Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Jisse skrivet 11 mars 2013, 08:13:49
-
Hej!
Är dessa värmepumpar likvärdiga om man ser till kompressor och cop?
Jag är i det läget att jag framöver kommer att installera en jordvärmepump, har i dagsläget en kökspanna med acctank på 500 liter + en inbyggd vvb på 120 liter i denna acctank, har en manuell shunt på acctanken som jag får manövrera efter utetempen.
Har för avsikt att kunna behålla kökspannan och då behöver ju även acctanken stå kvar.
Jag antar att det då är ECOPART som är aktuell för mig och inte ecoheat, eller?
Jag bor utanför piteå, har ett tilläggsisolerat timmerhus med 1.5 plan med en 1-plansutbyggnad byggd -78, total bostadsyta att värma upp ligger på 127 kvm, idag eldar jag mellan 15 och 20 kbm ved som till 95 % är björk, till detta kommer 13-15000 kwh el som är både till hushållsel och elpatron under den varmare delen av året, vet alltså inte exakta energibehovet eller maxeffektbehovet.
Har gamla element med rejält tilltagen dimension med grova rör emellan elementen, shuntar ut kring och strax över 40 grader på elementen förutom vid långvarig kyla, då kan det behövas 50 grader och strax däröver + den strålningsvärme som kökspannan levererar.
Hur beräkna maxeffektbehovet och hur långa slingor i backen kan jag tänkas behöva för att en Ctc ecopart ska fungera på bästa möjliga sätt och med längsta möjliga livslängd?
Vad behöver man köpa utöver en ecopart för att min anläggning ska sköta shuntningen automatiskt?
Mvh
-
Hej!
Jag skulle nog rekommendera en EcoHeat i alla fall, du kan nämligen koppla ihop denna med din ack (med en laddomat) så kan du ta tillvara på värmen från kökspannan på bästa sätt.
Fördelen med EcoHeat är att den har redan allt det där med shunt mm samt att den inbyggda styren jobbar mer optimalt än om du dockar en EcoPart mot din nuvarande ack.
Skillnaden blir att varmvattnet kommer att göras av EcoHeat, och VVB:n på din nuvarande ack får bli bortkopplad.
Acktanken kommer vara kall om du inte eldar och när du eldar så kommer acktanken ladda EcoHeat med värme.
En EcoHeat 308 + 600 m jordvärmeslinga (2 x 300 m) borde räcka fint om det inte är för torr och sandig jord.
-
Hej!
Jag skulle nog rekommendera en EcoHeat i alla fall, du kan nämligen koppla ihop denna med din ack (med en laddomat) så kan du ta tillvara på värmen från kökspannan på bästa sätt.
Fördelen med EcoHeat är att den har redan allt det där med shunt mm samt att den inbyggda styren jobbar mer optimalt än om du dockar en EcoPart mot din nuvarande ack.
Skillnaden blir att varmvattnet kommer att göras av EcoHeat, och VVB:n på din nuvarande ack får bli bortkopplad.
Acktanken kommer vara kall om du inte eldar och när du eldar så kommer acktanken ladda EcoHeat med värme.
En EcoHeat 308 + 600 m jordvärmeslinga (2 x 300 m) borde räcka fint om det inte är för torr och sandig jord.
Okej så enligt ditt förslag kopplar man helt ur befintlig inbyggd vvb som sitter i acctank? Står den gamla inbyggda vvb:n tom då eller ska det vara vatten i den fortsatt, är amatör så kanske en korkad fråga?
Är det fördelaktigt att ha kvar själva acctanken och låta ecoheaten värma även denna?
Har jag förstått rätt om nuvarande acctank hamnar mellan ecoheat och radiatorer, kökspannan kommer med varmvatten från sitt håll och ecoheat från sitt håll?
Hur fungerar det med termostater och givare då man har en acctank inblandad, krånglar acctanken till installationen på något sätt, så att verkningsgrad blir sämre tex?
Det sitter idag en manuell shunt på acctanken, ska denna plockas bort och var sitter shunten sedan man har installerat en värmepump?
Styrningen som ctc säljer till bl a ecopart, är den sämre än styrningen som sitter i ecoheat, eller är det något annat som skiljer att cop blir sämre med ecopart än med ecoheat?
Mvh
-
Man kan ha VVB:n i acktanken fylld med vatten.
Det är väl inte så bra att låta EcoHeaten värma acktanken, jag ser inte nyttan med detta, det blir bara mer värmeförluster.
Kökspannan kommer bara vara kopplad mot acktanken (har kökspannan en VVB?). ???
Kopplar man acktanken enligt bifogad länk så ska verkningsgraden bli OK (byt ut pannan i länken mot din acktank, den befintliga kopplingen mellan kökspannan och acktanken behåller du som den är).
Manuella shunten kan enligt bifogad länk ersätta laddomaten ser jag nu.
Styrningen som heter EcoLogic är helt OK men själva EcoHeat är byggd på ett lite annorlunda sätt än en acktank så den ger möjligheter till lite mer avancerade inställningar och styrning som en vanlig acktank saknar.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f97c25c7-7fbd-4dd8-8c9a-70663ec34359&Time_Stamp=634986161165681250 (http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f97c25c7-7fbd-4dd8-8c9a-70663ec34359&Time_Stamp=634986161165681250)
-
Man kan ha VVB:n i acktanken fylld med vatten.
Det är väl inte så bra att låta EcoHeaten värma acktanken, jag ser inte nyttan med detta, det blir bara mer värmeförluster.
Kökspannan kommer bara vara kopplad mot acktanken (har kökspannan en VVB?). ???
Kopplar man acktanken enligt bifogad länk så ska verkningsgraden bli OK (byt ut pannan i länken mot din acktank, den befintliga kopplingen mellan kökspannan och acktanken behåller du som den är).
Manuella shunten kan enligt bifogad länk ersätta laddomaten ser jag nu.
