Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: Jarlingar skrivet 20 december 2016, 14:42:08
-
Skulle vilja ha lite input och åsikter av dimensioneringen av mina stammar! :)
BVP kommer bli en NIBE 1255 3-12kw kopplad i serie med en NIBE UKV 100 som volym/knäpptank.
Mitt bekymmer är att jag vill sommartid kunna stänga av värmen på entréplanet för att kunna köra underhållsvärme i källaren samt golvvärmen på badrummet i entréplanet, samt toa/dusch bad/relax bastu i källaren.
Känns inte som en bra lösning att montera ballofixer motsv på sticken till entréplanet..?
Bättre att kunna stänga av delar av stammen ist?
Därav den parallella 18 mm ledningen bredvid 28 mm ledningen. Annars skulle det bli en ensam 35mm istället.
Alla stammar blir i koppar.
Ensamma prickar symboliserar stick upp till entréplanets radiatorer, siffrorna är radiatorernas effekt vid :dt: 30 °C
-
Varför väljer du att montera ukv tanken som knäpptank istället för som arbetstank med separat cp till rad när du tänker köra sommarvärme Sc:,h
-
Jag kan absolut tänka mig att koppla den som arbetstank istället.
Men då skulle jag behöva hjälp med att välja cirkulationspump.
-
Skulle det vara möjligt att låta termostaterna sköta regleringen på övre plan sommartid?
Förenklar dragningen en del då jag inte behörer bry mig om separata stammar / våning.
Annars var planen att ställa in grundflödet över radiatorerna och endast ha termostater i vardagsrum och kök.
Sen tänkte jag köra returen från radiatorerna direkt in i golvvärmen och skippa shunt eller annan reglering av golvvärmen..
Bra eller Arne...?
-
Jag tycker det ser ut som att du missat nåt i din beräkning.
Om jag inte missat nåt så har du över 19 kW effekt på radiatorerna vid DUT och med DT30.
Jag förutsätter att du tänkt klara dig med 12 kW vid DUT?
Du behöver inte byta till mindre radiatorer, men prova ändra fram/returtempen till radiatorerna (vilka värden har du angett nu) så att du hamnar på samma uteffekt på radiatorerna som du har uteffekt på värmepumpen.
Kanske klarar du dig med 22 mm i några av stammarna om du gör det.
Det är många år sedan jag använde ett dimensioneringsprogram för radiatorer, är det det du gjort (Purmo Master t.ex) eller har vilket verktyg har du använt?
-
Skulle det vara möjligt att låta termostaterna sköta regleringen på övre plan sommartid?
Förenklar dragningen en del då jag inte behörer bry mig om separata stammar / våning.
Annars var planen att ställa in grundflödet över radiatorerna och endast ha termostater i vardagsrum och kök.
Sen tänkte jag köra returen från radiatorerna direkt in i golvvärmen och skippa shunt eller annan reglering av golvvärmen..
Bra eller Arne...?
Ja, så länge termostaterna fungerar kan du ju dra ned dem i frostskyddsläge på sommaren, då skall de inte värma nåt.
Men du skall inte låta dem stå på "22 grader" hela sommarn, då kan det gå onödig värme på dem från tid till annan.
Egentligen kan jag tycka att du borde kunna göra 4 stammar, 2 nere och två uppe med vardera 3 kW uteffekt vid DT30, då avspeglas ju hela värmepumpens maximala effekt, och du bör klara dig med som mest 22 mm stammar.
Var kan du ha tänkt fel?
Kan du göra ett schema över exakt hur du tänkt koppla in radiatorer och golvvärme, tänker du inte ha någon cirkpump alls på golvvärmefördelaren?
Jag saknar värden för rummens ytor och effektbehov vid DUT, har du räknat fram det?
Har du ingen värme alls i BAD och WC uppe?
-
Har fått tag på radiatorerna gratis från ett bygge och har bara kollat i purmos listor vad dom lämnar för effekt vid 55/45/20 - :dt: 30 ?
Sen har jag gjort så enkelt för mig att jag gick efter din tabell vad olika dimensioner klarar att leverera.. tummenupp
-
Känns ändå onödigt att dimensionera för mer än 19 kW uteffekt i ett hus som har max 12 kW effektbehov...
Prova dig fram med Purmos program, får du kläm på det så är det ett jättebra hjälpmedel.
Du kanske kan räkna med 48/41 på fram/retur och se vad det ger med de där radiatorerna.
