|
Skrivet av: Valdev« skrivet: 06 december 2018, 22:57:50 »Nu har jag kört min nibe 1255 i snart 15 månader. Grymt nöjd. Dock var ju inte vintern så kall (min -18) total elförbrukning med hushållsel 10800 kWh. Haft ca 22 grader inne. Kan efter ett år varmt rekommendera denna pump.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 augusti 2017, 12:57:24 »Provade själv mellan 2 och 7 grader i egenvärme, Södertälje, 22 grader inne, 130kvm och 4 Pers i hushållet
Känd förbrukning på 22000 respektive 9KW i toppeffekt Framledning 55 och retur 45 samt 53 grader 200 liter beredare för tappvarmvattnet. Vid känd förbrukning så blev det knappt någon skillnad Vid känd toppeffekt blev det dock ca 2000 kW/h i skillnad Kollade bara med en modell så det slår nog en del mellan modellerna i och för sig Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 augusti 2017, 12:23:08 »Vilken egenvärme som är rätt är omöjligt att svara på generellt
 Kollade du hur det slog om du jämförde egenvärme på 2 grader jämfört med 7 grader? Du kanske får flytta alla inlägg från min "korkade" frågeställning då jag sabbat tråden till en annan tråd!! Vore lite intressant om du gjorde en egen tråd för beräkningsprogram och la in alla parametrar som behövs i kanske 3 olika förhållanden på hus och landskap så kunde det läggas ut beräkningar från flera tillverkare och se hur det skiljer sig åt på besparingen om det kommer in både från bergvärme och luft/vatten. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 11:13:26 »4 grader egenvärme är som sagt på hus byggda före -79, dålig isolering och självdrag förutsätts då ge "bara 4 grader" egenvärme.
På nyare hus har fönster, isolering, vantilation och återvinning blivit allt bättre, så då går dom upp i värde för egenvärme. Jag anser att Nibes temperaturer stämmer bra, tror det är många som låter sina värmepumpar starta helt i onödan nattetid större delen av sommrarna... Om sen andra har lägre värden på denna parameter så kan det slå fel i kalkylerna, men de som har 3 grader som default behöver ju inte ha rätt... Har labbat med programmet. OM husets maximala effektbehov är 9.3 kW så blir det följande resultat med byggår före 79. Totalt energibehov inkl VV 29941 kWh Energibesparing 21724 Köpt elenergi 8216 kWh Vid byggår efter 2010: Totalt energibehov 26198 kWh Besparing 18984 kWh Köpt elenergi 7214 kWh Om energibehovet är känt (25 000 kWh) så blir det Byggår före -79: Besparing 17963 kWh Köpt energi 7037 kWh Byggår efter 2010 Besparing 18073 kWh Köpt energi 6927 kWh Slutsats, om energibehovet är känt så blir det liten skillnad på kalkylerna (110 kWh/år) OM Effektbehovet vid DUT är känt så blir det större skillnad (1002 kWh/år) Då i vart fall jag som regel räknar med känd energiförbrukning så gör alltså egenvärmens värde liten skillnad på kalkylerna. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 augusti 2017, 10:50:48 »Nej, i Nibe är området 4-8 grader "egenvärmen", och då baserat på byggår som jag fattar det i alla fall. Ventilation finns det inget man kan ändra på i programmet så det är väl räknat på något normvärde. Men om man vet förbrukningen på tex 22000 och ytan på säg 150 så borde inte Byggår ha med saken att göra då det finns väldigt stora skillnader mellan husen på tex 70. Beräkningsverktygen är inte direkt ett facit som du säger men man får kolla märker jag så parametrarna är samma om man får från olika leverantörer men är det bara nibe som kör 4-8 grader i egenvärme? Om det är inlagt 22 grader som önskad innetemp, max 16 grader ute för värmebehov och egenvärme på 8 grader som högst så borde det slå en hel del om man bara har 2 grader i egenvärme då detta ska ses över hela året och jag antar att dom inte räknar med att alla dagar är soliga så man kan bunkra värme i väggar och tak  Kanske jag som vimsar ihop det i onödan men blev förvånad vid en jämförelse som sagt av olika märken. Har sett dina egna temperaturer Richard och hos dig kan det säkert stämma men alla har inte samma förutsättningar och här vart det riktigt kyligt inne då det var småkyligt och en massa regn några dagar, nu har jag ventilationen styrd mekaniskt och det kan nog vara lite i överkant egentligen och en kall platta på mark värmer inte direkt. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 10:35:18 »Här kommer senaste 30 dagarna, inne i kontoret som ligger i passagen mellan hall och vardagsrum, mitt i huset. (ingen radiator alls i det rummet)
Dessutom utemp i norrläge samt utetemp i söderläge. Förra Lördan kom hösten hit. Stängde av poolen igår, men har inte lagt om värmen mot huset ännu. Parallellförskjutning neddragen med ca 8 grader så kompressorn inte skall gå igång i onödan. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 10:28:02 »Medeltempen igår var 12.8 grader hemma hos mig, vi har 2 vädringsluckor öppna i sovrummen, och vädrade med öppen balkongdörr i vardagsrummet större delen av kvällen.
Innetempen låg på min 19.7, max 21.3 och medel 20.4 grader på tempgivaren mitt i huset. I sovrummen med vädringsluckan öppen kanske det är lite svalare, men så vill i vart fall jag ha det. Vi hade troligen haft runt 22 grader inne om vi inte vädrat. (Varmare än så i vardagsrummet som värms av sol och elektronik.) Började vädra runt 18.00, och slutade runt midnatt. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 10:23:59 »Vi skulle ju behöva värma kåken hela sommarn om vi skulle gå på 16 grader dygnsmedeltemp...
Som du ser ligger Juli på ca 15 grader.  Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 10:20:30 »Nej, i Nibe är området 4-8 grader "egenvärmen", och då baserat på byggår som jag fattar det i alla fall.
Det står ju även i kalkylen, "värmepumpen stängs av vid" t.ex. 16 grader. Det man kan undra över är ju dock om det stämmer, jag tror rent generellt att hus med självdrag klarar sig bättre med egenvärme de där dagarna när det är 15-20 grader ute jämför med hus som har mekanisk frånluft. De hus som är så nya att de har värmeåtervinning med FTX har säkert mer egenvärme dock. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 augusti 2017, 10:05:23 »Ja nu vid soliga varma dagar så bunkrar väggar och eventuellt tak lite värme som förmodligen hjälper till att bibehålla värmen i kåken men så ser inte alla dagar ut, 13 grader och regn bunkrar ingen värme direkt.
Nu har du även lite "golvvärme" i botten samt mycket hushållsapparater så ditt hus är nog inte direkt representativt för landet  Men om du ställer in att det inte finns värmebehov vid 16 grader ute för att nå 22 grader inne och sedan lägger beräkningsprogramett in att det finns 3 grader i "egenvärme", betyder det då att i programmet räknas det vid 13 grader utomhus inte finns värmebehov? Ber om ursäkt för mycket "märkliga" frågor men en kund jämförde 2 väldigt snarlika luft/vatten på papperet men just nibe modellen hade en väsentligt bättre kalkyl i beräkningsprogram så blev konfunderad på om det verkligen är någorlunda samma beräkningssätt hos dom olika märkena när man har samma stad, lika innertemperatur och samma beräknade kostnad för tappvarmvatten. Tyvär vet jag inte hur alla parametrar ställdes in på nibes modell Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 08:55:19 »Det är nog till och med vid ännu lägre temperaturer jag stänger av värmen.
