Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: David Rinnan skrivet 16 maj 2011, 21:55:05
-
Enkel fråga enkelt svar
Frågan gäller de som har element som matas av värmepump
-
Har och använder termostat på 1 element så jag kryssade nej.
-
På övervåning, ja!
Nere, nej!
För det mesta är elementen uppe varma, men vid solinstrålning stänger de.
Har inte märkt något negativt pga det.
-
Har och använder termostat på 1 element så jag kryssade nej.
Varför bara ett element?
-
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
-
personligen så anser jag att ett värmesystem utan termostater är fel . det är Husägaren som ska bestämma hur varmt/kallt han/hon vill ha i sina olika utrymmen .
cocacola
-
Har och använder termostat på 1 element så jag kryssade nej.
Varför bara ett element?
Har den i sovrummet fast kom på att jag ljög har 2 termostater i garaget fast dom används bara som on off så dom bör inte räknas har egentligen termostater till alla raddar fast dom ligger i en låda i källaren :).
-
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Det låter ju inte så bra.. Felkonfat?
-
personligen så anser jag att ett värmesystem utan termostater är fel . det är Husägaren som ska bestämma hur varmt/kallt han/hon vill ha i sina olika utrymmen .
cocacola
Det är ju det jag gör inga termostater ska bestämma åt mej ;D Jag har fast instrypning till rätt temp i litet hus och innegivare hjälper till. Håller tempen Thumbsup
-
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Har för mej att nån på forumet har sagt åt dej att öppna termostaterna fullt så länge varför lyssnar du inte knUp
-
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Har för mej att nån på forumet har sagt åt dej att öppna termostaterna fullt så länge varför lyssnar du inte knUp
Inte ro att ställa in ordentligt?
-
När jag läser forumet verkar det som 90% gör som smurfen. Men på röstningen verkar det vara tvärt om
-
Jag röstade nej, men jag har faktiskt två termostater - En i ett förråd/gästrum där jag oftast har det svalt, och en i tvättstugan där radiatorn är ostryp så att man kan gasa på vid behov.
-
I Uppsala har jag termostater i sovrummen och i en klädskrubb där det gärna kan få vara svalt, men inte fryskallt.
Efter uppgradering av ett par 21:or till 22:or blev det väldigt svårt att få jämn temp i ett allrum, så jag plockade en termostat från ena radiatorn i ett sovrum och satte på ena radiatorn i allrummet, och satte vredet på radiatorn i sovrummet, och det fungerar fint i båda rummen.
Jag skall faktiskt sätta termostater på två radiatorer i kök/vardagsrum, där det kan bli fruktat varmt när vi har gäster.
Alla radiatorer är givetvis strypta till lämpligt delta utan vred och termostater, termostaterna och vreden används bara som maxbegränsning.
I Dalarna monterades termostater överallt, hade glömt att avstyra det. Huset har två våningar plus källare, och här begränsar jag temperaturen på övervåningen med termostaterna. Nedervåningen och källaren står fullt öppet, utom en liten skrubb där elcentralen sitter, och ett förråd, där jag begränsar tempen till ca 15 grader.
Även här är givetvis flödena injusterade innan termostaterna sattes på plats.
Nu i veckan skall andra huset kopplas in, och det skall bli intressant att se hur det kommer att fungera.
-
Har termostater i bruk på två element på övervåningen av tolv totalt. Övriga instrypta till lagom delta. Termostater ej i bruk i en låda liksom Smurfen. Rumsgivare på bottenvåningen för att dra ner/upp vid sol o vind.
-
Låter som bra lösningar tipo
-
Har termostater i bruk på två element av tolv. Övriga instrypta till lagom delta.
Och instrypningen lämnar inget övrigt att önska vad gäller lokal temp reglering?
-
Inte en termostat. Har bra temperatur i alla utrymmen, men så har jag ganska öppen planlösning, kanske skulle det krävas termostat någonstans om det fanns ett mer avskilt rum med mycket solinstrålning. Har så här års stammen till övervåningen avstängd helt med STA-D-ventil, eftersom det är ryggåstak och lätt blir varmt där
-
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Det låter ju inte så bra.. Felkonfat?
Har man ingjuten golvvärme så blir systemet aldeles för trögt för att styra med rumsgivare, i alla andra fall är det kanon med rumsstyrning om man har ett system som är byggt för att konstanthålla flödet över värmepumpen.
-
Jag kommer lata de termostater som fungerar sitta kvar vid byte till ny VP. Ska be installatoren kolla ventiler och termostater och byta de som funkar daligt.
Efter sommaren har ventilerna fastnat i stangt lage och termostatfunktionen uteblir om man inte motionerar ventilerna.
Ar det jag som klantat till det eller ar detta vanligt?
-
I rum som utsätts för solinstrålning hjälper det inte med termostater, det blir för varmt ändå.
Den lilla mängd värme som värmepumpen bidrar med under den period som solen verkligen värmer är så försvinnande liten är det är försumbart.
Jag tror allvarligt talat inte att det skulle påverka vår innetemp mer än max 1 grad närmare optimalt om vi hade termostater på alla våra radiatorer.
Kör alltså helt utan termostater.
Kan tillägga att vi har jämnare temp i vårt hus nu än vi hade innan, när vi körde med direktverkande el, och tyristorstyrda mjukvärmetermostater på de flesta radiatorerna. (separata väggmonterade termostater a' 500 kr/st)
-
Håller inte med dig där.Har du trimmat in ditt system så ska dina termostater fungera vid gassande sol.Det är ju det dom är till för annars förstår jag inte vitsen med dom.Har du rätt placerad givare och fungerande termostater så ska det fungera Thumbsup
-
Jag har aldrig påstått att det inte fungerar, jag menar bara att det inte gör just någon skillnad på värmen i huset.
Under den årstid solen värmer rummen tillför värmepumpen (rätt inställd) så lite energi att det är försumbart.
Detta gör i sin tur att det varken kostar just något att värma lite i onödan, eller blir så mycket varmare att man märker av det.
Om solen gassar blir det ändå för varmt i rummet, för att komma tillrätta med det behövs kyla, och då kan man ställa sig frågan om det är rätt att kyla i ett rum samtidigt som man värmer andra rum, eller är det bättre att låta de varma rummen hjälpa till att värma de kallare?
För värmepumpen är det definitivt bättre att få arbeta med fullt flöde, och eventuella justeringar av kurvan görs av rumsgivare, eller genom att placera utegivaren på ett ställe där den utsätts för solen.
Temostater gör inneklimatet/komforten marginellt bättre, visst, men det är absolut inte värt de pengar det kostar att installera dem, i vart fall inte om man har ett väl dimensinerat golvvärme eller radiatorsystem, och kurva/offset justerat på ett bra sätt.
Detta kompletterat med en centralt placerad rumsgivare gör termostater överflödiga, och om man mot all förmodan skulle behöva någon enstaka termostat kan man komplettera med det i efterhand.
Jag tycker synd om de som köper trådlösa rumsgivare till sitt golvvärmesystem för typ 20 000 kr för att eventuellt få 0.5 grader mindre variationer på rumstempen under några få vår och höstveckor, när man lika gärna kan vädra istället, om det är besvärande med 22.0 iställer för 21.5 grader i huset.
-
exakt ThumbsupDu ska ha så bra flöde som möjligt när du trimmar in ditt system och det är där dom flesta får problem,det svåra är att hitta så jämn ute temp som möjligt (gärna runt -10 några dagar så man kan ställa in kurvan ordenligt) och då ska du inte ha termostaterna på.Sedan måste man tänka på om man har 2-plansvilla om man vill ha ex 20 på källarplanet och 20 på våningsplanet
att värmen stiger uppåt när man trimmar in.mao ska dina termostater ta hand om gassande sol och då fungerar det om dina termostater fungerar som dom ska.
-
Jag är avundsjuk på de som har en centraldisplay och trådlösa termostater!
Inte så mycket för att jag tror det är sjukt mycket bättre utan mest för att det är en nice feature :)
Fortfarande förvånad att se majoriteten använda termostater. Får vi in en 100 svar totalt kanske resultatet blir mer trovärdigt.
-
Jag har köpt golvvärme inklusive 11 trådlösa termostater så jag sa 'ja' på frågan. Hittills har jag inte fått igång allt men nog kommer jag skruv på termostaterna, ställa flöde på slingorna utan termostater och sen aktivera dem.
Golvvärmen ligger på golvspån så systemet blir nog inte galet trögt och med korrekta flöden och central inomhusgivare till framledningen borde inte termostaterna behöva jobba så hårt.
Jag hatar när det är för varmt, det är vidrigt. Jag tar hellre högre kostnad än för varmt. Så; jag tänkte ställa in flöden så jag får de temperaturer jag vill ha och sen ställa termostaterna en grad över eller dylikt. När solen skiner, jag eldar eller något annat gör att det värms upp (matlagning, folksamling osv) så får de slå ifrån.
-
Mina erfarenheter från tiden före innegivare är desamma som Rickards. Jag brukade på våren använda termostaten på en radiator i vardagsrummet med rätt stora fönsterytor mot söder. Det blev inte så stor skillnad. Kanske det hade blivit större skillnad om huset hade varit bättre isolerat så att solinstrålningen hade haft effekt vid lägre utomhustemperatur när framledningstemperaturen var högre. I och med att det blir varmare i rummet minskar värmeavgivningen ordentligt när framledningstemperaturen är 25-30 grader. Riktigt bra skulle det ha fungerat om termostaterna hade kunnat förutse i gryningen att det skulle bli en solig dag och stängt redan då.
Efter installationen av innegivare har termostaterna stått på max öppet hela tiden.
-
Att så många har termostater tror jag beror på att installatörerna tjänar massor på dem, och på att installatörerna inte vill hålla på i dagar och veckor med att trimma in systemet så noga som man bör om det skall fungera bra utan termostater.
En annan anledning är nog att många inte tror sig kunna göra det själv, utan köper dem för säkerhets skull, och har man väl betalt dem så använder man dem.
Sen har vi en massa vrmepumpsägare som har gamla system som är svåra eller omöjliga att trimma in på ett bra sätt, och därför mer eller mindre kräver termostater.
Jag är därför inte förvånad att så många har dem och använder dem, men som med all statistik så är antalet användare inte automatiskt ett bevis för att de egentligen gör någon större nytta.
-
Vi har en kamin i vardagsrummet som vi eldar i allt som oftast när det är kallt ute. Så i det rummet har jag satt termostater på dom tre radiatorerna som sitter där.
Övriga 12 element har vi inga termostater på, men jag svarade ändå JA på frågan. =)
-
inga problem om du har trimmat in ditt system ordentligt från början och att dina termostater fungerar som dom ska. bara amatörer som kör med innegivare eller latmaskar som vi kallar dom. --/
-
Ingen har påstått att det är något problem, bara onödigt dyrt, i vart fall i en nyinstallation.
Sen mår ju inte värmepumpen bra av att det stryps bort flöde, om det sker skall man justera rumsgivarens påverkan eller flytta utegivaren.
-
Billigare än thermia link fast det fungerar lika fast manuellt studs
-
Thermia link styr väl kurvan också.
Det är det viktigaste, enskilda termostater som stryper gör inte stor skillnad på innetempen.
Misstänker att du tillverkar eller säljer termostater måle10? ;)
-
bara amatörer som kör med innegivare eller latmaskar som vi kallar dom. --/
Hej Måle10
Amatör och latmask här.
Vad anser du om att värmepumpen står en solig vårdag och jobbar mot stängda radiatorventiler, istället för att rumsgivaren ser till att kompressorn vilar?
Vilar kompressorn så spelar det ju ingen roll om det finns termostater, då det inte finns något att strypa bort.
När du är ute och kör bil, är jag säker på att du lättar på gasen när det lutar utför. Kanske du håller kvar gasfoten i oförändrat läge, men bromsar istället då det går för fort.
-
Nej men då får du gärna förklara vad termostater har för funktion.När jag trimmar in system så ska termostaterna strypa flödet om
det blir för varmt i ett rum vid solgass.mao inte din vp vare sig du styr med inne eller ute givare,Fungerar dina termostater så ska dom fixa det.Har du en diff på en ºC på 1 dygn med en ute givare så har du lyckas inte mer och det går Thumbsup
-
Vad spelar det för roll om dina termostater är stängda kommer ju inte ut någon värme ut i radiatorn om dom är stängda eller hur
Så det köper jag inte.Och vilar din komp så skickar den knappast ut någon högre framledningtemp.
-
Nej men då får du gärna förklara vad termostater har för funktion.
