Skulle vilja ha lite input och åsikter av dimensioneringen av mina stammar! 

BVP kommer bli en NIBE 1255 3-12kw kopplad i serie med en NIBE UKV 100 som volym/knäpptank.

Mitt bekymmer är att jag vill sommartid kunna stänga av värmen på entréplanet för att kunna köra underhållsvärme i källaren samt golvvärmen på badrummet i entréplanet, samt toa/dusch bad/relax bastu i källaren.

Känns inte som en bra lösning att montera ballofixer motsv på sticken till entréplanet..?
Bättre att kunna stänga av delar av stammen ist?

Därav den parallella 18 mm ledningen bredvid 28 mm ledningen. Annars skulle det bli en ensam 35mm istället.
Alla stammar blir i koppar.
Ensamma prickar symboliserar stick upp till entréplanets radiatorer, siffrorna är radiatorernas effekt vid  30 °C

Ursäkta för en korkad fråga, men vad symboliserar de röda prickarna på dina ritningar (ditt första inlägg)?

Tackar för svar på förhand!

Räknade inte så mycket om jag ska vara ärlig.. 

Min konvertering började något annorlunda än andras..
Var på ett jobb i en gammal kasern (T3 Sollefteå) där hela värmesystemet skulle bytas ut.

Så det var lite bråttom innan dom blev skrotad.

Gogglade runt på vad som var vanligt w/m² behov och kollade vad radiatorerna lämnade för effekt vid DT30.

Sen var det bara börja.

Stammarna dimensionerades till stor del med schablonvärden.
Kanske hade det gått spara in nån krona här om det räckt med en klenare dimension någonstans..

Så hela mitt system är byggt med sbf.
Sunt BondFörnuft.. 

Och med facit i hand så gick det utmärkt att göra så 

Haha, SBF är aldrig fel! ;-)

I vårt fall är det så att huset (ett gammalt missionshus) har tidigare värmts upp med en oljeeldad CTC-panna med 80/60-systemtemp. Någon acktank har aldrig funnits, utan värmen var mer eller mindre momentan...

Nu har jag byggt ett nytt pannrum till huset, som ska värmas med solvärme, samt en Baxi Solo Innova 50-panna, som eldas mot ca 4,6kbm buffert. Med 80/60 hade jag nog klarat att värma upp huset problemfritt med befintliga radiatorer, men vill gärna dimensionera för 55/45 systemtemp, så att en VP också kan användas som värmekälla i framtiden.

Tänkte först bygga huvudstammarna med DN40 blårör (för att få god marginal för flödet), men blev starkt avrådd från detta till favören av 28mm-Plusprisol kopparrör (25,6mm inv diam), då den är smidigare att jobba med.

1. Frågan är om lite för tjocka stammar gör någon skade mer än för plånboken (det blir ju lättare att skrämma ut mera effekt ur den vid behov då)?
2. En annan fråga är hur lång en huvudstam får vara... Min längsta ledning hamnar lätt på 40-45m...

/Áron

Tror det var Purmo jag körde med:
http://www.purmo.com/se/purmo-master.htm

Tack för ditt svar, ska ladda hem programmet i kväll och testa!

Hur beräknade du transmissonseffekten för ditt hus (tänker på siffrorna på planskisserna i ditt första inlägg för den här tråden)? Räknade du

A: rum-för-rum enligt Lundagrossistens formel (P = A x Up x Dt) =>

P = Effektbehov i Watt
A = Byggnadsdelens yta m2
Up = Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelen W/m2/h
Dt = Skillnaden mellan dimensionerande utetemperatur och önskad
inomhustemperatur.

...eller...

B: räknade du schablonmässigt (effekt/m2 samt m3)?

Jag undrar, för jag behöver beräkna det återstående effektbehovet för att kunna komplettera lokalen med erforderligt antal radiatorer för önskad effekt...

Jag har provat att beräkna transmissionen med båda metoderna, men får väldigt avvikande resultat.
Dimensionerar för Dt 30C, DUT -20C samt önskad rumssnittemp 25C och metod A ger 5246W, medan metod B, räknat på 40W/m3 ger 13189W, samt räknat på 100W/m2 ger 13739W. Räkningen gäller för en 137,4m2 stor källarvåning med 2-4-3/4 under jord där väggarna består av betonghålsten samt ~80mm träullit på insidan). Räknade med U=0,25 för dessa väggar... Känns som att jag antingen har för "snälla" U-värden, eller tog i för mycket med metod B (kanske räcker med 65-80W/m2?) :-)

För uppvärmningen av denna lokal står idag två luftvärmepumpar (en som avger 7kW värme, samt en som avger ~3kW). Har vi båda enheterna igång, blir det i snitt 23C (mätte vid utetempen ~-4C). Med denna fakta som indikator känns den beräknade värmeeffekten på 5246W som en droppe i havet...

Tack för alla tips på förhand!

/Aron

Tycker det är dumt att göra ett nytt system utan att dimensionera det korrekt när det finns program för detta.

Vore tacksam om du kunde tipsa något/några sådana program. Är själv inne i dimensioneringsstadiet för mitt värmesystem (ska dra nya värmestammar och radiatorrör).

/Aron

Just i detta fallet så var det rörkrökarn själv som sålde. 


Nu snurrar det brine i berget 

Må justera in lite då det är 24° inne nu 

Första på plats! Bara 18 kvar.. 

Nä det är riktigt att den inte regleras automatiskt, men den reglerar automatiskt..