Styrningen som heter EcoLogic är helt OK men själva EcoHeat är byggd på ett lite annorlunda sätt än en acktank så den ger möjligheter till lite mer avancerade inställningar och styrning som en vanlig acktank saknar.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f97c25c7-7fbd-4dd8-8c9a-70663ec34359&Time_Stamp=634986161165681250 (http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=f97c25c7-7fbd-4dd8-8c9a-70663ec34359&Time_Stamp=634986161165681250)
Tanken jag hade med att behålla acctanken var/är att jag då skulle få en större vattenvolym än enbart radiatorerna, det borde leda till färre start och stopp och långa gångtider på värmepumpen?
Kan dock vara för att man är van vedeldning där stora ackumulatorer är önskvärt.
Jag trodde att man kunde koppla som följer: Behålla kökspanna med befintlig inkoppling mot acctanken med inbyggd vvb, koppla Ctc Ecopart och Ctc Ecologik från "andra hållet" mot acctank med inbyggd vvb, alltså att man har acctanken som "hjärta", så länge värmepumpen orkar värma huset utan spets behöver man inte elda om man inte vill, blir det kallt eller om man bara har lust så eldar man och då slutar värmepumpen att gå för tanken är varmare än "startvärdet" för värmepumpen.
Är detta en möjlig koppling, eller blir det stor försämring på cop?
Kökspannan har inte en inbyggd vvb, den sitter i acctanken.
-
Hej!
CTC har ingen bra skiss på detta, men jag antar att du menar nått sånt här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf)
Möjligt är det, men det blir sämre COP, dessutom kommer 120 liter 50 °C varmvatten inte räcka så långt.
Troligen måste du då komplettera med en extra VVB för att få tillräckligt med varmvatten.
Jag skulle inte välja denna lösning.
-
Hej!
CTC har ingen bra skiss på detta, men jag antar att du menar nått sånt här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf)
Möjligt är det, men det blir sämre COP, dessutom kommer 120 liter 50 °C varmvatten inte räcka så långt.
Troligen måste du då komplettera med en extra VVB för att få tillräckligt med varmvatten.
Jag skulle inte välja denna lösning.
Jo precis den tanken är det jag har funderat på, en spetsberedare i serie efter vvb är säkert som du säger nödvändigt om man ska ha godtagbar vv-komfort.
Har du eller kanske någon aning om hus pass mkt sämre verkningsgrad man kan tänkas få med en sådan här anläggning?
Vad är det som påverkar att cop blir sämre med detta kopplingsförslag?
Vad kostar det att spetsa 50 gradigt vatten i en beredare per år vid "normalt" vv-användande?
Mvh
-
Jag skulle gissa ca 30% sämre COP, och med EcoPart + EcoLogic + VVB så blir investeringskostnaden i paritet med en EcoHeat tror jag.
Det som påverkar COP mest är kondenseringstemperatur.
Ska du ha 50 C i tanken så har en EcoPart ett COP på ca 3,2.
Med en EcoHeat så kan kondenseringstemperatur variera mellan 30-50C och vid 35 C är COP ca 4,6.
-
Jag skulle gissa ca 30% sämre COP, och med EcoPart + EcoLogic + VVB så blir investeringskostnaden i paritet med en EcoHeat tror jag.
Det som påverkar COP mest är kondenseringstemperatur.
Ska du ha 50 C i tanken så har en EcoPart ett COP på ca 3,2.
Med en EcoHeat så kan kondenseringstemperatur variera mellan 30-50C och vid 35 C är COP ca 4,6.
Tackar för svaret!
Det skulle helt enkelt vara lättast att köra på en EcoHeat och ha en vanlig kamin om man vill elda, alltså kasta ut befintlig acctank och reglera med innegivare.
Men går det att med en EcoPart med Ecologic tillkopplad att tillverka vv till acctankens vvb med samma temp som på radiatorvattnet för att skicka detta vv vidare till en spetsberedare?
Cop på en EcoPart borde med denna lösning inte avvika allt för kraftigt från Cop man kan tänkas nå med en EcoHeat, eller tänker jag fel?
Kostnaden som borde tillkomma med Ecopart med Ecologic borde vara elspetsen till vvb?
Om jag eldar då jag har tid och lust så kanske det kwh-mässigt går på ett ut?
En sidovinst med "min" koppling borde vara att värmepumpen då den går får långa gångtider och få start/stopp, dvs livslängden på värmepumpen borde rimligen bli längre och det är ju en del av vinsten det också?
Hoppas ni inte blir less på mina funderingar, men ha överseende, kanske går det in något av all er kunskap även i min hjärna till slut! :)
-
Om din acktank hade slingberedare så skulle det funka, men jag avråder ifrån att ha en förrådsberedare med temperatur under 50 °C på grund av risken att få legionellatillväxt.
-
Jag kör med Ecopart mot acktank på ca 32 grader och sedan slutvärmer allt till 56 i en andra tank med el. Det blir ingen tokförbrukning av el för de sista garderna. Cop blir bra så länge man inte försöker pressa upp temperaturen.
Utan någon extra styrning bara Ecopart.
-
Om din acktank hade slingberedare så skulle det funka, men jag avråder ifrån att ha en förrådsberedare med temperatur under 50 °C på grund av risken att få legionellatillväxt.
Var och kikade på acctanken nu, och det är 500 liters vattenvolym för radiatorerna och en beredare på 120 liter för varmvattnet inbyggd.
Om man har en separat el-vvb kopplad efter acctankens vvb så är väl som jag förstått saken med legionella inget problem, förutsatt att el-vvb värmer det förvärmda vattnet till minst 60 °C?
Värmepumparnas akilleshäl är väl vv-produktionen, att avlasta vp från detta och låta en el-vvb sköta sista värmningen av varmvattnet kanske avlastar både vp och kollektor som då kan ge högre verkningsgad på det den kan göra bäst, dvs så lågtempererat radiatorvatten som möjligt?