Jag kan inte se att de har någon funktion tillsammans med värmepump, så tyvärr kan jag inte ge dig någon förklaring.
Kan du se att termostater fixar övertemp i mitt hus?
Börvärde rumsgivare 20,8° ansluten till IVT HT E7.
Rumsgivare/loggcensor i centrum på villans mellanplan, och har inte direkt solinstrålning.
Utegivare på norrvägg.
-
Bara vänta på vintersäsongen och gör om och gör rätt.
-
Innegivare. Fasta instrypningar
-
Har termostater i bruk på två element av tolv. Övriga instrypta till lagom delta.
Och instrypningen lämnar inget övrigt att önska vad gäller lokal temp reglering?
Nej. Vp styret funkar fint med ute o innegivare. Skulle nog klara mig med strypning på ÖV också, men det är gamla raddar med fastsittande strypventiler, så jag kör med termostaterna där.
-
Vad spelar det för roll om dina termostater är stängda kommer ju inte ut någon värme ut i radiatorn om dom är stängda eller hur
Om du tittar på loggbilden så ser du att det är precis tvärtom mot vad du skriver.
-
håller inte med dig där.så du menar att termostater inte fyller någon funktion bara ett påhitt eller Sc:,h spelar inge roll om du har en vp eller kör med oljepanna med termostater.
-
Om du tycker att dina termostater är orsaken till din övertemp varför har du dom kvar annars om det är vad du menar och styr med
innergivare/utegivare i stället.En fråga om det är typ 5-10 minus ute en vårdag och ett av rummen blir utsatt för kraftig solstrålning
hur kommer din termostat (fungerande) att reagera.
-
Har termostater, används på övervåning och sovrum.
-
Självklart har jag termostater. En anläggning är inte komplett utan dem. :)
-
Varför skall jag ha dessa fullt öppna..? Kväll och natt och morgon är de fullt öppna, och inställda på 22 gr ca, solen lyser in från kl 9 till 22..och ganska bra att dessa stänger då, men Niben står där i skuggan och tror ändå att huset skriker efter värme..!
-
Har inga termostater kvar, styr med innegivare. Funkar riktigt bra. Förutom i källaren med det är en annan femma...
-
Varför skall jag ha dessa fullt öppna..? Kväll och natt och morgon är de fullt öppna, och inställda på 22 gr ca, solen lyser in från kl 9 till 22..och ganska bra att dessa stänger då, men Niben står där i skuggan och tror ändå att huset skriker efter värme..!
Det blir så när det är feljusterat hur ska vp kunna veta vilken framledning den ska hålla om du inte ställt in den rätt. Blir lite mer att justera jämfört med luft/fläkt.
-
Om du tycker att dina termostater är orsaken till din övertemp
Suck!
Jag påstod att aktiva termostater är en nackdel, när driftfallet är den som på loggbilden. Har inte påstått att termostaterna orsakar övertemp.
varför har du dom kvar annars om det är vad du menar och styr med innergivare/utegivare i stället.
Jag har inga aktiva termostater, men däremot rumsgivare och utegivare ansluten till värmepumpen.
En fråga om det är typ 5-10 minus ute en vårdag och ett av rummen blir utsatt för kraftig solstrålning hur kommer din termostat (fungerande) att reagera.
Vi har fler än ett rum som är mot söderväggen, så det är inte bara ett rum som blir varmt. Dessutom sprider sig värmen till värmepumpens rumsgivare, vilket medför att värmepumpen levererar lägre framledningstemperatur.
Det är ju så alla med luft/luftare har d.v.s. de har den största värmekällan i ett rum, och därifrån sprider värmen till de resterande rummen.
Likaså när det ska spridas kyla på sommaren, så levereras den från ett av villans rum alternativt ett par rum när det gäller bergkyla. Kan inte tänka mig att ni är lika intresserad att montera en kylanläggning i villans alla rum, så att temperaturen är densamma överallt. Eller?
Jag har bett dig förklara din uppfattning, men du har undvikit att svara på mina frågor. Varför?
-
Jag kör helt utan termostater, styrningen sköts av ute och rumsgivare, för mitt hus och värmesystem en helt perfekt lösning.
-
När jag konverterade till vattenburet 2005 så ingick det termostater till alla radiatorer (21 st).
Installatören lämnade värmepumpen på kurva 9 (rekommenderad av Nibe) och ställde alla termostater på 21 ºC och drog iväg.
Funkade bra med värmen i huset men insåg efter studier på detta forum att jag lite väl många starter under första året.
Ställde då alla i fullt öppetläge och kunde sänka till värmekurva 7.
Dock så fick jag övertemp på övervåningen och delar av entreplanet.
Valde då att strypa övertemp med termostater, 6 st på övervåning och 4 st på entreplan. Hade alltså fortfarande termostater på nästan 50% av radiatorerna.
Hösten 2010 beställde jag handvred till alla radiatorer. Efter att ha mätt och strypt under en kall vinter är jag nu nere på värmekurva 6.
Har inte haft problem med övertemp efter detta ingrepp.
Skall investera i specialverktyget så jag kan ställa flödet på den ventil som finns i MMA-kopplen. Finns alltid en risk att nån vrider på handrattarna...
Har ingen innegivare.
Röstade Nej
-
Termostater på ca: 21-22 grader på markplan.
Helt öppet i källaren
-
Ber om ursäkt om jag har missat din fråga men jag förstår inte vad du menar.
-
Om du menar din graf så säger den mig inget , ser bara att det hoppar upp och ner men ingen tempdiff eller tid.
-
Ok så om jag förstår folk här rätt så anser
a) de som inte har termostater att termostater är dåliga då dessa inte spelar bra med VP och därmed inte behövs eller i vissa fall tillochmed försämrar installationen i sin helhet.
b) de som har termostater att termostater är bra då dessa, korrekt installerade och konfigurerade, ger ojämförbar komfort med enkelt handhavande i rum för rum.
Vad gäller valet att använda termostat eller inte så verkar detta i de allra flesta fall vara ett väl underbyggt val som sker med all önskvärd kompetens - oavsett vilken riktning man väljer.
Det skulle vara intressant att lära sig lite mer om de negativa konsekvenserna med termostaterna i ett VP system.
-
Ok så om jag förstår folk här rätt så anser
a) de som inte har termostater att termostater är dåliga då dessa inte spelar bra med VP och därmed inte behövs eller i vissa fall tillochmed försämrar installationen i sin helhet.
b) de som har termostater att termostater är bra då dessa, korrekt installerade och konfigurerade, ger ojämförbar komfort med enkelt handhavande i rum för rum.
Vad gäller valet att använda termostat eller inte så verkar detta i de allra flesta fall vara ett väl underbyggt val som sker med all önskvärd kompetens - oavsett vilken riktning man väljer.
Det skulle vara intressant att lära sig lite mer om de negativa konsekvenserna med termostaterna i ett VP system.
Tror inte det finns nått negativt egentligen i ett väl injusterat system med inne givare i en vanlig villa så kommer termostaterna stå öppna hela tiden Thumbsup så varför ska man då ha dom ;)
-
Du kanske skulle dela upp ja-altenativet i två svar:
1) Har du termostater som aktivt reglerar rumstemperaturen.
2) Har du termostater för att motverka tillfällig övertemperatur pga sol, gäster, storbak, etc.
-
Om du menar din graf så säger den mig inget , ser bara att det hoppar upp och ner men ingen tempdiff eller tid.
Loggbilden visar drift över ett dygn, med start kl. 12:00 och första kompressorstart vid midnatt d.v.s. bildens mitt.
Kl 18:00 var rumstempen ~22,5° samt det cirkulerande radiatorvattnet 18°, vilket gör att radiatorerna kyler rummet som är övertemperat.
Det hade inte skett med aktiva termostater.
Aktiva termostater hade heller inte kunnat påverka övertempen, genom att kompressorn stod still.
-
Känns som det diskuteras äpplen och päron här. I en standard vp-installation är det värmekurvan som bestämmer mängden värmeenergi som vp producerar. Denna mängd kan i vissa hus behöva finjusteras, vilket görs med en innegivare eller vindgivare eller solinstrålningsmätare eller vad som helst som funkar i just det huset. Den producerade värmeenergin ska sedan avges i huset, mängden avgiven värme i respektive rum avgörs då av flödet i respektive radd. Flödet i raddarna kan justeras in antingen genom fasta instrypningar eller genom termostater. Först i slutet av kedjan kommer alltså termostaterna in i bilden. Har du gjort inställningen av värmekurva, innegivarens påverkan och de fasta instrypningarna korrekt, kommer du ha en bra innetemperatur utan termostater. I de flesta hus kan du till och med skippa innegivaren från kedjan. I vissa hus har du problem med intermittent övervärme i vissa rum pga extern värmetillförsel. För att inte ytterligare spä på problemet används termostat på den radden då för att blockera värmetillförseln till det för varma rummet och istället fördela den värmeenergi som skulle ha hamnat där ut i de andra rummen, där innetemp-ökningen märks mindre.
Vill man så går det såklart att justera flödena kontinuerligt med termostater på alla raddar. En bra lösning bygger dock fortfarande på att grundarbetet är gjort, dvs att det är inställt så att vp producerar rätt mängd värme, och att basflödet är någorlunda balanserat. Dessutom måste man säkerställa flöde över vp genom en arbetstank eller bypass med extern cp. Mao, det blir dyrare, mer grejer som kan gå sönder, injusteringen blir svårare. Svårt att se uppsidan.
Nej, fram för att vp styrdator får reglera värmemängden och att termostater används på det de är bra på, att omfördela flöde till andra utrymmen vid övervärme i ett rum, men då bara i rum där detta är problem.
-
Tror inte du förstår vad jag menar,När du har trimmat in ditt system och ställt in rätt kurva så ska dina termostater fixa att få ner
din framledningstemp vid solstrålning,Därför ska dina termostater vara på max och din förställning på dina termostater vara inställda på rätt temp.I din beskrivning så låter du din temp sticka i väg för högt.om det är -5 och solen börjar stråla in i ditt rum och du sätter på en termostat på din radd så ska din radiatorventil börja sänka din framledningstemp på radiatorventilen.Om du sätter dit en ir-mätare efter radiator ventilen och skulle inte framledningstempen sjunka så ska jag äta upp den på tvären.Har aldrig varit med om att det inte har fungerat.
-
Om du sätter dit en ir-mätare efter radiator ventilen och skulle inte framledningstempen sjunka så ska jag äta upp den på tvären.
Smaklig måltid!
Termostater sänker ingen temperatur. Däremot stryper termostater flödet.
-
men jösses vad händer om du stryper flödet då säg inte att tempen stiger suck
-
Ja, snitt-tempen på radiatorn sjunker med minskat flöde. Men, direkt efter termostaten är det samma temp som före, så det är bara att gapa stort >:D
-
Tror inte du förstår vad jag menar,När du har trimmat in ditt system och ställt in rätt kurva så ska dina termostater fixa att få ner
din framledningstemp vid solstrålning,Därför ska dina termostater vara på max och din förställning på dina termostater vara inställda på rätt temp.I din beskrivning så låter du din temp sticka i väg för högt.om det är -5 och solen börjar stråla in i ditt rum och du sätter på en termostat på din radd så ska din radiatorventil börja sänka din framledningstemp på radiatorventilen.Om du sätter dit en ir-mätare efter radiator ventilen och skulle inte framledningstempen sjunka så ska jag äta upp den på tvären.Har aldrig varit med om att det inte har fungerat.
De flesta termostater som sitter i villainstallationer har reglerband på någon grad. Att tänka att den skulle "sänka framledningen" till radden låter konstigt. När tempen i rummet gått upp en grad över "set" så kommer flödet bli noll, du har alltså ingen framledningstemp till radden längre.
Även om du skulle langa på en termostat som kan finreglera flödet till nästintill noll så tycker jag det låter lustigt att tänka så. Provade precis att med handratt justera ner flödet till nästan noll, och precis som du tänker så sjunker då tempen på röret (inte bara efter radventilen utan hela röret fram till radventilen), men flödet är då å andra sidan så minimalt att radden inte blir ljummen mer än första tiondelen av överdelen. Det lilla flöde som kommer ut i avsticket till radden har alltså lämnat sin värme till rummet över röret. Jag tror nog man gör klokt i att tänka på det som att termostaten omfördelar flödet till andra delar av huset vid övervärme, snarare än att tänka på det som sänkt framledningstemperatur. Det blir klarare så. Framledningstemperaturen bestäms av vps styrdator, radtermostater stänger av flödet till raddar. Och avstängt flöde till en/eller ett par raddar är helt OK så länge som totalt flöde och volym är säkerställt så vp får bra förutsättningar att jobba. Återigen säger jag alltså att enstaka radtermostater kan användas i de rum där man har problem med övertemp pga extern värme, men om de påverkar en för stor del av totala systemvolymen så bör man ha en fet arbetstank med extern cp - dvs ökad installationskostnad och ökad driftskostnad och mer som kan gå sönder. Jag tycker man kan lägga de stålarna på att låta rörisen leka lite med IR-termometern och förinställningsnyckeln istället. Eller att spara ännu mer pengar och göra det själv Thumbsup
Sen har jag förstås inget emot att folk med välinställd värmekurva har termostater även på de raddar som sitter i rum där övertemp inte förekommer, men då har de ingen funktion och finns bara där för att vara snygga. Själv tycker jag termostater är fula.