Skulle inte förvåna mig om du kan (eller måste) köra med samma framledning på golvvärmen, är den ingjuten eller?
När jag byggde mitt system blev jag avrådd att arbeta med 18 mm rör, rör och kopplingar är udda och onödigt dyra, det kan du väl kolla upp.
-
Golvvärmen tänkte jag helt enkelt koppla med en fördelare på radiatorreturen och från golvvärmens retur till bvp, alt till tanken om den kopplas som arbetstank istället.
Retur radiatorerna -> tillopp golvvärme -> retur golvvärme -> bvp alt tank.
Ev med en bypass direkt till bvp för att säkerställa flöde över radiatorerna. Typ kulventil bara.
Ska se om jag hittar en bild på kvadratmeter.
-
Det är väl bara bra om framledningen blir lägre drygt 50 graders framledning som i beräkningen är ju lite onödigt högt på en nydragning. Jag kör rad returen till golven och det funkar bra.
-
Ja gv-slingorna är ingjutna och förlagd i "dubbelslinga" För jämn värme över golvet.
Om jag kan köra med lägre framledning för lägre effekt, behövs ett lägre flöde då också?
-
Du måste ju vara säker på att flödet från radiatorerna är tillräckligt högt för golvvärmen, men inte för högt.
Är det för högt så kan en bypass lösa de problemen, men det är ju viktigt att du INTE har termostater som kan flagga upp och ned med flödet över radiatorerna om du tänkt strypa in flödet till golvvärmen manuellt.
@Smurfen.
Visst är det bra med låg framledning, absolut, men flödet som krävs enligt min lathund blir ju "fel" om han räknar med effekter som aldrig kommer att finnas i systemet.
-
Ja gv-slingorna är ingjutna och förlagd i "dubbelslinga" För jämn värme över golvet.
Om jag kan köra med lägre framledning för lägre effekt, behövs ett lägre flöde då också?
Nja, det där borde man ju kunna tänka ut, men jag vågar inte säga bu eller bä, det är därför jag vill att du gör ett försök med ett dimensioneringsprogram, så det inte blir fel.
Tycker det är dumt att göra ett nytt system utan att dimensionera det korrekt när det finns program för detta.
Vet du vilket flöde golvvärmen behöver totalt?
-
Nej vet inte vad gv behöver för flöde..
Slingan i badrummet på övre plan har jag fulkopplat just nu med en liten vvb med en cirkulationspump på.. ::)
Vill bara att golven är varma , lite mer än bara komfortvarma..
Blir 4st slingor med 16mm slang.
-
Lilla toaletten på övre plan saknar värme just nu.
Tanken är att det blir golvvärme där också senare när den ska renoveras
-
Kan du räkna fram korrekt fram/retur till radiatorerna för den effekt som huset kräver skulle det inte förvåna mig om du kan köra samma temp till golvvärme och radiatorer, speciellt om du dragit golvvärmen dubbelslinga så kan du strypa rätt hårt och få bra komfort på hela golvet om det skulle vara någon grad "för varmt" på framledningen.
Kopplar du golvvärmen i serie med radiatorerna så måste du köra högt flöde över radiatorerna (lågt deltaT) för att totala deltaT skall bli rätt.
Nu är ju golvvärmen rätt få kvardratmeter i förhållande till det som värms med radiatorerna, så ett delflöde av radiatorreturen borde ju räcka. dontknow
-
Jag skulle inte bygga ett nytt system baserat på lathundar och chansningar, det finns program för att räkna fram exakt vad som kommer att hända, hur du skall strypa in dina radiatorer, vilka flöden och temperaturer det ger, vilka stammar som krävs, och hur stort flödet blir.
Jag tycker verkligen du borde försöka med ett program.
-
Sitter i bilen med mobilen just nu, återkommer
-
OM bvp hade varit på 19kw dvs samma som radiatorerna kan leverera vid DT30, hade det varit ok att dimensionera enligt din tabell då?
Nu matar jag ju ut max 12kw på systemet.
Har för mig att jag kollade på purmos master!?
Ska se om jag får till något i det.
128 kvadrat på respektive plan.
150mm isolering i väggarna.
250mm isolering i tak.
Byggår 76-77 med tätt klimatskal med plast i väggar och tak.
Går det med dessa siffror säga något om effektbehovet w/m2?