Hur många kwh kan det tänkas gå för eftervärmning av vv per år i en normalfamilj?
Hur stor el-vvb bör jag ha ifall jag väljer denna typ av system?
Inget badkar finns i huset.
-
Jag kör med Ecopart mot acktank på ca 32 grader och sedan slutvärmer allt till 56 i en andra tank med el. Det blir ingen tokförbrukning av el för de sista garderna. Cop blir bra så länge man inte försöker pressa upp temperaturen.
Utan någon extra styrning bara Ecopart.
Okej, intressant med någon som har en Ecopart.
Jag antar att du befinner dig en aning längre söderut än jag med tanke på vp-storleken och framledningstempen?
Har du inbyggd vvb i din acctank?
Har du någon förbindelse mellan vp och vvb, eller kör du bara som så att acctankens vvb tar in kallvatten som värms av det omkringliggande "radiatorvattnet"?
Hur många start/stopp har du per dygn och hur långa gångtider har din vp per start ungefär?
Mvh
-
Ecopart ger inte så många besked.
Starte beror på vilket start stop man väljer vid 5 grader 27- 32 blir det 12 starter vid 8 grader klara den sig med 2 starter 24 - 32
Jag dimesionerade systemet för att klara 35 - 30 som det står i prövningsrapporterna från VP tillverkare vid DTU.
Golvvärme över allt och ett ellement i varje hörn av huset för att kompensera för dubbla ytterväggar i hörnrummen. Jag har isolering 95 + 65 i väggarna och 300 i taket. Golvplattan har 15 cm lekabetong ingen höjdarisolering alltså. Det går att hålla nere framledningen i alla hus men man måste offra på värmesystemet.
Jo jag har två likadana tankar 500/120 med 90mm PUR först en med radiatorvatten och sedan en med 6kW elpattron kallvattnet går först till ena sedan nästa sedan till VVC
-
Ecopart ger inte så många besked.
Starte beror på vilket start stop man väljer vid 5 grader 27- 32 blir det 12 starter vid 8 grader klara den sig med 2 starter 24 - 32
Jag dimesionerade systemet för att klara 35 - 30 som det står i prövningsrapporterna från VP tillverkare vid DTU.
Golvvärme över allt och ett ellement i varje hörn av huset för att kompensera för dubbla ytterväggar i hörnrummen. Jag har isolering 95 + 65 i väggarna och 300 i taket. Golvplattan har 15 cm lekabetong ingen höjdarisolering alltså. Det går att hålla nere framledningen i alla hus men man måste offra på värmesystemet.
Jo jag har två likadana tankar 500/120 med 90mm PUR först en med radiatorvatten och sedan en med 6kW elpattron kallvattnet går först till ena sedan nästa sedan till VVC
Tackar så mycket för svar och informationen!
Eftervärmer du varmvattnet i tanken med en 6 kw elpatron, eller förstår jag fel?
Är det pga golvvärmen som du har så stor volym som 2*500 liter?
När du säger att du kör ecopart utan ecologic, hur reglerar man start och stopp och hur förhindrar man att ecopart fortsätter att jobba om man tex värmer vattnet i acctanken med kökspanna?
Är det fast kondensering som det sättet du styr på kallas?
Vad tror du att ditt cop ligger på ungefär?
-
Ja det är 6 kW som slutvärmer varmvattnet
2 gånger 500 liter är bara för att ha en backupp när det är strömavbrott.
Ecoparten ställer in rerurtemperaturen den stannar vid t ex 30 grader senad kan man ställin start temp. till 5 till 10 grader lägre jag kör gärna 8 grade de säger att det ger optimalt COP
Jag tror COP ligger nära 6 på VP vi klarar hela hushållet på 13000 kW el / år + 3500 kW från solfångarna.
-
Ja det är 6 kW som slutvärmer varmvattnet
2 gånger 500 liter är bara för att ha en backupp när det är strömavbrott.
Ecoparten ställer in rerurtemperaturen den stannar vid t ex 30 grader senad kan man ställin start temp. till 5 till 10 grader lägre jag kör gärna 8 grade de säger att det ger optimalt COP
Jag tror COP ligger nära 6 på VP vi klarar hela hushållet på 13000 kW el / år + 3500 kW från solfångarna.
Är det en separat elberedare som har effekten 6 kw eller är det en vvb som är integrerad i en av acctankarna?
Vad uppskattar du att spetsen av vv kostar per år?
Så det är en inbyggd enklare styrning i EcoPart där man kan ställa in start och stopp temperatur för kompressorn?
-
En annan tanke som slår mig då det gäller fast vs flytande kondensering är: Under vintertid då framledningstemp är som högst så hur stor blir egentligen vinsten med flytande kondensering?
Hur stor är skillnaden i energiförbrukning sommartid om man har ett system med separat vvb och låter vp vila annat än de ruggiga och kallare sommardagarna?
-
Jag tittade på några år vad som gått åt under juni-juli-augusti.
Pumpen har då gått för enbart varmvatten och gjort av med strax över 500 kWh samanlagt.
Med el skulle det väl gått 1500-2000 kWh, så det rör väl sig om 1000-1500 kWh för min del.
-
Jag skulle uppskatta 2800 kWh per år i spetsvärme men det är mycket spekulation.
Ja det finns en enkel styrning med mjukstart och inställbar start temperatur och ett band brädd till starten. Det är dock i omöjligt att köra VP under 25 grader då starten annars blir under 20 om man inte kan få ner returen under 20 grader. (utan förvärmning av ventilations luften eller annan extra steg på tappvattnet)
Jag har också funderat på vad nyttan är med flytande kondensering det viktiga är att hålla låg framlednig och låg returtemperetur.
-
Jag skulle uppskatta 2800 kWh per år i spetsvärme men det är mycket spekulation.