-
Okej :o Måste bara fråga då om det är en kall vinter dag och din termostat står på läge 5 och du skruvar ner till läge 1 vad kommer att hända då, Kommer det bli varmare eller kallare på din radiator. :o
-
Okej :o Måste bara fråga då om det är en kall vinter dag och din termostat står på läge 5 och du skruvar ner till läge 1 vad kommer att hända då, Kommer det bli varmare eller kallare på din radiator. :o
Om läge 1 på den aktuella termostaten motsvarar en önskad rumstemperatur som är mer än 1 grad under aktuell rumstemperatur, kommer termostaten stänga flödet till radden helt. Radden kommer efter en stund ha rumstemperatur.
-
Värmepumpen jobbar mot en acktank med en cirkpump som startar vid kompressordrift.
Värmepumpen styrs av en utetempkompenserande värmekurva.
Radiatorsystemet matas från acken med en varvtalsstyrd cirkpump.
På raditorerna/golvvärmen sitter det termostater.
DÅ har vi en anläggning som tuffar och går problemfritt med bra cop och vi tar reda på ev. Värme från ugnar och solinstrålning genom att strypa flödet i de aktella rummen.
Den egentliga regleringen sköts av styrningen INTE termosteterna.
-
Och vad kommer att hända kommer den bli varmare eller kallare. :o
-
Okej :o Måste bara fråga då om det är en kall vinter dag och din termostat står på läge 5 och du skruvar ner till läge 1 vad kommer att hända då, Kommer det bli varmare eller kallare på din radiator. :o
Ja, förmodligen blir den kall, men det har väl inte med grundproblemet att göra?
OM du måste vrida ner termostaten en kall vinterdag så har du för hög värmekurva. Då är det snarare den som skall vridas ner.
Det är ingen som har ifrågasatt radiatortermostaternas förmåga att reglera rumstempen. Det jag, och många andra, invänder emot är lämpligheten i det.
-
Jippi studs studs studs Börjar bli lite orolig där.
-
Värmepumpen jobbar mot en acktank med en cirkpump som startar vid kompressordrift.
Värmepumpen styrs av en utetempkompenserande värmekurva.
Radiatorsystemet matas från acken med en varvtalsstyrd cirkpump.
På raditorerna/golvvärmen sitter det termostater.
DÅ har vi en anläggning som tuffar och går problemfritt med bra cop och vi tar reda på ev. Värme från ugnar och solinstrålning genom att strypa flödet i de aktella rummen.
Den egentliga regleringen sköts av styrningen INTE termosteterna.
Hur fungerar den varvtalsstyrda cpn i detta sammanhang?
Du skriver acktank... Menar du som soleldarna med 2k liter?
-
Jippi studs studs studs Börjar bli lite orolig där.
Måla, du svarade inte på mitt påstående om att du arbetar i termostatbranschen?
Termostater är överreklamerade, i ett väl injusterat system med ute och rumsgivare, eller utegivaren placerad så att den utsätts av solinstrålning behövs termostater inte.
Oftast är det så att "övertemp" bara fås när solinstrålningen är så stor att det inte hjälper att termostaten stryper helt, det blir ändå för varmt.
Ett större problem är nog temp i källare, som är svårt att reglera med värmepumpens interna reglator, men skall man lösa det så måste man tyvärr köra ut väldigt mycket högre temp till radiatorerna än nödvändigt, och det kostar pengar...
-
Läs igen rickard jag svarade nej om du tittar. ^-^ håller faktiskt inte med dig där .Har jobbat med det här sedan 1984 och och gör du bara rätt från början så fungerar det.Kan du då förklara varför jag har en diff på 1 grad på ett dygn när jag kör med bara utegivare.om jag har ställt in förinställningen på 23grader när det är en solig vårdag och tempen ligger på -5 om jag plockar bort termostater så stiger min inne temp till 26-27 grader och sätter jag tillbaka termostatern så minskar min inne temp.Där jag jobbar så kör vi på det sättet.Så då är du helt inne på att termostater är bara ett försäljnings trick eller inte fyller någon funktion. :'(
-
Bara vänta på vintersäsongen och gör om och gör rätt.
Vad ska jag göra om och göra rätt?
-
Vad tror du själv,Termostater kan det inte vara dom ändrar ju inte tempraturen som du skrev.
-
om jag har ställt in förinställningen på 23grader
Vilken förinställning menar du?
-
På radiatorventilen
-
Vad tror du själv.
Nej, jag är så fårvånad på allt du skriver, så jag vet inte alls vad du menar.
bara amatörer som kör med innegivare eller latmaskar som vi kallar dom.
Jag har degraderat mig själv. Visste inte att det var så illa.
-
om jag har ställt in förinställningen på 23grader när det är en solig vårdag
Vilken förinställning menar du?
På radiatorventilen
Enda förinställningen som finns på radiatorventilen, är eventuellt flöde. Tror du fortfarande att framlednigen till radiatorn kan ändra temperatur via termostat/flödesjustering?
-
om jag har ställt in förinställningen på 23grader
Vilken förinställning menar du?
På radiatorventilen
Hur gör man för att ställa in förinställningen på radventilen på 23 grader? De förinställningar jag stött på reglerar flödesmotståndet.
-
Kör med danfoss på radden i vardags rummet och där måste jag ha en nyckel så jag kan ställa in värdet ligger mellan 18-23grader
annars kör jag med danfoss resten kör jag med danfoss ra 2000 som reglerar mellan 7-28grader
-
Kör med danfoss på radden i vardags rummet och där måste jag ha en nyckel så jag kan ställa in värdet ligger mellan 18-23grader
annars kör jag med danfoss resten kör jag med danfoss ra 2000 som reglerar mellan 7-28grader
Jag fattar ingenting. RA 2000 är en termostat med inställbar önskad rumstemperatur mellan 7-28 grader, det är ingen förinställbar radiatorventil... Förinställning gör man på radiatorventilen, man använder en nyckel eller motsvarande för att justera hur stort ventilens motstånd ska vara.
-
Jag menar den i vardagsrummet den sitter det en förinställning på mellan 18-23 grader resten är vanliga290
-
Sen om den orginal bara för att sitter en termostatenhet från danfoss vet jag inte.Men den har funnits där sedan vi köpte huset och innan vp vart inkopplad och den har faktiskt funkat bra.Har bara justerat på fasta instrypningen för att få bättre diff på radden.
-
Så du menar om jag ändrar från 23 till 18 så kommer jag inte märka något tror du på det själv eller eller om jag skruvar ner från läge 5 till 1 på termostatern kommer det inte bli någon skillnad då heller.
-
Jo, det är klart att du kommer att märka skillnad. Har nån påstått nåt annat?.
Vi tar det en gång till... Problemen med termostater är:
1) Om du alltid måste ha termostaterna lågt inställda så har du för hög framledning - Sämre COP.
2) Om alla termostater stryper så får du lågt flöde - Många starter/korta gångtider på VP'n.
Anledningen till att vi inte vill ha termostater är inte att dom inte fungerar, utan att dom gör att VP'n inte kan jobba optimalt.
-
Så du menar om jag ändrar från 23 till 18 så kommer jag inte märka något tror du på det själv eller eller om jag skruvar ner från läge 5 till 1 på termostatern kommer det inte bli någon skillnad då heller.
Har du jobbat med det här sedan -84, så borde du veta skillnaden på en radiatorventil och en radiatortermostat.
När du pratar förinställning på radiatorventil, så kan det inte vara annat än vattenflöde d.v.s. kv-värdet.
Du pratar om förinställning på termostaten.
Vet du vad ett kv-värde är samt hur man räknar ut vilket värde man behöver.
Du svarar inte på mina frågor. Varför?
-
Suck så du menar att vi ska börja om från början igen då eller? Varför inte göra det enkelt för dig eftersom du inte tror på termostater köp solmarkiser så slipper du övertemp.
-
måle10 har på ett sätt rätt, just vid -5 grader och kraftig vårsol är väl i princip den enda gången en termostat kan hålla rumstempen stabil trots att värmepumpen vill fortsätta värma.
Är det varmare än så ute, och det är det ju oftast på våren och hösten om det är soligt, så hjälper det inte, det blir ÄNDÅ för varmt, och värmepumpen bidrar med bara en mindre del av den energi som skapar övertemperaturen.
Med detta sagt vill jag än en gång säga att det inte behöver vara fel att ha 2-3 termostater som stryper bort lite värme vid just dessa tillfällen.
Att utrusta hela huset med termostater är inte lönsamt, och bidrar inte heller med någon nämnvärd komfortförbättring om övrig injustering har gjrorts ordentligt.
Jag har dock full förståelse för att mer eller mindre alla i branschen vill montera termostater, då det minimerar risken för klagomål. (klagomlålen skulle då bero på ett slarvigt/dåligt injusteringsarbete av installatören).
-
Varför starta en sådan här tråd?
Har ni tråkigt eller?
Då behöver ni bara vänta tills Sobris dyker upp ;D
-
Kul att någon förstod vad jag menar (saknar tyvärr labold sätt att uttrycka mig) Jag var själv negativ till den metoden att ha termostater på för att bekämpa ner tempen vid solgass.Har bara hört att man bara som max kan få ner tempen 2 grader tills min chef sa att det var bara trams.Hängde med honom ut och han visade hur han gör.Jag har bara termostater på våningsplanet och
inga i källaren.
-
Nej det ska vara termostater på ett rad system . Finns det ett termiskt utrymme i fastigheten som av vilken anledning som helst blir övertemererad ska energin från värme källan strypas bort. Samtidigt är det som lexus skriver om KVS värden på en radiaror ventil. ingen radiator ska ha mer flöde än det är beräknat att avge i energie till det utrymme det ska värme .. Sen ska det vara möjligt för fastighetsägare som t,ex har 2 - 3 plan i sitt hus att kunna välja vart han/hon vill ha varmast(svårt i dessa fall med inomhusgivare) och inte tvingas att ha en källare i så varm som man tex vill ha i ett vardagsrum. sovrummen vill många ha kallare då ska dom kunna få det om dom vill . Kan man inte det i ett värme system Har man tappat möjligheten till det fria valet av komfort och det tycker jag personligen är fel ...
Så enligt Mig ska det vara termostater på ett rad system annars tycker jag det är fel utformat i installations ögonblicket .
cocacola *vinkar*
-
Har bara hört att man bara som max kan få ner tempen 2 grader tills min chef sa att det var bara trams.Hängde med honom ut och han visade hur han gör.
Kan du inte berätta för oss hur han gör då? Och jag tror de flesta här är överens om att termostater i ett sol-utsatt rum inte är fel, men man ska bara inte tro att det löser övervärmeproblemet helt. Det är en del av lösningen. Den andra delen (och enligt mig viktigaste) är en innegivare. Annars tar det för lång tid att bli av med överskottsvärmen som producerats av vp-n och efter termostaternas stängning fördelats iväg till de andra utrymmena.
-
Hej!
Jag tycker jag haft nytta av mina termostater då jag haft det svårt att få in perfekt värme i mitt hus. Har ett gammalt torp som byggdes ut -97 och därmed skiljer sig isoleringen avsevärt. Finns kanske ngt annat vis att lösa det problemet, vad vet jag.
Mvh John
-
Hej Det är ingen världsnyhet bara det att han är noga när han ställer in kurvan med tempmätare i varje rum och trimmar på raddarna. och ger sig inte för han är nöjd.Sedan sätter han en separat givare för det rummet som får mest solsstrålning på termostaten.Sedan återkommer han och finjusterar det sista.Detta löser narturligtvis inte hela överskottsenergin men det funkar rätt så bra.
