöker isolera lite :)   
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 12 januari 2006, 10:59:24 »

Jaha, i  morse  var det kallare ute, +2 och nu ser det inte bra ut. Vp går bara 10 minuter åt gången, slår av, meddelar at den ska starta igen om 5 min, sen kör den i 10 minuter igen osv. Högt bör värde på framledningen, (53 grader), max retur 52 grader.  Framledning var 56 grader när jag tittade och inegralen –316.

Sänkte värmekurvan till 47 grader från 50 och drog ner rum till 21 från 22. Var det rätt reaktion I denna situation? Hysteres fortfarande på 10. Vet inte vad det blir för effekt för jag hade inte tid att stå kvar och titta. Få se vad som har hänt när jag återvänder ikväll.

Varmvattnet var jättevarmt, +67 och elementen kändes också mycket varma. 
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 12 januari 2006, 10:51:55 »

Med intresse har jag tagit del av denna tråd och har väl inget att tillföra beträffande VP som sådan, men jag förväntar mig att Bertil o Richard löser ev felaktiga inställningar.
Däremot kan jag inte undgå att påpeka att uppvärmning av hus i England o Skottland måste vara lite knepigt eftersom förutsättningarna är annorlunda. Antingen är värmen av eller så är elementen glödheta. Trots det senare är det inte speciellt varmt inne. Ytterdörrar är knappast isolerade, väggar
iofs metertjocka men fönstren!! Enkla och otäta! Det båser rakt in. Och det blåser mkt på de brittiska öarna. Ett gäng fläktkonvektorer på strategiska ställen kan nog vara bra men jag tror att fönstren är problemet för vilken VP som helst. Jag gissar att VP:s styrsystem kan få fnatt av dessa omständigheter men kanske är jag ute och cyklar
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 januari 2006, 06:22:02 »

Innan jag hann ändra hysteresen till 10 hände något nytt. Pumpen slog av och meddelade att den skulle starta igen om 4 minuter. Integralen hade inte hunnit nå 0, utan var på –16. När den startar igen går den bara ett 4-5 minuter tills dess att integralen når 0, sen slår den av igen och är av tills dess  att integralen går ner till –99. Framlednings temperaturen hade nått 54 grader tror jag (minns inte säkert). Då ändrade jag hysteresen till 10. Samma sak hände igen fast då såg jag att framledningstempen var 56 grader när den slog av, och bör 49 grader. Max retur och bör 52 grader.  Borde jag öka max returen?  Öka hysteresen mer?  Jag har inte ändrat något annat, fast det har blivit lite kallare ute, +4.

Om hysteresen har begränsat värmepumpen kan du förmodligen sänka kurvan lite utan att det blir kallare i huset, när det gäller max returtemp så har jag inte kontrollerat vad som är max på robusten, rör inget innan du vet vad som är OK.

Håller med Tony, du/ni borde nog komplettera er värmepump med ett par/tre fläktkonvektorer som kommer åt att värma stora ytor i ert hus för att få bra driftsförhållanden på er värmepump.

T.ex. några från Aircoil http://www.aircoil.se/  (Tror Thermia för dessa som sina standardfläktkonvektorer)
Skrivet av: tonynorberg
« skrivet: 11 januari 2006, 23:56:17 »

Hej!

Har hittat hit till värmepumpsforumet en kväll när jag inte jobbade som man numera gör hela tiden. Värmepumps branschen är i full rusch i dessa dagar, som ni vet. Jobbar med installation/service av Thermia. Bor i Örnsköldsvik så vi har vitt på backen numera, men det är bara så pass också. Men värme går det likt förbaskat!  :)