Ja det finns en enkel styrning med mjukstart och inställbar start temperatur och ett band brädd till starten. Det är dock i omöjligt att köra VP under 25 grader då starten annars blir under 20 om man inte kan få ner returen under 20 grader. (utan förvärmning av ventilations luften eller annan extra steg på tappvattnet)
Jag har också funderat på vad nyttan är med flytande kondensering det viktiga är att hålla låg framlednig och låg returtemperetur.
Okej.
Vad är ett band brädd?
Om det är omöjligt att köra med en temp under 25 grader är det kanske klokare att slå av vp under dessa månader, eller far vp på något sätt illa av det?
Inom vilket temp-intervall kan EcoPart jobba, från 25-65 utan elspets eller?
-
Jag har också funderat på vad nyttan är med flytande kondensering det viktiga är att hålla låg framlednig och låg returtemperetur.
Det är väl det som är flytande kondensering - Man håller så låg framledningstemp som möjligt i förhållande till husets aktuella behov. Sc:,h
Det är väl svårt att hålla lägre temp än så om syftet är att värma huset?
-
Det är väl det som är flytande kondensering - Man håller så låg framledningstemp som möjligt i förhållande till husets aktuella behov. Sc:,h
Det är väl svårt att hålla lägre temp än så om syftet är att värma huset?
Nu var det inte jag som var citerad men jag undrade lite samma sak.
Frågan är mer hur mycket man på årsbasis kan tänkas spara in med en vp med avancerade styrsystem som har "riktig" flytande kondensering i jämförelse med typ ecoheat där man med ett enkelt styrsystem (som jag förstått det) får ett mer "grovhugget" och fast kondenseringsvärde?
Är det i kombination med en elvvb + typ ecopart med fast låg kondensering så mycket sämre cop i jämförelse mot en vp med inbyggd vvb?
Det jag kan tänka mig blir till det sämre med en ecopart utan yttre styr är att komforten med mer svängande innetemp kan bli trist om det inte är nog hög temp på kurvan man valt?
Jag är som sagt nybörjare och kan nog vara ute och cykla, men får man tex ett års-COP på 3 så har man ju hur som helst gjort en stor energi-besparing.
-
Anledningen till att vi valde utan vvb var skadestatistiken på växelventiler det verkar vara ett kärt problembarn. Samt att besparingen med att värma tappvatten med cop 2(2,5) inte är så intressant.
Band bredd är den tempskilnad mellan tillslag och frånslag på Ecopart 5 - 10 grader
-
Anledningen till att vi valde utan vvb var skadestatistiken på växelventiler det verkar vara ett kärt problembarn. Samt att besparingen med att värma tappvatten med cop 2(2,5) inte är så intressant.
Band bredd är den tempskilnad mellan tillslag och frånslag på Ecopart 5 - 10 grader
Är det enkelt att ändra inställning för starttemp, är det fasta vred eller hur är det utformat?
-
man ändrar med knappar på en panel håll ine 10 sekunder och öka eller minska inga vred
-
Vilken storlek på EcoPart vore mest ekonomiskt för mig, 8 eller 10 kw?
Med tanke på att planen är att låta en separat vvb ordna spetsen på vv så kanske det räcker med en 8 kw?
Hur många kwh drar en 8 kw Ecopart vid om det krävs 50 grader på elementen och till vilket cop gör den värmen vid denna temp på framledning och kb in skulle vara -2?
Jag förstår inte riktigt hur man räknar ut detta, kan någon förklara?
-
Anledningen till att vi valde utan vvb var skadestatistiken på växelventiler det verkar vara ett kärt problembarn. Samt att besparingen med att värma tappvatten med cop 2(2,5) inte är så intressant.
Band bredd är den tempskilnad mellan tillslag och frånslag på Ecopart 5 - 10 grader
Vet inte cop på ecoheat men en Nibe 1245 har cop på ca 3.5 utan cp vid 50 grader framledning så man bör fixa vv till ca 3 i cop. Man brukar räkna med ca 4500 kwh till vv i en vanlig familj vilket med cop 3 ger 1500 kwh i besparing per år.
-
Med COP 3 blir väl kostnaden 1500 och besparingen 3000 kWh?
Tillverkarna brukar ha tebeller som visar vilket COP dom har vid några olika temperaturer på kalla och varma sidan.
-
Med COP 3 blir väl kostnaden 1500 och besparingen 3000 kWh?
Tillverkarna brukar ha tebeller som visar vilket COP dom har vid några olika temperaturer på kalla och varma sidan.
Ja om man inte har en förvärmningstank som lyfter tappvattnet till 30 grader.
Värmer man tappvattnet i steg blir besparingen betydligt mindre.
Dessutom en 15000 billigare pump
-
Förlorar man mycket på att förvärma menar du?
-
Med COP 3 blir väl kostnaden 1500 och besparingen 3000 kWh?
Tillverkarna brukar ha tebeller som visar vilket COP dom har vid några olika temperaturer på kalla och varma sidan.
exakt var tydligen lite förvirrad.
-
Förvärmningen 8 till 35 grader med värmepump COP 5 ger ca 30 öre kWh+ vp slitage, underhåll räntor mm. kanske 50 öre till.
Spetsvärmning 35 till 55 grader med el ger 1,5 kr / kWh
Spetsvärmning med VP 35 - 55 grader COP 2,5 60 öre / kWh + VP slitage, underhåll mm+ ytterliggar ca 3000( investering 18000 på 10 år och 4 % ränta) i årlig extrakostnad på den mer avancerade värmepumpen ger en 60 öre till per kWh vilket ger att det inte blir någon besparing på den delen Dessutom har växelventiller varit ett problembarn på många VP
Du hamnar på 1,2 kr / kW plus slitaget på den redan befintliga VP går det på 50 öre kW är vid investerings tidpunkten inte lönsamt att investera i en mer avancerad VP med dagens priser!!