Så sätter jag den på 38C så blir aldrig gv-tillopp varmare än så. (kallt ute)

Vid vbf lägre än 38C så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorkretsen. (varmt ute)

Fördelen är ju sommartid när vbf är låg så får gv samma tilloppstemperatur som radiatorerna, till skillnad om gv kopplas i serie efter radiatorkretsen och får ännu kallare vatten att jobba med.

2500:- lät snorbilligt för en shunt! Länk?
För den pengen hittar jag bara gv-fördelare:

Vid hög framledning till rad avger radiatorerna mycket energi så returen blir kanske 7 grader kallare än framledning vid låg framledning till rad är skillnaden mellan framledning och retur mycket mindre så det funkar bra att ha golvvärmen i serie efter rad. Jag har kört så i nått år nu med bra resultat men har ingen värme på sommaren.

Lödtången var lätt värd pengarna 

http://youtu.be/G8eK2t9zuE0

Observera att jag byggt om den för rems grafitelektroder istället för ridgid's egna.
Dom var både dyrare och hittade bara från USA.

Fick med en till lödtång när jag köpte min.
Har inte kollat över den än, Pm'a om någon vill köpa den.
Kan bygga om den också om så önskas.

Håller på och testar lite placering för att bestämma dom sista pryttlarna.

Till veckan kommer en leverans med rör och kopplingar. 
Hoppas mattläggarn kommer också och flytspacklar och lägger in matta..

jag använder just en sån du hade klippt in i din skiss, för mig funkar det ok.men optimalt är det inte, tror inte det skulle funkat särskilt bra på boplan men min håller nere fl till gv i källaren där faktisk rumstemperatur svänger några grader med ute tempen (kör ut ca 30 gr som max).samma slinga betjänar även garaget men där begränsas fl ytterligare med en rums termostat på fl så där upplever jag tempen som mer jämn (men trög i regleringen) då alla slingor regleras samtidigt på/av liksom. fö har jag cp till gv på fl.

Googla på motorshunt så hittar du säkert en del. Utan att leta hittade jag själva ventilen för 500 och ställdonet för 1800. Men jag vet inte vilken modell du behöver eller vad VP'n klarar av att styra.

Ja, men blandningsventilen kan ju inte regleras automatiskt. Den ställer man in på en temp och sen ser den till att det aldrig blir varmare än så. Det kommer att funka så länge framledningstempen ligger under den inställda tempen på ventilen, sen kommer inte golven att bli varmare oavsett hur kallt det blir ute.

En shunt med ställdon kostar väl 2-2500:- och de flesta moderna VP brukar vara förberedda i styret för att styra en extra värmekrets med egen kurva och shunt.

Det kommer väl att bli svårt att reglera temperaturen på golvvärmen med en sån? Så fort framledningen når den temp som är inställd på ventilen så kommer ju inte golvvärmen att bli varmare.
De måste vara bättre med en motorshunt som styrs av VP'n i så fall?

Stryper med en kulventil hade den helt stängd från början men nu är den lite öppen och sen har jag 1 eller 2 bypass slingor öppen på fördelaren också.

Kör ett delflöde från rad returen genom golvet med samma cp som till rad var lite av en chansning men funkar utmärkt.

Vid 0 minuter har den precis avslutat värmningen.
Och vid 7-8 minuter påbörjar den en ny.

Är det någon som med stöd av detta vågar spekulera i om jag skall koppla in golvvärmen parallellt med radiatorkretsen, eller i serie efter radiatorkretsen? 

Jo jag har justerat så att det blir hyfsat lika.

Samtliga av mina radiatorer är c22, den minsta 50x120 och den största 40x250.

Den enda tveksamheten lyckades jag ju räkna ut old school, flödet och tryckfall över första biten 28mm.

Jag känner mig så pass trygg att jag kan göra plocklistan och beställa grejer nu 

Nu var det ett tag sedan jag använde programmet, men jag lyckades iallafall rita upp mitt befintliga system. Syftet då var att simulera lite olika rördimensioner eftersom jag behövde byta mina 15mm stammar.

Eter att av en ren slump snubblat över guiden till purmos program så gav jag det en chans till.

Men jag har ett grovt bekymmer med det programmet..

Det är ju avsett att räkna fram radiatortypen, inte som i mitt fall då jag redan har dom..!
Så det blir lite lustiga storlekar och vattenvolymer..

Hänger inte riktigt med?, först skorna och sen försöker man anpassa foten .
Verkar inte vara nåt problem med beräkningsprogram?

Enligt: http://www.koppar.com/kopparror/koppar/2013.html
Så är 150 Pa/m och 1 m/s   max 

769.6 l/h motsvarar 0.214 l/s.

Om jag istället räknar själv enligt formeln jag hittade i lundagrassistens vvs del 2 så blir total flödet i den stammen 0.266 l/s.

Det ger alltså i ett 28 cu-rör  0.5 m/s och 142.5 Pa/m enligt http://www.dimensionera.se/vs/tryckfall.php

OK? 

Jag vet inte, är det detta som styr?

Eter att av en ren slump snubblat över guiden till purmos program så gav jag det en chans till.

Men jag har ett grovt bekymmer med det programmet..

Det är ju avsett att räkna fram radiatortypen, inte som i mitt fall då jag redan har dom..!
Så det blir lite lustiga storlekar och vattenvolymer..

Om någon undrar vad det är för tabell jag har kört efter så finns den här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124

Jupp 2-rör system 
Och alla stammar i källartak, eller flertalet av dom i källarväggar tom..