-
OM bvp hade varit på 19kw dvs samma som radiatorerna kan leverera vid DT30, hade det varit ok att dimensionera enligt din tabell då?
Bara om huset kräver i närheten av den effekten.
-
Nu har jag testat lite med Purmos Rettig Calculator. Och fy fan för ett tungjobbat program..
Fattar ganska precis noll.. ungefär som att sätta sig med AutoCad utan förkunskaper och försöka rita en bil..
Vad är det för orientering man ser på schemat???
Nä blä detta får "vi" ;) lösa på annat sätt..
-
Hittade bilder med kvadratmeter:
-
Bara om huset kräver i närheten av den effekten.
Och om huset kräver 12Kw effekt så kan jag då bara räkna om procentuellt hur mycket det blir istället..?
Ex: 12000w / 19944w ~ 0.6
Vardagsrummet ger då: (988w x 3) x 0.6 = 1778.4 w
Det är alltså vad dom tre radiatorerna skulle leverera om alla hade samma flöde.
Men det förutsätter fullt flöde på alla radiatorer, och det är ju inte riktigt sanningen då grundflödet kommer behöva strypas på en del av dom.
Det rum som har sämst dimensionering av radiatorer är stora sovrummet på övre våningen: 76.4 w/m2 eller omräknat till bvp-effekt 46 w/m2
Börjar bli snurrigt detta.
Vi vänder på kakan..
Vad behöver ni veta för att kunna hjälpa mig.
Eller om någon har en länk till någon sida där man kan räkna ut ett ungefärligt w/m2 behov?
-
Här kan du räkna ut effektbehov:
http://www.rockwool.se/ber%C3%A4kningsprogram/energiber%C3%A4kning
-
Den var lite omständig karlmb..
Hittade en enklare variant här: http://www.lviprodukter.se/inspiration/effektberakning.htm
Med den har jag fått fram följande effektbehov:
-
Jag brukar använda http://energiberakning.se/ för att göra U-värdesberäkning. Men, en bra schablon funkar säkert också i ett hyfsat modernt hus med moderna byggmaterial och samma byggteknik i hela huset.
-
Även med denna beräkning så hamnar jag över 12 Kw, ca 16,5Kw..
Men schablonen tar inte hänsyn till mitt FTX-system eller att jag har 200 mm isodrän i källaren, samt källare ovan mark 195 mm isolering.
Om jag mosar på med 12Kw kompressoreffekt och 7Kw elspets så har jag ju mina 19Kw.. ::)
Vad är det som blir dåligt med onödigt grova rör?
Man dimensionerar väl för tryckfallen i systemet?
Det som händer är att jag kommer få en lägre hastighet i mina rör, ja och att det blir lite dyrare installation förstås.
Upplys mig!
-
Priset är skillnaden "ÖB" men du har ju fått radiatorerna gratis. tummenupp "Jag blir inte påverkad av reklam.
Jag kommer förmodligen också planera för lite grövre rör än jag behöver, det gör att man även kan slänga in ett extraelement om det skulle behövas någonstans. Har man stora radiatorer och grova rör sitter man säkert för framtiden, skulle jag tro. ;)
Vi har ungefär lika stor kåk och mina uträkningar har hamnat på likvärdigt dina i radiatoreffekt, tror jag använde det där programmet också, det var så länge sen jag gjorde första beräkningen.
Jag får lite litet element i vårt stora sovrum, 64w/m2 det får inte plats ett större om det ska se vettigt ut.
Följer den här tråden med spänning tummenupp
-
Det är ingen fara med för grova rör, bara en kostnadsfråga.
Som jag tidigare skrivit så borde du kunna göra 4 stammar med 22 mm i varje och ha god maginal, men det kanske inte blir dyrare att göra färre stammar med 28 mm rör.
Allt det där kan man få svart på vitt om man sätter sig in i Rettig-programmet, men visst, det tar några dar innan man fått grepp på det.
-
Jag skulle nog iallafall separera våningsplanen för att kunna strypa det med två kulventiler istället för alla termostater.
-
Själva program verkar inte vara nåt problem om man är läskunnig. Det finns väl manual med exempel, bara att fylla i egna uppgifter som tar hänsyn till allt. Få fram u-värden-GOOGLA så hittar man färdiga tabell.
Men självklart att du kan köra med schablon, kanske lite anpassat till dina förutsättningar med isolering(som du tror). I annat fall om du råkar överdimensionera? bara huset till godo. Gör likadant för varje rum med behov till uppvärmning.