-
Ställa in kurvan med temp mätare? Man måste väll
Veta vilken radiator som sitter där och i vilket delta radiatorn har
Det är facit man jobbar efter inte handpåläggning
Cocacola
-
Termostater på system där VP ändå jobbar mot acktank då? Min VP kommer vilja hålla X grader i tanken och skiter lite i vad/hur/vem/varför som tar energi från tanken.
(om vi nu bortser från risken med 'svajj' i temp i huset)
Är det ändå sämre energimässigt? Varför? Nu har jag ingen åsikt utan är bara nyfiken ska tilläggas, kommer ändå justera in min golvvärme så gott jag kan. :)
-
Termostater på system där VP ändå jobbar mot acktank då? Min VP kommer vilja hålla X grader i tanken och skiter lite i vad/hur/vem/varför som tar energi från tanken.
(om vi nu bortser från risken med 'svajj' i temp i huset)
Är det ändå sämre energimässigt? Varför? Nu har jag ingen åsikt utan är bara nyfiken ska tilläggas, kommer ändå justera in min golvvärme så gott jag kan. :)
som jag förstått olika förklaringar i detta forum så går VPoftast med sk flytande kondensering dvs mot en viss temp bestämd av en värmekurva som utifrån utetemp bestämmer radiatorvattnets framtemp. Utan några termostater så måste den tempen vara så rätt(låg) som möjligt. Motsatsen gäller för "oflytande " kondensering, då kör man upp en temp i en ackumulatortank och låter en shunt och eller termostater sköta regleringen.
Slutsatsen är att det är minst energislöseri om man kan använda uteslutande flytande kondensering eftersom ack tanken måste hålla en högre temp än nödvändigt för att kunna reglera uppåt i termostaterna.
-
Man övertempererar inte Acken mer än vad den flytande kurvan beräknar .
Cocacola
-
Man övertempererar inte Acken mer än vad den flytande kurvan beräknar .
Cocacola
I den världen så är acken ett utjämningskärl, och systemet fortfarande flytande kondensering eller hur?
-
Ja och då nyttjas den på rätt sätt
Cocacola
-
Ja och då nyttjas den på rätt sätt
Cocacola
Tack.
Vad blir svaret till Sege då? Sämre eller bättre energimässigt med Acktank? (gissar han menar relativt utan ack.)
Bopakoster
-
Man övertempererar inte Acken mer än vad den flytande kurvan beräknar .
Cocacola
Läs om mitt inlägg och läs rätt nu. VP håller X grader i tanken, punkt slut. Det är nämligen mitt liv och jag var nyfiken på den situationen. Stenhårt superfast kondensering förutom ägare som ändrar beroende på utetemperatur och humör. :)
-
Ja och då nyttjas den på rätt sätt
Cocacola
Tack.
Vad blir svaret till Sege då? Sämre eller bättre energimässigt med Acktank? (gissar han menar relativt utan ack.)
Bopakoster
Ja nu var det detta med tanknamnen igen. Om Sege kör flytande med korrekt inställd värmekurva för husets momentana behov, så är hans tank ingen acktank eftersom den inte ackumulerar värme för framtida bruk. Den är då en arbetstank (även kallad utjämningskärl, hydraulisk separator bla bla) och påverkar inte energiekvationen i sig (förutsatt att den är välisolerad eller står i utrymme där man vill ha värme). Men den kräver att man har en extern cirkpump som drar drivström. Med en lågenergiklassad cp är detta bara några hundralappar på ett år, men drar man till med en sunkig cp kan det bli rejält med pengar. Om Sege ackumulerar värme i tanken blir COP på vp något sämre eftersom vp jobbar med lite högre framledningstemperatur.
-
Själv klart ska man ha en energi effektiv pump. Sen kopplar man i såna här applikationer enbart värmepumpens cp som ladd pump och den ska bara gå med v-p kompressor drift.
Cocacola
-
Okej; för att förtydliga.
Jag har en acktank, i den ackumulerar jag värme från sol och mot den kör jag min VP med FAST kondensering.
Hur blir ekvationen med termostater? Som det frågan från början. Jag VET redan att det inte är mest energieffektivt att köra VP med fast kondensering mot acktank så det behöver vi inte diskutera! :)
-
Du har väll en shunt med automatik till din tank. Där blandas i såfall beräknad temp på vb för rad krets och termostaterna Max begränsar ditt inomhus klimat efter hur du vill ha det.
Valfrihet som det ska vara
Cocacola
-
Okej; för att förtydliga.
Jag har en acktank, i den ackumulerar jag värme från sol och mot den kör jag min VP med FAST kondensering.
Hur blir ekvationen med termostater? Som det frågan från början. Jag VET redan att det inte är mest energieffektivt att köra VP med fast kondensering mot acktank så det behöver vi inte diskutera! :)
Termostaterna kommer inte påverka energiförbrukningen under förutsättning att systemet inte är helkasst balanserat. Med ditt upplägg jobbar ju de i en helt separat krets mot acktanken. VP bryr sig bara om tanken som den jobbar mot i sin egen krets, och där vet du ju redan att du inte kör på optimalt sätt för plånboken. Skulle det vara så att du har ett helkasst balanserat system och att du får tillbaka hög retur till acktanken från raddarna, påverkas energiförbrukningen genom att skiktningen blir sämre, vp får högre returtemp och solslingans värmeavgivning till tanken försämras (förutsatt att du har en traditionell koppling och solslingan i botten)
-
Okej; för att förtydliga.
Jag har en acktank, i den ackumulerar jag värme från sol och mot den kör jag min VP med FAST kondensering.
Hur blir ekvationen med termostater? Som det frågan från början. Jag VET redan att det inte är mest energieffektivt att köra VP med fast kondensering mot acktank så det behöver vi inte diskutera! :)
Termostaterna i sig påverkar inte energiekvationen. Huset behöver tillföras den mängd energi som läcker ut.
Den negativa påverkan termostaterna kan ha är:
1) VP'n kan 'luras' att göra onödigt varmt vatten med sämre COP eftersom termostaterna döljer en dålig injustering.
2) Om många termostater stänger så får VP'n lite vatten att jobba med och det blir många starter/korta gångtider.
Eftersom du kör fast kondensering så drabbas du inte av 1 och eftersom du har en ack-/arbetstank så drabbas du inte av 2.
-
@TokJan: Det kan vara riskabelt att nämna mitt namn >:D
Men tala om för mig varför jag skall ingripa i en tråd där alla på sätt och vis har rätt?
Det gäller bara att förstå de bakomliggande förutsättningarna....
Det är betydligt viktigare att hoppa in i dina trådar där inte ens naturlagarna verkar gälla Thumbsup
-
@TokJan: Det kan vara riskabelt att nämna mitt namn >:D
Men tala om för mig varför jag skall ingripa i en tråd där alla på sätt och vis har rätt?
Det gäller bara att förstå de bakomliggande förutsättningarna....
Det är betydligt viktigare att hoppa in i dina trådar där inte ens naturlagarna verkar gälla Thumbsup
Jo hoppa in nu, det är ju trots allt termostater vi snackar om. På liv och död ;D
-
Jag har några rum med alldeles för stor radiator i förhållande till behovet.
Dessa stryper jag med termostat, stryper även övervåningen med termostater.
Nedervåningen kör jag termostatlös, har visserligen några men dom står fullt öppna.
Är det i grunden någon skillnad på att strypa ned flödet i kopplet mot att strypa med termostatventil?
-
Ja, om du stryper med termostat så påverkas flödet beroende på rumstemp. (termostaten är i princip on/off)
Om du stryper med koppel så påverkas inte flödet (sen du väl justerat klart).
Så snart flödet över värmepumpen påverkas så förändras driftsförutsättningarna och värmepumpen fungerar inte optimalt.
På enstaka radiatorer är det inget större problem, men har du termostater på alla radiatorer så riskerar man att få driftsproblem, och en oekonomisk drift på värmepumpen.
För egen del är jag helt övertygad om att de flesta fall av tidiga haverier på kompressorer beror på dåligt intrimmade anläggningar, där termostater sköter rumstempen, och där kompressorn hela tiden arbetar korta perioder, med höga temperaturer, och extremt många start/stopp.
-
Tack tack, nu fick jag svar. Termostaters påverkan är alltså klart mer 'kännbar' om man har flytande kondensering.
Anledningen att jag frågar så smått är naturligtvis bekvämligheten i att ha trådlös termostatstyrning i varje rum så det är snabbt, enkelt och bekvämt att ändra temperatur i det rummet. Min bättre hälft kommer inte kunna ställa in flöden på golvvärme om hon vill höja temperaturen. Eller tja, iofs, vi har innegivare till fyrvägsshunt men då höjs det överallt. Även sovrummet, då kan jag inte sova. Skit.
Men om man t.ex. har rum som används extremt lite, då kan det vara säg 17-18 grader där om man inte har gäster över eller av någon annan anledning vill använda rummet. Då får det gärna vara 21 t.ex. Rätt mek att ställa om flöden och ha sig då. Hur hanterar ni det om ni inte har termostater? Köra 21 grader jämt och acceptera onödig uppvärmning av oanvända ytor? Låter gäster frysa?
Ingen kan ju argumentera emot att termostater är SJUKT bekvämt! :)
-
Men om man t.ex. har rum som används extremt lite, då kan det vara säg 17-18 grader där om man inte har gäster över eller av någon annan anledning vill använda rummet. Då får det gärna vara 21 t.ex. Rätt mek att ställa om flöden och ha sig då.
Nej då, man sätter en vanlig handratt istället för termostatkroppen.
-
Nej då, man sätter en vanlig handratt istället för termostatkroppen.
Ah, så flödesrattgrejja på radd är go go go, det är termostat på radd som är no no no? :)
På min golvvärme då? ;)
-
Nej då, man sätter en vanlig handratt istället för termostatkroppen.
Ah, så flödesrattgrejja på radd är go go go, det är termostat på radd som är no no no? :)
På min golvvärme då? ;)
Japp handratt är fint, jag har kontrollen.
Golvvärme är samma sak, du kan absolut köra med termostater om du innan du sätter på dem har skapat flödesbalans i systemet och har ställt in värmekurvan ordentligt. Precis som med radtermostater används gv-termostater för att fördela redan producerad värmeenergi, inte för att påverka hur mycket som de facto produceras.
-
Nej då, man sätter en vanlig handratt istället för termostatkroppen.
Ah, så flödesrattgrejja på radd är go go go, det är termostat på radd som är no no!
Några enstaka termostater i de rum man vill kunna 'kallställa' spelar ingen roll.
-
@TokJan: Det kan vara riskabelt att nämna mitt namn >:D
Men tala om för mig varför jag skall ingripa i en tråd där alla på sätt och vis har rätt?
Det gäller bara att förstå de bakomliggande förutsättningarna....
Det är betydligt viktigare att hoppa in i dina trådar där inte ens naturlagarna verkar gälla Thumbsup
Du vet att jag både har och förespråkar termostater som du ^-^
Om man har 5 rum och ett behöver värme men inte de andra 4 hur gör man då?
Javisst men, jag glömde fråga:
Hur går era 9kw VP nu när man inte behöver mer än VV ^-^
Större problem än termostater eller?
-
Först ville jag inte svara/rösta för jag antog att det gällde vp direkt mot radkrets. Nu svarar/röstar jag iallafall. Har termostater på varenda element, även golvvärmen om ca 30m2 är termostat/shuntstyrt. Kör bvp mot vedpannans/solpanelernas acktankar, eller är det bvp:ns tankar.... då den kan jobba mot dessa med rätt inställt flöde/dt, dvs bvp behöver inte bry sig om radkretsen, eller vedpannan, eller solen. Den jobbar mot "sina förutsättningar" med överdimensionerat hål helt automatiskt och anpassar sig efter de andra energikällorna även om den blivit den primära.
-
Sakta i backarna nu mina herrar
Tänk till nu. Det finns massor med anledningar till att använda termostater. Men det innebär inte att man kommer ifrån en korrekt intrimmning av sitt system
Ni pratar äpplen o päron
-
Sakta i backarna nu mina herrar
Tänk till nu. Det finns massor med anledningar till att använda termostater. Men det innebär inte att man kommer ifrån en korrekt intrimmning av sitt system
Ni pratar äpplen o päron
Oj".... Jag missade 3 sidor med svar. Ni kan bortse från mitt svar ovan
Tack
-
Låt mig beskriva mitt drömsystem.
Jag har ett väl trimmat system som kan hantera huset utan termostat. Men jag sätter därefter termostater ändå, för jag gillar konceptet. Som då i min drömvärld ger mig följande:
1. Ibland är jag frusen och vill ha varmare i mitt annars svala sovrum
2. Mitt arbetsrum måste va varmt då jag sitter framför dator många timmar. Ibland är rummet gästrum och ska då vara svalare.
