Ämne: Frågor/synpunkter/offert om Atec

[Henke87]

Hallo.
Läst mycket i smyg här inne och nu är det dax för mitt första inlägg
Förutsättningar om mitt hus är en tegel villa från 1970 på 110 kvm med 110 kvm i källaren som är inredd och bebodd så detta räknas som vanlig boyta. alltså 220 kvm yta som ska värmas upp. Flyttade hit i april detta året och uppvärmningen består av en TMW-Panna Compact 900 med oljebrännare. Dem förra ägarna i 70 års åldern gjorde av med ca 2,5 kubik om året och sammanlagd el var ca 4800 kWh. Hur dem duscha/bada och hur varmt här var har vi ingen anning om.
Två rörs radiator system med ca 30 kvm golvvärme i källaren. 12 stycken radiatorer sammanlagt.

SÅ har tagit in offert på Thermia Atec.

Offert 1:
Thermia Atec 9 med en Total
Tidigare förbrukning (3 kubik 75% verkningsgrad) 22500 kWh/år
Totalt Energibehov inkl värmvatten 22500 kWh/år
Efter nya pumpen 7503 kWh
Tillförd energi till värmepump 6962 kWh/år
Tillförd energi tillsats el 542 kWh/år
Energitäckningsgrad 97,6 %
Ã…rsmedeltemp 8 grader

Dem installerar allt (exklusive el, är elektriker så detta gör jag själv)
Tar bort den gamle pannan plus tanken
Installerar en ny radiator i pannrummet

Pris 90387:- efter rot och med ett erbjudande

Offert 2:
Thermia Atec 6 med en Total
Tidigare förbrukning (2,5 kubik 80% verkningsgrad) 20000 kWh/år
Totalt Energibehov inkl värmvatten 20000 kWh/år
Efter nya pumpen 7541 kWh
Tillförd energi till värmepump 6514 kWh/år
Tillförd energi tillsats el 1027 kWh/år
Energitäckningsgrad 94,9 %
Ã…rsmedeltemp 8 grader

Som offert 1 fast utan det extra elementet.

Pris efter rot ca 93000 kr med erbjudande.

Så som ni ser skiljer det 2500 kWh men detta är ju svårt att veta. Men just att den första valde en nia och den andre en sexa. Skulle ta in en offert till men dem svarar inte. så dem bryr jag mig inte om längre.

Men vad tycker ni på det ni fått veta? Lagom pump? för stor för liten? För/nackdelar?

Den första offerten tyckte inte alls jag skulle ha thermia link att det var helt onödigt och det aldrig sparar in sig. Medan den andra tyckte jag skulle installera det och skulle få offert på vad det kosta. Men den fick jag inte.
Men just det som den första sa. Sparar man nånting eller det är bara en rolig och dyr teknikgrej. Är tekniknörd så det gör inget =) Funkar det lika bra som det verkar?

Nu blev det långt men hoppas ni orkar svara

[Smurfen.]

Skulle valt nr 1 ett hus med bebodd källare brukar kunna dra en hel del och får du det till ett bättre pris än nr 2 så finns inte mycket att fundera på om du ska ha en Atec.

[Lmf]

Efter att skummat igenom din post kan jag bara säga att du skall ta offert 1

Anledningarna är följande
du har ett 220m² stort hus och om man  räknar schablon pÃ¥ 50w/m² sÃ¥ skulle du igentligen behöva en Atec11 sÃ¥ den 9a som offerteras kommer att klara runt 90% .

man har räknat med att den gamla TMV pannan har 75% verkningsgrad (Nibe köpte TMV för ca 20år sedan och att räkna 80% på en så gammal panna är en utopi)

Du sparar minst 500kWh( eller kr) per år bara på minskad elspets

Du får en radiator i pannrummet med tillhörande rördragning (kostnad ca 4-5000:- för material och jobb)

Offert 1 är ca 3000:- Billigare

Det enda som kan vara nackdel är om firma 1 inte har så nöjda kunder (försök få referenser till tidigare installationer som du kan höra med hur de upplever installatören eller kolla suspekta rejting sajter fast ta en del del av posterna där med en nypa salt).

Vad jag tycker om monterandet av termostarer
Behöver du verkligen Thermia link? ? ? ? ?
Med en värmepump kommer termostaterna att stå 100% öppna minst 95% av tiden och då behöver man ingen link utan klarar sig med vanliga termostater.
Jag tror inte Linken sparar något i förhållande till de vanliga (eller så är det så lite att det blir omöjligt att räkna hem)

Edit: Stavning

[Henke87]

Skulle valt nr 1 ett hus med bebodd källare brukar kunna dra en hel del och får du det till ett bättre pris än nr 2 så finns inte mycket att fundera på om du ska ha en Atec.

Ja precis. är inte dränerat och det behövs ej för fukten skull isåfall för isoleringens skull. Men ska ha 21 grader där nere och även den värmen stiger upp till bottenplan så.

Efter att skummat igenom din post kan jag bara säga att du skall ta offert 1

Anledningarna är följande
du har ett 220m² stort hus och om man  räknar schablon pÃ¥ 50w/m² sÃ¥ skulle du igentligen behöva en Atec11 sÃ¥ den 9a som offerteras kommer att klara runt 90% .

man har räknat med att den gamla TMV pannan har 75% verkningsgrad (Nibe köpte TMV för ca 20år sedan och att räkna 80% på en så gammal panna är en utopi)

Du sparar minst 500kWh( eller kr) per år bara på minskad elspets

Du får en radiator i pannrummet med tillhörande rördragning (kostnad ca 4-5000:- för material och jobb)

Offert 1 är ca 3000:- Billigare

Det enda som kan vara nackdel är om firma 1 inte har så nöjda kunder (försök få referenser till tidigare installationer som du kan höra med hur de upplever installatören eller kolla suspekta rejting sajter fast ta en del del av posterna där med en nypa salt).

Vad jag tycker om monterandet av termostarer
Behöver du verkligen Thermia link? ? ? ? ?
Med en värmepump kommer termostaterna att stå 100% öppna minst 95% av tiden och då behöver man ingen link utan klarar sig med vanliga termostater.
Jag tror inte Linken sparar något i förhållande till de vanliga (eller så är det så lite att det blir omöjligt att räkna hem)

Edit: Stavning

Okay. Har precis skickat iväg till han om vad prisskillnaden är upp till en Atec 11. Har ju även funderat på att fixa garaget och isolera detta bättre så man kan få in lite värme. iaf hålla 10 grader där. Har ingen värme där idag och det är på ca 30 kvadrat. Sen ett uterum som ska byggas nästa år som skulle vara skönt om där är lite värme. Tex med en vattenburen fläktkonvektor.

Blir en kamin innan vintern med men som det ser ut nu blir det bara en för myseldning. så denna kommer kanske hjälpa liiite men inte mycket.

Ja den installatören till offert 1 är kända och stora så dem ska vara bra enligt referenser så det är inget problem.

Ja det här med Thermia link. Tror också att det absolut inte lönar sig och är rätt så dyrt. har räknat med ca 10000 för modul plus 12 termostater. så det är rätt mycke bara för att få liiite besparing.

Nån med Thermia link som kan uttala sig om detta? Är det bara en kul grej eller livsviktig måste ha grej?

[David Rinnan]

Jag har link. För mig är det livsviktigt 

Men det kommer mer om detta senare eller så får du ta del av det i tråden om thermia link som du hittar genom att söka på forumet (knappen sök längst upp) och skriv thermia link så borde den komma först.

I alla fall. Jag har lite bad news for you....

Det skulle inte förvåna mig i fall du bor i det där huset och värmer hela ytan till 21 grader och använder varmvatten som en normalfamilj att du får en spetsel på 5000kwh med en 9kw atec.

Isoleringsstandarden som gällde när ditt hus byggdes är enligt schablon 70w/m2 och från och med 1971 65w/m2. I normalfallet finns det anledning att anse detta överdrivet men nu pratar vi om källare.

Om du tar samma byggnadstid utan källare och kanske ett hus på 1-1/2 plan så sjunker motsvarande byggnadsperiod till 55w/m2.

Du nämner även en GV slinga i källaren som då gissningsvis värmer marken lika mycket som rummet.

Och ännu har vi inte börjat titta närmare på framtida planer av garagevärme och ute-rum.

Att gÃ¥ pÃ¥ föregÃ¥ende ägare när dessa är 70 är inte nödvändigtvis bombsäkert. En bekant till mig brukar resonera som att närmare 70 är det inte mycket roligt som händer i duschen och det är ju bara förnamnet. Vad är sannolikheten att detta 70-Ã¥riga Ã¥lderspensionärspar har eldat för fullt  i alla 220m2?

Bara en snabb koll pÃ¥ deras hushÃ¥lsel indikerar ju att dom lever i ett annat Ã¥rhundrade sÃ¥vida inte gubben äger en LED-fabrik. 

Jag skämtar inte om jag säger att det rent tekniskt kan gå åt dubbelt så mycket som du räknar på, typ 14-15kw. Och tittar vi på schablonschablon så pratar alla om 50w/m2. Men som sagt från 1970 med uppvärmd källare så kan det utan problem vara mer. Som minst då alltså 11kw.

Nästa problem är att den hastighet på det cirkulerande värmevattnet som värmepumpen på 11kw kräver är ganska högt och kanske högre än det befintliga värmesystemet är gjort för, om detta vet jag ingenting i just ditt fall. Givet att det är en oljepanna som skickar ut väldigt varmt vatten så brukar systemet vara byggt för en lägre cirkulation.