Normal månadsmedeltemp i Piteå i maj är ca 6-8 grader enligt SMHI: https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-maj-1.3987 Som tidigast har vi startat vår pool den 5 maj, och som senast den 18 maj. I samband med detta så lägger jag manuellt över all värme mot poolvärmeväxlaren så huset får inget annat än värme från hushållsel och sol. Bara i undantagsfall när det varit extremt kalla dagar (och mulna) har jag ett par gånger värmt huset med kupevärmare, men det rör sig om kanske sammanalgt några tiotals timmar på de 15 år vi haft värmepumpen. Samma sak på hösten, när barnen var små körde vi som regel poolen till den 21 september när en av ungarna fyller år. Medeltemp i september är 8-9 grader: https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-september-1.3995 Visst, vi kapar ju bort de kallaste dagarna i början av maj och slutet av september, så lite högre kanske det ligger i normalfallet, men absolut behövs inte mer än 12 grader för att vi skall ha fullgod temp inne. Igår stängde jag balkongdörren runt 22.00 och då var det kanske lite svalt inne, runt 20 grader. Utetemp klockan 22.00 var ca 12 grader. För några år sedan räknade jag till 43 ljuspunkter som jag släckte när jag la mig, och då lyste fortfarande 13 stycken lampor av olika slag, mest lågenergi förstås, men även några halogen. Nattbelysningen.  Vi förbrukar ca 30 000 kWh/år, men då skall man ha i åtanke att vi har avfuktaren i krypgrunden (Den värmer ju lite under sommarhalvåret, så vi har "varma golv", tror det brukar ligga runt 17 grader under huset), vi har SPA-bad 12 kWh/dygn), cirkpump för poolen (750 W 18 kWh/dygn), poolvärmen som gör att värmepumpen går lika mycket sommartid som vintertid - på ett ungefär. Vi har dessutom 3-4 bilar som står i motorvärmare vintertid någon timma/dygn. Detta är ju förbrukning som primärt inte värmer huset, men bidrar till en hög årlig energiförbrukning. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 augusti 2017, 08:41:21 »Du måste ha en jäkla massa hushållsapparater om du inte har värmebehov vid ca 13 grader ute för att få 22 inomhus
På morgonen borde du ha småkyligt då jag förmodar att alla dessa hushållsapparater inte går hela nätterna. Har man lågt flöde på ventilationen så hjälper det självklart till så man inte vädrar ut så mycket värme COP på bergvärme borde väl inte inte bli så mycket bättre när det är 12-15 gradet ute men luft/vatten kan bli det men effektiviteten är redan väldigt hög när det är ljummet ute. Smurfen Tyckte redan 3 grader i egenvärme var lite högt. Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 augusti 2017, 07:44:13 »Har kollat på det där nu, och det som avgör vid vilken temp värmen stängs av är isoleringsgraden, alltså när huset är byggt.
På äldre hus (före -79) är det 4 graders skillnad som anges i programmet, på nya hus (efter -2010) är det 8 grader. Sen är det ju annat som påverkar också. I vårt hus ligger gränsen någonstans runt 12-13 grader, vid temp över det ute så har vi inget värmebehov så länge solen visar sig någon gång då och då. Men så har vi också en rejäl förbrukning av hushållsel, datorer, TV-apparater, belysning, tvättmaskin, diskmaskin, matlagning är väl de stora värmekällorna, men även det faktum att vi har självdrag i huset gör att vi inte ventilerar ut så mycket värme. Default i Nibes program verkar vara 6 grader om man inte anger annat byggår än default som programmet uppger. COP borde bli bättre ju mer av värmen som produceras vid höga utetemperaturer, i vart fall om man tar hänsyn till att marktemperaturen brukar vara högre då. Efter en kontroll så tar programmet inte hänsyn till detta, utan det är ytterligare ett av de värden man själv får ändra på om man anser att inkommande KB-medel förändras av den typen av saker. De här programmen är ingen exakt vetenskap, men även om man "mixtrar" med parametrarna rätt mycket så påverkar det inte den årliga besparingen eller den totala energin som förbrukas för att värma huset ett år, man skall ligga väldigt snett med ingångsvärdena innan man kan påverkar det årliga energibehovet i kalkylen med 500 kWh/år t.ex. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 augusti 2017, 00:18:43 »På Bosch dimensionerings program är 3 grader default men går ändra antar att det funkar lika hos Nibe men gissar att så sällan sker.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 augusti 2017, 21:01:59 »Ja egna inställningar för tex sommar är en sak men frågan är om dessa 16 grader verkligen gäller detta?
Lite knepigt för återförsäljare / kund att verkligen veta att vid 16 grader ute så behövs ingen mer värme från vp för att få 22 grader inne eller gör jag någon riktig tankevurpa!! På tex Mitsubishi kan man om man vill ställa in att inget värmebehov finns under tex juli månad, men det går ju inte att använda i hela Sverige då det troligen kan vara riktigt kyligt i riksgränsen även i juli Gäller för kunden att verkligen kolla noga om han/hon får beräkningar från olika märken så det är samma förutsättningar. Richard som knappade in förutsättningarna i programmet vet troligen så snart borde facit komma från honom. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 augusti 2017, 20:31:42 »Man kan naturligtvis ställa in valfritt värde för sommar stopp om man vill använda den funktion vill man inte kan man låta cp snurra hela året. Den stoppar inte vid 16 grader direkt den stoppar när ett valbart tid default 24 tim haft medel temp över 16 grader i medeltemp men det är hur Nibe vp funkar hur programmet funkar har jag ingen aning.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 augusti 2017, 18:49:25 »Jag skulle också få betydligt kallare än önskat inne om den stoppade vid 16 grader ute.
Låter märkligt om det är en parameter som man får på köpet eller den kanske man ställer in själv ? Blir dock bättre kalkyler om man står ut med kallare inomhus när det är 16 grader ute Blir även bättre kalkyler om man har 6 grader som egenvärme istället för 3 grader som tydligen även Bosch har. Borde finnas någon som har full koll även om du kanske har rätt smurfen men även du låter inte helt säker på att det är så med Nibe? Ber om ursäkt om jag sabbar tråden men Nibes beäkningsprogram låg här , Richard får kanske flytta mina frågor till rätt avdelning Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 21 augusti 2017, 18:40:06 »Skulle jag ha 16 grader som stopp skulle jag frysa häcken av mig. För här är det mulet och blåsigt även på sommaren. Jag har ställt stoppet på 20 grader och det fungerar hyfsat här. Så vad stoppet ska stå på beror på en rad olika faktorer och inte vad som står i en manual eller ett "program".
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 augusti 2017, 18:21:56 »Även Bosch program har 3 grader som egenvärme. Vet inte om det blir samma sak med Nibes variant att man ska klara sig utan värme vid 16 grader som att man alltid värmer de sista 6 graderna med egenvärmen. Annars är nog 16 grader en vanlig temp där vp ställer sig i sommarläge dvs cp stoppas och vp producerar enbart vv.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 augusti 2017, 17:32:09 »Ska man alltså tyda den uppgiften som att det är vid 16 grader utetemperatur som den slutar producera värme till fastigheten för att nå 22 grader inne?
Låter lite märkligt tycker jag. Tolkade det som att "egenvärme" skulle täcka upp med dom sista 6 graderna upp till önskad innertemperatur på uppgivna 22 grader oavsett utetemperatur. På andra beräkningsprogram jag kikat på så är det beräknat med ca 3 grader som ska täckas in av "egenvärme" och därav min fråga om nibes beräkningsprogram verkligen har 6 grader Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 augusti 2017, 17:19:12 »Använder inte programmet men låter väl hyffsat rimligt att klara sig utan värme vid runt 16 grader ute och skulle man behöva värme till 18 grader bör det inte skilja många kwh per år
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 21 augusti 2017, 15:04:37 »Har en fråga till er som använder nibes beräkningsprogram då jag satt och jämförde med ett annat.