3. Ibland har barnen kompisar över och då blir det varmare än vp känner till i deras rum
4. Köket och vardagsrum kan påverkas av myseldning, gäster eller matlagning.
5. Tvättstugan kan påverkas av torktumlare eller torkskåp
6. Badrum och andra delar kan påverkas av bastun.
7. Övervåningen påverkas av sol men inte nedre plan i samma utsträckning. Tempen ute fortfarande låg.
8. Tv rummet är inte jättestort och ojämt uppvärmt indirekt av familj o teve
9. Vardagsrummet är stort och ett par månader per år blir det lite underlig temp pga att solen bombar på eftermiddag/kväll. Markiser fungerar inte pga högfönster.
Mitt drömsystem hanterar detta i möjligaste utsräckning utan allt för stora ekonomiska konsekvenser.
-
Javisst! Kör pumpen mot en ack, shuntstyrning, termostater överallt, dra igen hur många termostater som helst, var som helst, så har jag. Funkar hur bra som helst!
-
Flytande?
-
De klart, vad annars? Vad skulle det vara för konstigt med det? Har du inte läst min tråd, Nibe 1210-7?
-
Kan tom ge ut utskrift på startström vid konvertering till mjukstart. Tyvärr för dålig upplösning. skulle det varit som jag velat så skulle det blivit en realtidskurva, fick hålla tillgodo med upplösning om 1 sek!
-
Kan tom ge ut utskrift på startström vid konvertering till mjukstart. Tyvärr för dålig upplösning. skulle det varit som jag velat så skulle det blivit en realtidskurva, fick hålla tillgodo med upplösning om 1 sek!
Det låter bra. Ska helt klart läsa din tråd.
Jag är öppen för åtgärder som kombinerar komfort med god ekonomi och hittar en för mig optimal balans mellan dessa två. Så länge det fungerar i ett fulleffektssystem. :)
-
skulle det inte fungera så som du vill ha det David ja då är det fel enligt min Åsikt... Allt det du beskriver och som leifa k bekräftar görs i en installation som är beräknad har balans och säkertställda flöden med beräknade gångtider , Mycket av ett sånt jobb görs redan vid skrivbordet .
cocacola
-
Jag byggde om mitt system för semi-fast kondensering, ungefär som CTC kör, och då fungerar termostater kanon.
Stänger alla samtidigt så laddar den pannan och stannar när det är fullt.
Rummen får plocka ut när de har behov.
-
Många termostat-talibaner här :D
-
Jag ska prova danfoss nya Living connect på 3 st som påverkas mest av solen på våren.
Annars blir det att krypa omkring och mäta när kylan kommer tillbaka.
jag ser dock Thermia Link i min framtid, men den är lite dyr för mig så jag får ta det i etapper.
-
Termostat - talliban njae det vet jag inte men förespråkare av valmöjlighet när det gäller komfort ja det är jag
Cocacola *vinkar*
-
Bäst ekonomi får man i anläggningen om man kör utan termostater.
Skiter man i kostnaderna, visst, då kan man hänga på all världens utrustning, men det blir då också närapå dubbelt så dyrt som det behöver bli.
-
Vad är det som blir närapå dubbelt så dyrt? Elementen eller driften?
-
Termostater, Ventiler för flödesjustering, blandningsventil, stora expansionskärl, utjämningstankar, extra cirkpumpar, shunt o.s.v.
Om man ger en installatör fria händer plockar han på så mycket grejer som möjligt, både för att tjäna pengar, och för att få ett system som är lätt injusterat, och som han kan lämna samma dag, utan att kunden någonsin hör av sig innan det är dags att börja byta cirkpumpar, blandningsventil, termostater, expansionskärl o.s.v.
(Normalt med för hög kurva inställd, och med termostater som stryper bort flöde/effekt vilket ger lägre COP än ett fast instrypt system.)
Ett väl dimensionerat radiatorsystem, en väl dimensionerad värmepump med inbyggd VVB, handrattar på radiatorkopplen och en innegivare, det är allt som behövs för att få ett extremt väl fungerande system med få rörliga delar som kan krångla, bra driftsörutsättningar för värmepumpen, och med en hög systemverkningsgrad.
Har man några rum som man vill kunna ställa tempen lite lägre i, eller som får väldigt mycket solvärme är det OK med 2-3 termostater i systemet, men inte mer.
Behövs det fler än så har man något annat fel i anläggningen.
-
man ska ha ett expansionskärl beräknat för sin uppgift då är det inte förstort.
Blandningsventil skall installeras för att undvika skållningsrisk.(inte så kul om en 3 åring lämnas för ett bad och kommer åt engreppsblandaren) tillhör säkerhetsprodukterna som skall installeras.
Tankar är bra grejer det gör att man kan installera störe pumpar än vad man har i flöde på ett befintligt rad system . extra cirkpumpar ja en blir det .
ventilerna till rad systemet måste man ha i båda fall så skillanden då är hand ratten mot termostaten . skillnaden är dryga 100 lappen st men då kan jag själv välja tempen i mina klimat utrymmen , vilket spar energi . Alla radiatorer ställs in för beräknat flöde så den injusteringen är den samma så det blir ingen onödig övertempereringa av rad kretsen . Kurvan ställs in för det utrymme som husägaren vill ha som max för sin komfort temp tex 22 grader
Det blir däremot en något kallare retur från dom radiatorer som husägaren bestämt att det ska va svalare i..
Rumsgivare i all ära , dom är bra i enplans hus men kan va luriga i fler plans fastigheter
shuntar behövs inte i ett vanligt rad system ..
Byter man en avstängningsventil mot en flödesdokumenterande ventil är priset ca 350 kr dyrarare . det är en billig kostnad för ett väl fungerande värmesystem som installtören inte ska behöva åka tillbaka till flertalet gånger innan det fungerar . nöjd kund får man på köpet då han/hon slipper en skitig rörmockare som springer och siar om inställningar med handpåläggning
Nej jag vill göra rätt på en gång , det är vad kunden betalr för
cocacola
-
man ska ha ett expansionskärl beräknat för sin uppgift då är det inte förstort.
Blandningsventil skall installeras för att undvika skållningsrisk.(inte så kul om en 3 åring lämnas för ett bad och kommer åt engreppsblandaren) tillhör säkerhetsprodukterna som skall installeras.
Tankar är bra grejer det gör att man kan installera störe pumpar än vad man har i flöde på ett befintligt rad system . extra cirkpumpar ja en blir det .
ventilerna till rad systemet måste man ha i båda fall så skillanden då är hand ratten mot termostaten . skillnaden är dryga 100 lappen st men då kan jag själv välja tempen i mina klimat utrymmen , vilket spar energi . Alla radiatorer ställs in för beräknat flöde så den injusteringen är den samma så det blir ingen onödig övertempereringa av rad kretsen . Kurvan ställs in för det utrymme som husägaren vill ha som max för sin komfort temp tex 22 grader
Det blir däremot en något kallare retur från dom radiatorer som husägaren bestämt att det ska va svalare i..
Rumsgivare i all ära , dom är bra i enplans hus men kan va luriga i fler plans fastigheter
shuntar behövs inte i ett vanligt rad system ..
Byter man en avstängningsventil mot en flödesdokumenterande ventil är priset ca 350 kr dyrarare . det är en billig kostnad för ett väl fungerande värmesystem som installtören inte ska behöva åka tillbaka till flertalet gånger innan det fungerar . nöjd kund får man på köpet då han/hon slipper en skitig rörmockare som springer och siar om inställningar med handpåläggning
Nej jag vill göra rätt på en gång , det är vad kunden betalr för
cocacola
Kunden betalar för det för att han/hon inte vet bättre. Rätt är en fråga om definitioner. Jag tycker att rätt, sett ur kundens perspektiv, betyder god värmekomfort för minsta möjliga investering och driftskostnad, med så lite prylar som kan gå sönder som möjligt. Det betyder i de allra flesta villor en vp kopplad direkt mot ett balanserat avgivningssystem med så liten termostatreglerad volym som möjligt. En bra installatör kan räkna på rörlängder och -dimensioner och räkna ut tryckfallet på förhand, justera radventilerna efter detta och inte behöva åka tillbaka gång på gång. Enkelheten och förutsägbarheten i systemet gör också att det är lätt för kunden att själv testa sig fram till rätt värmekurva. Extra cp, arbetstankar mm tycker jag ska sparas till hus där de behövs.
-
Labold . Jag kan bara tala för mig själv , innan jag offererar en installation har jag en lång och ingående förklaring till varför jag vill utforma installationen med det som föreslås. Folk förstår vad jag menar och det är min uppgift som ansvarig installtör att den investering som görs är värd dom pengar en kund ska investera
Inget annat stoppas dit förutom det som krävs för en drifsäker lönsam V-P installation
Cocacola
-
Labold . Jag kan bara tala för mig själv , innan jag offererar en installation har jag en lång och ingående förklaring till varför jag vill utforma installationen med det som föreslås. Folk förstår vad jag menar och det är min uppgift som ansvarig installtör att den investering som görs är värd dom pengar en kund ska investera
Inget annat stoppas dit förutom det som krävs för en drifsäker lönsam V-P installation
Cocacola
Jag är fullkomligt övertygad att du är en samvetsgrann och kunnig installatör som levererar det du tror på och kan sälja in det så att kunden känner sig nöjd. Jag försöker dock här på forumet att driva en principiell linje om vad som är optimalt. Saker och ting kan alltid bli mer lönsamma och jag tror att devisen "Keep it simple" tar de flesta villor åt det hållet. Sen finns det några undantag där det behövs lull-lull för att nå en god värmekomfort.
-
Visst finns det väl inget absolut rätt i detta ämne. Det beror lite på vad man behöver och förutsättningarna. Jag kan också förstå att vanliga kunder som inte kutar runt med ir-termometer ställer krav på att det ska vara enkelt att handha systemet.
När jag hade hängt här ett litet tag trodde jag att termostater va totalt no-no. Efter att ha hängt här lite till fattar jag att så inte är fallet. Så länge man gör rätt kan det vara rätt att köra utan och att köra med termostater.
Personligen har jag väl lika många dörrar i huset som element (16) och huset är fördelat på 2 bo-våningar. För mig som valt att satsa på full effekt blir merkostnaden för termostater väldigt väldigt liten.
Jag blev alla fall förvånad över att så pass många av de som svarat har termostater. och många verkar få det att fungera bra.
-
@Labold . Du skriver att du försöker driva en principiell linje . Det är inte helt enkelt då " principen" inte passar överallt och kan feltolkas . Det är en svår balansgång .
Keep it Simpel är ett bra utryck , en termostat är enkel, Lika så dom flödes dokumenterande ventiler som ska/bör sitta i. Ett vp system . Blandnings ventil ingår i den så kallade säkerhetsutrustning som skall installeras och då faller även den inom kategorin "keep it simpel"
En kontroll av befintliga radiatorer distrubitions nätet (rördragning) utrymmet i pannrummet ja då får man fram ett enkelt v-p system som är anpassat efter dom förutsättningar som finns . Effekt anpassningen ligger mellan 50-100% beroende på det . då är det svårt att hålla en princip när spannet på förutsättningarna är så stora.
Cocacola
-
Vi som bygger anläggningar med utjämningstank, separata rad.cirkpumpar behöver inte åka lika mycket service.
Jg för min del är helt inne på coca-colas linje och säljer hellre en lite dyrare anläggning som är rätt och behöver inte göra ombesök senare, förrutom när kunden vill ha badrummet renoverat och ringer mig för att värmepumpen har funkat prickfritt.
Jag kan eller vill inte konkurera med firmor som åker ut och sliter bort pannan och monterar in en vp, utan att kolla om raddar eller systemet i övrigt funkar ihop med vp'n .
-
:)Precis cougar . För en värme pump som stannar/löser på ht lt eller stannar på hög retur missar det viktigaste :(den spar inga pengar vid dom tillfällena och då är det den dyraste el panna som finns. En fel installerad VVS produkt
Cocacola
-
Nu blir jag nyfiken.Får ni nog förklara mer vad ni menar knUp
-
Vad är det du inte förstår måle10 ?
Och vad är det som gör att du slår med klubban knUp, Den skrämms inte ;D
Cocacola :)
-
Va menar du med hög retur.Kunden ska väll bli nöjd med installationen du ger vare sig den är enkel eller massa extra prylar. *vinkar*
-
Ja hög retur är ett problem när ett system blivit projat av en okunnig säljare/installatör. Dom har inte räknat på flöden och termiska avspeglingsytor, felaktigt valda typer av värme pumpar med mera
Gör man rätt slipper man dessa problem och på köpet får man en nöjd kund . Den bästa reklam en installatör kan ha :)
Cocacola
-
Hög retur är vanligt i installationer där termostater används genomgående.