Därutöver är nästa problem att på vår och vinter ger en 11kw luft/vatten mer än 11kw samtidigt som ditt hus just då behöver väldigt lite effekt och det gör att du får väldigt dålig gångtid och problem att tämja värmepumpen.

Samtidigt kan det ju vara så att allt fungerar helt lysande.

Det kan således vara så att offerten på en 6kw VP har sin grund i att värmesystemet är klent anpassat för en stark värmepump. Eller att dom helt enkelt räknat bara på tidigare ägares energinyttjande och inte på husets troliga effektbehov såsom ni kommer nyttja det.

1. Ta reda på lite mer om huset. Verkar det vara tilläggsisolerat? Kan du redan nu mäta upp vilken temperatur som går ut från pannan till radiatorsystemet och göra detta samtidigt som du noterar ute-temperaturen. Eller finns det någon shunt eller annat med en tempangivelse som skvallrar om vilka temperaturer dom skickat ut.

2. Titta lite närmare på alla radiatorer. Går det att ta reda på vad det är för några. Hur tjocka är rören till radiatorerna. 220m2 och 12 radiatorer är ganska få radiatorer och detta tyder på att dom förväntar sig ganska höga framledningstemperaturer eller så är dom väldigt stora vilket ju vore positivt.

3. Fråga tidigare ägare. säg som det är. Vi funderar på att byta ut er oljepanna men måste för att kunna göra detta få en uppfattning om hur mycket huset behöver. Vi har ju er senaste oljeräkning men måste då också veta ungefär hur mycket ni värmde huset. Få dom att förstå att det inte är så att ni misstror deras energiberäkning utan att ni bara vill säkerställa att ni inte skaffar en för liten panna. Om jag förstår det rätt är deras oljepanna på 16kw.

 4. Du kan ju alltid offra en säsong, men det är ju trÃ¥kigt. Värm hela huset med olja, alla 220m2 och se hur mycket olja som gÃ¥r. Eller gör det under en given mÃ¥nad. Men gärna dÃ¥ när det finns ett behov ocksÃ¥, september kanske inte är en bra mÃ¥nad.


Kolla med kollegorna på andra sidan bron. Hur gör dom med sina luft/vatten. Ska värmepumpen ge något när den behövs behöver den vara stor och det passar inte värmesystemet eller husets behov när det inte är kallt.. så skaffar man en tank. och då fungerar också link mycket bättre.

[Kloge]

Citat: "Därutöver är nästa problem att på vår och vinter ger en 11kw luft/vatten mer än 11kw samtidigt som ditt hus just då behöver väldigt lite effekt och det gör att du får väldigt dålig gångtid och problem att tämja värmepumpen."

Är man uppe i de storlekarna så är det bättre med en invertermaskin tycker jag. Kolla min maskin i morse och den gick och puttrade på 30hz.

[David Rinnan]

mm en inverter är inte fel. Men om vi skulle utgå från att huset vill ha 15kw vid DUT så kommer flödesproblemet vara där då.

Invertermaskinen hanterar effekten så att inte mer går ut än vad som behövs vid ett givet tillfälle men den hanterar inte flödet. Tanken hanterar både och så att säga.

Nu vet vi ju inget om just detta hus men om flödet skulle vara för dåligt för att hantera den effekt som värmepumpen kan och behöver ge vid DUT så kommer alltså inte invertermaskinen lösa problemet. Är du med på hur jag menar.

[Rickard]

Ett hus byggt 1970 har "ingen" ventilation, så det är lite snålare än de senare med mek frånluft.
Man brukar räkna med att en källare kräver 30-50% av markplanets effektbehov vid DUT, räknar man 70W/m2 i markplan, och 35 W/m2 i källaren så hamnar man på 11.5 kW i effektbehov vid DUT.
Jag tror det blir max 11 kW.
Är fönsterna utbytta till 3-glas blir det troligen mindre än 11 kW.

Håller med Rinnan att vi behöver mer info, vilken isoleringsstandard är det, är fönsterna utbytta, finns det ventilation?

Golvvärmen i källaren kan vara en bov, dock drar den varken mer eller mindre oavsett om det är +5 eller -20 grader ute.

Radiatorsystemet i ditt hus kan vara av högflödes, högtemp typ, vi skulle behöva veta mer om radiatorerna.
12 radiatorer på 190 m2 (golvvärmen tar de andra 30 m2) är rätt lite, jag har 14 stycken på 175 m2, vissa i och för sig små, men ändå.

Du skriver inte var huset ligger, så jag antar Stockholm?

[David Rinnan]

medeltemp 8c så jag antar malmö eller liknande breddgrad

Det kan nog mycket väl bli 11kw. Och det kan nog bli lite till också Om man verkligen har för avsikt att värma till normal rumstemp i hela källarytan.

Som både jag och rickard skrivit på ungefär samma sätt så behövs mer info.

[Henke87]

okay shoot. då ska jag kolla igenom allt och se om jag kan svara på alla frågor

Lite mer om huset. som sagt tegel villa med 30 cm tjocka väggar med nån sort träskiva innerst. inte gips. mer vet jag inte om isoleringen. Vinden har ca 20 cm isolering i form av nån sorts liknande lösull.
När vi var här på visningen i januari så var här nog 21 grader här uppe men i källaren nog mer 24. rätt så stor skillnad.
Oljepannan är helt manuell, alltså ingen utomhus eller inomhus givare så den har nog inte gått så optimalt då han antagligen fått gå ner och ändra hela tiden.
För nån dag sen va de ca 6-7 grader en dag och vi ligger på 32 grader ut från pannan.Då hade vi 21 grader inne. just nu med 10-12 ligger vi runt 23 grader. Så där vi ligger nu.
Radiatorerna i källaren är stora och här uppe är där under varje fönster som är enkelradiga. utom hallen och vårt sovrum. dem är två respektive tre radiga.
Glömde säga att badrummet här uppe är renoverat 2005 med enbart golvvärme i. ca 10 kvm.
Radiatorrören är ca 10 mm tjocka och är två rörssystem
Dem hade hela källaren "bebodd" med så dem höll 21 grader där. så det stämmer.
Ingen ventilation förutom självdrag och en paxfläkt i badrummet.
Två glas fönster från när huset byggdes i hela huset
Vi bor utanför malmö nere i varma skåne hehe

Har tänkt om med uterummet. Blir ingen värme där. och OM vi ska ha de så löser jag det med en el värmefläkt som får gå den dagen man vet man ska sitta där ute. annars kommer vi inte utnyttja de på vintern tror jag.

Har pratat med han som var här med offert 1. han tror en Atec 11 blir för stor. men han skulle kolla igenom siffrorna igen. Priset för en 11 istället för en 9 är ca 5000 kr sa han. så skulle landat på 95000 kr i installation isåfall.

David Rinnan: Har läst hela thermialink tråden på 48 sidor här inne. men verkar som många har problem och inte lika många som skriver att de funkar bra. men brukar vara att man bara skriver när de inte funkar och inte ofta berömmer det.

Här är lite siffror från Anticimex som gjorde en besiktning på huset. Hur mycket värme som används och vad man kan göra för att få ner kostnaderna. Om dessa siffror stämmer eller var dem har fått detta ifrån vet jag inte. men ni kanske vet eller blir klokare.
Energideklaration från Anticimex Ab
Detta hus använder 109 kWh/m2 och år varav el 0 kWh/m2
Liknande hus 146-179 kWh/m2 och år, nya hus 110 kWh/m2
Atemp 220 m2
Eldningsolja 23300 kWh
Och här lite energibesparingar vi kunde göra enligt deras lista. och hur mycket de skulle sänka.
Sänkning av innetemp till 21 grader - 750 kWh
Tilläggsisolering av vindbjälklag - 2300 kWh
Ny regleringsteknik med innegivare till befintlig värmekälla - 2300 kWh
Byte av befintlig värmekälla till luft/vattenvärmepump - 13000kWh
Komplettering med luft/luft - 7300 kWh

energi till värme och kyla: 23300kWh/år
Varav energi till varmvattenberedning: 4700 kWh/Ã¥r
Hushållsel: 4400 kWh/år

Dem har varit här och gjort denna energideklaration. Men sen hur de stämmer med siffrorna vet jag inte. kanske ni blir klokare eller detta är "standard" svar.


Är elektriker själv men värme är jag helt nollställd på. så därför jag behöver lite hjälp här säg till om det är nått annat jag kan svara på så ska jag se om ja kan lösa de

[Henke87]

Fick även den sista offerten idag.
Utan att ha varit här och utan att berätta hur stort eller hur mycket olja jag gjort av med så fick jag en offert på atec 9.

ca 115000 kr EFTER rot.

SÃ¥ tror inte de blir dem =)

[Rickard]

Som jag misstänkte har ni köpt ett hus som förbrukar mindre energi än man tror att en 70-tals-villa kan göra.
Att ni bor i Skåne gör kalkylen än mer gynnsam när det gäller luft/vatten-värmepump.
En 9 kW Atria tror jag skulle fungera bra i ert hus, men jag vill inte därför diskvalificera inverterstyrda pumpar som t.ex Mitshubishi Electric Ecodan, och liknande från diskussionen.

[David Rinnan]

energideklaranten räknar bara om den faktiska förbrukningen från föregående familj. Gör ingen ny beräkning vad det verkar. Och då landar han också på att ert 70-tals hus förbrukar samma som ett hus av avsevärt modernare standard.