Fastnade på denna tråd då det lät intressant med en värmepump i England. Det första som slår mig är hur man överhuvudtaget installerar en 38 kW värmepump på 19 element. Inte för att jag vet vad det är för effekt på dem men, och vad som krävs i den typ av hus som finns i england men det rimmar illa i mina öron, tyvärr. Skulle vara roligt att höra hur många drifttimmar du får under ett helt år. Känns som att det skulle vara fler och större element om man ska kunna utnyttja VP:n till max. Känslan säger mig att VP:n är något stor också då du inte får de drifttimmar som man vill ha på en VP. Man köper ju den för att den ska gå och inte för att den ska stå. Men som sagt så har jag kanske inte tillräckligt med erfarenhet av england och deras byggnadsstandard. Hur mycket kostar strömmen i england? Vem har installerat Robust 38:an åt er, någon engelsk firma eller var nån svensk firma över och gjorde det?
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 11 januari 2006, 23:55:28 »

Innan jag hann ändra hysteresen till 10 hände något nytt. Pumpen slog av och meddelade att den skulle starta igen om 4 minuter. Integralen hade inte hunnit nå 0, utan var på –16. När den startar igen går den bara ett 4-5 minuter tills dess att integralen når 0, sen slår den av igen och är av tills dess  att integralen går ner till –99. Framlednings temperaturen hade nått 54 grader tror jag (minns inte säkert). Då ändrade jag hysteresen till 10. Samma sak hände igen fast då såg jag att framledningstempen var 56 grader när den slog av, och bör 49 grader. Max retur och bör 52 grader.  Borde jag öka max returen?  Öka hysteresen mer?  Jag har inte ändrat något annat, fast det har blivit lite kallare ute, +4.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2006, 22:17:23 »

Citera
Jag har läst av framledning och retur temp den senaste halvtimmen då pumpen gick. När den startade upp var framledning 38 grader, (bör 46) och retur 38 grader (bör 52). Framlednings temp gick upp till 52 grader innnan den slog av

Rickard har nog rätt!  Här har du 6 grader, så fort den når 7 så slår den av med fabriksinställningen. Oavsett hur mycket som är kvar av integralen (gradminuterna) resterande bara nollas och så stoppar pumpen!

Nibe som har nästan exakt likadan styrdator har valt ett högre värde här. Så det är ok att höja.
Dessutom ett elände om den styr på hysteres som jag skrev..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2006, 20:47:06 »

Jag kan nästan lova att det är hysteresen som spökar, med det stora värmebehov ni har borde den gå längre om det inte vore för hysteresen.

 studs studs studs PROVA!  studs studs studs

Hysteres = börvärde +/- ärvärde... Alltså, om börvärdet är 44 grader och värmepumpen startar, går i 40 minuter och framledningstempen når 44 + 7 grader 51 grader så stannar värmepumpen, även om integral inte räknat upp till 0.

(även om den bara visade "6 grader" hysteres när du tittade så kanske reglerdatorn räknade upp till 7 grader innan displayen uppdaterades)

Om du höjer den till 10 så har det ingen som helst skadlig påverkan på något i ert system, det finns ingen risk med detta, speciellt inte nu då du inte har tillskottet påslaget.
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 11 januari 2006, 19:44:56 »

Styrdatorn ar Thermia RS-1, 4 knappar, inte inbyggd i vp! visar 100 minuter historik graf, det ar kul!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2006, 19:15:50 »


Citera
Vad  borde hända om jag höjer hysteresen?

Nja inget om du aldrig når dom 7 graderna! Det blir alltså inte bättre.
Man kan kolla också på ett sätt till.
När pumpen gått ett tag kan man stå kvar, (obs varning vanebildande  ;) )   du har ett värde som kallas integral På andra kallas det gradminuter.   Pumpen startar nu på - 99 sen du ändrade, den stannar när den når +-0 då anses det va värmebalans.
MEN om den stannar på hysteres då kommer det att va kvar gradminuter och plötsligt försvinner dom direkt och pumpen stannar. Då är det hysteres som tagit över och tvångsstannat pumpen. Det är inget bra dels blir det onödigt svalt inne och sen blir det onormalt mycket starter.
Tycker att du har lite mycke starter, dte går iofs att åtgärda på andra sätt också. Men det spelar nog ingen större roll, det är som ett kylskåp ungefär dom tål en hel del starter!