Vill man ha termostater i drift på samtliga radiatorer eller golvvärmeslingor "kan man inte" ha en vanlig villavärmepump utan att det resulterar i ej optimal drift för värmepumpen.
Ofta märker kunderna inte detta på annat sätt än att livslängden blir lidande, och om injusteringen av reglerdatorn inte gjorts ordentligt, på en låg systemverkningsgrad.
-
Vi som bygger anläggningar med utjämningstank, separata rad.cirkpumpar behöver inte åka lika mycket service.
Jg för min del är helt inne på coca-colas linje och säljer hellre en lite dyrare anläggning som är rätt och behöver inte göra ombesök senare, förrutom när kunden vill ha badrummet renoverat och ringer mig för att värmepumpen har funkat prickfritt.
Jag kan eller vill inte konkurera med firmor som åker ut och sliter bort pannan och monterar in en vp, utan att kolla om raddar eller systemet i övrigt funkar ihop med vp'n .
Varför ska anläggningen behöva bli dyrare? Det låter som att du likställer viljan att göra en "Keep it simple"-anläggning med att man nödvändigtvis skulle slarva med installationen? Som jag skrev tidigare: "en vp kopplad direkt mot ett balanserat avgivningssystem med så liten termostatreglerad volym som möjligt". Att inte kolla så att avgivningssystemet är i flödesbalans och har tillräcklig volym och flöde i alla driftsfall likställer jag med slarv. Det har inget att göra med huruvida man kör "Keep it simple" eller "extra-allt".
-
Visst där håller jag med dig.Att det blir rätt från början är a och o vart bara lite orolig att man säljer ett system bara för att man vill
tjäna mer pengar på kunden.När du pratar om att vp blir en ren el panna menar du kanske att det är för snålt räknat mycket ts timmar som kompenserar komp.Hög retur tycker jag mer det handlar om flödet inte är som det ska och det brukar mest handla om
smutsfilter,krånglande växelventiler,termostater som är nedsatta,Sedan om det har något med "billig eller en dyr lösning" att göra
vet jag inte.
-
Som jag ser det så kan det inte bli mer simpelt än det som Cougar och C-C pratar om. Med deras lösning kan man hänga på vilken vilken "motor" som helst, den behöver inga touchpaneler eller ngt. Bara en utekompenserad kurva att gå emot, sedan så funkar den anläggningen perfekt. Flödena i huset är som innan installationen och VP får hela tiden optimala förutsättningar. Kan ju inte bli bättre.
De andra sakerna som diskuteras, blandningsventiler, storlekar på exp kärl osv osv. Det är sådant som måste till. Din VP gör en legionella körning och då blir det 70 grader, ja då SKA det finns blandning även om den i praktiken bara fungerar som maxbegränsare vid legionella körning.
Och vad gäller rördimensioner så finns det rekommendationer att följa även här.
Hur många av er har VP:s som är större än 12kw och ändå har 28 eller kanske till och med 22 rör?, ja ni har egentligen fel dimension. 11,74 kw är den absoluta max effekten vi pressa in i röret om vi ska följa rör tillverkarnas rekommendationer( när vi har 7 i delta) MAX och nu har vi 4ggr det tryckfall som rekommenderas enligt 100 pascals regeln.
Varför vill ni inte ha en anläggning som är konstruerad efter konstens alla regler? På ett sätt är det ju ni som sätter ribban för alla installatörer. Om ni inte bryr er om ifall det "fuskas" lite här och där så blir ju det den väg installatörerna får ta för att komma ner i pris så dem får ett jobb.
Men om folk inte går med på detta så kommer det att bli betydligt mindre haffs jobb utförda, eftersom dessa då blir backjobb. Här har ni intresserade ett ansvar i att det får inte florera en massa felaktiga rykten om att
blandningsventiler inte behövs osv.
Då kommer ju nivån att fortsätta sjunka, vilket ju inte alls känns bra för det resulterar i att ännu fler människor sitter med dåligt fungerande anläggningar, anläggningar som dem köpt för sina surt förvärvade pengar.
Jag läste en artikel i en av de kyltidningar jag läser. Och där stod att det stora flertalet värmepumps och kylanläggningar går ungefär 10% för dåligt. Lite mer för stora anläggningar och lite mindre för villor, men snittet blir 10%. Detta är ju katastrofalt och skulle kunna undvikas om man bara "tätar ut" ( justerar in allt)
maskinen vid uppstart och gör en uppföljning kanske varannat år.
-
För att återgå till ämnet termostater :
Labold Är du inte liiite nyfiken på vad jag menar med att jag vill ha en flyttbar givare till det rummet som blir mest ansatt av solstrålning eller förstod du.Hinner tyvärr inte svara måste jobba
-
Hög retur är vanligt i installationer där termostater används genomgående.
Vill man ha termostater i drift på samtliga radiatorer eller golvvärmeslingor "kan man inte" ha en vanlig villavärmepump utan att det resulterar i ej optimal drift för värmepumpen.
Ofta märker kunderna inte detta på annat sätt än att livslängden blir lidande, och om injusteringen av reglerdatorn inte gjorts ordentligt, på en låg systemverkningsgrad.
Den här diskusionen har vi haft tidigare du och jag Rickard . Och mina installtions erfarenheter säger att det går alldeles utmärkt när installatören gjort sin hemläxa och anpassat installationen efter dom förutsättningar som finns .
Vi har olika åsikter inte så mycket att göra åt det
Cocacola *vinkar*
-
Sen kan det ju vara så här också:
Vi som hänger här på forumet är intresserade av att optimera delta-T, skruva på radiatorernas fasta instrypningar, jaga de sista kilowattimmarna, etc. För oss funkar det att köra utan termostater, för vi vet hur man gör om det blir för varmt eller kallt i ett rum.
'Gemene man' köper ett fungerande system och är säkerligen beredd att betala några tusenlappar till för att få ett system som sköter sig själv. Om det sen går att spara ytterligare 10% på förbrukningen skiter dom i...
-
David Rinnan: Tycker du att svaret blev så enkelt som du efterfrågade?... Det känns som att trådarna du startar alltid blir långkörare, kanske ska du bli debattmoderator eller nåt? Föreslår ett mindre stridbart ämne till nästa tråd, kanske Israel-Palestina-frågan ;)
-
:) purjo , dom 10% ingår i en c-c installation ;)
Cocacola a:gl
-
@Labold . Du skriver att du försöker driva en principiell linje . Det är inte helt enkelt då " principen" inte passar överallt och kan feltolkas . Det är en svår balansgång .
Keep it Simpel är ett bra utryck , en termostat är enkel, Lika så dom flödes dokumenterande ventiler som ska/bör sitta i. Ett vp system . Blandnings ventil ingår i den så kallade säkerhetsutrustning som skall installeras och då faller även den inom kategorin "keep it simpel"
En kontroll av befintliga radiatorer distrubitions nätet (rördragning) utrymmet i pannrummet ja då får man fram ett enkelt v-p system som är anpassat efter dom förutsättningar som finns . Effekt anpassningen ligger mellan 50-100% beroende på det . då är det svårt att hålla en princip när spannet på förutsättningarna är så stora.
Cocacola
Jag tycker också blandningsventil ingår i standard, har aldrig sagt något annat. Vad det gäller flödesmätning tycker jag att i en okomplicerad villainstallation så räcker det att man kollar så man har 5-10 graders diff över samtliga raddar, då vet man att man har balanserat flöde, hur stort flödet är känns ganska ointressant för gemene man. STA-D är väl bra för injustering på stam. Så har jag, en STA-D på returstammen från övervåningen, funkade fint och sparade en del skruvande vid min injustering av systemet.
-
:) purjo , dom 10% ingår i en c-c installation ;)
Cocacola a:gl
Ja, men den kostar ju 20% mer ;D
-
*roflmao*. Beror på hur man ser det . Fullt pris för något som alltid fungerar är värt 100% av sin investerings kostnad Thumbsup vad är En "elpanne " anläggning värd ;)
@Labold , diffen på radiatorn ska vara efter beräknat delta .
10 - 15-20 grader är dom vanligaste i dom dimensioneringar som finns vid beräknade temperaturer,
Totala flödena är intressanta då dom avgör om värmepumpen går som den ska, ett par 100 lappar i extra kostnad i en installation för 150 Tkr och uppåt , det är Sparbössan man installerar värd .
Cocacola *vinkar*
-
Israel-Palestina *roflmao* *vinkar*
Ja HAMAS betyder väl Händiga Amatörer Mot Användandet av Stad :)
-
@Labold , diffen på radiatorn ska vara efter beräknat delta .
10 - 15-20 grader är dom vanligaste i dom dimensioneringar som finns vid beräknade temperaturer,
Totala flödena är intressanta då dom avgör om värmepumpen går som den ska, ett par 100 lappar i extra kostnad i en installation för 150 Tkr och uppåt , det är Sparbössan man installerar värd .
Cocacola *vinkar*
Värmepumpen struntar väl i ett siffervärde på flödet, det enda man behöver veta är att det är en bra diff över värmeväxlaren och inga kortslutna raddar. Jag har mellan 6 och 9 graders diff över varje enskild rad och 8 graders diff över kondensorn. På vilket sätt skulle ett siffervärde på flödet hjälpa mig? Och nu talar jag i egenskap av villaägare, vi måste skilja på äpplen och päron, självklart vill man ha mer koll i en hyresfastighet på ett par tusen kvm.
Sen håller jag med dig om att några hundralappar inte är mycket att tjafsa om, problemet är att de flesta kunder inte betalar den summan. Själv fick jag betala 1400 spänn för min STA-D. Och så där fortsätter det, det plockar till och plötsligt kostar det 20.000 mer utan kundnytta.
-
Om du har ett siffervärde, så kan du ju veta vad din VP ger i effekt. Det borde väl vara nyttigt?
Och om vi justerar den så kondenserar den i samma temp som vi kör ut på raddarna. Annars kanske vi tillverkar 3 grader mer än vad som går ut, och det kan inte vara smart.
Vi kommer dessutom veta vart förångningen hamnar och kan anpassa CP fart efter det.
Det här behöver inte kosta mer om det görs när man är där. Det är en kylmaskin som installeras och dem ska ha ett protokoll med alla dessa saker inskrivet. *vinkar*
-
David Rinnan: Tycker du att svaret blev så enkelt som du efterfrågade?... Det känns som att trådarna du startar alltid blir långkörare, kanske ska du bli debattmoderator eller nåt? Föreslår ett mindre stridbart ämne till nästa tråd, kanske Israel-Palestina-frågan ;)
Mja alltså svaret består i huvudsak av röstningen. Och den är intressant då den till och med på ett tekniknördforum som detta indikerar att många fler än jag trodde använder termostater, på lite olika sätt. Underlaget är ju litet så det är ju inte på något sätt statistiskt säkerställt så att säga :)
Personligen har jag bestämt mig för att ha termostater i mitt system.
Den andra frågan är ju om installationer/installatörer i ett bredare perspektiv... Och där är jag ju hyfsat allergisk mot volymsäljföretag. För det är ju främst säljbolag. Jag tycker bättre om specialistinstallatörer och ser det som skillnaden mellan platsbyggt och modulbyggt. Volyminstallationer har en del övrigt att önska i många fall samt innebär ofta att köparen har ett system som inte är så effektivt som det kan vara så vida inte personen i fråga själv tar tag i detta med hjälp av detta eminenta forum!
-
Siffer värdet Labold är till grunden föreffektberäkningen av just radiatorns termiska avspeglingsyta i förhållandet Till den volym den ska värma i sin del av klimatskalet.
Det är det som säkerställer att man aldrig släpper mer energi till den punkten än va det termiska skalet läcker, Balans i systemet är ett måste för en lyckad installation
Cocacola *vinkar*
-
Även om inte en stad ventil är så dyr lär den väl kosta en hel del när den är injusterad och klar eller ingår det i de 350 kronor i extra kostnad. För utan injustering blir den väl bara en dyr avstängningsventil Sc:,h
-
Så är det smurfen. Men det finns dem som mäter upp denna när dem kopplar en VP *vinkar*
-
Så är det smurfen. Men det finns dem som mäter upp denna när dem kopplar en VP *vinkar*
Även detta är nog tveksamt, jag har en bestämd känsla av att de ofta sätts in som ett felsökningsverktyg OM kunden skulle ringa och klaga.