Låt oss hoppas han har rätt! I värsta fall är det bara lite el och det har ingen dött av i sammanhanget. Vill ni inte gå vägen med tank är det bättre att placera er i det lägre segmentet (kw) än det högre för att undvika problem.

[David Rinnan]

och link fungerar fint. De flesta inläggen med problem är ju innan link ens kommit med sin första mjukvarauppdatering så det är kanske inte så konstigt. Jag kör den kontinuerligt och är mycket nöjd!

Men jag tycker att man ska ha tank om man ska ha så pass stark termostatreglering. Dock vet ju link om detta så den undviker så klart körningar av värmepumpen i fall alla termostater är strypta, och mycket av styrkan ligger ju där i.

[Rickard]

energideklaranten räknar bara om den faktiska förbrukningen från föregående familj. Gör ingen ny beräkning vad det verkar. Och då landar han också på att ert 70-tals hus förbrukar samma som ett hus av avsevärt modernare standard.

Låt oss hoppas han har rätt! I värsta fall är det bara lite el och det har ingen dött av i sammanhanget. Vill ni inte gå vägen med tank är det bättre att placera er i det lägre segmentet (kw) än det högre för att undvika problem.

Det är det låga effektbehovet vid DUT i källaren som gör att energiförbrukningen/m2/år blir låg i förhållande till ett nybyggt hus, jag antar att den som räknat på huset inte tagit hänsyn till detta.
På samma sätt är det många (som t.ex. du Rinnan) som inte tar hänsyn till detta när de räknar på effektbehov i hus med källare och/eller vindsvåningar.

Ett exempel som jag har är huset här i byn på 3 X 80 m2, 240 m2, (hus med källare, markplan och övervåning) där Nibe centralt, utifrån schabloner för hus i ett plan, räknade fram att det skulle behövas en 10 kW värmepump och 800 meter kollektor.
Jag räknade, utifrån tidigare förbrukning, fram att det behövdes en 6 kW värmepump och 340 meter kollektor (jag rekommenderade 400 meter).
Killen köpte enligt mina rekommendationer, och det fungerar helt perfekt, tillskott från ca -25°C.

[cocacola]

Måste va ett väldigt bra isolerat hus
25 watt per m2 vid - 25  . Hur mycket av den energi som krävs kommer frÃ¥n övriga källor?
eller är det ett passivthus?
cocacola

[Rickard]

Det är en "spånlåda" byggd på 50-talet, med nya treglasfönster och nya dörrar, omdränerad källare, isolerad med isodränskivor.
Extra spån lagt på vindstaket.
Spån påfyllt i väggarna.
Tidigare elpanna mot vattenburet system med sektionsradiatorer, total elförbrukning INNAN installation av värmepump var 20 000 kWh/år.
Med tanke på de nya fönstren och dörrarna kan man kanske räkna med 50 W/m2 i markplan, och 1/3-del av detta i källare och på vind, lägg till detta värmen från hushållselen, så hamnar man ganska rätt (6.6 kW i effektbehov vid DUT).

Det jag vill peka på är att man inte alltid kan misstro tidigare ägare, om de är ärliga och uppger vad tidigare förbrukning varit, och vid vilka förutsättningar - så bör man som installatör räkna därefter, och inte gå på en schablon för "hus i ett plan byggt ett visst årtal".

[David Rinnan]

Det är det låga effektbehovet vid DUT i källaren som gör att energiförbrukningen/m2/år blir låg i förhållande till ett nybyggt hus, jag antar att den som räknat på huset inte tagit hänsyn till detta.
På samma sätt är det många (som t.ex. du Rinnan) som inte tar hänsyn till detta när de räknar på effektbehov i hus med källare och/eller vindsvåningar.

Ett exempel som jag har är huset här i byn på 3 X 80 m2, 240 m2, (hus med källare, markplan och övervåning) där Nibe centralt, utifrån schabloner för hus i ett plan, räknade fram att det skulle behövas en 10 kW värmepump och 800 meter kollektor.
Jag räknade, utifrån tidigare förbrukning, fram att det behövdes en 6 kW värmepump och 340 meter kollektor (jag rekommenderade 400 meter).
Killen köpte enligt mina rekommendationer, och det fungerar helt perfekt, tillskott från ca -25°C.

Jorå jag tar hänsyn till detta och nämner för folk att om inte deklaranter och säljare har tagit allt i beaktan så kan man råka ut för att energibehovet mellan ett 70årigt par i ett stort hus kan skilja rätt rejält mot sin egen förbrukning i samma hus. Det var en anmodan att kontrollera extra noga vilket TS har gjort. Får nästan för mig att du inte läser vad jag skriver ibland

[cocacola]

spånlådan måste ha ett grymt u-värde för att klara sig med så låg energi förbrukning.

240 m2 * 2,40=576m3 *0,5 =288m3 bara ventilations förlusterna vid ett 0,5 luftombyten
är 5,17kw om sjävdraget kommer upp i den volymen vid dut ute och 20 grader inne

sen har man förlustern på den termiska omslutningen/skalet. Det borde bli några kw till i toppeffekt.
cocacola

[Rickard]

Ventilation att tala om finns inte i en spånlåda från 50-talet.
Jag presenterar bara fakta, det är fritt att misstro mig om man vill.

[Rickard]

Jorå jag tar hänsyn till detta och nämner för folk att om inte deklaranter och säljare har tagit allt i beaktan så kan man råka ut för att energibehovet mellan ett 70årigt par i ett stort hus kan skilja rätt rejält mot sin egen förbrukning i samma hus. Det var en anmodan att kontrollera extra noga vilket TS har gjort. Får nästan för mig att du inte läser vad jag skriver ibland

Detta var skrivet med hänsyn taget till detta:

I alla fall. Jag har lite bad news for you....

Det skulle inte förvåna mig i fall du bor i det där huset och värmer hela ytan till 21 grader och använder varmvatten som en normalfamilj att du får en spetsel på 5000kwh med en 9kw atec.

Isoleringsstandarden som gällde när ditt hus byggdes är enligt schablon 70w/m2 och från och med 1971 65w/m2. I normalfallet finns det anledning att anse detta överdrivet men nu pratar vi om källare.

Du har här (så vitt jag tolkar det) räknat med ca 70 W/m2 vid DUT på hela den uppvärmda ytan, och kommit fram till ett möjligt effektbehov vid DUT på 14-15 kW.

[Henke87]

många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.

föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här.
fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det?

Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om.
Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt.
Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)

Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden

[Rickard]

Det är ju naturligtvis en chansning att rekommendera nÃ¥got, menutifrÃ¥n det jag sett skulle jag säga en 9 kW värmepump kopplad direkt mot systemet, eller - om du tar hänsyn till framtida större behov, en 11 kW kopplad mot en arbetstank, eller kanske mot en volymtank med förvärmning av tappvarmvatten enligt detta  :

[Smurfen.]

många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.

föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här.
fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det?

Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om.
Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt.
Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)

Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden

Jag tror inte vp går mera optimalt med en link än utan om den är korrekt injusterad men linken kan ju vara kul att ha ändå. Thermia har säkert inbyggd nattsänkning i Atec om man vill använda det men det spar nog tyvärr inget det heller.

[Smurfen.]

Det är ju naturligtvis en chansning att rekommendera nÃ¥got, menutifrÃ¥n det jag sett skulle jag säga en 9 kW värmepump kopplad direkt mot systemet, eller - om du tar hänsyn till framtida större behov, en 11 kW kopplad mot en arbetstank, eller kanske mot en volymtank med förvärmning av tappvarmvatten enligt detta  :

Nackdelar är ju att antiknäpp funktionen uteblir samt att förvärmning av vv endast sker med hjälp av returen om vv slingan börjar i botten och går till toppen på en vanlig arbetstank värms vv dels av returen och dels av framledningen i övre delen av arbetstanken.

[Rickard]

Visst finns det nackdelar, men det blir billigt, och man kan säkerställa flödet över både värmepump och radiatorsystem med bibehållet långa gångtider och hög COP.
Att tappvarmvattnet inte värms av vbf är en nackdel, men å andra sidan så påverkar det ju bara under 5-6 månader/år, så totalt sett så talar vi om en lägre besparing på kanske en hundralapp p.g.a. placeringen på returen.
Volymen 100 liter borde räcka till för att ge "villavärmepumpen" kall retur i ca 4-10 minuter beroende på effekt och önskad deltaT, för att sedan succesivt stiga.

[Smurfen.]

Varför blir det billigt skiljer väl inte mycket mot en 300 liters tank som kopplas som vanlig arbetstank. Klarar radsystemet flödet tror jag mer på en knäpptank om den ska vara på tex 100 liter och klarar inte radsystemet flödet bör arbetstanken vara stor så det inte blir kortslutning i systemet efter allt för kort drift vilket jag tror det blir med 100 liters tank i alla fall om flödena skiljer mycket. Att ha vv slinga lönar sig knappt alls men jag har ju dubbla så vad ska man säga

[David Rinnan]

Detta var skrivet med hänsyn taget till detta:
Du har här (så vitt jag tolkar det) räknat med ca 70 W/m2 vid DUT på hela den uppvärmda ytan, och kommit fram till ett möjligt effektbehov vid DUT på 14-15 kW.

ah ok ett citat taget ur ett långt inlägg. Tröttsamt. Vill du missförstå medvetet?