För i tiden så använde man kolossala rördimensioner, men då handlade det om självcirkulation med hög framledningstemperatur. Inte okänd med problem vid ny VP-installation. Så att snacka om 35mm rör i matarstam? Möjligen 28mm huvudstam till fördelare, sen (4st) 22mm våningsstam,15mm rör till vardera element. Sen strypventiler och avstängningsventiler på varje slinga, kunna reglera flöde, sommardrift.
Man vill väl få till lite vettigt reglering som hänger med utetemperatur?
Jiri
-
Har kollat på purmos rettig igen, och visst om jag vill så kan jag nog sätta mig in det.
Men jag orkar inte helt enkelt.. a:gl
Aversionen mot flera stammar är snarare sambons krav än mitt..
Tydligen så ska det inte finnas synliga rör i ett hus. :o
Ska se över mina ritningar igen och se hur jag enklast löser frågan med avstängning av övre plan på enklaste sätt.
Och tittar vi på t.ex Rinkaby: http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/harda-kopparror-prisol-amp-plusprisol-/
Så ser vi att en dubbel 22 mm stam kostar 132:- / meter, medans en enkel 28 mm kostar 128:- / meter.
Och 18 mm är en udda fågel, men den kostar inte mer för det :)
Varken rör eller kopplingar. Men då är det kopplingar för lödning jag tittar på..
Klämringskopplingar kostar säkert annorlunda..
Tack för att ni tar er tid med en okunnig amatör tummenupp
Nu har jag lite nytt mod att gå vidare med :)
-
Om jag skulle förenkla resonemang, så är det inget som hindrar dig från att stänga av enstaka element(tvårörssystem). Och bara reglera vissa slingor för sommardrift.
Jiri
-
Även med enkelt resa med 28mm rör, lär du behöva motsvarande retur? Så dubbelt upp!
Osynligt rördragning? åtminstone på övervåning. Alla rör i källartak.
Jiri
-
Jupp 2-rör system tummenupp
Och alla stammar i källartak, eller flertalet av dom i källarväggar tom.. :)
-
Nu har jag reviderat min dragning med hänsyn till w/m2 beräkningen.
35 mm är utbytt till 28 mm istället tummenupp
Dom gröna prickarna är var jag skulle behöva sätta avstängningsventiler.
Med dessa tre så blir det bara radiatorerna i hallen samt klädkammaren som inte stängs på övre plan, och det kan jag leva med.
Men..
Klämringskopplingar är ingen favorit direkt.. och är det något som kommer börja läcka om 10 år så är det dessa..
Finns ju iofs kulventiler för mjuklödning också! men vad är livslängden på en kulventil?
-
Om någon undrar vad det är för tabell jag har kört efter så finns den här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
-
Har ni inga fler åsikter så går det nog iväg en beställning på rör å kopplingar snart tummenupp
-
Eter att av en ren slump snubblat över guiden till purmos program så gav jag det en chans till.
Men jag har ett grovt bekymmer med det programmet..
Det är ju avsett att räkna fram radiatortypen, inte som i mitt fall då jag redan har dom..!
Så det blir lite lustiga storlekar och vattenvolymer..
-
Nu var det länge sedan jag använde det, men nog har jag för mig att jag kunde välja radiatorer.
Typ, sätter du in en mindre så ökas flödet för att få rätt uteffekt?
-
Jag vet inte, är det detta som styr?
-
Känner inte igen det där, om jag minns rätt så fanns en typ av lista där man kunde välja radiator för varje enskild position, men jag kan minnas fel.
Jag hade i alla fall räknat ut effektbehovet i varje rum när jag gjorde det där, och valde sedan radiatorer som gav den effekt som behövdes.
Sen angav jag vilken vbf/vbr jag ville ha och fick utifrån det ett flöde, och vilka rördimensioner som krävdes.
Och vilken instrypning det skulle vara på varje enskild radiator.
-
769.6 l/h motsvarar 0.214 l/s.
Om jag istället räknar själv enligt formeln jag hittade i lundagrassistens vvs del 2 så blir total flödet i den stammen 0.266 l/s.
Det ger alltså i ett 28 cu-rör 0.5 m/s och 142.5 Pa/m enligt http://www.dimensionera.se/vs/tryckfall.php
OK? dontknow
-
Har för mig att 100 Pa är max rekommenderat
-
Enligt: http://www.koppar.com/kopparror/koppar/2013.html
Så är 150 Pa/m och 1 m/s max tummenupp
-
Glömde en sak också..