I beräkningen som finns tidigt i denna tråden så står det önskad innertemperatur 22 grader. Under detta står det att uppvärmning slutar vid 16 grader. Menas det då att egenuppvärmning från andra värmekällor i fastigheten som tex kyl, frys, spis, ugn, torktumlare samt egen kroppsvärme ska stå för dom sista 6 graderna upp till 22 grader? Strålningsvärme från solen kanske ska vara med också på listan även om den hjälpen kommer utifrån. På ett annat märkes beräkningsprogram så är "egenvärme"" satt till 3 grader. Tyder jag något galet på nibes program?? Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 augusti 2017, 08:34:54 »@ Daikin (Går inte citera ett citat).
en 10-12 kW on/off drar ju inte mer än en 12 kW inverter när den går på full effekt, men visst, som regler kommer inte inverter att gå på full effekt. Men än en gång, 1245.12 + tank var inte ett billigt alternativ, utan ett bra alternativ - även om det skulle krävas uppsäkring så tror jag att det varit ett bättre val rent tekniskt i just detta fall då det inte fanns en inverter med "rätt" effektområde. När det gäller priset på 1255-6 kan jag ha sett fel (väntar på nya glasögon :-) ) eller så var det ett tillfälligt pris. En sak är i alla fall säker, jag ljuger inte för att bevisa min sak. Angående Toshibans effektområde så hittar jag 0.3 till 5.8 kW här: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-polar-10-nd På modernare maskiner verkar mineffekten vara högre (kanske beroende på bättre COP på nya maskinerna) och nu ligger de på 0.45 till 6.5 kW. https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwio4viw1OfVAhVsEJoKHS69BuUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toshiba-hvac.se%2Fdokument%2Fbroshyrer%2Fdaiseikai-8.pdf%2Fat_download%2Ffile&usg=AFQjCNHB4kHWfWe3s39u0ti6D8Fz6OZBLA Jag har dock för mig att Raffen i någon test han gjort räknat ut att lägsta uteffekten på hans pump borde ha legat på ca 240W med utgångspunkt i förbrukningen och utlovad COP, men det blir ju rätt mycket en uppskattning, och inte fakta. Faktor 14,4 är ju fortfarande bra, men kanske är det nåt med just kylprocessen i en luftvärmepump som gör det möjligt att ha ett större reglerområde än i en bergvärmepump med tanke på de högre temperaturer som kan bli aktuella i en sådan värmepump? När det gäller huruvida du vill lyfta fram en maskin (oavsett fabrikat) med ett mer lämpligt effektområde kan självklart bara bli en spekulation från min sida, JAG lyfter gärna fram maskiner som jag anser passar bättre i frågor som dessa, även om frågeställaren verkar vara inne på ett visst fabrikat. Jag ser det som min uppgift att informera om att det finns andra maskiner som rent tekniskt passar behoven bättre än den maskin trådstartaren riktat in sig på. Andra fungerar säkert annorlunda. När jag läste ditt inlägg så kändes det ändå uppenbart att ditt inlägg medvetet eller omedvetet kunde: 1. Uppmärksamma trådstartaren på att ni har en maskin i ert sortiment som skulle passa bra. 2. Att inlägget skrivits utan att du nämnde er maskin som en medveten strategi för att bygga förtroende. (inte fel i sig) Men främst så kan man väl säga att det finns vissa ämnen där det blir lite konstigt hur man än gör, om man blandar sig in som leverantör av ett annat fabrikat än det som diskuteras i tråden, hela denna diskussion är ju liksom ett resultat av det... Det skulle kännas lika konstigt om "Thermia" skrev att Daikin Evolution var bästa valet i en tråd som handlade om er maskin och dess för och nackdelar jämför med t.ex. en IVT inverter. Och jag tror inte att jag är ensam om den uppfattningen, även om ingen annan tar mig i försvar. Det kan mycket väl vara så att du inte tänkte på att det du skriver kan tolkas som jag gjorde det, och alltså var helt utan vara sig tanke på reklam eller förtroendeskapande strategi, och i så fall för du väl helt enkelt fundera på hur jag kunde reagera som jag gjorde på det du skrev, kanske är jag inte ensam om att tänka/tycka som jag gör? Fast å andra sidan kan jag ju vara sjukligt konspiratorisk och oerhört asocial som uppfattar det fel, och dessutom uttrycker mig enormt plump och klumpigt. Mer troligt är väl att både du och jag har något att lära oss av denna diskussion - du när det gäller just vilka ämnen man kanske skall passa sig för om man är i branschen. Och jag kanske när det gäller hur man uttrycker sig för att påpeka det olämpliga i att en leverantör uttalar sig om andra leverantörers produkter "som om" man vore opartisk. (Hade varit bättre om jag påpekat det via PM istället för en ironisk kommentar). Kostnaderna för 16/20 A säkringar skiljer sig åt mellan de flesta energibolag/nätägare, i Piteå är det ofta lika billigt med 20A, men det kan säkert vara annorlunda på andra ställen, det var kanske mer fel att jag angav en siffra "om man skall generalisera" då jag egentligen inte har en aning om prisskillnaderna rent generellt. Tydligen kan man som villaägare i Piteå idag inte ens ta ett 16A abonnemang, om jag fattar ErikB rätt, så just här är det ju en ickefråga. När det gäller strömförbrukningen på den mindre värmepumpen så är det troligen som du skriver, att den sällan kommer att gå på högre effekt än kanske 10 kW, och speciellt då om man begränsar uteffekten till det. Jag tror ändå att Magnus Karlsson har rätt i sak, att den där lilla Niben och dess effektvakt fungerar över förväntan, och att det skulle påverka driften av elpatron oerhört lite sett över ett år, även med 16 A säkringar. Du får självklart ha en annan uppfattning. När det gäller valet av storlek på värmepumpen så tycker jag att 25% för låg effekttäckning är lika rätt som 30% för hög effekttäckning om priset för investeringen blir lägre och payoff-tiden på den större värmepumpen blir så lång som min kalkyl gav vid hand (25 år). Nu har ju trådstartaren gjort sitt val, och det blir förhoppningsvis bra. Hoppas att vi får rapporter under kommande vinter. Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 augusti 2017, 07:52:00 »Med det val du gjort är det viktigaste att du ser till att ha stabila flöden i ditt system, du skall alltså helst ha alla termostater helt öppna, var noga med en bra placering för den medföljande rumsgivaren som MÅSTE monteras (många installatörer påstår att den inte behövs, men det GÖR den) så att den kan kompensera för över/undertemp istället för dina gamla termostater.
Utan ett stabilt flöde i systemet är siken stor att du, liksom andra, kommer att sitta med en värmepump som får problem med effektregleringen vid låga effekter, vilket genererar onödiga start och stopp och sämre COP än du annars kan få. Skrivet av: Valdev« skrivet: 19 augusti 2017, 14:26:52 »Det blev en 1255-12kw
så förhoppningsvis kan den vara i drift i september någon gång. Är det någon vits å koppla in en volymtank? Eller ska jag bara förbereda plats för den?Nu blir det till å hänga lite på den hära sidan. Ha en trevlig helg på er å tack för alla era synpunkter Skrivet av: ErikB« skrivet: 18 augusti 2017, 15:57:29 »Citera Undrar hur t.ex. ErikB har det i sitt nästan nya hus, räcker det med 16A säkringar för dig?Det var inte å mycket att välja på, Pite Energi nytecknade inga 16 A avtal då vi byggde. De 16 A avtal som fanns sedan tidigare hade lägre fast kostnad men högre rörlig. Om jag minns rätt så gick det ekonomiskt på ett ut. Fördelen med 20 A för oss är att vi aldrig behövt byta en huvudsäkring på över 10 år i mitt inte längre så nya hus. /ErikB Skrivet av: Daikin_« skrivet: 18 augusti 2017, 15:45:47 »Daikin, en 12 kw maskin kommer någon gång att gå fullt (eller nästan fullt), t ex efter en vv-laddning. Så 9A är korrekt värde att räkna med. Och vid det tillfället har man enbart 7 A kvar på alla faser, så jag skulle säga att sannolikheten är större att en 12-a blir strypt pga effektvakten! På 6-an finns 2 x 16 A kvar för annat.Varför då ? Det går ju att effektbegränsa maskinen genom frekvensspärren. /D Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 augusti 2017, 15:24:25 »Legionella körningen kan man välja att lägga på en tid när nästan inget annat förbrukas tex kl 3 på natten som jag gör.