Om jag läser inlägget "åt dig" så presenterar jag potentiella problemområden och ber i en fyrpunktsåtgärdslista TS ta reda på en del fakta om sitt hus i syfte att kunna göra ett bättre urval. Något som jag förstår TS har gjort och därmed bör kunna känna sig lite säkrare eller åt minstonde kunna zooma in lite på eventuella problem och resonera kring hur dessa kan undvikas, byggas bort eller om det rent tekniskt går att leva med dessa utan några större problem.

[David Rinnan]

många bra svar tror jag men blir inte mycke klokare. vet det är svårt att räkna på tyvärr vad jag förstått.

föresten så lufta jag systemet idag och fyllde på radiatorkretsen. alla element i huset är jämn varma vilket är bra. men trycket var 0.1-0.2 bar och det har de typ gjort hela tiden jag bott här.
fyllde upp till 0,8 bar och lufta 3 element som bubblat mycket hela tiden. trycket gick åter ner i 0,1 bar. fyllde upp till 0,8 igen och testa lufta igen och då kom det bara vatten. nu en timme senare tycker jag de är skillnad i att alla element är varmare. är det bara inbillning eller stämmer det?

Så är det lönt med en atec 11 för 5000 kr mer eller den är alldeles för stor och blir problem med tryck och flöde eller vad ni prata om.
Eller satsa på en Atec 9 och hoppas på den och kanske in med link så den går så optimalt så möjligt.
Då har man möjlighet med lite sänkning när man jobbar o lite på natten. OM detta är bättre/energisnålare eller det går jämnt ut? sänka en, två grader varje natt och under tiden man jobbar borde väl göra nått? man sover och jobbar rätt många timmar i veckan =)

Nä nu ska jag ut och sätta upp ny utebelysning runt hela huset med fina LED lampor i. får ju tänka på miljön (skiter jag i, bara elförbrukningen blir mindre) tittar in senare och ser vad som hänt i tråden

Fördelen med linken kan vara att du enligt scheman kan välja att ha vissa rum på låg värme. Rum som du vet att du normalt sett inte använder dessa tider. På vardagar kanske du aldrig använder källaren annat än mellan 1700 och 2200, som ett exempel. Då kan man tänka sig att du generellt sänker där andra tider.

Linken fungerar ju utan tank. De flesta har det så. Men upplägget blir ju än mer intressant med link och gör det även möjligt att välja en luft-vatten-värmepump som inte kräver så mycket spets.

Men allt hänger ju på vad man är ute efter. Det finns inte nödvändigtvis en fast regel som i alla lägen är bäst och mest ekonomisk.

[Lmf]

Finns andra termostater som klarar av de du beskriver fast för nära nog 50% kostnad.
Link är inte livsnödvändigt i mina ögon.

[Smurfen.]

Vilka termostater då ? Jag har absolut ingen nytta av att kunna sänka värmen i vissa rum för jag vill ha rätt temp i hela huset hela tiden men vill man det måste ju linken vara kanon

[Henke87]

Det är ju naturligtvis en chansning att rekommendera nÃ¥got, menutifrÃ¥n det jag sett skulle jag säga en 9 kW värmepump kopplad direkt mot systemet, eller - om du tar hänsyn till framtida större behov, en 11 kW kopplad mot en arbetstank, eller kanske mot en volymtank med förvärmning av tappvarmvatten enligt detta  :

Är inte Thermias Extender exakt som detta
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar_EXTENDER.pdf
Kan denna hjälpa pannan och få den att gå lite jämnare? plus man får nog lite mer varmvatten vad jag fattar de som. Den kostar ca 5000kr tror jag att jag hitta nånstans.Sen i atec så finns de buffertank funktion så den måste ju jobba optimalt mot den.

Finns andra termostater som klarar av de du beskriver fast för nära nog 50% kostnad.
Link är inte livsnödvändigt i mina ögon.

Den ska ju inte bara sänka rummet under vissa tider även säga till pumpen att de går lägre. för de gör väl ingen skillnad om man bara stryper dem elementen. pumpen går väl likadant ändå?
Men länka gärna till vilka du menar.

Fördelen med linken kan vara att du enligt scheman kan välja att ha vissa rum på låg värme. Rum som du vet att du normalt sett inte använder dessa tider. På vardagar kanske du aldrig använder källaren annat än mellan 1700 och 2200, som ett exempel. Då kan man tänka sig att du generellt sänker där andra tider.

Linken fungerar ju utan tank. De flesta har det så. Men upplägget blir ju än mer intressant med link och gör det även möjligt att välja en luft-vatten-värmepump som inte kräver så mycket spets.

Men allt hänger ju på vad man är ute efter. Det finns inte nödvändigtvis en fast regel som i alla lägen är bäst och mest ekonomisk.

Jo det verkar bra endå. Fast som sagt rätt dyrt. Läst lite om Thermias Extender. Men en sån plus thermia link är lite väl dyrt. Men kanske ta de i omgångar. Är bara vilket man isåfall ska ha först. extender denna vintern och kanske link till nästa vinter? Eller? =)

[Rickard]

Har man sett, man fick inte vara först med det där heller.
Troligen är ändå en arbetstank bättre, annars skulle man ha hört talas om den där tidigare.

[Henke87]

Har man sett, man fick inte vara först med det där heller.
Troligen är ändå en arbetstank bättre, annars skulle man ha hört talas om den där tidigare.

Vad är skillnaden?

[David Rinnan]

thermias bufferttank är lite dyr har jag för mig. 12-13k? 

Men rickards förslag med en volym tank på returen med en bypass som man stryper in är väl inte samma sak. Rickards förslag är ju en koppling inte en tank så att säga. Tanken med rickards förslag är att den ska kunna ta lite plats och vara billig att köpa in. inte kräva en ext CP osv.

Vad jag förstår thermias buffertstyr är det en arbetstankskoppling 4-rörs där ex extern givare kopplas in i tanken och man kan ange en tanktemp om man vill. Därutöver hanterar styret då cirkpumparna så att den interna CPn inte går när VP inte går och så vidare.

[Henke87]

En Atec 9 med en Thermia extender? bättre? mindre körningar? mer varmvatten? Hur mycket dyrare är installation plus en extender tank?

min fråga till han som var här och gav mig offerten. han verkar rätt vettig iaf. han svara så här.

Hemma hos mig har jag 1 st Atec 9 och 1 st Thermia Total elpanna Jag har ett hus pÃ¥ 152 m2 med vattenburen golvvärmeDet fungerar utmärktDu har vattenburna radiatorer med betydligt mer vatten iJag tycker inte vi skall krÃ¥ngla till det med extra tankar eller annatMan skall göra en anläggning som är enkel och kostnadseffekiv

[David Rinnan]

Absolut inget krångel i onödan så är det ju!!!

Golvvärme är mycket bättre på att lagra värme. Det blir som en tank nästan. Radiatorn pangar i väg effekten direkt ut i luften. Jag skulle säga att det normalt (med radiatorn jämfört golvvärmen) sett resulterar i kortare gångtider och kortare stillaståndstid.

Vidare är egentligen inte jämförelsen mellan olika hus superintressant med mindre än att man vet skillnaden i flöden och effektbehov m.m.

Jag tror ungefär som sagts tidigare i tråden att med en 9a borde det fungera hyfsat även om det enligt min smak låter som dina raddar kanske är lite väl få/små och kanske blir det inte optimalt. Men vad är väl en bal på slottet! Det är många som inte kör sina pumpar optimalt och ändå fungerar det sjuuukt bra

En 11 skulle passa husets effektbehov bättre, om jag får gissa, men då stressar du systemet ännu mer och måste nog utan tvekan ha en tank, om jag får gissa.

Om energideklarationen stämmer (föregÃ¥ende ägares förbrukning etc) sÃ¥ bör du landa pÃ¥ 700-900kwh i spets. En spets som kommer behövas frÃ¥n -2.  AlltsÃ¥ med 9kw pumpen.

en 11kw VP skulle halvera behovet  av spets och i den storleksklassen är nog besparingen högst.
Om du kan köra med en 11 i ditt system så är det ju ett givet val. Om du inte kan det så måste du ha en tank.

Måste du ha tank blir rekommendationen från mig att välja billigast möjliga värmepump, men med motsvarande kapacitet att ge bra effekt vid låg ute-temp, gå upp två steg och lägga mellanskillnaden på en tank. Alltså typ 14-16kw enkel l/v vp som jobbar mot en tank.



Tyvärr kommer ju ingen vilja ta beslutet åt dig.

Olika personer kommer välja olika på grund av inställning och intresse. Den bästa vägen är troligen den dyraste och kanske inte ens den som spar mest. Avkräv installatören funktionsgaranti.

[Henke87]

hej igen.

Vårt hus är likadant som grannens hus. dem var tydligen bröder som byggde sammtidigt. Men iaf.
"tyvärr" är dem äldre nu med runt 70 år så kanske inte hjälper mycke. men dem hade oljepanna innan men bytte till elpanna runt 1997. och 2005 satte dem in en luft/vatten pump.var inne och fick lite siffror av dem men vet inte om det hjälper.
Dåvarande elförbrukning med elpanna 95% verkningsgrad. 23000kWh MED hushållsel.
2005 satte dem in en
IVT optima 700 A/W flytande kondensering +
IVT 290 A/W 13 kWh
Enligt dem som satte in den skulle deras nya förbrukning bara för värmepumpen bli 9800 kWh. Han hade ingen separat mätare så han visste inte exakt om det var det men han spara pengar iaf.
Hans siffror 2011 var:
Årsförbrukning 15755 kWh med hushållsel fördelat såhär:
augusti - 11 = 500 kWh
september -11 = 619 kWh
oktober - 11 = 1043 kWh
november - 11 = 1473 kWh
december - 11 = 1881 kWh
januari - 12 = 2281 kWh
Februari - 12 = 2968 kWh
Mars -12 = 1606 kWh
Så dessa siffror verkar bra. vet man dock inte hur mycke deras hushållsel är på.