Ang rumsgivaren, det är en och den kopplas direkt till värmepumpen.
Den sätter man på ett representabelt ställe i huset. Inte direkt där solen kan skina på den inte nära nån radiator eller annan värmekälla. Inte så att kallluft kommer mot den...
men i en hall nära ett rum mot söder även om dörrarna alltid står öppet är ok.
Det som ev kan hända är att det kan bli lite svalare i rum där inte solen kommer åt.

Men det går att justera hur känslig den ska va! Om det blir problem med svala rum på våren då kan man ha den lite mindre känslig än på vintern när man inte vill få undertemp vid tex blåst och väderomslag

Helt klart en toppgrej, bara att den ger jämnare värme och gasar på när det är väderomslag och tex blåser! Dessutom kan du enkelt justera lite själv också direkt på rumsgivaren!!

Kör du normalt ingen elpanna då är det ingen fara alls, då blir det ju ingen onödig elpannedrift!
Vet man att nu blir det kallt då kan man vrida upp lite innan också. När det slår om och blir varmt då vrider man upp rejält.
Nu styr  utegivaren helt och hållet, den känner av utettempen minut för minut det funkar inte bra i trähus. I stenhus funkar det riktigt dåligt, pga av den höga värmetrögheten ett stenhus har!!


Hur ser styrdatorn ut förresten är den inbyggd, med fyra knappar eller har du nån annan. Det var lite otydligt på Thermias sida!?

Citera
beroende framkallande
  Lätt till, men intressant också om man känner att nu fixar jag det här!


Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 11 januari 2006, 18:45:26 »

Vad  borde hända om jag höjer hysteresen?

Rumsgivare låter fiffigt, var i huset  är det bäst  att placera den eller har man flera?

Vi har en elpanna som tillskott men jag kör bara med värmepumpen på istället för automat programmet. Tycker inte jag borde behöva tillskott och i början (efter installationen) så slog elpannan på  i onödan tyckte jag.

Jag såg vad du Bertil skrev om att det kunde bli för varmt när det blev kallt ute,  än så länge har jag inte märkt  att det har hänt här.

Så jag behöver inte haka upp mig på de många vp startarna tycker ni? 

Utgående brine på –4  grader, det kan inte frysa rören eller jorden omkring????

Jo, jag börjar känna att jag förstår en hel del mer nu än 24 timmar sedan! Kruxet är att det är så många variabler involverade och så här i början är det svårt att veta vad som påverkar vad och att få balansen rätt.  Jag  har nu tillbringat ett antal timmar (sammanlagt) framför styrdatorn och kan nu få ut mer information från siffrorna än jag kunde förr.  Hoppas att det inte är beroende framkallande!!!!, annars får jag aldrig någonting gjort !
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2006, 17:57:08 »

Håller med om innegivaren, köp den.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 januari 2006, 17:54:39 »

Med ett stort och värmetrögt stenhus skulle ni verkligen ha nytta av en rumsgivare.

Den justerar värmen vid värmeomslag, då hjälper den till att hålla normal temp.
Sänker när solen börjar värma.
Sen det bästa av allt man kan jättelätt själv ändra rumstempen på den om det är lite kyligt!!  Inge kul att va tvungen att pilla i stydatorn om det blir lite svalt!!

Den kostar under 1.000:- även till er maskin tror jag, lova att ni köper en sån. Det kommer ni ALDRIG att ångra!
Ni tjänar igen den flera gånger om när det blir lite sol, sen ger den jämnare värme inne, särskilt i ett stenhus är det av nöden att ha en sån.
Jag har hjälpt en familj med ett lättbetonghus här där jag bor.

Dom hade jättekallt inne när det slog om o blev varmt ute. Det tog flera dar innan det blev normalt. Nu är dom jättenöjda!

Finfin grej, den ska du ha!

En liten detalj om man har en sån och vrider upp jättemycket då kan det hända att elpannan eller om ni spetsar med nåt annat tex olja. Att det går igång fastän det egentligen inte är nödvändigt med hänsyn till utettempen.
 Vill man snåla kan man därför tillfälligt stänga av ev tillskott såna gånger. Då är det bara att höja rejät så pumpen går hela tiden.  det är ju jättebilligt så länge den klarar av att värma huset!!
Eller kolla på timräknarna, ganska snabbt lär man sig om det blir en massa timmar för tillskott. 