Blir ellen dyrare bättre med VP högre ränta bättre låta bli.
Vad slit en värmepump av höga temperaturer vet jag inte?
-
om jag ska få vv temp på 35 gradet måste framledningen ligga runt 40 grader så hög framledning har jag inte många månader per år och då har jag 25 meter slinga.
-
Jag kör med Ecopart mot acktank på ca 32 grader och sedan slutvärmer allt till 56 i en andra tank med el. Det blir ingen tokförbrukning av el för de sista garderna. Cop blir bra så länge man inte försöker pressa upp temperaturen.
Utan någon extra styrning bara Ecopart.
Vad kör du med för typ av shunt och sitter den på acktanken?
-
Har MMA temiska ställdon som förhindrar över 35 grader på golvvärmen och 50 grader på radiatorerna.
Trevägsventil EDV 15 +Termostat ENTL
-
Har MMA temiska ställdon som förhindrar över 35 grader på golvvärmen och 50 grader på radiatorerna.
Trevägsventil EDV 15 +Termostat ENTL
För mig som total novis: Hur fungerar trevägsventil EDV15 + Termostat ENTL?
Var har du dessa ställdon och trevägsventil monterad? dontknow
-
De styr från ackumulatortanken till. Radiatorer eller till golvvärmen och är mest för att jag har solvärme i som kan ge för höga temperaturer i golvvärmen och ge varma radiatorer på sommaren.
De sitter och tar vatten från returen och från ackumulatortanken och styrs mot framledningen där givarna sitter fast runt rören.
Jag har en pump till golvvärmen och en till radiatorerna.
Har man inte solvärme(ved pellets) är det nog helt onödigt.
-
Kanske går mitt befintliga system att använda även fortsättningsvis om jag väljer att koppla in en EcoPart, det som sitter där idag är en 3-vägsventil med manuell shunt från Essbe, denna verkar gå att förse med shuntautomatik vad det verkar.
Får se vad det blir man väljer att installera då det blir dags.
Det vore onekligen enkelt på många vis att gå på en EcoHeat och sälja den befintliga acktanken.
Ack-tanken jag har nu står dessutom på ett betonggolv, vore kanske bäst att även värmepumpen står där för att minska chansen för vibrationer mm?
Går det att elda direkt mot EcoHeat eller måste man stänga/öppna några ventiler varje gång?
-
Hur många w/kvm kan ett hus som mitt tänkas ligga på?
Tilläggsisolerad timmerstomme + utbyggnad från 1978, boarea 127 kvm i 1,5 plan.
-
Hej
Jag har en 750 l acktank vilken matas med en ecopart 10 och med braskamin.
Vi har ju radiatorer så det blir högre framledningstemp men också varmare vatten i 120 l varmvattentanken så den elektriska vvb jobbar väldigt lite.
86kwh senaste 2 månaderna.
Vi har en jacuzzi, inga problem att fylla den.
Skaffa bara en motor till shunten ca 2000:- så får du en utmärkt anläggning.Jag har en ThermOmatik CBJ med rumsgivare.
Returgivaren är flyttad till tanken, tog en kvart.
För att få så bra cop som möjligt bör man ändra returtempen efter årstiden. Lägre vår,höst högre vinter.
Det sker ju automatiskt på de dyrare modellerna.
Vi har ett cop bättre än 3, fast svårt att bevisa.
-
Saknar Ctc Ecopart elpatroner?
Kan man köra Ecopart direkt mot radiatorsystemet eller måste man koppla den mot acktank eller liknande?
-
I manualen finns ett alternativ med att köra den rakt mot systemet. Det är nog viktigt att inte det kan stängas av helt några radiatorer måste vara alltid öppna för att den inte ska få för lite cirkulation.
-
Det går säkert, för det är så de flesta andra märken på värmepumpar jobbar.
Däremot fixar inte den inbyggda styren på EcoPart (som heter EcoBasic) att jobba med flytande kondensering, då krävs det att man köper till EcoLogic.
-
Om man väljer att gå på alternativet med en Ecopart kopplad mot befintlig ackumulatortank, var bör man koppla in ingående och utgående anslutningar på ackumulatortanken?
Ackumulatortanken har en inbyggd vvb på toppen om det påverkar något, har tänkt att ha en elberedare i serie efter den inbyggda vvb`n.
Tanken är att placera Ecoparten i en utbyggnad av huset och dra rör till ackumulatortanken som idag är kopplad mot kökspanna, denna ska behållas och kommer att agera spetsvärme då det behövs.
Kan det bli problem med denna typen av kopplingsalternativ?
Andra möjliga problem med detta att tänka på?
-
Om man väljer att gå på alternativet med en Ecopart kopplad mot befintlig ackumulatortank, var bör man koppla in ingående och utgående anslutningar på ackumulatortanken?
Ackumulatortanken har en inbyggd vvb på toppen om det påverkar något, har tänkt att ha en elberedare i serie efter den inbyggda vvb`n.
Tanken är att placera Ecoparten i en utbyggnad av huset och dra rör till ackumulatortanken som idag är kopplad mot kökspanna, denna ska behållas och kommer att agera spetsvärme då det behövs.
Kan det bli problem med denna typen av kopplingsalternativ?
Andra möjliga problem med detta att tänka på?
Koppla in den i topp och botten.
Kör med relativt hög tempdiff, ca 10 °C mellan VP in och ut.
Sen är det då smart att flytta värmepumpens tempgivare till botten av tanken och koppla cirkpumpen så att den bara går samtidigt med kompressorn för att störa skiktningen i tanken så lite som möjligt.
-
Koppla in den i topp och botten.
Kör med relativt hög tempdiff, ca 10 °C mellan VP in och ut.
Sen är det då smart att flytta värmepumpens tempgivare till botten av tanken och koppla cirkpumpen så att den bara går samtidigt med kompressorn för att störa skiktningen i tanken så lite som möjligt.