Var osäker på offert 2 och frågade lite och så. Ville dem skulle räkna på en atec 9 plus ett extra element.
3 kubik olja 80% verkningsgrad: 24000 kWh
Men nya Atec 9. 8040 kWh med värme+varmvatten
Då räkna han endå 0,5 kubik över förra ägarnas förbrukning.
och då hade den andre pannan manuell shunt. nog därför här var så varmt dem 3 gångerna innan vi fick huset.
Tror inte han orkade ner och ändra på pannan efter utetempen. Så den har ju inte gått jätte optimalt.
Deras gamla termostater funkade ej. hela källaren var på/av vred och på ovanvåning funkar dem ej. allt eller inget på dem med. så med en 9 kWh med bättre reglerutrustning så borde de bli bättre.

[rgx107]

Så dessa siffror verkar bra. vet man dock inte hur mycke deras hushållsel är på.

Med ledning av augustisiffran kan man gissa att hushållselen är runt 5000 kWh/år. De gör nog inte av med mycket varmvatten. Möjligen ökar hushållselen på vintern något också för belysning, juldekorationer m.m. Och då har jag antagit att de inte har värmen på alls i augusti, inte ens i källaren.

[David Rinnan]

hej igen.

Vårt hus är likadant som grannens hus. dem var tydligen bröder som byggde sammtidigt. Men iaf.
"tyvärr" är dem äldre nu med runt 70 år så kanske inte hjälper mycke. men dem hade oljepanna innan men bytte till elpanna runt 1997. och 2005 satte dem in en luft/vatten pump.var inne och fick lite siffror av dem men vet inte om det hjälper.
Dåvarande elförbrukning med elpanna 95% verkningsgrad. 23000kWh MED hushållsel.
2005 satte dem in en
IVT optima 700 A/W flytande kondensering +
IVT 290 A/W 13 kWh
Enligt dem som satte in den skulle deras nya förbrukning bara för värmepumpen bli 9800 kWh. Han hade ingen separat mätare så han visste inte exakt om det var det men han spara pengar iaf.
Hans siffror 2011 var:
Årsförbrukning 15755 kWh med hushållsel fördelat såhär:
augusti - 11 = 500 kWh
september -11 = 619 kWh
oktober - 11 = 1043 kWh
november - 11 = 1473 kWh
december - 11 = 1881 kWh
januari - 12 = 2281 kWh
Februari - 12 = 2968 kWh
Mars -12 = 1606 kWh
Så dessa siffror verkar bra. vet man dock inte hur mycke deras hushållsel är på.

Var osäker på offert 2 och frågade lite och så. Ville dem skulle räkna på en atec 9 plus ett extra element.
3 kubik olja 80% verkningsgrad: 24000 kWh
Men nya Atec 9. 8040 kWh med värme+varmvatten
Då räkna han endå 0,5 kubik över förra ägarnas förbrukning.
och då hade den andre pannan manuell shunt. nog därför här var så varmt dem 3 gångerna innan vi fick huset.
Tror inte han orkade ner och ändra på pannan efter utetempen. Så den har ju inte gått jätte optimalt.
Deras gamla termostater funkade ej. hela källaren var på/av vred och på ovanvåning funkar dem ej. allt eller inget på dem med. så med en 9 kWh med bättre reglerutrustning så borde de bli bättre.

Ja nu bör du ju inte behöva oroa dig för att huset kräver mer än vad föregående ägare förbrukade. I alla fall inte med några stora skillnader!

Förstår jag dig rätt om dom kör en 7kw luft/vatten. I så fall borde 9 bli bra. Och då borde du ju klara dig utan extra allt vad det verkar. Bortsett från att ni kommer förbruka mer VV och mer hushållsel, troligen, så borde din andel värme kanske bli mindre då. Så totalt kanske du landar där kring 15-17mwh total elförbrukning per år!

[Henke87]

Med ledning av augustisiffran kan man gissa att hushållselen är runt 5000 kWh/år. De gör nog inte av med mycket varmvatten. Möjligen ökar hushållselen på vintern något också för belysning, juldekorationer m.m. Och då har jag antagit att de inte har värmen på alls i augusti, inte ens i källaren.

Då kan de stämma med deras totala förbrukning på ca 16000. säg 6000 i hushållsel och 10000 på värmepumpen (beräknad åtgång enligt deras installatör 9800) så kan de nog stämma. Men detta är med en 13 kWh pump. Hur kan en Atec 9 ge mig 8000 kWh (enligt installatören) i värme+varmvatten då? 2000 kWh MER än deras och då har dem en rätt mycke kraftigare pump. eller nya atec är så mycke effektivare än en IVT från 2005?

[David Rinnan]

jag trodde det var en 7kw luft vatten vp med en innemodul för varmvatten och elpatron på 13kw.

[Henke87]

jag trodde det var en 7kw luft vatten vp med en innemodul för varmvatten och elpatron på 13kw.

Det har jag iofs ingen anning om. skrev bara av det som stod på pappret vad dem hade för en.
IVT optima 700 A/W flytande kondensering + IVT 290 A/W 13 kWh

Så vilken del som är vilken har jag ingen anning om. trodde bara 13 kWh var det.

[David Rinnan]

ja jag är inte bekant med deras beteckningar

det är ju ganska stor skillnad på 13 och 7kw.

JAg tror nog du har rätt. Det är en 700 någonting med en IVT 290 som är på 13kw.

[David Rinnan]

om det stämmer kanske du får prata med dom igen och se om dom har några skillnader i rörsystemen och om inte kolla att det verkar fungera OK med deras flöden etc. Eller står pumpen och startar och går 2 minuter och sedan lägger ner osv.

[Henke87]

Läst lite om IVT nu.
IVT Optima 700 A/W är på 7 kW så inte några 13 kW
Så 2 kW extra och kanske lite bättre COP på en ny Atec 9 borde ju räcka för vårt hus då.
Ska in till grannen imon igen och se om jag kan pilla lite på pumpen och få ut lite driftdata från den.
Borde man väl kunna hitta hur mycke och hur många starter den gjort.

[David Rinnan]

ja det är smart. Ta reda på så mycket du kan om pumpen innan du går dit så du vet vad du ska leta efter.

Kolla motsvarigheten till kurva.
se om det går att få fram antal starter.
Fråga honom om den går ofta och kort
när den behöver spets, det kanske gubben vet? Min svärfar är 70 och har loggat sin nibe i 10 år på papper i pärm, varje månad. Så man vet aldrig =)
lyssna på rören

[Henke87]

ja det är smart. Ta reda på så mycket du kan om pumpen innan du går dit så du vet vad du ska leta efter.

Kolla motsvarigheten till kurva.
se om det går att få fram antal starter.
Fråga honom om den går ofta och kort
när den behöver spets, det kanske gubben vet? Min svärfar är 70 och har loggat sin nibe i 10 år på papper i pärm, varje månad. Så man vet aldrig =)
lyssna på rören

Har läst om den ivt pumpen nu här inne och deras manual. de finns ingen meny som man kan få ut drifttid eller antal starter. dåligt :/

Nä jag fråga han om de. han hade inte loggat nånting om den så han visste inte. han kolla bara på den totala elräkningen. Om den går ofta och kort kan jag inte fråga han heller. då båda är i stort sett döva så dem märker nog inget haha. men kan höra.

[David Rinnan]

 

[Lmf]

När det kommer till radiatortermostare som jag skrev om tidigare så har du
Danfoss living eco eller Honywell eller eQ3 som kostar runt 50% av vad link skulle kostat detta tillsammans med den inbyggda funktionen "kalender" åstakommer man dagliga sänkningar om man så vill.

Men det är klart man får ju inte en cool panel som man stolt kan visa grannarna.

Har läst om den ivt pumpen nu här inne och deras manual. de finns ingen meny som man kan få ut drifttid eller antal starter. dåligt :/

FEL!
det finns menyer där man kan se drift tider i en IVT.
i gÃ¥r hade jag tex. 5119 timmar och ca 11000 starter. hur hade jag vetat det om det inte finns i systemet. 
Hur man läser ut detta står i var och varannan tråd i IVT delen så det är bara att läsa lite till.

Sen måste jag fråga er om ni inte tycker det är konstigt att man i grannhuset monterat en 7kw värmepump och sedan en 13Kw elpanna till denna?
Om man nu bara behöver 9kW så är 13kW alldeles för stort eller hur?
och om systemet stressas med en 11kW Vp stressas det inte då med en 13kW elpanna?

Kanske finns anledning att man valt en elpanna på 13kW och inte den brukliga på 9kW om man nu klarar sig med en sådan.
sen kan man se att IVT pumpen är underdimensionerad främst då Dec-Feb då elförbrukningen drar iväg.
Antag att förbrukningen för augusti enbart är HH el (500kWh) då skulle man i Feb använt 2468kWh i värme (VP + Elpatron).