Jag vet ju inte riktigt om ni har elpanna/oljepanna som automatiskt startar eller om det inte behövs nåt tillskott?

Värdena ser riktigt ok ut! Förutom att ni använder en hög värmekurva, men det beror mest på att hos er blir det aldrig jättekallt. Man monterar inte in större radiatorer än som behövs när det är riktigt kallt.

Hos mig är det inte riktigt kallt förrän det är -35 grader!  Det ger ju att jag kör ut väldigt låg temp vid +-0 ute!
Så er värmekurva får nog anses va normal...   Såg du det ja skrev om att det ev blev varmare innen när det va kallt ute??

Du ska se att du kan börja sälja värmepumpar där borta, Bästa kunnandet i England  8)
Visningar först och siffror på vad man tjänar. Det skulle nog gå jättebra.
Blir det trubbel hos nån kund kan vi komma och justera  ;)

Hoppas du får jämn o fin värme. Sen blir det enorm besparing helt klart!

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 januari 2006, 17:04:48 »

Prova öka Hysteresen till 10, inget allvarligt kan inträffa,  höj även kurvan lite till om du tycker det är för kallt inne.

I övrigt verkar ju allt vara rätt så bra injusterat.
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 11 januari 2006, 12:40:04 »

Hej

Tack för svaren! Det är inte många som förstår sig på värmepumpar i England inte! Mycket informativ artikel länk, jag börjar få lite mer insyn nu.

Jag har höjt integralen till 99 (det går inte att höja mer) och nu går pumpen i ca 30 minuter åt gången. Det är inte speciellt stor skillnad mot förut, jag insåg att jag hade läst av kurvan fel igår, den går ju från höger till vänster. Den går 14 timmar /dygn och vilar ca 20 minuter mellan halvtimmes passen. Det blir ju fortfarande uppemot 30 starter/dygn.

Jag har läst av framledning och retur temp den senaste halvtimmen då pumpen gick. När den startade upp var framledning 38 grader, (bör 46) och retur 38 grader (bör 52). Framlednings temp gick upp till 52 grader innnan den slog av, och returen upp till 45 grader. Det blev aldrig mer än 6 graders temp diff sa jag antar hysteres inte behöver ändras.
Max returen är inställd på 52 grader.

Temp skillnaden mellan fram och retur när vp går är 7-8 grader.

Det blir ju sällan ordentligt kallt här,  oftast mellan 0 och 8 plusgrader under vintern med några enstaka nätter och dagar då det kan gå ner ett par minus grader. –6 var nog det kallaste den här vintern och det varade 1 dag. Vi har inte termostat ventiler på radiatorerna (19 st, inte speciellt store 70x80 cm). Golvvarmen har en termostat, 1-3 och den stårr på den högsta.

Huset är ett stenhus med stora, enkelglas, (och tyvärr ganska dragiga) fönster. Det är svårt att märka om det blir varmare inne när det blir varmare ute, pga av att stenväggarna håller värme (eller kyla) blir temperatur växlingar ute alltid försenade  inhomhus.  Sen kan det ju vara som igår då det inte var speciellt kallt ute (6-7 grader) men blåste ordentligt och det kändes jättekallt inomhus! Vp installerades i slutet av november och hittills har  det var just (med nöd och näppe) varit varmt nog i de flesta rummen och definitivt inte för varmt vid något tillfälle. Ingen marginal. Jovisst gick det åt olja förr, 2000 liter om månaden under vintern. Och det var bara värme, inte vatten, fast pannan var en ‘antik’ som hade blivit ombyggd från kol eldning och var nog ganska så oeffektiv.