Skrivet av: Magnus Karlsson« skrivet: 18 augusti 2017, 15:04:44 »Daikin, en 12 kw maskin kommer någon gång att gå fullt (eller nästan fullt), t ex efter en vv-laddning. Så 9A är korrekt värde att räkna med. Och vid det tillfället har man enbart 7 A kvar på alla faser, så jag skulle säga att sannolikheten är större att en 12-a blir strypt pga effektvakten! På 6-an finns 2 x 16 A kvar för annat.
Och vid varje legionella-körning kommer el-patronen att användas, så den bör beaktas. Dock tror jag det här är en icke-fråga. Använd effektvakten, och problemet är borta. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 augusti 2017, 12:52:51 »Som sagt, de som jag känner har som regel haft bara 500 liters acktank, och varit väldigt snåla med elpatron.Jag kör med 16A och det funkar men borde nog byta till 20A för huvudsäkringen här gått kanske 1 gång per år eller så men inte beroende på vp den drar bara drygt 4A per fas. Effektvakten kommer inte begränsa kompressorn på en on/off vp så i mitt fall som inte använder elpatron till annat än legionella bränning som sker mitt i natten när inget annat är igång så gör effekt vakten ingen nytta. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 18 augusti 2017, 11:27:30 »1. Ja, skall man ha en enfas värmepump, oavsett om det är luft/luft, luft/vatten eller bergvärme så kan man behöva omfördela och ha effektvakt. Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 augusti 2017, 10:32:16 »1. Ja, skall man ha en enfas värmepump, oavsett om det är luft/luft, luft/vatten eller bergvärme så kan man behöva omfördela och ha effektvakt.
Det finns tusentals personer som har luftvärmepumpar som drar 10-12 A eller mer och ytterst få som klagar på att säkringarna går, men kanske ingen kör med 16 A säkringar? Effektvakt i är i alla fall extremt ovanligt till luftvärmepumpar. I Nibes fall har de en riktigt fin effektvakt om den styr både elpatron och varvtal på kompressorn. Medlemmar i forumet intygar att det fungerar bra dessutom. Men, som sagt, jag håller med om att enfas är ett ofog som borde vara förbjudet i lag, det gör dock inte att man behöver diskvalificera allt som går på enfas när det kommer till diskussionen inför ett val som bara köparen av värmepumpen kan avgöra. Så än en gång, trefas är att föredra om värmepumpen har en lagom effekt, jag tycker personligen att 3 kW i lägsta uteffekt är för högt om maximala effektbehovet är 9 kW. En kompressor liknande den i Toshibas luft/luft-värmepumpar som kan ge så låg effekt som 250 W och så hög effekt som 6 kW vore nåt att skriva hem om när det gäller bergvärmepumpar. 2. Som jag skrev så kommer priserna från Prisjakt. 1245-12 kW rekommenderade jag som ett alternativ (inte det billigaste, utan det bästa), kostar på prisjakt 62 000 kr. Men det är nåt skumt med prissättningen när 1245-12 är lika dyr än 1255-12 kW... 3. Enligt Nibes kalkyl så behöver den mindre värmepumpen 10 meter djupare borra, tycker det låter konstigt, men kan vara deras sätt att få upp COP? On/Off + arbetstank var inte ett lågprisalternativ. 4. Jag har inte kastat in någon paj om smygreklam, jag bara konstaterar att ni i Branschen i vissa frågor inte kan verka helt oberoende även om ni försöker, vilket jag anser att du gör. (Alltså försöker vara neutral) Samma sak gäller TS Comfort när han, helt neutralt och oberoende, skriver att han rekommenderar minst 5 års garanti på en luftvärmepump, det är alldeles säkert hans uppriktiga, neutrala, oberoende uppfattning, men även i hans intresse då han bara säljer produkter med 5 års garanti. Att du inte tror att ditt medverkande i en tråd som rör valet mellan två olika Nibe värmepumpar skulle kunna uppfattas som gjort för att påminna om att ni finns ter sig märkligt för mig, men skriver du det så får jag väl ta dig på ditt ord och be om ursäkt för att jag som enda individ i detta forum uppfattade det så. Även jag gör felaktiga bedömningar ibland, bara att erkänna i de fallen. 5. Daikin som användarnamn är inte ett krav från min sida, men det är bra om ni tillverkare/leverantörer kallar er vid namn, finns inget problem med det, men du måste väl ändå förstå att det av vissa kan uppfattas som smygreklam när du skriver "oberoende" inlägg i trådar som rör konkurrenternas produkter? Speciellt när de oberoende uppfattningarna ligger i linje med de specifikationer och prestanda som de egna produkterna har, även om de inte nämns i inläggen. Samma gäller självklart alla i branschen i hela forumet. 6. I vintras var det en handfull individer i forumet med stora problem på effektregleringen som Nibe har på sina större invertrar, de hinner helt enkelt inte med att ändra effekt om behoven ändras fort, t.ex. om en shunt till golvvärmen stänger och enbart radiatorerna får flöde. Inte heller klarar den att reglera effekten när den värmer en tank samtidigt som husets energibehov är litet. Inte heller kan man köra med bypass om man har en Nibe, skulle bakflöde uppstå så hinner den inte reglera ned uteffekten utan kompressorn stannar istället, även om husets effektbehov är större än värmepumpens lägsta uteffekt. Det här är inga små problem, och jag har inte fått några som helst signaler på att de har, eller är på väg att lösa problemen. Värmepumpen värmer huset, ja, men styrningen är under all kritik, enligt min uppfattning. 7. Jag har inte påstått att det inte finns skillnader mellan säkringsavgifter, bara att det varierar, och just i Piteå, och med min förbrukning så skulle 16 A bli dyrare än 20A. Det är olika i alla kommuner, men alldeles säkert oftast dyrare med 20A. Runt 2000 kr/år är rimligt att anta om man skall generalisera. Jag vidhåller att det är svårt att klara sig på 16 A om man har värmepump som värmekälla, och i övrigt har stora förbrukare fördelat på de olika faserna, men visst, har man bara spis, ugn, tvättmaskin och torktumlare så kan det kanske gå utan effektvakt. Bastu, infravärmare, motorvärmare, vattenkokare, SPA och liknande prylar gör dock att det kan bli problem. Själv har jag 20 A huvudsäkringar som är fördelade till en central i huset + en central med 16 A "huvudsäkring" som matar pool. SPA och Bastu enbart. Det är alltid 20 A huvudsäkringarna som går för oss när vi överbelastar, alltså en kombination av hushållsel och el till värme och rekreation. Skillnaderna i max kompressorström/fas mellan 1255-6 och 1255-12 är 2 A (12 A för 1255-6 och 10A för 1255-12) så det är i princip detta debatten handlar om. Jag anser inte att det bör vara ett problem som påverkar rumstemperaturen nämnvärt om värmepumpen i 1255-6 fallet måste varva ned med 20% under någon enstaka timme/dag under de 2-3 kallaste veckorna varje år. (och energin ersättas med mer elpatron på de andra två faserna) Men självklart måste installationen göras med omsorg och korrekt för att det skall fungera bra. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 18 augusti 2017, 09:52:59 »Hej Rickard,