En IVT700 drar ca 2kW och om vi antar att den gÃ¥r dygnet runt och utan avfrostningar för att räkningen skall bli enklare sÃ¥ drar den pÃ¥ 28 dygn ca  1344kWh

2968kWh totalförbrukning
500kWh antagen hushållsel
1344kWh som VP dragit

Kvar blir
ca 1124kWh som vi inte vet vart den tagit vägen men kan anta att den gått till elpatron.
Och detta bara i Februari

En 1kW större pump (ATEC 9 är som bäst på 8,6kw och IVT 700 ger som bäst 7,5kW) tar inte bort dessa 1124kWh i elspets utan kanske bara halverar den men det är klart är man nöjd med det så Ok.

[David Rinnan]

Alltså en elpanna på 13kw stressar inte på samma sätt som en VP på 13kw.
Då VPn inte kan lyfta upp värmen lika högt måste flödet vara högre.

Om du har en 7kw luft vatten så kräver den ett vist flöde. Om du när den inte räcker till lägger på 13kw el, så att säga, så kommer ju inte flödet öka.

Om du kör en 13kw luft/vatten så kommer flödet vara högre.

[Lmf]

Det är ju samma cirkulationspumpar som driver runt vattnet oavsett om det är värmepumpen eller elpatronen som värmer vattnet.
Och dessa går på samma fart oavsett om det är VP eller elpatron som är värmekällan.

Alltså stressas systemet lika mycket vid båda driftfallen eller hur?

[David Rinnan]

Är det en fråga eller ett påstående?

Om ett hus behöver 10kw och du har en 7kw vp och ett delta över VP om 7K så har du ett flöde på 0,24lps.

Jag vet inte exakt när men vi säger att VPn inte orkar höja framledningen vid -5 ute temp och att framledningen då är 45 grader. Nu sätter vi på ett 10kw elsteg. Flödet är det samma. Den totala effekten är nu 17kw.

Flödet är det samma och deltat kommer vara 17K.

-----------------------------------------------------------------
Om vi har en värmepump på 17kw i samma hus så kommer flödet som värmepumpen kräver för att hålla ett delta på 7 vara 0,58lps. det är nästan 3 gånger så högt flöde som i första exemplet.

[Lmf]

Om värmepumpen har så dålig reglering så den fläskar på med 10kW direkt så kommer VP att stänga av pga övertemp och du kommer att gå på ren elpanna resten av vintern.

Dessutom så kan inte en LVVP på 7kW ge detta vid ens vid -5°C den kanske ger max 5kW och elpatronen stegar upp så mycket att tempen nås så ditt senario kommer aldrig att inträffa (såvida inte thermia har så dålig reglering som du verkar ge sken av men det kan jag inte tänka mig att de har).

Men när VP stänger av vid -20°C då är det endast elpannan som skall stå för hela effekten
Och då skall (om vi tittar på grannens 13kW elpanna som jag tror är rätt dimensionerad för det identiska grannhuset.) 13kW ut till radiatorerna.

När VP ger 11kw så är elpatronerna avstängda
När elpanna går max, 13kW är VP avstängd.
Hur kan detta stressa mer än om man har en 11kW värmepump kopplad till samma radiatorer?

Om VP behöver stöttning startar elpatronen i steg (ja det är så även i din VP och det vet du) om 1,5 till 3kW tills vattentemperaturen nått sitt börvärde sen stängs elpatronerna av och man kommer alltså aldrig fram till ditt senario om 17kW ut till radiatorerna.

Som jag skrev innan
Det finns en anledning att man dimensionerat elpannan till 13kW i grannhuset
och det är att huset troligtvis behöver denna effekt vid DVUT.

Tar du mindre elpanna så kan det fungera jättebra men smäller det till så är risken stor att du får frysa.

Att sedan koppla på en 11kW värmepump istället för 9kw är bara för att minska elspetsen och vid -19°C ute ger en ATEC11 inte mer än ca 5-5,5kW (ATEC 9 ger ungefär 4kW)så resten måste komma från elpannan (eller ca 8kw).

[Henke87]

vad jobbigt.

nio elva nio elva nio elva nio elva

om en 11 kan spara in 1000 kWh (möjligt?) om året och med månadens räkning 1.57 kr kWh (med allt, anslutning och hela köret) så blir det 1570 kr om året. en 11 kosta ca 5000 kr mer sa han. ca 3 år och 2 månader så har jag "sparat" in den pumpen.

En Atec 9 med installation och allt blev efter lite jobb rabatt och så 88048 kr. så ca 93000 kr för en 11 isåfall.

[David Rinnan]

Om värmepumpen har så dålig reglering så den fläskar på med 10kW direkt så kommer VP att stänga av pga övertemp och du kommer att gå på ren elpanna resten av vintern.

Dessutom så kan inte en LVVP på 7kW ge detta vid ens vid -5°C den kanske ger max 5kW och elpatronen stegar upp så mycket att tempen nås så ditt senario kommer aldrig att inträffa (såvida inte thermia har så dålig reglering som du verkar ge sken av men det kan jag inte tänka mig att de har).

Men när VP stänger av vid -20°C då är det endast elpannan som skall stå för hela effekten
Och då skall (om vi tittar på grannens 13kW elpanna som jag tror är rätt dimensionerad för det identiska grannhuset.) 13kW ut till radiatorerna.

När VP ger 11kw så är elpatronerna avstängda
När elpanna går max, 13kW är VP avstängd.
Hur kan detta stressa mer än om man har en 11kW värmepump kopplad till samma radiatorer?

Om VP behöver stöttning startar elpatronen i steg (ja det är så även i din VP och det vet du) om 1,5 till 3kW tills vattentemperaturen nått sitt börvärde sen stängs elpatronerna av och man kommer alltså aldrig fram till ditt senario om 17kW ut till radiatorerna.

Som jag skrev innan
Det finns en anledning att man dimensionerat elpannan till 13kW i grannhuset
och det är att huset troligtvis behöver denna effekt vid DVUT.

Tar du mindre elpanna så kan det fungera jättebra men smäller det till så är risken stor att du får frysa.

Att sedan koppla på en 11kW värmepump istället för 9kw är bara för att minska elspetsen och vid -19°C ute ger en ATEC11 inte mer än ca 5-5,5kW (ATEC 9 ger ungefär 4kW)så resten måste komma från elpannan (eller ca 8kw).

Beräkningsexemplet syftade inte till att indikera hur elstegen appliceras eller styrsystemet ser ut. Det var ett exempel på att en värmepump som kräver 5-10K i delta kommer sätta basen för vilket flöde systemet kommer köras på. Om du applicerar extra eleffekt ovanpå detta kommer inte förändra grundflödet.

Jag kan köra en elpanna på 20kw på ett väldigt lågt flöde och därmed ha ett 80/40 system, som ett exempel.
Det är inte så bra med en värmepump.

Här är också en del av den problembild som EVENTUELLT finns i detta hus. Radiatorerna är från grunden byggda för att jobba som ett högtempsystem med lågt flöde. Brakar man in en större värmepump som jobbar med höga flöden och låga framledningstemperaturer är det inte nödvändigtvis säkert att det blir superbra.

Problemet är ju att när vi ökar flödet över en given radiator så ökar inte den avgivna effekten i samma utsträckning. En fördubbling av flödet över radiator som ger 1000w vid 55/45 kommer öka effekten ytterst marginellt :/

Därför är det ju inte långt bort att man rekommenderar en arbetstank om det finns en husägare som vill designa ett luft/vattensystem som har kapacitet att hantera husets behov ner mot DUT. Speciellt om det är gamla rör och raddar.

Det som ofta räddar upp situationen även i gamla hus är att raddar i alla tider tenderar att vara överdimensionerade. Ibland i flera led. Att sitta över ett forum och säga att det är si eller så blir jättesvårt. Men givet att grannen har en hyfsat väl fungerade 7kw luft vatten tyder ju på att i alla fall en 9a borde kunna fungera hyfsat. Grannens storlek på elpannan håller jag med LMF också indikerar lite mot vart toppeffektbehovet kan tänkas ligga, vilket jag gjort klart för tidigare i tråden, även om jag då kanske tog i lite väl mycket för att få fram min poäng så att säga.

[Henke87]

Därför är det ju inte långt bort att man rekommenderar en arbetstank om det finns en husägare som vill designa ett luft/vattensystem som har kapacitet att hantera husets behov ner mot DUT. Speciellt om det är gamla rör och raddar.

Får man mer eller "stabilare" effekt från en tex atec 9 med en arbetstank eller volymförstorare vad ni nu kallar de för. eller den bara hjälper att få en mer stabilare effekt och att krämma ut all effekt ur en värmepump?
eller vad gör den mer än att göra färre starter? som iofs det är bra det med. men just om man får ut lite mer av pumpen?

[David Rinnan]

Arbetstanken gör att en värmepump kan jobba direkt mot värmepumpen, i stället för att jobba direkt mot radiatorsystemet.

Och på samma sätt jobbar då radiatorsystemet direkt mot tanken, inte direkt mot värmepumpen.

Där i mellan uppstår en bufferzoon kanske man kan kalla det.

FÖr att ta ett konkret exempel, och nu blandar jag inte in framledningstemperaturer.

Din värmepump skulle kunna jobba med fart 2 mot tanken, för den behöver fart 2.
Ditt radiatorsystem skulle kunna jobba med fart 1, hälften, mot tanken och ändå hämta ut lika mycket effekt.