Okej, har alla ackumulatortankar tillgängliga anslutningar för exempelvis att docka extra värmekällor, min ackumulatortank är en Nibe från början av 2000-talet om det säger något ifråga.
Värmepumpens tempgivare, kopplar man den med en strömkabel mellan vp och tank?
Laddar man hela ackumulatortanken till exempelvis 5o grader och då tempen i tanken sjunkit 8 grader så startar vp igen?
Om man sätter tempgivaren i botten, måste inte vp starta snabbare då, jag tänker att tanken är ju varmast längst tid högst upp?
Ursäkta min okunnighet och tack för svaret!
-
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din acktank, foto?
Men är antalet anslutningar begränsat så kan man koppla på flera värmekällor via T-kopplingar.
EcoPart styr på returtemp, den går att ställa in på lämpligt värde, men givaren bör då sitta så nära anslutnigen mot värmepumpens retur som möjligt för att just mäta returtemp.
Enligt manualen ser det ut som att returgivaren är kopplad på klenspänning vilket innebär att det bara är att dra 2 trådar och skarva på.
Sen finns ingen värmebärarpump på EcoPart, men den kan kopplas via ett relä på samma signal som köldbärarpumpen.
-
Jag har ingen aning om hur det ser ut på din acktank, foto?
Men är antalet anslutningar begränsat så kan man koppla på flera värmekällor via T-kopplingar.
EcoPart styr på returtemp, den går att ställa in på lämpligt värde, men givaren bör då sitta så nära anslutnigen mot värmepumpens retur som möjligt för att just mäta returtemp.
Enligt manualen ser det ut som att returgivaren är kopplad på klenspänning vilket innebär att det bara är att dra 2 trådar och skarva på.
Sen finns ingen värmebärarpump på EcoPart, men den kan kopplas via ett relä på samma signal som köldbärarpumpen.
Hej igen!
Ska fixa bild vid tillfälle om det kan ge någon vägledning ifråga om antalet anslutningar, tanken är isolerad så jag tycker själv det är svårt att se om extra anslutningar finns.
Det är alltså ingen värmebärarpump på Ecoparten, kanske jag som blandar ihop alla begrepp.
Det behövs väl iaf en cirkulationspump från Ecoheat och till ackumulatortanken, men detta kallas kanske något annat än värmebärarpump?
Så man ska koppla köldbärarpumpen och cirkulationspumpen som pumpar till ackumulatortanken på samma relä så att då acktanken är fullladdad och skickar signal till värmepumpen att så är fallet så stannar även cirkulationspumpen från värmepump till ackumulatortank?
Behöver man komplettera Ecopart med något i övrigt, såg bla en "Basic display", eller är det redan någon form av manöverknappar inbyggd på Ecopart, tänker då på hur man reglerar start/stopp temperaturen?
-
Den nya versionen av EcoPart saknar nog display, du behöver nog en CTC Basic Display.
Cirkulationspumpen mellan värmepumpen och din acktank brukar kallas laddpump i värmepumpssammanhang. Jag ser nu att nya EcoPart har en utgång för att ansluta denna så det är enklare att koppla in den än jag trodde.
Jag anser att det är bättre att koppla den mot EcoPart i ditt fall så att den bara går samtidigt med kompressorn så stör den inte skiktningen i tanken.
-
Är det möjligt att installera en värmepump nere i en matkällare?
Eller kan det vara skadligt för värmepumpen, tänker då främst på eventuellt för hög luftfuktighet?
Jag har nämligen en matkällare med gammalt gjutet golv och med uppmurade väggar, känns inte vara allt för fuktigt men har aldrig mätt luftfuktigheten där.
Tanken vore att det skulle vara mycket lindrigt att dra in jordvärmeslangen där under grunden och slippa dra in den i själva huset, har även kallvattenintaget där, så fördelarna är ju flera med att placera en värmepump där.
Har en luftspalt mellan den uppmurade väggen inne i matkällaren och trossbotten, hade i sådan fall tänkt att isolera denna luftspalt runtom med stående styrolit och eventuellt om det behövs ha en luftavfuktare inne i matkällaren, brukar som kallast vara 6-7 plusgrader inne i matkällaren.
Så vad tror ni: Skulle det gå att placera en vp i denna matkällare?
-
VP'n läcker ju en del värme, så om det inte kommer in markfukt i källaren så blir det förhoppningsvis varmare och torrare där.
-
VP'n läcker ju en del värme, så om det inte kommer in markfukt i källaren så blir det förhoppningsvis varmare och torrare där.
Backen är naturligt mkt väldränerande i sig själv, men jag antar att det trots detta säkert kan komma in en viss markfukt, dock aldrig så att det är vatten på golvet.
Kanske det kan vara gångbart med en sådan här installation i matkällaren?
Kan man hålla eventuell luftfuktighet nere med hjälp av en luftfuktare i matkällaren som är ca 2,5x2,5 meter?
-
Ställ in ett värmeelement på ett par hundra Watt där några dygn och se vad som händer.
-
Ställ in ett värmeelement på ett par hundra Watt där några dygn och se vad som händer.
Vad är det jag ska hålla koll på då? ???
-
Vad är det jag ska hålla koll på då? ???
Om luftfuktigheten sjunker.
-
Kan man använda ctc basic display för fast ackumulatorladdning från exempelvis en ctc ecopart eller måste man ha en ctc ecologic?
Hur fungerar en sådan där ctc basic display?
-
Kan man använda ctc basic display för fast ackumulatorladdning från exempelvis en ctc ecopart eller måste man ha en ctc ecologic?
Hur fungerar en sådan där ctc basic display?
Vad jag förstår så ska en basic display funka för att köra med fast kondensering mot en acktank.
Ett tips är att flytta returgivaren till ett dykrör i tanken.
http://www.ctc.se/product/ctc-basic-display/
-
Vad jag förstår så ska en basic display funka för att köra med fast kondensering mot en acktank.