det är svårt att föra en dialog med dig då du nästan alltid skriver spaltivs med påståenden. Jag skall dock försöka bena ut några punkter, sedan är det stopp för mig i denna tråd. 1. 1-fas vs. 3-faser: Oavsett hur du lastar om huset kommer en 1-fas maskin ALLTID att dra snett i kåken. På sommaren är alla faser som bergvärmen inte ligger på att vara mer lastade och utrymme tills säkring blåser är litet. På vintern med full last på bergvärmen kommer just den fasen att vara maximerad och stor risk för att säkringen smäller. Någonstans däremellan kanske det går bra. Du skriver själv: "Spis, vattenkokare, ugn och diskmaskin på samtidigt gör att det inte finns utrymme för en värmepump att starta - ens om den är trefas, om man kör på 16 A" Hur skall det kunna bli bättre med en 1-fas maskin ? Maximal driftström vid kompressordrift är 12 A på denna maskin, som en jämförelse så klarar en 1255-12 samt 1255-16 sig på 10 A säkring vid full effekt. Tänk då vad de drar i dellast. 2. Investeringskostnad som anledning till 1255-6: Du skriver skillnad på 15.000 sek . Varifrån kommer uppgifterna ? Jag hittar 1255-12 för ca: 66.000 sek 1255-6 för ca: 61.000 sek En skillnad på 5.000 sek Du rek. en 1245-10 + tank 1245-10:ca 59.000 sek Tank: ca: 2-5.000 sek Högre kostnad för installationen samt mer platskrävande Varti ligger ekonomin ? 3. Djupare borrhål med en 1255-12 istället för en 1255-6: Oavsett maskinval så kommer du behöva lika djupt borrhål vid samma effektuttag. Ok, 1255-6 kommer troligtvis klara sig med 10 m. mindre givet den maskinens sämre verkningsgrad vid full last jämfört med vad en 1255-12 drar vid samma avgivna effekt. (sämre kyleffekt = högre eleffekt) Jämförelsevis så kommer en 1245-10 kräva ett djupare hål än båda invertrarna p.g.a. högre kyleffekt för att kunna ge samma årsbesparing. 4. Nämna andra tillverkare än Nibe som bästa valet: Om jag nämner t.ex. IVT eller CTC som ett bättre alternativ än 1255-12 så måste jag även nämna vår maskin om jag nu skulle tycka att den är ett bättre val. Hur anser du att det skulle se ut då ? Mer smygreklam ? Du har redan kastat in en paj om smygreklam från min sida och det utan att jag ens nämner vår produkt. TS har gjort klart att hans val står mellan 2 Nibe maskiner, då kommer mitt råd att gälla dessa 2 modeller. 5. Daikin som användarnamn. Det finns en mycket enkel anledning till detta, jag vill att läsare skall veta att det är en tillverkare de pratar med. På så sätt så slipper det komma snack i korridoren att en viss medlem egentligen jobbar hos en tillverkare. Utöver det så är det enkelt för läsarna att kontakta mig med specifika frågor då det är lätt att komma ihåg namnet, precis som TS-comfort. Att jag skulle använda namnet för att på något sätt öka försäljningen är att ha en övertro till vad ett inlägg på forumet innebär. Idag jobbar jag på daikin, imorgon kanske någon annanstans. Både Daikin och andra tillverkare har försäljning som går bra, det påverkas inte för att jag har ett alias som heter just Daikin_ 6. Problem med styrningen av 1255-12 Har inte läst alarmerande problem med detta, skulle det vara så är jag övertygad att Nibe löser det. De har kompetent personal och finanser till att ta hand om sina produkter. 7. Ingen skillnad i årsavgifterna mellan 16 och 20A Tydligen har du en tariff som i ditt fall inte innebär någon större skillnad. De flesta andra har med ett normalt boende en förbrukning om 10-13.000 kWh om de har en bergvärmepump installerad. Räknar du på en förbrukning om 13.000 kWh så skiljer det även i ditt fall ca 2.200 sek / år i avgifter. Men det är klart, vi är ju olika människor med olika åsikter. Detta är min. /Daikin Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 augusti 2017, 09:47:44 »Min sammanfattning till trådstartaren:
Det spelar ingen större ekonomisk roll om du köper en 1255-6 eller en 1255-12 kW utslaget på 20 år om du klarar dig med 16A säkringar i båda fallen. Måste du säkra upp för att klara dig med 1255-6 så blir det troligen (beror på avgifterna hos din elleverantör) bättre affär att köpa den onödigt stora 1255-12 kW. Andra alternativ som kan vara väl så bra (Lägre lägsta uteffekt och få rapporterade problem med effektstyrningen) kan vara Daikin Evolution eller CTC Gsi, de har en lite lägre lägsta uteffekt och ungefär samma maximala uteffekt. Även IVT har maskiner med få rapporterade problem i samma effektområde. En annan lösning som nog skulle kunna fungera bra vore en on/off-värmepump med ca 10 kW uteffekt vid DUT och 55 graders framledningstemp, t.ex. Nibe 1245-12 kW eller en Thermia eller IVT på 10 kW. Denna skall då anslutas till en arbetstank på ca 200-300 liter för att få bra driftsförhållanden. Snikalternativet är en 1245-8 utan tank, köpt på nätet och installerad på löpande av en lokal VVS-firma, dig själv, eller någon vän. Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 augusti 2017, 09:38:01 »Som sagt, de som jag känner har som regel haft bara 500 liters acktank, och varit väldigt snåla med elpatron.
Men det kanske är olika i olika delar av landet. Min svärfar hade t.ex. 500 liters ack och handshuntade tills de satte in fjärrvärme nån gång runt 2007... Svågern körde med enbart panna i många år, min far brukade springa och elda åt dem när de inte bodde i stugan... men annars så var det rätt kraftigt pendlande temp för att spara på slantarna, han satte in (500 liters) acktank för kanske 10 år sedan, efter ca 20 år av eldande ur hand i mun. Har fler exempel, men det räcker. Jag vet att det finns de med 2 m3 acktankar också, men i min bekantskapskrets är de i minoritet. Känner ingen som utan bedövning låter elpatron värma om de eldar med ved "på allvar" och inte bara för skojs skull. Bland värmepumpsägare är det nog inte så många fler än jag som vägrar låta elpatron gå in. Som sagt, oavsett val av värmepump så behövs nog effektvakt om man tänkt klara sig på 16 A och vill leva ett modernt liv, med induktionshäll, diskmaskin, tvättmaskin, vattenkokare och torktumlare. Men det är självklart inte omöjligt att klara sig med 16 A och utan effektvakt, bara lite extremt. Vi bränner kanske 3-4 stycken 20A säkringar/år. Ikväll är det risk för nåt sånt när Sambon har Poolparty för sina anställda, då går allt som finns till och från och om både värmepump, SPA-bad, Ugn, spis och vattenkokare/kaffebryggare och diskmaskin går samtidigt så brukar det bli stopp även med 20A. Shit, de kanske t.o.m startar de två 1500 W infravärmarna och Bastun! Undrar hur t.ex. ErikB har det i sitt nästan nya hus, räcker det med 16A säkringar för dig? Effektvakt? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 augusti 2017, 09:09:03 »Det normal i en äldre vp anläggning är att man spetsar rätt mycket med elpatron använder man inte elpatron får man kallt inne men gör det att du anser att vp anläggningar ger sämre komfort.