När vp går så är brine ut –4 grader och brine in 0 grader. När pumpen vilar är brine ut 0 grader och in +2 grader. (Ute temp +7 idag). Verkar det ok?  Det känns bra att kunna kommunicera med folk som hajar det här!!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 januari 2006, 21:25:25 »

Läsare från england, du är nog först  ;)
Citera
Hyst. 7 oC

Det här har vi skrivit jättemycket om, det är lurigt kan va idé att testa att höja den.

det går kolla om man står vid pumpen tills den stannar.  Om det inte når 7 graders tempdiff mellan är och börvärdet på framledningen då behöver det inte höjas!
Är- värdet står först och bör- värdet inom parentes.. tex 50 är (48) = bör  där är det "bara" 2 graders skillnad då behövs det inte höjas!

Med ett sånt jättehus borde det finnas massor med vatten i sytemet så det borde inte starta så ofta!

Vad står max retur på? inom parantes efter verklig returtemp  ock vilken skillnad är det på framledning och retur när pumpen gått ett bra tag ( så att allt är stabilt)

Länk till läsning om hur hysteres funkar hoppas du hajar nåt  :-[ :-[ vi är ju riktiga nördar  ;)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html

Värmekurvan är jättehög (kan iofs va riktigt ni har ju aldrig nåt kallt) hur kallt kan det bli?  Pumpens kurva ger 56 grader vid +-0 ute, det är enormt mycket!
kurva 50 ger ett börvärde på 50 på framledningen vid +-0 ute MEN sen har du rum 22 det plussar på ytterligare 6 grader!
Den kan inte ge högre temp än så!   Du kan ev behöva ha rumbör på 22 det kan jag inte säga säkert, MEN blir det varmare inne när det är varmare ute... då ska du minska rumbör och höja värmekurvan istället...   då kan du testa kurva  53 och rumbör på 21.   eller kurva 56 och rumbör på 20, värmekurvan kan inte ställas högre än 56!!!

Har ni termostatventiler på radiatorer och golvvärme??

Om vi får tempskillnaden mellan fram och retur när VP går får vi iofs en uppfattning om det funkar optimalt!!

Liiite skillnad kanske här var det först kring -10 i 14 dar, sen kring -20 i ca 10 dar!
Fy för en kyla!!!



Citera
Om du ökar integral A1 till 100 så får du lite färre starter/dygn
Det är väl ett stenhus??
Ni kan ev höja ändå mera, testa först med -100 (då startar den när den når -100)
men då måste man kolla så inte pumpen slår av på tex max returtemperatur!!

rejält hus må jag säga, det måsta tagit massor med olja tidigare!? 



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2006, 18:48:02 »

Om du ökar integral A1 till 100 så får du lite färre starter/dygn
Skrivet av: Anna.Steeves
« skrivet: 10 januari 2006, 14:26:04 »

Har nyligen installerat Thermia Robust 38 i ett 600-700 kvm gammalt trevånings hus i England. Golv värme på  översta våningen och resten av huset har gamla gjutjärns radiatorer  Huset ar inte lika bra isolerat som svenska hus. 1200m mark slingor.  Jag är osäker om värmepumpen är inställd så att den fungerar rätt. Inomhustemperaturen är ungefär 18-20 grader.  Thermia KBH 500 liter varmvattenberedare.

På ett dygn går pumpen ungefär 9.5 timmar,  den startar upp, går ca 20 minuter, och sedan meddelar: No Demand Heat, och stänger av i en halvtimme innan den startar upp igen.  Det innebär ca 28 starter på ett dygn.  Borde den inte gå längre perioder och inte starta upp så ofta?

Avläsningar:

Kurva: 50 oC
Min: 10 oC
Max: 60 oC
Kurva 5: 0 oC
Kurva 0: 0 oC
Kurva –5: 0 oC

Ute temp: +6 oC
Rum 22 oC
Framledning  (46 oC)  Slår på vid ca 40 oC, går i 20 min till 52 oC, slår av och temp sjunker igen till omkring 40 oC
Retur  (52 oC)  går från 38 oC till 45 oC och sen ner igen till 38 oC
Varmvatten mellan 60-64 grader
Integral fran –70 till +4, (Slår på vid –60)
Brine out –3 oC
Brine in 1 oC

På service menyn är följande inställt:

Varm vatten 60 oC (46 oC)

Värmepump
Integral A1 :60
Hyst. 7 oC
Max retur 52 oC
Start interv 20 min




Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!