Ett tips är att flytta returgivaren till ett dykrör i tanken.
http://www.ctc.se/product/ctc-basic-display/
Ok.
Det borde i kombination med en ctc ecopart och befintlig vedpanna vara en ganska ekonomisk lösning?
Jag tänkte att man i sådana fall kör med ecopart förslagsvis en 6 kw:are, de fåtal dagar den inte orkar med att värma huset så spetsar man på med vedeldning, alternativt elpatronerna som finns i befintlig acktank?
Frågan är om man ska sätta en elberedare i serie efter den integrerade vvb i acktanken, eller om man ska ordna vv utan förvärmning i acktankens vvb?
-
Det beror på hur hög temperatur du måste ha i tanken för att hålla huset varmt?
Ju lägre framledningstemp ju större orsak att ha en extern VVB till varmvattnet efter tanken.
-
Eller om man skulle placera värmepumpen inne i bagarstugan/förrådet som står knappa 15 meter ifrån boningshuset.
Skulle då helt slippa kbslangar inne i huset, vilket jag ser som en fördel.
!. Måste man ha kallvatten draget ut till en värmepump, eller klarar man sig utan då man kör med en värmepump som ej ska bereda vatten?
2. Om så är fallet så borde det räcka med en 2-rörskulvert då va?
3. Hur fungerar det med expansionskärl vid en sådan här typ av installation, är det svårt att ha vp på ett ställe och en acktank på andra sidan kulverten, motverkar expansionskärlen varandra på något sätt tänker jag?
Om detta är gångbart och utan allt för stora förluster, så tror jag att jag kör på denna lösning...
4. Någon med synpunkter?
5. Är det mkt oekonomiskt att ha en sådan här typ av anläggning med vp kopplad mot acktank med kulvert mellan och med en elvvb i serie som spetsar vv, tänker då i jämföelse med en konventionell anläggning med vp inne i huset och med integrerad vvb?
6. Rimligen bör man ju "spara" in det man förlorar iom att jag kommer att spetsa med vedeldning den allra kallaste årstiden i den befintliga kökspannan?
-
Det enda problemet är 15 m kulvert (2-rör) som tyvärr ger en del förluster.
Det övriga är enkelt att fixa.
-
1. Måste man ha kallvatten draget ut till en värmepump, eller klarar man sig utan då man kör med en värmepump som ej ska bereda vatten?
Du behöver kunna fylla på vatten i värmesystemet, men det spelar ingen roll vart du gör det. Det är en fördel om du har en manometer i närheten av påfyllnadskranen.
2. Om så är fallet så borde det räcka med en 2-rörskulvert då va?
Det finns en naturlag som säger att det alltid är ett rör för lite i den kulvert man nyss har lagt... :P Jag skulle ha lagt en fyrrörs. Om inte annat så går det att använda ett rör att dra signalkablar i för innegivare o dyl.
3. Hur fungerar det med expansionskärl vid en sådan här typ av installation, är det svårt att ha vp på ett ställe och en acktank på andra sidan kulverten, motverkar expansionskärlen varandra på något sätt tänker jag?
Du kan ha hur många expansionskärl du vill. Så länge det inte går att krana av både fram- och returledningen i kulverten så räcker det med ett kärl på ena sidan.
-
Vad kan man använda för kulvert då, eller rättare sagt, vilken kulvert rekommenderas?
Tolkar jag rätt om jag tolkat det som att jag ej behöver dra vatten ut till förrådet där jag ska ha vp?
-
Ja, du behöver inte dra ut vatten dit om du inte har tänk ha nån varmvattenberedare där.
Vad gäller kulvert har jag ingen aning, men jag antar att det som vanligt lönar sig att lägga ner lite mer pengar på en med lägre förluster. Särskilt med en VP som vill jobba med så låg temperatur som möjligt.
-
Visst är det så att om man har en acktank så kan man välja en vp som är ett nummer större utan att riskera allt för många start och stopp, eller har jag förstått fel?
-
Ja, så är det. Har man en hyfsat stor tank så kan man välja en VP som klarar hela husets toppeffekt så kommer man i stort sett att klara sig utan eltillskott.
-
Ja, så är det. Har man en hyfsat stor tank så kan man välja en VP som klarar hela husets toppeffekt så kommer man i stort sett att klara sig utan eltillskott.
Tanken jag har är på 500 liter för värmesystemet + 120 liter inbyggd vvb.
Då är bara frågan hur man ska veta vilket toppeffektbehov man kan tänkas ha vid sträng kyla, iofs finns det ett tag kvar av vintern att rova sig fram på ännu.
Dock tror jag att det kan bli lite trubbigt då de elpatroner som sitter i idag är på 6 kw på den ena och den andra är på 4,5 kw.
Hur varmt kan man ha elptaronen igång, är det 60 grader för att simulera vad en vp klarar av, eller hur varm framledning kan en vp ge ca?
-
Ett par frågor till: Vad är lämplig temperatur, eller vilken temperatur kan man förvänta sig fungerar i ett äldre hus med gamla stora radiatorer, tror de kallas "flänselement", behver i princip aldrig över 50 grader ut idag på elementen.
Antar att en sådan här pump (ecopart) jobbar med start och stopptemp.
Hur brukar intervallet se ut i grader?
-
Kopplad mot tank bör den inte behöva pendla mer än max +-5 grader runt framledningens börvärde ok äbdå ha ok med start stopp.
-
Kopplad mot tank bör den inte behöva pendla mer än max +-5 grader runt framledningens börvärde ok äbdå ha ok med start stopp.
Ok.
Var bör man ha givaren placerad då, högst upp eller längre ned i tanken?
-
Tänkte försöka skriva in lite utetemperaturer och vilken framledningstemperatur jag har för att hålla en viss inomhustemperatur.
Har just nu 4,5 kw elpatronen igång på 60 grader.