 Jag installerade en vedanläggning för drygt 20 år sen med 2m3 tankar och shunt styrning så det är inget direkt nytt påfund att man använder acktank till vedanläggningar sen finns det dom som fortfarande eldar i spispannor utan tank också men annars är det nog rätt vanligt att man eldar en brasa även på morgonen vid riktig kyla för att hålla ok komfort. En 10 kw Nibe on/off vp kommer inte styras av effektvakten endast eltillskottet styrs av den kommer 16A räcka då ?Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 augusti 2017, 08:48:00 »Varför behöver han effektvakterna om han tar en 1255-12 ? Den maskinen tar mindre än 1/3 av vad en 1255-6 tar i fullt spett. Effektvakterna behövs alltså oavsett enfas eller trefas om man har 16 A huvudsäkring - det är min uppfattning, andra kan ha en annan uppfattning. Spis, vattenkokare, ugn och diskmaskin på samtidigt gör att det inte finns utrymme för en värmepump att starta - ens om den är trefas, om man kör på 16 A. Sen är väl folk olika väl planerande, så visst, man kan säkert klara sig på 10A om man hela tiden har koll på vad man gör, men när jag uttalar mig i frågor som dessa så är min andemening att man skall kunna klara säkringarna utan vidare planering - och det går inte om man har värmepump och en massa andra moderna enheter som var för sig drar 2 kW/fas eller t.o. m mer i vissa fall. Det kan man dessutom se på t.ex. Piteå Energi:s prislista, 16 A säkring är till för de som eldar med ved, punkt slut. Sen får ju alla självklart göra som de vill. När det gäller "ineffektiva sätt att värma huset" så vet jag inte om du inte förstår vad jag menar, eller om du bara vill debattera. Det jag menar är att huset inte tappar all värme bara för att effektvakten går till korta stunder t.ex. när diskmaskinen värmer vatten i 10 minuter, eller när man kör vattenkokaren i 2 minuter. I ett val fördelat elsystem så kan man sätta en enfas värmepump med en bra designad effektvakt på en fas som gör att problemen blir minimala. Och märk väl att jag på intet sätt har försvarat 1-fas värmepumpar, det enda jag menar är att det bevisligen finns folk i forumet som köpt denna värmepump, och som är nöjda - och då får man inte vara så blind för fakta att man i alla lägen avråder från köp. En trefas motor som tappar en fas överbelastas på de andra två faserna tills motorskyddet löser ut, det är fakta. Händer det ofta så är min uppfattning att motorn riskerar att skadas. Hur stor påverkan detta har på en kompressor har jag ingen uppfattning om, men det är i alla fall ingen hälsokur för motorlindningarna. Enfas maskiner har inte denna "brist", och jag har aldrig påstått att det är ett stort problem, men det är en nackdel med trefas maskiner som inte drabbar enfas maskiner. När det gäller "Att visa att du finns" så är det naturligtvis, som jag skrivit, omöjligt för mig att säkert veta att du medvetet visar ditt namn (Daikin) i trådar som rör konkurrerande maskiner, men det vore konstigt om du inte vore medveten om att ditt användarnamn kan få de som läser att få upp ögonen för era produkter - medvetet eller omedvetet från din sida saknar betydelse. Reglerna i forumet är solklara, och du följer dem så vitt jag kan bedöma på ett föredömligt sätt. I just detta ämne är det dessutom uppenbart att er maskin effektmässigt vore ett bättre val än en 1255-12, jag har i övrigt ingen annan uppfattning om skillnader i pris, prestanda eller kvalitet om man jämför Daikin och Nibe. Hade du skrivit helt oberoende, som jag gör, så hade du kanske nämnt detta faktum? Så helt oberoende kan du aldrig bli, även att utelämna den egna maskinen som effektmässigt ligger mer i paritet med behoven för trådstartaren blir på så sätt ett ställningstagande. Citera Jag tycker att TS skall välja en 1255-12, det blir det bästa valet.Det borde du inte tycka... Kanske: Jag tycker att TS skall välja en 1255-12, det blir det bästa valet av de två modeller som diskuteras. Det är helt enkelt svårt för dig att blanda dig i diskussioner som rör konkurrerande maskiner utan att i viss mån uppmärksamma de som läser om era produkter, oavsett om det är medvetet eller ej, och alldeles oavsett om det följer riktlinjerna eller ej (vilket det gör). Har du tagit illa vid dig så ber jag om ursäkt, det var inte min mening. Och än en gång, jag har aldrig påstått att det var en medveten strategi från din sida. Oavsett vem av de "I Braschen" som uttalar sig om olika saker i forumet så är det från tid till annan en partsinlaga, även att undanhålla de egna produkterna från sina svar kan alltså tolkas som en uppmaning att titta på vad vi erbjuder, jag vet att det är så, och jag är OK med det, men det får inte hindra mig från att göra nya medlemmar uppmärksamma på att det finns aktörer i forumet som skulle kunna skriva med detta i åtanke, det gäller dig i lika stor omfattning som alla andra. För övrigt är även CTC Gsi ett bättre val effektmässigt, och inte heller om dessa värmepumpar har det rapporterats samma problem som när det gäller Nibe och Thermia och deras effektstyrning vid låga uteffekter. Bara för att tråden handlar om valet mellan två olika Nibe så tycker inte jag att man svarat fullödigt om man inte nämner konkurrerande maskiner som är eller kan vara ett bättre val. Jag vill självklart att tillverkare och leverantörer skall uttala sig, men det hindrar inte att jag uppmärksammar trådstartarna/läsarna på att det är en tillverkare som gjort inlägget. Detta alldeles oavsett om det är så eller ej. I ert fall har ni bara trefas bergvärme, och på så sätt blir ditt ställningstagande för trefas också ett ställningstagande för er produkt, medvetet eller omedvetet, och även om du inte nämner er produkt. Du har inte fel (Jag tycker också att trefas är bättre), men det är inte heller fel av mig att uppmärksamma läsarna på ett faktum som detta. Tror man sig kunna hantera belastningen på den fas som kompressorn går på så är 1255-6 i detta fall så vitt kalkylerna ger vid hand ett bättre val, det är fakta, sen kan det förstås bli annorlunda i praktiken, men det är inte min bedömning så länge man inte sätter kompressorn på en fas som ofta belastas hårt av annat. Till sist kan jag väl säga att jag är beredd att radera alla mina kommenterar rörande Daikin i denna tråd om du anser att det skadar dig eller er, det är inget problem för mig.
Den vedelning jag har erfarenhet av (i släkten) är med acktankar på upp till 500 liter, och det räcker inte för att hålla en bra värmekomfort om båda jobbar. Det är kallt på morgon, och det är kallt inne när man kommer hem från jobbet. Så är det, men jag är självklart medveten om att det finns de som har tusentals liter acktankar och bra fungerande shuntstyrningar som erbjuder fullgod komfort, även om det inte är det vanligaste på lite äldre anläggningar. I en normal Svensk villa behöver man ca 2 m3 acktank för att bara behöva elda i 6 timmar/dygn. Inte många har så stora volymer, och det som då blir resultatet är sämre värmekomfort, om man inte kör på elpatron övrig tid. Nu gissar jag självklart bara, men min gissning är att det är en liten andel av vedeldarna som har 2 m3 ackumulerande volym, och dessutom rätt få som låter elpatron gå in och stötta när energin i tankarna inte räcker till. Visst, det är en nackdel med 1-fas maskiner, men som jag sagt, rätt fördelat så behöver det inte innebära så mycket värmetapp/dygn, och då dessutom bara de ytterst få riktigt kalla dagarna. En annan nackdel, för de större värmepumparna är det högre priset. Mina inlägg har gjorts för att ge trådstartaren ett alternativ att ta ställning till, valet är självklart hans och ingen annans. Bästa anläggningen skulle han nog få om han valde en on/off-värmepump med ca 10 kW uteffekt vid 55 graders framledningstemp i kombination med en 300 liters arbetstank och extern A-klassad cirkpump, om det inte blir för dyrt och tar för stor plats. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 17 augusti 2017, 21:23:31 »När vi nu pratar effektvakt så kolla så att monteringen av den finns med i offerten om den kan behövas. Det är ju lite kabeldragning som kan behövas mellan VP och central. (det finns mindre lyckade installatörer som undviker detta genom att sätta strömkännarna direkt vid VP:n så de bara mäter pumpen och göra noll nytta...)