Flödesberäkningen gjorde jag med radiatorernas maximala effekt @ 55/45.. inte anpassad efter w/m2 beräkningen som är betydligt lägre..
Så egentligen så ligger jag ännu lite bättre till :)
-
Eter att av en ren slump snubblat över guiden till purmos program så gav jag det en chans till.
Men jag har ett grovt bekymmer med det programmet..
Det är ju avsett att räkna fram radiatortypen, inte som i mitt fall då jag redan har dom..!
Så det blir lite lustiga storlekar och vattenvolymer..
Hänger inte riktigt med?, först skorna och sen försöker man anpassa foten tummenupp.
Verkar inte vara nåt problem med beräkningsprogram?
-
Problemet är att programmet vill föreslå en radiator givet efter effektbehov och tillgänglig väggyta.
Fungerar naturligtvis perfekt när man ska införskaffa radiatorer.
Men jag har redan alla radiatorer och vill bara veta stammens dimensioner..
Det går inte, eller jag får inte till det iaf, att montera in en given radiator i programmet.
-
Nu var det ett tag sedan jag använde programmet, men jag lyckades iallafall rita upp mitt befintliga system. Syftet då var att simulera lite olika rördimensioner eftersom jag behövde byta mina 15mm stammar.
-
Kan du inte ändra effekten eller önskad DeltaT tills det blir som dina radiatorer faktiskt är, eller i vart fall så lika som möjligt?
-
Jo jag har justerat så att det blir hyfsat lika.
Samtliga av mina radiatorer är c22, den minsta 50x120 och den största 40x250.
Den enda tveksamheten lyckades jag ju räkna ut old school, flödet och tryckfall över första biten 28mm.
Jag känner mig så pass trygg att jag kan göra plocklistan och beställa grejer nu :)
-
Har roat mig med att mäta och göra en graf över golvvärmen i badrummet på övre planet.
Slangen är förlagd i dubbelslinga och yttemperaturen på golvet är extremt jämn och är just nu 27.5 utom närmast 5 cm mot ytterväggen där det dippar till ca 25.
Aktuella temperaturer just nu:
Ute temp: -22.5
Inne temp: 21.3
Golvet är precis tillräckligt varmt och behagligt att gå på, skulle kunna vara lite varmare.
Rumstemperaturen kan likaså den vara lite högre, men ganska behaglig nu också.
Har fulkopplat golvvärmen just nu med en liten vvb på 10 liter i serie med en cirkulationspump.. a:gl
-
Vid 0 minuter har den precis avslutat värmningen.
Och vid 7-8 minuter påbörjar den en ny.
Är det någon som med stöd av detta vågar spekulera i om jag skall koppla in golvvärmen parallellt med radiatorkretsen, eller i serie efter radiatorkretsen? dontknow
-
Smurfen; hur är din golvvärme kopplad?
-
Kör ett delflöde från rad returen genom golvet med samma cp som till rad var lite av en chansning men funkar utmärkt.
-
Det är så jag tänkte göra också tummenupp
Har du en strypning på radiatorreturen för att få flöde över golvvärmen?
Funderar på att göra ett stick med såna här på returen:
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-2-uttag-m-avstang/
-
Stryper med en kulventil hade den helt stängd från början men nu är den lite öppen och sen har jag 1 eller 2 bypass slingor öppen på fördelaren också.
-
Har dragit runt tankeverksamheten ett varv till kring inkopplingen av golvvärmen..
Nackdelen med att koppla in golvvärmen över radiatorreturen, som jag tror iaf, är att sommartid när jag endast värmer källaren så kommer jag ha väldigt låg vbf vbr.
Detta skulle knappt ge kännbar värme på golven då!? dontknow
Har hela tiden trott att det inte skulle fungera med en blandningsventil på värmekretsen, tills idag då jag läste en tråd då just en sådan var inkopplad som temperaturbegränsare! :) tummenupp
Så med en sådan kan jag koppla in mig på tilloppet istället och kunna reglera ner temperaturen i golven vid DUT, och köra samma temperatur som tilloppet på sommaren för att få lite varmare golv även då :)
Eller...? dontknow
Tankar, åsikter om följande förslag:
-
Det kommer väl att bli svårt att reglera temperaturen på golvvärmen med en sån? Så fort framledningen når den temp som är inställd på ventilen så kommer ju inte golvvärmen att bli varmare.