Men vad vet jag, jag har säkert fel som vanligt.
-
Du kanske inte har helt fel,,,kompis. Men det är ju det som är pudelns kärna. Varför står konsumenter ut med att få en undermålig produkt som dem inte vet om den fungerar?
Har vi en uppmätt STAD typ ventil så har vi flödet. Då vet du, ja alla ni som läser detta att vi kan få effekten på ett enkelt sätt, och vipps så vet vi att den dyra maskinen verkligen ger vad den ska Thumbsup
Det borde du väl gilla Rickard,eller? Nej jag vill ABSOLUT INTE dra igång våra gamla grejer igen, dem har jag och förhoppningsvis du lagt bakom oss :)
I VVS världen så monteras STAD eller STAF eller liknande för att vi ska veta, varför görs inte det i Villa VP världen? Vill ni inte veta hur maskinen går? *vinkar*
-
En STA-D säger ju inget alls om hur systemet i övrigt är injusterat.
OK, det skadar inte att ha, och OM installatören använder den, efter intrimmning av det övriga systemet, för att verifiera uteffekt och COP, så visst.
Men handen på hjärtat, hur ofta görs detta.
Finns det en enda konsument som sett ett protokoll som visar på detta, eller sett en installatör göra den typen av jobb vid installationen - hand upp!
-
Svaret blir säkert nej, men det är ju det som är fel. Jag vet att det inte bara är jag som gör detta, men om det vore det så är det bara fel. *vinkar*
-
Du kanske inte har helt fel,,,kompis. Men det är ju det som är pudelns kärna. Varför står konsumenter ut med att få en undermålig produkt som dem inte vet om den fungerar?
Hur många VP-ägare har nån som helst aning om hur bra deras anläggning presterar (förutom den tiondels promillen som hänger här på forumet)? Det är dock inte bara installatörernas fel - Tyvärr är de flesta ointresserade av vad deras investering på 100-200 tusen egentligen ger för besparing.
I princip alla som köper en bil så har ett hum om skillnaden mellan olika motorer, manuell eller automat, man har tydliga krav på utrymmen, utrusting etc. Man brukar även kolla bränsleförbrukning, kostnader för skatt, service, försäkringar, etc.
När man köper värepump så spenderar man lika mycket pengar på nåt som man inre vet nånting om och man bryr sig inte heller om att ta reda på nåt...
Visst, man tittar på säljarens kalkyler, men hur verklighetsförankrade är dom? Hur mycket lyssnar man på bilförsäljaren floskler?
-
Så är det smurfen. Men det finns dem som mäter upp denna när dem kopplar en VP *vinkar*
Det räknar jag med att dom gör om dom monterat den men det kostar väl en slant för inte ens en röris jobbar väl gratis
-
Om du har ett siffervärde, så kan du ju veta vad din VP ger i effekt. Det borde väl vara nyttigt?
Och om vi justerar den så kondenserar den i samma temp som vi kör ut på raddarna. Annars kanske vi tillverkar 3 grader mer än vad som går ut, och det kan inte vara smart.
Vi kommer dessutom veta vart förångningen hamnar och kan anpassa CP fart efter det.
Det här behöver inte kosta mer om det görs när man är där. Det är en kylmaskin som installeras och dem ska ha ett protokoll med alla dessa saker inskrivet. *vinkar*
Jag håller inte med om att det är en kylmaskin som installeras, inte ur villa-kundens perspektiv och det är det jag diskuterar. 99% av alla villa-vp-kunder köper en konsumentprodukt som ska värma huset istället för deras gamla olje- eller elpanna. Dagens vp-ar är gjorda för att bara ställa dit och köra. Plug and play-konceptet är dock beroende av att det inte finns kortslutningar, att volymen är OK och att tillräckligt flöde för att transportera iväg den tillförda värmeenergin finns i varje driftsituation. Om alla installatörer säkerställde dessa punkter skulle vi inte ha många problem-vp att diskutera här på forumet.
Jag tror helt enkelt inte på det där med kostnaden. Jag tror att kanske du och C-C är så engagerade och yrkesstolta att ni gör extra grejer utan att ta betalt för det, det är ju härligt, men jag tror inte på att många installatörer gör detta utan att ta en bra slant.
Angående siffervärdet så är jag nog en ganska nördig vp-kund och till och med jag struntar i kondenseringstemperaturen (hur hänger den förresten ihop med STA-D eller inte?). Jag har köpt den bästa värmepumpen, den är optimerad och utprovad av Themia för att ge bästa möjliga prestanda vid 3° diff på KB, 8° diff på VB. Tror säkert att du kan mäta och täta till det så jag tjänar någon procent på årsvärmefaktorn, men i en villa blir den där procenten för lite för att det ska vara värt det enligt mig. Och jag förstår fortfarande inte vad siffervärdet på totalflödet ska vara bra för? Jag vet (med tillräcklig säkerhet) att min vp har rätt flöde över sig därför att den har rätt diff... Årsvärmefaktor vet jag ligger runt 3,5 eftersom jag vet den tidigare förbrukningen och har separat elmätare på vp.
-
Siffer värdet Labold är till grunden föreffektberäkningen av just radiatorns termiska avspeglingsyta i förhållandet Till den volym den ska värma i sin del av klimatskalet.
Det är det som säkerställer att man aldrig släpper mer energi till den punkten än va det termiska skalet läcker, Balans i systemet är ett måste för en lyckad installation
Cocacola *vinkar*
Att balans i systemet är viktigt tror jag att jag skrivit 5 gånger i den här tråden, det kan vi väl lämna.
Det där andra du skriver hänger jag inte med på, har du plötsligt börjat diskutera radiatordimensionering? Jag trodde vi diskuterade huruvida en STA-D för att mäta totalflödet och därmed kunna beräkna avgiven effekt var nödvändigt i en villa-vp-installation...
-
@Labold
Det ingår i helhetsbilden , försöker så gott jag kan att förklara hur det fungerar när allt ska samverka
Cocacola
-
@Labold
Det ingår i helhetsbilden , försöker så gott jag kan att förklara hur det fungerar när allt ska samverka
Cocacola
Tack för att du försöker. Kan du försöka igen? Jag fattar fortfarande inte vilken nytta jag som villaägare med injusterade raddar, rekommenderad diff över kondensorn och STA-D-ventil skulle ha av att få ett siffervärde på totalflödet?
Sen fattar jag inte heller varför radiatordimensionering skulle ingå i helhetsbilden här? Det vi diskuterar är ju uppmätning av flödet i ett färdigt system. Är det inte lite sent att räkna på radiatordimesionering då?
-
Ok, Mr Rinnan, har du uppnåt vad du ville?
1700 svar på 2 dygn?
Hur lätt som helst genom att använda ämnet "termostat".
Men Varför?
-
177 svar. Drygt 1700 visningar *vinkar*
-
Den rekomenderade diffen över kondensorn säger ingenting utan ett uppmätt flöde.
Raditorenas storlek ska beräknas innan installationen för effekt och kvs värde på ventiler
Det är nu vi får fram vilket tillgänglig flöde som finns till gängligt för v-p
Det är nu du vet vilken storlek på vp som kan installeras
Gör man nu rätt går det alldeles ypperligt att montera termostater på ventilerna
Cocacola
-
Ok, Mr Rinnan, har du uppnåt vad du ville?
1700 svar på 2 dygn?
Hur lätt som helst genom att använda ämnet "termostat".
Men Varför?
Sorry om jag gör dig arg eller ledsen tokjan. Du behöver inte läsa
-
Ok, Mr Rinnan, har du uppnåt vad du ville?
1700 svar på 2 dygn?
Hur lätt som helst genom att använda ämnet "termostat".
Men Varför?
Sorry om jag gör dig arg eller ledsen tokjan. Du behöver inte läsa
Du gör mig varken ledsen eller arg *vinkar*
Men det är ett väldig debaterat ämne som inte har något svar.
Och tar man upp det så jagar man en diskussion.
-
På vilket sätt har inte frågan ett svar?
Cocacola
-
På vilket sätt har inte frågan ett svar?
Cocacola
För eller emot.
Det fungerar i ett system men inte i ett annat.
Det är en fråga som beror på hur ens värmesystem är byggt.
Det vet du också.
-
Ja men det är det jag tycker är ett problem , ett värme system som installeras där fastighetsägaren "tvingas" övertemperera utrymmen som egentligen skulle kunna ha en lägre temp för att det ska fungera är fel . Då är det jätte bra att det kommer upp till diskusion och vanliga konsumenter kan få reda på att det faktiskt går alldeles utmärkt med termostater :)
Så ser jag på det , husägaren bestämmer sin värme komfort . Vill han/ hon ha 16 gr i källarn och sovrum men 25 grader i vardagsrummet ja då ska det valet vara deras och värmepumpen ska fortfarande fungera utan att lösa .
Cocacola
-
Plug and play ar rena lurendrejeriet, eller ar det sa enkelt i nagot hus?
UVL verkar vara det enda vettiga for en sa pass stor investering som en VP-anlaggning anda ar for gemene man.
Klart man ska ha termostater, man vill ju kunna andra temperaturen i ensilda rum nar man kanner for det, ibland ar hobbyrum for lek, ibland for hobby, ibland ar vardagsrum for fest, ibland ar det for vardag, ibland ar nagon sjuk och vill ha varmare i sovrum etc.
Tacka vet jag seriosa installatorer, det ma kosta en slant till men anlaggningen fungerar optimalt.
Det ar gammalmodigt att gora nagot ordentligt, det ar billigt slit och slang som galler och da slipper saljarna undan med den ursakten.
-
:) skillnaden är inte så stor som man tror på plugg and play mot
Ett UVL . *vinkar*
Cocacola
-
Tja, det ar skillnad sa till vida att en plug and play-installation ar det ingen inblandad som begriper och eventuell justering och kalibrering blir helkass. Da ar det fiffigt med sjalvjusterande VP eller CP och liknande for att fa en nagorlunda funktion pa anlaggningen och ingen behover fatta nagonting. Det ar skillnad pa anpassat nybygge och uppdatering av nagon forra sekelskiftesbyggnad tex.
Tror jag.
Att prisskillnaden i en plug&play-apparat och en god installation ar liten kan vi som lyckats komma i kontakt med serios installator gladja oss at.
-
Det måste vara ett mindre under att det hos mig fungerar perfekt, ettrörssystem, inga termostater, ostrypta konvektorer, (visserligen strypningar på slingorna), en gammal VV beredare som volymtank med "bara" 3/4 anslutning, "bara" 12 mm rör på slingorna, ingen extern CP, två våningar, för liten VP bara 6 kW på ca 210 m2 fulluppvärmd yta.
Eller är det så att det finns flera nyanser än svart och vitt Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
-
Kocken....du är inte ensam att fundera på alla medlemmars påståenden, om att det ska/måste vara termostater installerat på systemet. Det har ju både nämnts "lat" och "oseriöst", om de utelämnas.
Naturligtvis lämnar vi över anläggningen till villaägaren i tro om att det är ett optimalt värmesystem, som ger bästa komfort och ekonomi. Det har i alla fall varit min ambition, till dess att jag läst inläggen i den här tråden. Eftersom det inte går att kombinera komfort och ekonomi fullt ut, så verkar det som att vi ska se till att komforten kommer i första rummet. Kosta vad det kosta vill.
Eftersom vi tydligen ska kräva att kunden investerar i radiatortermostater och termostater till golvvärmen, trots att de inte utesluter övertemp vid solinstrålning....undrar jag om vi inte samtidigt har satt oss i en sits som gör att vi måste kräva att villaägaren investerar i en kylanläggning för likvärdig komfort även på sommaren.
Då är vi tillbaka till problemet med att reglera rumstemp i olika rum. Men men....krävs det att tempen inte svänger så är det väl bara att ta tag i det också.
-
Det är klart att det finns rätt och fel.
Rätt sätt är enligt byggnormen och fel sätt är "jag tycker inte det behövs, så jag skiter i det"
-
Du driver med oss, eller Sc:,h Sc:,h
-
Enligt byggnormen behövs inte termostater.
-
Kocken. Din maskin vill ha runt 0,2l/sek ungefär samma flöde som finns i ditt system. Då fungerar det. Och fungerar är inte samma sak som fungerar perfekt. Nu menar jag inte att din anläggning inte gör det, men du förstår nog vad jag menar med denna generalisering.
Vi som har varit rörisar i 20 plus år kommer aldrig tycka att det är "rätt" att inte ha termostater, så enkelt är det. Om vi kopplar radiatorer så är vi inte klara förrens termostaten sätts på. Du har säkert samma scenario(ngn liknande sak) i din elvärld.