Själv klarar vi oss på 16A här hemma utan effektvakten ännu, blir det strul får jag börja dra kabel genom hela källaren... // Magnus Skrivet av: Daikin_« skrivet: 17 augusti 2017, 17:01:03 »Han behöver installera effektvakterna även om han väljer en trefas maskin.Varför behöver han effektvakterna om han tar en 1255-12 ? Den maskinen tar mindre än 1/3 av vad en 1255-6 tar i fullt spett. Visst kan du värme huset på all de sätt som du har beskrivit men det var inte vad det handlade om. Jag syftade på lasten på faserna i huset, inte ineffektiva sätt att värma detsamma.. I övrigt är jag förvånad över ditt sätt att se på 3-fas maskiner och tillförlitlighet. Om det du skriver skulla vara faktum då har hela sveriges bestånd av bergvärmepumpar problem. För att inte tala om motstridigheten för luft/vatten som du anser inte skall vara 1-fas men samtidigt talar du emot 3-fas. Jag vet att en del av våra luft / vatten är 1-fas och tro mig, om jag kan påverka så vill jag göra om dem till 3-fas. Varför skall en fas gå i huset ? Överlast ? För många brödrostar igång för att värma periferirummen ? De få gångerna en fas sticker (har hänt mig ett par ggr. på 15 år i senaste huset) så byter jag säkrigen och allt är frid och fröjd. Huset är som du säger värmetrögt så ingen fara där. Utöver detta så blir jag förvånad över påhoppet att jag skulle "visa att vi finns" och på så sätt få in smygreklam här. Vi har en egen tavla och där kan vi använda oss av diverse superlativ, i övrigt agerar jag neutralt och svarar på direkta frågor om våra produkter om de ställs i de allmänna tavlorna eller som i det här fallet försöker jag ge råd till en forummedlem baserat på erfarenheten av de 100-tals bergvärme installationer som jag har gjort. Vill du inte att tillverkare skall uttala sig i almänna tavlor för att hjälpa andra medlemmar, säg bara till. Jag kan hålla mig borta. Trodde du kände mig bättre. /Daikin Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 augusti 2017, 10:33:26 »Han behöver installera effektvakterna även om han väljer en trefas maskin. Vet inte vart ifrån du fått att vedeldning skulle ge sämre komfort då har man ofta shuntat framledning som ger i stort sett exakt framledning och man behöver inte förlita sig på dammsugare eller övriga maskiner för att hålla värmen uppe i huset. Borde vara rätt ovanligt att man har hela husets vägguttag på samma säkring eller ens på samma fas. Att tvättmaskin/torktumlare går kortvarigt är nog hemma hos dig här tycker jag den går i stort sett hela tiden men den lär ju inte dra max hela tiden men kanske vp startar stoppar hela tiden när lasten varierar ? Jag tror inte huset påverkas så mycket av att vara utan värme nån timme då och då även om det lär märkas men hur blir det med vv ? Har man 20 A huvudsäkring är det säkert ok med 1 fasare men jag ser det då som en stor nackdel. En fråga man kan undra över är hållbarheten på en underdimensionerad inverter som det diskuteras i det här fallet den kommer ju gå på övervarv en stor del av tiden men det kanske den tål men fördelen med inverter som jag ser det är att man kan installera full effekt och få en bra drift ska man inte ha full effekt kan man lika gärna välja en enklare on/off vp. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 17 augusti 2017, 09:31:11 »Av ren nyfikenhet petade jag in dom uppgifter jag såg på nibes beräkningsprogram till luft/vatten.
2 olika modeller där det var 55 på Framledning på 2 förslag och 40 grader i Framledning på den ena. Trodde det skulle vara lite större skillnad på besparing, nu är ju inte detta några 100% säkra kalkyler då både bergvärme och luft/vatten kan slå lite åt olika håll beroende på tex borrhål eller väldigt hög luftfuktighet som triggar fler avfrostningar så skillnaden kan nog både bli större och mindre. Eller är det någon parameter som skiljer sig åt mellan dessa? Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 augusti 2017, 09:15:56 »Hur fungerar motorskyddet på en inverter?
Ligger den funktionen i själva invertern, så att den omedelbart stänger av sig om en fas försvinner? Det kan ju inte vara ett vanligt elektromekaniskt motorskydd i alla fall? Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 augusti 2017, 09:10:52 »Han behöver installera effektvakterna även om han väljer en trefas maskin.
Det är i alla fall min syn på saken. I vårt hus tror jag alla vägguttag ligger på samma säkring, inte bara på samma fas. Kanske är garage/förråd och bostadsyta separerade mellan två faser. Det viktiga är väl att kompressorn inte läggs på samma fas som någon annan belastning som kan gå länge vid kallt väder, t.ex. motorvärmar-uttag ute. Om man dammsuger så värmer man huset. Om man kör vattenkokaren så värmer man huset. Om man kör tvättmaskin värmer man huset Om man kör torktumlare värmer man huset. Om man kör spisen värmer man huset Om man kör ugnen så värmer man huset Om man kör diskmaskin värmer man huset. Dessutom är alla dessa effekter som regel kortvariga, så de påverkar värmepumpen rätt korta perioder, och under några få veckor/år. Jag skulle lägga kompressorn på samma fas som ugnen, de används som regel sällan. Spisarna går ju ofta på två faser och används oftare. Ugn och diskmaskin på samma fas som kompressorn, och spis, tvärrmaskin och torktumlare på de andra två faserna. Men som sagt, går man från ved till elvärme, oavsett om det är enfas eller trefas så är 16 A gränsfall. Det man får akta sig för är att lägga kompressorn på samma fas som: Motorvärmar-uttag ute. Spabadet värmare Andra förbrukare utomhus som kan dra mer än 6 A och vara "på" länge. Fördelarna med en mindre: Billigare i inköp. Mindre risk för elektronikstrul då "allt" i värmepumpen är enfas, t.ex. ingen risk för kompressorns lindningar om det går en huvudsäkring. Då värmepumpen större delen av året går på dellast så borde en mindre kompressorn ligga närmare sitt optimala varvtal under en större del av året om man väljer en mindre kompressorn, det borde kunna ge en högre COP i praktiken. Än en gång efterlyser jag kurvor över COP vid olika varvtal och vid t.ex. 35, 45 och 55 graders framledning - det skulle kunna vara avgörande för val av maskin i rätt många fall. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 17 augusti 2017, 09:00:44 »Den sänker effekten, och antagligen stannar den till slut. (Jag har aldrig testat)Jag förstår att det är lätt att balansera huset i elskåpet. Detta gäller dock endast fasta installatio er. Allt som du flyttar på såsom dammsugare/hårtork/ samt ev.kaffekokare och brödrost gör att du lastar vissa faser mer än vad en 16A klarar av. Effektvakter i all ära men kostnaden för installationen av dem skulle jag lägga på att byta upp mig till 1255-12. Kan någon ge mig ett enda exempel där 1255-6 är bättre än en 1255-12 ? Valet är naturligtvis TS men å andra sidan är detta ett forum där olika åsikter skall hjälpa TS med att fatta ett bra beslut. Här var mitt bidrag till detta : Välj en 3-fas maskin. Soliga hälsningar från Turkiet /D Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 augusti 2017, 07:31:33 »Precis mitt resonemang. Du får ursäkta, men att du blandar dig i en diskussion ser jag som en inlaga gjord för att uppmärksamma den som frågar om att "ni finns". Rätt eller fel är ju omöjligt att säga, så det är min uppfattning - som jag står för. Sen kanske det inte alls var menat så från din sida, men då jag inte är tankeläsare så får vi aldrig veta vem som har rätt eller fel i denna fråga. Det är för övrigt oviktigt. Faktum kvarstår att effektmässigt är Daikins värmepump ett bättre väl för den som frågar. Den har uteffekt från 2.5 kW när Nibe har uteffekt från 3 kW (Och det har ju inte funkat helt problemfritt förra vintern, vi får väl se om de löst problemen i senaste mjukvarorna). Jag håller för övrigt med Magnus Karlsson, om 1255-6 trimmas till 7.3 kW och den har effektvakt som både kan styra eltillskott och kompressor så kommer han förmodligen inte behöva säkra upp, han kommer inte att få många kWh/år eltillskott, och värmekomforten kommer alldeles säkert att vara fullgod, även om tillskott och kompressor begränsas någon timme. I de fall man förbrukar hög effekt så innebär det som regel att värme tillförs huset från spis, ugn, tvättmaskin eller annat som "tar över" delar av uppvärmningsbehovet som värmepumpen annars står för, och dessutom är ett hus så pass värmetrögt att man i de flesta fall kan vara utan värme i några timmar utan att det märks nämnvärt på inomhusklimatet. För en tidigare vedeldare kommer det hur som helst att bli rena himmelriket när det gäller komforten, även om innetempen skulle sjunka 0.5 grader när det är stor belastning på elen i huset. Jag vidhåller att enda anledningen att köpa 12 kW värmepumpen är att den maskinen kommer att få färre drifttimmar, och som ett resultat av detta möjligen längre livslängd. Nackdelen med en onödigt stor värmepump är att den kommer att ha lägre temp på BRINE när den går på mineffekt, dessutom kommer den att göra varmare vatten än nödvändigt när värmebehovet är lägre än 3 kW, en stor del av året. Den påverkan det har på COP borde rimligen helt och fullt vara lika stort som behovet av eltillskott på den mindre värmepumpen. Jag har varit, och är, kritisk till att man bygger värmepumpar för Svenska marknaden som går på enfas, inte minst luft/luft och luft/vattenvärmepumpar från Daikin och andra .Men, med en bra designad effektvakt så är problemen inte så stora när vi talar om uteffekter på 6-7 kW. En Nibe 1255-6 (8)kW kostar ca 50 000 kr inkl moms enligt prisjakt. En 1255-12 kW kostar ca 65 000 kr. Man behöver borra 10 meter mindre till 1255-12 kW ? vilket är värt ca 5000 kr? Prisskillnad alltså ca 10 000 kr till 1255-6 fördel. Besparingen för 1255-6 blir enligt kalkylerna nedan 18582 kWh/år Besparingen för 1255-12 blir enligt kalkylerna nedan 18979 kWh/år Skillnad 397 kWh/år Med ett elpris på 1 kr så blir det 397 kr/år. OM inköp/borrning/installationen kostar 10 000 kr mer så ger det 25 års payofftid OM man väljer den större värmepumpen. Man kan debattera om de 7% fler drifttimmarna på den mindre värmepumpen är till nackdel, visst - men det är också det enda man kan ifrågasätta som jag ser det. En enfas inverter är alldeles säkert en enklare historia än en trefas. Risken att åska, snedbelastning, huvudsäkringar som går och löser ut motorskyddet (med stor belastning av komponenter innan den löser ut) innebär en större risk för driftsproblem och kostnader för reparationer på trefas värmepumpen än på enfas, jag känner mig rätt trygg i att en enfas inverter är mer bekymmersfri än en trefas, men det är ju naturligtvis bara en uppfattning, inte fakta. Det enda som talar för en större maskin i detta fall är: OM det skulle uppstå behov av uppsäkring. OM huset byggs ut, eller om det byggs t.ex. ett fristående garage som skall värmas upp också. Sen är jag tveksam till en del saker i kalkylerna: Varför större borrdjup till den klenare pumpen? (155 istället för 145 meter) Har man verkligen tagit hänsyn till COP vid låga effekter, rent spontant borde en mindre kompressor ha högre COP vid låga och medelhöga effekter = minst 50% av tiden? Ekonomiskt spelar det alldeles säkert ingen större roll om man köper och installerar en 1255-6 eller en 1255-12 kW maskin. Det jag vänder mig emot är att man kategoriskt påstår att en större maskin alltid är bättre, kalkylerna styrker i vart fall inte det påståendet. Sen håller jag med om att det är en osäkerhetsfaktor med 16 A säkringar och värmepump, oavsett om det är enfas eller trefas, om man inte har en bra effektvakt. MEn mycket beror ju på hur elförbrukningen och fördelningen ser ut i övrigt. Hos oss skulle det vara omöjligt med 16 A säkringar trots att vi kör med trefas värmepump. Det hade varit kul att se en kalkyl för en Daikin inverter för att se på skillnaderna i kalkylerna. De tre första bilderna visar data för 1255-6 De tre senare visar data för 1255-12 Rörande elnätsavgifterna, i piteå är det stor skillnad på 16 och 20 A, men vi som förbrukar strax under 30 000 kWh/år har det billigare med 20A än med 16 A. Från prislistan: Citera 16 A kostar 1 890 kr/år Skrivet av: Valdev« skrivet: 16 augusti 2017, 19:36:28 »Precis mitt resonemang. Tack för alla synpunkter. Finns mycket kunskap här. Sen gäller det att summera allt å ta en egen ställning till all info. Har en fråga till. Systemet har en vattenvolym på ca 130. Skulle jag ha kört på en 1245 tänkte jag ha en volymtank på 100 för att komma upp i 20L/kW hur blir det med den frekvensstyrda pumpen? Klar den sig med 130 liter eller är det en fördel att ha en volymtank till den också? Skrivet av: Magnus Karlsson« skrivet: 16 augusti 2017, 15:26:02 »Den sänker effekten, och antagligen stannar den till slut. (Jag har aldrig testat)
Daikin, jag tror inte att det är ofta det kommer att inträffa att dels skall vp:n gå fullt, samt nånting annat som tar mycket effekt gå någon längre tid, så att det skulle ändra på tempen inne. Enkelt att byta fas på kompressorn om man har snedlast. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 16 augusti 2017, 13:34:35 »En 1255 12 kw lär inte få många start stopp i alla fall inte jämfört med en 1245 8 kw vp. Jag skulle inte valt en 1 fas vp och här skiljer drygt 1200 kr mellan 16A resp 20APrecis mitt resonemang. Rickard: det fanns ingen tanke på Daikins bergvärme, TS har gjort klart att han är intr. av 1245/1255. Räkna på antalet start stopp på en 8 kW 1245 och en 1255 med minsta 3 kW så ser du skillnaden. Lägg därtill hur en inverter startar jämfört med en on/off så blir belastningen på en inverter mycket gynnsammare. Jag tycker att TS skall välja en 1255-12, det blir det bästa valet. En 1255-6 med effektvakter skyddar säkert säkringarna men bidrar till sämre temperaturkomfort i huset då kompressorn begränsas i frekvens. /Daikin Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 augusti 2017, 13:30:23 »Stoppar den kompressorn eller sänker den effekten
Skrivet av: Magnus Karlsson« skrivet: 16 augusti 2017, 13:17:23 »Effektvakten på 1x55 begränsar även kompressorn, så du borde inte få några problem vare sig med lilla enfasaren eller en större maskin.
  |
|
|
gäster: 473
dolda: 0
användare: 7