De måste vara bättre med en motorshunt som styrs av VP'n i så fall?
-
Det du beskriver purjo är exakt vad jag är ute efter! tummenupp
Automatisk reglering av tilloppstemperaturen för golvvärmen så inte golven blir stekheta när det är snorjävlakallt ute..
Och kunna nyttja full tilloppstemperatur på sommaren när vbf är låg.
Att jag bränner onödig energi på varma golv är sekundärt, föredrar varma sköna golv året om :)
Cirkulationspump har jag redan, och fördelarna behöver jag även om jag kopplar på radiatorreturen.
Så extrakostnaden blir bara ~500:- för blandningsventilen och nån koppling.
-
Ja, men blandningsventilen kan ju inte regleras automatiskt. Den ställer man in på en temp och sen ser den till att det aldrig blir varmare än så. Det kommer att funka så länge framledningstempen ligger under den inställda tempen på ventilen, sen kommer inte golven att bli varmare oavsett hur kallt det blir ute.
En shunt med ställdon kostar väl 2-2500:- och de flesta moderna VP brukar vara förberedda i styret för att styra en extra värmekrets med egen kurva och shunt.
-
Nä det är riktigt att den inte regleras automatiskt, men den reglerar automatiskt..
Så sätter jag den på 38C så blir aldrig gv-tillopp varmare än så. (kallt ute)
Vid vbf lägre än 38C så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorkretsen. (varmt ute)
Fördelen är ju sommartid när vbf är låg så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorerna, till skillnad om gv kopplas i serie efter radiatorkretsen och får ännu kallare vatten att jobba med.
2500:- lät snorbilligt för en shunt! Länk?
För den pengen hittar jag bara gv-fördelare:
-
Googla på motorshunt så hittar du säkert en del. Utan att leta hittade jag själva ventilen för 500 och ställdonet för 1800. Men jag vet inte vilken modell du behöver eller vad VP'n klarar av att styra.
-
Nu är jag med på banan vad du menar purjo..
Trodde du menade en komplett shuntgrupp för 2500:- ::)
Men förstår att du menar en motorstyrd trevägsventil som ska ersätta blandningsventilen i min bild.
Min fulkoppling med vvb och cirkpump som driver golvvärmen nu har ju samma tilloppstemperatur oavsett utetemperatur, och det fungerar lika bra vid +5C som -25C utetemperatur. tummenupp
Så jag testar med blandningsventil först och låter VP reglera systemtemperaturen, tror det kommer funka rolex tummenupp
Kan tom vara så att blandningsventilen och extra cp är överflödig... jag vet ju som inte vilka temperaturer jag kommer ha på vbf vbr ännu... ::)
Tack för din input purjo! :)
Vad tror ni andra som läser?
-
jag använder just en sån du hade klippt in i din skiss, för mig funkar det ok.men optimalt är det inte, tror inte det skulle funkat särskilt bra på boplan men min håller nere fl till gv i källaren där faktisk rumstemperatur svänger några grader med ute tempen (kör ut ca 30 gr som max).samma slinga betjänar även garaget men där begränsas fl ytterligare med en rums termostat på fl så där upplever jag tempen som mer jämn (men trög i regleringen) då alla slingor regleras samtidigt på/av liksom. fö har jag cp till gv på fl.
-
Ni ska tro det går bra för Jarlingar AB nu.. :)
Fick tag på en ukv-100, 75 meter gv-slang, två stora fördelarskåp till tappvatten och gv samt en gv-fördelare för 4 slingor.
Allt flångnytt för 4,000:- tummenupp
Ska ringa på en annons med lödkopplingar och rör imorgon..
-
Håller på och testar lite placering för att bestämma dom sista pryttlarna.
Till veckan kommer en leverans med rör och kopplingar. :)
Hoppas mattläggarn kommer också och flytspacklar och lägger in matta..
-
Här händer det grejer serru! :)
Lödtången går som.. Ehh ja som tåget brukade göra.. ::)
-
Lödtången var lätt värd pengarna "love"
http://youtu.be/G8eK2t9zuE0
Observera att jag byggt om den för rems grafitelektroder istället för ridgid's egna.
Dom var både dyrare och hittade bara från USA.
Fick med en till lödtång när jag köpte min.