Detta kommer sig av att:
Delta (skillnaden mellan framledning och retur) * flödet (i liter per sekund) * 4,18 (en effektkonstant för vatten) blir lika med effekten

Så vi tar mitt exempel med 1 och 2 (men det är väääldigt högt flöde, men det skiter vi i just nu....)

5 * 2 * 4,18 = 41,8kw
10 * 1 * 4.18 = 41,8kw

Om ett radiatorerna i ett system inte klarar av att göra sig av med den effekt som tillförs och det saknas någonstans att mellanlagra detta så kan resultatet bli en väldigt kort körning. Med mellanlagring kan körningen bli längre och vi har möjlighet att distribuera denna lagrade effekt mellan körningen vilket också gör att det tar längre tid innan nästa körning.

Separationen av flödena innebär också att vi kan påverka flödet över radiatorkretsen utan att värmepumpen blir nämnvärt påverkad. tillfällig övertemp kan få blockera tillförseln av värme till ett antal radiatorer utan att gångkarraktären för värmepumpen försämras nämnvärt.


Därmed inte sagt att alla ska ha tank.


Luft/Vatten har ju problemet att effekten avtar med sjunkande utetemperatur. Samtidigt ökar ju effektbehovet i huset med samma sjunkande utetemperatur.

För att få 10kw vid minus 15 behöver vi en större värmepump än 10kw.
När det är varmt ute. Säg +10 grader. Då fungerar 10kw värmepumpen så bra att den kanske levererar ännu mer än 10kw, och då behöver ju huset väldigt lite effekt.

Men en tank kostar ju pengar. I länder där elpriset är högre är det vanligare med fulleffektsdimensionerade luft/Vattenvärmepumpar och då är det också vanligare att man därmed har en tank i systemet.

Det blir alltså lätt en fråga om pengar.

Är det värt att lägga ner extra pengar för att kunna ha en större värmepump?
Ska jag chansa på att köra en lite större pump utan tank och hoppas att det fungerar ok?
Är det bättre att ta en hyfsad pump som kommer kräva mer spets.. kommer spetsen på 10 år kosta mer eller mindre än tanken.

det är ju ingen som har dom svaren

[Rickard]

Höga flöden mellan värmepump och tank, och låga flöden i radiatorkretsen innebär att man måste köra med en hög kurva på värmepumpen.
Detta gör att COP blir dålig.

Anledningen till att man vill köra låga flöden i radiatorkretsen varierar, oftast beror det på att man antar att radiatorsystemet är anpassat för låga flöden.
Inte alltid är det så.

Har man rejäla stammar, och radiatorer som kan avge stor effekt (som är vanligt i äldre hus) så kan man köra med höga flöden och låg deltaT och en värmepump kan fungera utomordentligt bra utan arbetstank.

[Henke87]

NU är den beställd. Det blev en Atec 9

Han sa att skulle jag ha en Atec 11 så var jag nästan tvungen att ha en tank till. Men de skulle bli så pass dyrt att det inte skulle spara in sig inom 10 år sa han så det tyckte han inte var lönt. ca 12000 kr dyrare. Det trodde han iaf.

Kalaset kostar 88048 kr och då fick jag fjäskat in att om jag köper nya ventilhus till radiatorerna så bytar dem de gratis på alla 13 radiatorer. Så en bra deal. så kommer snart upp en ny tråd där ni får hjälpa mig vad jag ska köpa för några

Tack för all hjälp =) återkommer efter installation så ni får se hur det blivit dem kommer 5 November

[David Rinnan]

kul att du bestämt dig!

Jag skulle tippa att mellan en 9a och en 11a så skulle skillnaden på ett hus som behöver 11kw vid DUT ligga på, med de pumpar du pratar om, på mellan 500 och 1000kwh per år.

En tank skulle i sammanhanget utifrån ovan som du säger ta minst 10 år på sig att tjäna hem, allt annat lika.

Det finns för- och nackdelar med allt! Man bestämmer sig för en grej sen kör man och gör så bra av det som det går. Din granne har exakt samma förutsättningar och har en gammal skruttig 7a och en hyfsad förbrukning (vem avgör vad en hyfsad förbrukning är, det är individuellt).

Den värmepump som är bäst är den du har/skaffar. Om alternativet är att inte ha en.

Ska bli kul att följa framstegen!!!

[Henke87]

Tack!

Ja jo får utvärdera denna vintern om det är rätt som jag valde och Atec är så bra som dem säger så hoppas jag att de inte blir all för mycke tillskott. Sen blir de isolera mer på vinden till nästa vinter så då kan man få ner det lite iaf.

Absolut. blir att fota under och efter installation plus in med loggning på hela kitet så man kan följa de slaviskt.
Kommer få ett stort fint pannrum sen utan den jäkla tanken

Sen får ni gärna hjälpa mig i min andre tråd med
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48743.0

[David Rinnan]

man köper ju hellre under 10 000kwh vindkraftsel än 25 000kwh olja!! Alla dagar.
Payoffen är kvick!

[//GG]

Tack!

Ja jo får utvärdera denna vintern om det är rätt som jag valde och Atec är så bra som dem säger så hoppas jag att de inte blir all för mycke tillskott. Sen blir de isolera mer på vinden till nästa vinter så då kan man få ner det lite iaf.

Absolut. blir att fota under och efter installation plus in med loggning på hela kitet så man kan följa de slaviskt.
Kommer få ett stort fint pannrum sen utan den jäkla tanken

Grattis ..

Hoppas att du blir lika nöjd som jag har varit med ATEC 9 total.

[Lmf]

man köper ju hellre under 10 000kwh vindkraftsel än 25 000kwh olja!! Alla dagar.
Payoffen är kvick!

Ta detta utalande med en stor nypa salt.

//GG värme med sin ATEC 9 Total 150m² och har ca 12200kWh/år
Jag värmer med min 8kW VP ca 176m² och har årsförbrukning på 11700kWh
(Rinnan värme sina 230m² med 16kW bergvärme som är mycket effektivare än Luft/Vatten så det kanske är därför han tror på denna låga förbrukning)

Som jag förstått det skall du fullvärma 220m² med en ATEC 9 (på 8,6kW vid +7°C).

Tror du skall vara glad om du hamnar någonstans mellan 13000kWh och grannens 16000kWh i årsförbrukning
men du kommer nog att bli nöjd för du minskar ju förbrukningen.

[Henke87]

Ta detta utalande med en stor nypa salt.

//GG värme med sin ATEC 9 Total 150m² och har ca 12200kWh/år
Jag värmer med min 8kW VP ca 176m² och har årsförbrukning på 11700kWh
(Rinnan värme sina 230m² med 16kW bergvärme som är mycket effektivare än Luft/Vatten så det kanske är därför han tror på denna låga förbrukning)

Som jag förstått det skall du fullvärma 220m² med en ATEC 9 (på 8,6kW vid +7°C).

Tror du skall vara glad om du hamnar någonstans mellan 13000kWh och grannens 16000kWh i årsförbrukning
men du kommer nog att bli nöjd för du minskar ju förbrukningen.

Men den förra ägaren gjorde av med 2.5 kubik olja detta är bekräftat och att dem värmde hela källaren med. plus denna oljepanna gick med helt manuel shunt. alltså inte så effektivt. väldigt varmt dem tre gångerna vi var här och kolla. jan, feb o mars innan vi tog över. så tror inte han orkat ändrat shunten efter väder hela tiden.

Med nya Atecen så räkna dem på 3 kubik olja 80% verkningsgrad. Det skulle ge mig ett energibehov på 24000 kWh.

Sen är ju källaren inte så stor bov i detta. det mesta av detta värmebehov där nere är ju resten av huset tillgodo.

Så vad GG och du har för förbrukning nu är ju lite vad ni hade för förbrukning innan.
Det får ni gärna berätta så kan man bolla lite mer då.

grannens förbrukning på 16000 är MED hushållsel. så denna siffra kanske är 10000-11000 kWh på värmen.och dem värmde källaren med och hade runt 21-22 grader inne.

Sen nästa steg skulle isåfall varit en Atec 11. men denna skulle inte gå utan en arbetstank enligt alla tre offerter. då skulle en sån plus en tank bli ca 12000 kr mer i installationskostnad. De tror inte jag att jag skulle tjänat in på väldigt länge.

Så tror inte jag är helt ute och cyklar.

[ORAKLET]

Loggningen kostar väl typ 3000    Skippat den sÃ¥ skulle atec 11 med tank kostat 9000,  det skulle du definitivt sparat in ganska snabbt. FÃ¥r vi 2 sÃ¥na vintrar som det var nyligen sÃ¥ skulle det väl varit betalt typ.

[David Rinnan]

Ta detta utalande med en stor nypa salt.

//GG värme med sin ATEC 9 Total 150m² och har ca 12200kWh/år
Jag värmer med min 8kW VP ca 176m² och har årsförbrukning på 11700kWh
(Rinnan värme sina 230m² med 16kW bergvärme som är mycket effektivare än Luft/Vatten så det kanske är därför han tror på denna låga förbrukning)

Som jag förstått det skall du fullvärma 220m² med en ATEC 9 (på 8,6kW vid +7°C).

Tror du skall vara glad om du hamnar någonstans mellan 13000kWh och grannens 16000kWh i årsförbrukning
men du kommer nog att bli nöjd för du minskar ju förbrukningen.