Utetemp + 2,6 grader, inomhustemp 22,5 grader, framledningstemp 36 grader.
Jag har ju en manuell shunt så man får ju manövrera den allt eftersom hur utetempen varierar, detta innebär att innetempen pendlar en hel del beroende på hur man ställer shunten och hur utetempen varierar.
Sen eldar jag ju till och från också i kökspannan, detta ger ju en hel del strålningsvärme.
Ska dock de dagar då jag skriver upp tempen kolla temp före uppstart av eld för att minska effekten av denna, murstocken är ju naturligtvis varm långt efter och ger en viss värme den också.
Hoppas på lite vägledning i vilket maxeffektbehov jag kan tänkas ha så småningom, tror att jag har mer koll på totalförbrukningen som brukar ligga runt 18-20 kbm travad blandved(mestadels björk) + ca 14000-17000 kwh el.
Tillägg kvällstemp:
Kväll: Utetemp -5,5 grader, inomhustemp 21 grader, framledningstemp 33 grader.
Framledningstempen har sjunkit 3 grader sedan i morse, shunten är orörd och alltså oförändrad, elpatronen på 4,5 kw är inställd att hålla 60 grader.
Blir intressant att se vad innetempen är imorgonbitti, har inte eldat något idag bara för att se.
-
Hej!
Eftersom du har en acktank med inbyggd VVB så bör du hålla temperaturen på 50 °C för att förhindra att legionellakusarna växer till, tempgivaren bör då sitta i övre delen av tanken där VVB:n är så du kan kontrollera detta.
-
Har jag förstått rätt då jag för att simulera en vp inte kan ställa elpatronen på mer än 60-65 graders värme då detta är vad en vp ungefärligen kan producera utan eltillskott?
-
Det stämmer bra. Och en värmepump trivs vanligtvis bäst vid ännu lite lägre temperaturer. Att pressa upp vattentemperaturen så långt det går kan vara förödande för både COP-värdet och kompressorns livslängd.
-
Det stämmer bra. Och en värmepump trivs vanligtvis bäst vid ännu lite lägre temperaturer. Att pressa upp vattentemperaturen så långt det går kan vara förödande för både COP-värdet och kompressorns livslängd.
Ok, har förstått det.
Men som nu då jag shuntar ut så försöker jag se var brytpunkten går, kw-mässigt i effekt och så även vilken framledning som behövs vid en given utetemp för att hålla tex minst 20 grader inne. :)
Finns det någon schablonmätning som säger att om effektbehovet är detta vid 0-gradigt så krävs detta vid -30 tex, är som att jag har sett det någonstans?
-
Finns det någon schablonmätning som säger att om effektbehovet är detta vid 0-gradigt så krävs detta vid -30 tex, är som att jag har sett det någonstans?
Det är ju framför allt temperaturskillnaden mellan inne och ute som avgör hur mycket effekt som måste tillföras för att hålla huset varmt. Om vi antar att du vill hålla +20 °C inne och det är 0 ute, så är ju temperaturskillnaden 20 °C. Om det är -30 °C ute så är temperaturskillnaden 50 °C och då bör effektbehovet rimligtvis vara 50/20 = 2,5 gånger effektbehovet vid 0 °C ute.
Sen finns det ju andra saker att ta hänsyn till också. Å ena sidan brukar det ju vara blåsigare och högre luftfuktighet när det är nollgradigt ute, vilket kyler av huset mer än då det är vindstilla och torr luft som man kan vänta sig vid -30 °C.
Och å andra sidan blir det ju mer fart på självdragsventilation - både avsiktlig sådan och oavsiktlig genom otätheter av olika slag - ju större temperaturskillnaden är.
-
Ok och tack för ett utförligt svar.
-
Dagens temperaturer:
Utetemp: -6 Grader
Inomhustemp: 19,4 grader
Framledningstem: 32 grader
Måste nog dra upp shunten en aning.
-
Provade att dra upp shunten en aning.
Utetemp: -4 grader
Inomhustemp: 20 grader
Framledningstemp: 35 grader
Elpatronen verkar börja krokna nu också, är bara 50 grader i topp på den nu trots att elpatronen är inställd på att hålla 60 grader, får vänta och se om den kämpar sig upp på 60 grader eller om det krävs att jag skiftar över till 6 kw-patronen.
Nu knappa 7 timmar senare är tempen oförändrad på 50 grader i acktanken, i övrigt är även de andra temperaturerna oförändrade.
Bara hoppas på kallare väder nu så man får se hur långt 4,5-kwpatronen orkar.
-
Dagens temperaturer:
Utetemp: -6,5 grader
Inomhustemp: 21 grader
Framledningstemp: 37 grader
4,5kw patronen orkar bara upp till 50 grader, men framledningstemperaturen har ökat, måste ha och göra med att det utshuntade vattnet är varmare och att hela "cykeln" runt därför blir varmare?
Så summa summarum, vid -6 grader verkar huset klara sig bra värmemässigt med 4,5 kw och en framledningstemp på 36-37 grader.
Finns det förutsättningar för en god driftsekonomi med en jordvärmepump med dessa siffror?
Vad kan maxeffektbehovet tänkas vara?
-
En liten sidofråga: Vad kan man förvänta sig att det ska kosta att gräva ned 400 meter jordvärmeslang på ett ungefär?
-
En liten sidofråga: Vad kan man förvänta sig att det ska kosta att gräva ned 400 meter jordvärmeslang på ett ungefär?
Kan du plöja ner den så tar det inte mer än några timmar för en grävare. Om slangen måste grävas ner får du räkna med 1, max 2, dar beroende på hur lätt det är att gräva.
Timpris för grävare brukar var 600-1000 sek/timme + moms
/ErikB
-
Begär ett fastbpris per meter.
-
Begär ett fastbpris per meter.
Ok.
Vad kan man förvänta sig för pris per/meter inklusive slang då?