Har inte kollat över den än, Pm'a om någon vill köpa den.
Kan bygga om den också om så önskas.
-
Blev en del gjort idag också :)
Bla skruvat ihop gv-fördelaren.
-
Nä det är riktigt att den inte regleras automatiskt, men den reglerar automatiskt..
Så sätter jag den på 38C så blir aldrig gv-tillopp varmare än så. (kallt ute)
Vid vbf lägre än 38C så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorkretsen. (varmt ute)
Fördelen är ju sommartid när vbf är låg så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorerna, till skillnad om gv kopplas i serie efter radiatorkretsen och får ännu kallare vatten att jobba med.
2500:- lät snorbilligt för en shunt! Länk?
För den pengen hittar jag bara gv-fördelare:
Vid hög framledning till rad avger radiatorerna mycket energi så returen blir kanske 7 grader kallare än framledning vid låg framledning till rad är skillnaden mellan framledning och retur mycket mindre så det funkar bra att ha golvvärmen i serie efter rad. Jag har kört så i nått år nu med bra resultat men har ingen värme på sommaren.
-
Aha!
Då kanske jag hade kunnat koppla likt ditt system!
Facit kommer till sommaren då jag får se vilken temperatur VBF VBR kommer ha.
Källaren håller 16° sommartid utan uppvärmning, så misstänker att det kommer vara låga temperaturer i systemet..
Att mäta är att veta :)
Och eftertänksamhet är en exakt vetenskap... ::)
-
Första på plats! Bara 18 kvar.. tummenupp
-
Ni ska tro det går bra för Jarlingar AB nu.. :)
Fick tag på en ukv-100, 75 meter gv-slang, två stora fördelarskåp till tappvatten och gv samt en gv-fördelare för 4 slingor.
Allt flångnytt för 4,000:- tummenupp
Ska ringa på en annons med lödkopplingar och rör imorgon..
Det är sånt där som de stackars hantverkarna brukar bli av med när det görs inbrott i bilarna och på byggplatserna....
-
Just i detta fallet så var det rörkrökarn själv som sålde. :)
Nu snurrar det brine i berget :) tummenupp
Må justera in lite då det är 24° inne nu ::)
-
Har startat en intrimmningstråd:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66299.0
-
Tycker det är dumt att göra ett nytt system utan att dimensionera det korrekt när det finns program för detta.
Vore tacksam om du kunde tipsa något/några sådana program. Är själv inne i dimensioneringsstadiet för mitt värmesystem (ska dra nya värmestammar och radiatorrör).
/Aron
-
Tror det var Purmo jag körde med:
http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
-
Tror det var Purmo jag körde med:
http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm
Tack för ditt svar, ska ladda hem programmet i kväll och testa!
Hur beräknade du transmissonseffekten för ditt hus (tänker på siffrorna på planskisserna i ditt första inlägg för den här tråden)? Räknade du
A: rum-för-rum enligt Lundagrossistens formel (P = A x Up x Dt) =>
P = Effektbehov i Watt
A = Byggnadsdelens yta m2
Up = Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelen W/m2/h
Dt = Skillnaden mellan dimensionerande utetemperatur och önskad
inomhustemperatur.
...eller...
B: räknade du schablonmässigt (effekt/m2 samt m3)?
Jag undrar, för jag behöver beräkna det återstående effektbehovet för att kunna komplettera lokalen med erforderligt antal radiatorer för önskad effekt...
Jag har provat att beräkna transmissionen med båda metoderna, men får väldigt avvikande resultat.
Dimensionerar för Dt 30C, DUT -20C samt önskad rumssnittemp 25C och metod A ger 5246W, medan metod B, räknat på 40W/m3 ger 13189W, samt räknat på 100W/m2 ger 13739W. Räkningen gäller för en 137,4m2 stor källarvåning med 2-4-3/4 under jord där väggarna består av betonghålsten samt ~80mm träullit på insidan). Räknade med U=0,25 för dessa väggar... Känns som att jag antingen har för "snälla" U-värden, eller tog i för mycket med metod B (kanske räcker med 65-80W/m2?) :-)
För uppvärmningen av denna lokal står idag två luftvärmepumpar (en som avger 7kW värme, samt en som avger ~3kW). Har vi båda enheterna igång, blir det i snitt 23C (mätte vid utetempen ~-4C). Med denna fakta som indikator känns den beräknade värmeeffekten på 5246W som en droppe i havet...