Jag avsÃ¥g att framföra ett grattis till en VPforum medlem som vÃ¥ndats med ett inköpsbeslut. I samma veva valde jag att belysa det trevliga med att gÃ¥ frÃ¥n 2.5m3 olja som skall eldas och rykas ut genom skorstenen till uppskattningsvis 10 000kwh el. (för värme och varmvatten alltsÃ¥) 


en mer exakt siffra på vad Henke87 kommer behöva tillföra till sin VP och även ett grovt estimat på HH-el har jag bidragit med för ett par sidor sedan, om det är av intresse. Detta inlägg syftade inte till att vara en energideklaration!

[David Rinnan]

Loggningen kostar väl typ 3000    Skippat den sÃ¥ skulle atec 11 med tank kostat 9000,  det skulle du definitivt sparat in ganska snabbt. FÃ¥r vi 2 sÃ¥na vintrar som det var nyligen sÃ¥ skulle det väl varit betalt typ.

Loggning kanske TS skulle önska i båda fallen så priskalkylen borde nog se lika ut i båda fallen.
utan extrema vintrar uppskattade TS installatör att det tar ca 10 år att tjäna in större VP och tank.

Gjorde en liten kontrollräkning jag också och håller med om 10 år. Personligen tycker jag i dessa sammanhang att 10 år är ingenting Jag ser det som att den större VPns extrakostnad ska räknas hem hyfsat fort. Tanken skriver jag av i samma takt som huset, så länge den lever. Men med en ren payoffkalkyl så ser det ju annorlunda ut.

Om jag mins rätt blir payoffkalkylen utan kostnad för kapital inräknad under 5 år för 9kw vpn. Det är luft/luft-stuk på det

[ORAKLET]

Loggning är    Men om man mÃ¥ste välja sÃ¥ väljer jag den stora maskinen, mindre är sällan bättre eller hur

[David Rinnan]

fungerar Thermiq med Atec? I så fall är biffen löst för 1200kr.

[ORAKLET]

 

[David Rinnan]

och så behöver man någon minidator också förstås

[Henke87]

Nån som vet eller kan berätta vad deras förbrukning var på pappret och deras "besparing" var enligt installatörens beräkning? hur mycket fel eller rätt dem hade. om dem ligger högt eller lågt?
lite statistik tack Se om dem är helt fel ute när dem räkna här.

GG hur rätt hade dem med dig tex?

[//GG]

GG hur rätt hade dem med dig tex?

Besparingen är troligen mer än de mätbara ca 16 000 kwh jag har spart pÃ¥ ett Ã¥r.   innan Atec sÃ¥ hade jag 18-19 grader inne samt ingen värme pÃ¥ i källaren sommartid, snÃ¥lade med varmvatten m.m

nu har jag alltid 22-23 grader inne samt minst 20 i källaren  ( även sommartid) och alla fÃ¥r duscha sÃ¥ länge de vill

Installatören hade fått siffran 22-23 grader när han gjorde sina beräkningar och det stämmer +- några hundra kwh med utfallet

[David Rinnan]

GG fungerar atec med thermiq. Vet du?

[Henke87]

Besparingen är troligen mer än de mätbara ca 16 000 kwh jag har spart pÃ¥ ett Ã¥r.   innan Atec sÃ¥ hade jag 18-19 grader inne samt ingen värme pÃ¥ i källaren sommartid, snÃ¥lade med varmvatten m.m

nu har jag alltid 22-23 grader inne samt minst 20 i källaren  ( även sommartid) och alla fÃ¥r duscha sÃ¥ länge de vill

Installatören hade fått siffran 22-23 grader när han gjorde sina beräkningar och det stämmer +- några hundra kwh med utfallet

okay. hur värmde du upp det innan? och med vad för förbrukning?
så min besparing ska vara som din. min på pappret än så länge. 16000.
enligt mina papper så ska jag ha en förbrukning på 24000 och min "nya" förbrukning 8000. men 8000 låter lågt men sen undrar jag hur lågt. dem borde räkna högt så dem inte får in en massa klagomål efteråt.

GG fungerar atec med thermiq. Vet du?

Det är inte med på hemsidan som kompatibla pumpar iaf :/

[purjo__]

och så behöver man någon minidator också förstås

Skall den också rymmas i pannrummet?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Minidator

[David Rinnan]

okay. hur värmde du upp det innan? och med vad för förbrukning?
så min besparing ska vara som din. min på pappret än så länge. 16000.
enligt mina papper så ska jag ha en förbrukning på 24000 och min "nya" förbrukning 8000. men 8000 låter lågt men sen undrar jag hur lågt. dem borde räkna högt så dem inte får in en massa klagomål efteråt.

Det är inte med på hemsidan som kompatibla pumpar iaf :/

Se till att redan från början skaffa en elmätare. Så att den finns där när dom kommer och ska installera värmepumpen.

oavsett hur eller om du ska logga kommer du vilja ha benkoll på vad VPn drar.

24 000 för värme och VV som blir 8000 är ingen omöjlighet.

Grannen låg ju på 15-17M så då borde du med kunna parkera där i kring med HH-el.

[//GG]

okay. hur värmde du upp det innan? och med vad för förbrukning?
så min besparing ska vara som din. min på pappret än så länge. 16000.

28 100 kwh direktverkande el. nu nere på 12 000 mål på sikt under 10 000 ( men då måste barnen inte skita ner så mkt kläder!!)

[Henke87]

28 100 kwh direktverkande el. nu nere på 12 000 mål på sikt under 10 000 ( men då måste barnen inte skita ner så mkt kläder!!)

det är 4000 kWh mer än mina 24000 beräknade och lika mycke från dina 12000 ner till mina 8000. sammanträffande eller ren tur?

Se till att redan från början skaffa en elmätare. Så att den finns där när dom kommer och ska installera värmepumpen.

oavsett hur eller om du ska logga kommer du vilja ha benkoll på vad VPn drar.

24 000 för värme och VV som blir 8000 är ingen omöjlighet.

Grannen låg ju på 15-17M så då borde du med kunna parkera där i kring med HH-el.

absolut. blir en sån direkt. är elektriker så är en baggis att få in en sån sen tyvärr kommer jag inte ut med en kabel till min mätare på fasaden så blir antagligen en DIN monterad i centralen. så man kan få med hushållselen med direkt. fast dem är dyra :/

Sen vi flytta in i 1 april så har vi legat kring 450-480 kWh per månad enligt räkningarna. o detta är ju ren hushållsel iom vi har kört olja hela sommaren med. så runt 3000 kWh har vi gjort av med än så länge på 6 månader.om det är bra eller dåligt vet jag inte. men snålar gör vi inte.och då är vi bara två personer.

[David Rinnan]

450kwh på sommarn i hushållsel brukar kunna ge en totalt ca 7000 per år.
Men det säger jag bara för att det råkar vara så hos oss
HH-elen är något högre på vintern än sommarn.

Jag har valt att inte logga min HH el med samma logger som värmepumpen. HHelen är ju VP elen minus totalen och det har räckt för min del. Däremot har jag en separat total log på all el via en Eliq som jag tycker är ganska trevlig grej att ha hemma. Man får snabbt koll på vilka grejer som drar onödigt mycket.

[Henke87]

Lite uppföljning av denna pump.

November:
491 kWh
216 h kompressor (192 värme - 22 varmvatten)
1 h T1 (3 kW)

December:
1114 Kwh
22 h T1 (3 kw)
2 h  T2 (6 kw)
472 h kompressor (440 värme - 36 varmvatten)

Januari:
1299 Kwh
49 h T1
16 h T2
483 h kompressor (447 värme - 35 varmvatten)

20,5 - 21 grader inomhus (rumsgivaren står på 20.5 så den går inte under det, funkar jätte bra.)

Så detta är väl rätt så bra tycker jag. Kommer nu till hösten lägga på ca 30 cm extra isolering på vinden som säkert kommer göra rätt mycket.

Har larmat en gång pga lågtryck (eller högtryck, kommer inte riktigt ihåg) men en omstart så tuta den på som vanligt.

Orkar inte skriva under bilderna men ni ser nog vad som hänt




































 

[purjo__]

Visst är VP'n snyggare än rosenbuskarna? 

[//GG]

Visst är VP'n snyggare än rosenbuskarna? 

Rosenbuskar är övervärderade..... 

snyggt pannrum blev det...

[Henke87]

Visst är VP'n snyggare än rosenbuskarna? 

Snygga en vecka om året, så fick tillstånd av högsta hönset att dem fick åka bort

Rosenbuskar är övervärderade..... 

snyggt pannrum blev det...

tack! man kan inte få för lite förvaring. så säger jag nu. sen svär jag om 10 år...

Dina siffror du har i sign. är det med eller utan HH ?

[//GG]

)



Dina siffror du har i sign. är det med eller utan HH ?

Med HH.

[Henke87]

Liten uppdatering såhär ett år efter.
Inte haft några problem den har tutat på hur bra som helst. Hur nöjd som helst.
Här är lite siffror.

Totalt 13217 kWh

HH: 6371 kWh

Värmepumpen: 6846 kWh

Total kompressortid: 2641 h
Värme: 2279 h
VV: 355 h
T1 (3 kw) 214 h
T2 (6 kw) 16 h

Det är väl rätt bra? och då har jag ändå inte mycket isolering på vinden och dåliga 2-glas kopplade fönster.
Vinden hoppas jag att jag hinner nu under denna månaden så ska bli kul o se hur mycket jag kan spara på de.