Tack för alla tips på förhand!
/Aron
-
Räknade inte så mycket om jag ska vara ärlig.. ::)
Min konvertering började något annorlunda än andras..
Var på ett jobb i en gammal kasern (T3 Sollefteå) där hela värmesystemet skulle bytas ut.
Så det var lite bråttom innan dom blev skrotad.
Gogglade runt på vad som var vanligt w/m² behov och kollade vad radiatorerna lämnade för effekt vid DT30.
Sen var det bara börja.
Stammarna dimensionerades till stor del med schablonvärden.
Kanske hade det gått spara in nån krona här om det räckt med en klenare dimension någonstans..
Så hela mitt system är byggt med sbf.
Sunt BondFörnuft.. ;)
Och med facit i hand så gick det utmärkt att göra så tummenupp
-
Räknade inte så mycket om jag ska vara ärlig.. ::)
Min konvertering började något annorlunda än andras..
Var på ett jobb i en gammal kasern (T3 Sollefteå) där hela värmesystemet skulle bytas ut.
Så det var lite bråttom innan dom blev skrotad.
Gogglade runt på vad som var vanligt w/m² behov och kollade vad radiatorerna lämnade för effekt vid DT30.
Sen var det bara börja.
Stammarna dimensionerades till stor del med schablonvärden.
Kanske hade det gått spara in nån krona här om det räckt med en klenare dimension någonstans..
Så hela mitt system är byggt med sbf.
Sunt BondFörnuft.. ;)
Och med facit i hand så gick det utmärkt att göra så tummenupp
Haha, SBF är aldrig fel! ;-)
I vårt fall är det så att huset (ett gammalt missionshus) har tidigare värmts upp med en oljeeldad CTC-panna med 80/60-systemtemp. Någon acktank har aldrig funnits, utan värmen var mer eller mindre momentan...
Nu har jag byggt ett nytt pannrum till huset, som ska värmas med solvärme, samt en Baxi Solo Innova 50-panna, som eldas mot ca 4,6kbm buffert. Med 80/60 hade jag nog klarat att värma upp huset problemfritt med befintliga radiatorer, men vill gärna dimensionera för 55/45 systemtemp, så att en VP också kan användas som värmekälla i framtiden.
Tänkte först bygga huvudstammarna med DN40 blårör (för att få god marginal för flödet), men blev starkt avrådd från detta till favören av 28mm-Plusprisol kopparrör (25,6mm inv diam), då den är smidigare att jobba med.
1. Frågan är om lite för tjocka stammar gör någon skade mer än för plånboken (det blir ju lättare att skrämma ut mera effekt ur den vid behov då)?
2. En annan fråga är hur lång en huvudstam får vara... Min längsta ledning hamnar lätt på 40-45m...
/Áron
-
Inom rimliga gränser så gör det inget med grövre rör å stammar.
Inga problem med långa stammar om dom dimensioneras rätt.
Du får räkna eller använda tex programmet jag länkade tidigare.
-
Skulle vilja ha lite input och åsikter av dimensioneringen av mina stammar! :)
BVP kommer bli en NIBE 1255 3-12kw kopplad i serie med en NIBE UKV 100 som volym/knäpptank.
Mitt bekymmer är att jag vill sommartid kunna stänga av värmen på entréplanet för att kunna köra underhållsvärme i källaren samt golvvärmen på badrummet i entréplanet, samt toa/dusch bad/relax bastu i källaren.
Känns inte som en bra lösning att montera ballofixer motsv på sticken till entréplanet..?
Bättre att kunna stänga av delar av stammen ist?
Därav den parallella 18 mm ledningen bredvid 28 mm ledningen. Annars skulle det bli en ensam 35mm istället.
Alla stammar blir i koppar.
Ensamma prickar symboliserar stick upp till entréplanets radiatorer, siffrorna är radiatorernas effekt vid :dt: 30 °C
Ursäkta för en korkad fråga, men vad symboliserar de röda prickarna på dina ritningar (ditt första inlägg)?
Tackar för svar på förhand!
-
Du har faktiskt svaret mitt framför näsan.. ;)
"Ensamma prickar symboliserar stick upp till entréplanets radiatorer" tummenupp
Dom med siffror bredvid är radiatorer i källaren.
Ritningen reviderades några gånger och den slutgiltiga har jag inte lagt upp ännu, får sätta mig och göra det någon dag..