För övrigt så pratar ju jag, Cougar och C-C ur ett installatörs perspektiv. Vad folk gör på sina egen monterade anläggningar, ja,, det blir ju upp till dem. jag tycker bara att det är intressant att majoriteten av er vill att installatören ska ta bort saker som termostater, blandningsventiler osv för att det ska bli en billigare offert.
Då vet man vad man måste göra för att inte svälta *vinkar*
-
Det ar ju inget tvang att anvanda termostater alltsa, byggnormen sager att det inga behovs enligt ovan.
Vid byggandet av en VP-anlaggning kommer sakert installator och kund overens om vad som passar i den pagaende byggnationen och ingen kan val saga att det ska finnas termostater eller ej, det finns tydligen flera varianter som alla ar ratt.
Manga ganger ar det fiffigt med termostater for att man vill andra temperatur i ett eller flera rum av olika anledninger och manga installationer behover inga termostater alls.
Ar det en fraga som kommit fram i och med VP? I de hus jag bott har det suttit termostater eller vred pa alla element savitt jag kan minnas. Det behovs ofta inga om VPn haller jamn temperatur men det fanns val styrning av oljepannor/elpannor och sant innan VP blev var mans egendom? Tror nog att det satt nagon kran eller termostat pa allt forr.
Jag kommer som sagt att ha kvar eller satta in nya termostater pa i princip alla element nar vi far var installation gjord.
Vill ha valfriheten for alla rum, inte for hela huset var gang nagon fryser eller tycker det ar for varmt.
-
Det ar ju inget tvang att anvanda termostater alltsa, byggnormen sager att det inga behovs enligt ovan.
Vid byggandet av en VP-anlaggning kommer sakert installator och kund overens om vad som passar i den pagaende byggnationen och ingen kan val saga att det ska finnas termostater eller ej, det finns tydligen flera varianter som alla ar ratt.
Manga ganger ar det fiffigt med termostater for att man vill andra temperatur i ett eller flera rum av olika anledninger och manga installationer behover inga termostater alls.
Ar det en fraga som kommit fram i och med VP? I de hus jag bott har det suttit termostater eller vred pa alla element savitt jag kan minnas. Det behovs ofta inga om VPn haller jamn temperatur men det fanns val styrning av oljepannor/elpannor och sant innan VP blev var mans egendom? Tror nog att det satt nagon kran eller termostat pa allt forr.
Jag kommer som sagt att ha kvar eller satta in nya termostater pa i princip alla element nar vi far var installation gjord.
Vill ha valfriheten for alla rum, inte for hela huset var gang nagon fryser eller tycker det ar for varmt.
På den tiden man använde oljepanna gjorde det inget om man ställde shuntstyrningen nån grad för högt det ströp rumstermosterna bort till lagom rumstemp så kan man göra i en vp anläggning också men det blir sämre cop dvs kostar mera för samma värme det gjorde det inte med oljepannan. Helt klart ska man ha termostater om man vill förändra rumstempen olika dagar men jag vill ha mina 21 grader hela tiden har hyffsat öppen planlösning och jag behöver inga termostater trots att dom finns i en låda i källaren fick dom monterade för ca 13 år sedan pga okunskap från min sida nu vet jag bättre det var en onödig kostnad.
-
Kostade det inget med oljepanna, att varma for mycket?
Det ar val bara sa att man inte brydde sig om COP nar oljan var billigare?
Ja, precis, alla behover inte termostater men manga har gladje av dem. Valfritt ar trevligt och med VP funkar det ypperligt.
Juste COP och olika temperaturer i husets olika delar, upp till var och en alltsa.
-
Kostade det inget med oljepanna, att varma for mycket?
Det ar val bara sa att man inte brydde sig om COP nar oljan var billigare?
Ja, precis, alla behover inte termostater men manga har gladje av dem. Valfritt ar trevligt och med VP funkar det ypperligt.
Juste COP och olika temperaturer i husets olika delar, upp till var och en alltsa.
Med oljepanna har du samma cop om du stryper med shunt eller med rumstermostater huvud saken inte rummet värms i onödan då kostar det.
-
Frågan är om man skall stirra sig blind på COP?
Vad spelar det för roll om det har COP 5 om det bara är 15 ºC inomhus?
-
De 15 graderna ar ju billiga i alla fall.
Inte ska man stirra sig blind pa COP men gott COP ger billigare varme sa ur den synvinkeln ar det ju skal att titta pa om an inte stirra.
-
Frågan är om man skall stirra sig blind på COP?
Vad spelar det för roll om det har COP 5 om det bara är 15 ºC inomhus?
Är det nån som vill ha 15 grader Sc:,h
-
Jag vill ha 15 grader i kallaren och garaget, i synnerhet vintertid. Pa sommarn kan det gott vara varmare.
-
Vad jag menade var att när man eldade olja eller el så var COP 0,7 - 1 och ingen brydde sig i det.
Har man COP 2,5 är det väl bra?
Som sämst i vintras vid -27 ºC hade jag COP 1,65, skitdåligt, men det var iallafall 20 ºC inomhus.
-
Enligt byggnormen behövs inte termostater.
Det är sant att det inte står ordagrant att man måste ha termostater, men det står att i varje rum ska temperaturen kunna styras separat
-
Det ar ju inget tvang att anvanda termostater alltsa, byggnormen sager att det inga behovs enligt ovan.
Vid byggandet av en VP-anlaggning kommer sakert installator och kund overens om vad som passar i den pagaende byggnationen och ingen kan val saga att det ska finnas termostater eller ej, det finns tydligen flera varianter som alla ar ratt.
Manga ganger ar det fiffigt med termostater for att man vill andra temperatur i ett eller flera rum av olika anledninger och manga installationer behover inga termostater alls.
Ar det en fraga som kommit fram i och med VP? I de hus jag bott har det suttit termostater eller vred pa alla element savitt jag kan minnas. Det behovs ofta inga om VPn haller jamn temperatur men det fanns val styrning av oljepannor/elpannor och sant innan VP blev var mans egendom? Tror nog att det satt nagon kran eller termostat pa allt forr.
Jag kommer som sagt att ha kvar eller satta in nya termostater pa i princip alla element nar vi far var installation gjord.
Vill ha valfriheten for alla rum, inte for hela huset var gang nagon fryser eller tycker det ar for varmt.
Man måste skilja på temperatur och energi. Är det 20 grader inne och 0 ute så avger huset en viss mängd energi per tidsenhet. Den energin ersätts genom att man skickar ut varmt vatten i radiatorerna. Radiatorns energiavgivning bestäms av dess medeltemperatur i förhållande till rumstemperaturen. Medeltemperaturen är medelvärdet mellan framledning och retur, deltaT. Ett 'fenomen' man kan råka ut för om man reglerar rumstemperaturen aktivt med termostater är att flödet minskar och delta-T ökar. Då måste man höja feamledningstempen för att få samma medeltemperatur och värmeavgivning från radiatorn.
Problemet är att värmepumpar har sämre COP vid högre temp, till skillnad från, tex, en vedpanna som snarare har högre verkningsgrad då den får bli varm. Därför vill man säkerställa ett tillräckligt högt flöde och lagom delta-T när man har VP. För att göra det måste man antingen se till att systemet är så väl intrimmat att termostaterna inte är aktiva vid normal innetemp, utan bara vid övertemp i enstaka rum. Eller så låter man VP'n jobba med sitt nominella flöde mot en arbetstank som man sedan matar radiatorerna ifrån via en separat slinga.
Så länge man säkerställer flödet vid alla driftfall så är allt frid och fröjd *vinkar*
-
Tja, det ar skillnad sa till vida att en plug and play-installation ar det ingen inblandad som begriper och eventuell justering och kalibrering blir helkass. Da ar det fiffigt med sjalvjusterande VP eller CP och liknande for att fa en nagorlunda funktion pa anlaggningen och ingen behover fatta nagonting. Det ar skillnad pa anpassat nybygge och uppdatering av nagon forra sekelskiftesbyggnad tex.
Tror jag.
Att prisskillnaden i en plug&play-apparat och en god installation ar liten kan vi som lyckats komma i kontakt med serios installator gladja oss at.
Tidigare i tråden skrev jag "Keep it simple", då var någon snabbt där och likställde det med en hafsig installation. Nu händer det igen. Eftersom det var jag som drog upp plug-and-play-uttrycket får jag väl ta och upprepa vad jag skrev och förklara vad jag menade. "Dagens vp-ar är gjorda för att bara ställa dit och köra. Plug and play-konceptet är dock beroende av att det inte finns kortslutningar, att volymen är OK och att tillräckligt flöde för att transportera iväg den tillförda värmeenergin finns i varje driftsituation." Jag sa alltså att dagens värmepumpar (för villor) är konsumentprodukter som fungerar plug and play OM man säkerställt att övriga systemet är anpassat för vp. Med det menar jag då att man faktiskt kan göra en proffsig vp-installation utan att pilla på eller mäta upp själva vp-n, annat än att ställa cp-hastighet och värmekurva. Vp-n behöver ett balanserat flöde som ger rätt totaldiff, den behöver en viss volym att jobba emot. Då kommer den gå bra. Sen är det ju tyvärr så att många installatörer inte kontrollerar och säkerställer de här punkterna. Det är synd, men det gör inte per automatik att "extra allt" skulle vara bättre. Spara det till de hus där det behövs.
-
Enligt byggnormen behövs inte termostater.
Det är sant att det inte står ordagrant att man måste ha termostater, men det står att i varje rum ska temperaturen kunna styras separat
Handratt funkar fint då.
-
Jag vill ha 15 grader i kallaren och garaget, i synnerhet vintertid. Pa sommarn kan det gott vara varmare.
Jag har 16-17 grader i källaren hela året om, 23 grader i resten av huset. Fasta instrypningar, oknäckt värmekurva, innegivare.
-
Frågan är om man skall stirra sig blind på COP?
Vad spelar det för roll om det har COP 5 om det bara är 15 ºC inomhus?
Helt rätt. Självklart ska man ha en vettig värmekomfort. Men om man nu i 80% av villor kan uppnå den värmekomforten på 2 olika sätt, "Keep it simple" eller "Extra allt", vilket ska man välja? På "Keep it simple"-lösningen har vi tre grejer på pluskontot: Billigare installation, billigare drift, mindre grejer som kan gå sönder. Vad finns på "Extra allts" pluskonto?
-
Jag är faktiskt seriöst fundersam över att mitt hus håller i stort sett samma temperatur överallt utan termostatbegränsing(finns termostater m/ä,oklar funktion, ställda på max).
Mitt hus är 100år gammalt, stängd planlösning. Visserligen har jag lallat med att vrida ner när jag eldar i kaminen men märker ingen skillnad ändå mellan rummen.
Möjligen beroende på min låga framledning, runt 40 ºC vid runt -20 -25 ºC vilket gör att det självkompenserar rätt kraftigt.
Jag har ju nu inte jobbat som rörmokare i 20 år. däremot utbildad maskiningenjör som bytte till IT pga dålig arbetsmarknad vid examen har ju svårt att hålla med att "keep it simple" skulle innebära installation av fler prylar som min ständige Ture Sventon tycks påstå.
Edit: Temperaturen är inte bara samma utan även rätt,den som utegivaren producerar utan hjläp av innegivaren bortsett från några få dagar per år.
Utegivaren satt så den påverkas av solen och då känner till det minskade värmebehovet.
-
Den rekomenderade diffen över kondensorn säger ingenting utan ett uppmätt flöde.
Hur menar du nu? Vi vet ju den ungefärliga effekten som vp-n ger eftersom vi kan mäta KB-in och VB-ut. Vi vet också vilken diff vi har över kondensorn. Då vet vi ju vad flödet är!
Raditorenas storlek ska beräknas innan installationen för effekt och kvs värde på ventiler
Det är nu vi får fram vilket tillgänglig flöde som finns till gängligt för v-p
Självklart ska man räkna på radkapacitet, rör och ventiler. Men du har fel när du skriver att man då får fram vilket tillgängligt flöde vp har. Det är ju vp-ns cp som skapar drivtrycket i kretsen, och cp-n kan justeras. Det du får ut genom att räkna på radiatorer, rör och ventiler är vilket motstånd cp har att jobba mot.
-
Labold om vi kommer till ett radd system, ditt tex. Vi kommer fram till att du kör 0,5l per sek i ditt system.
Kan jag då hänga på en maskin som vill ha 1,0l/sek ?
Jag håller på med en anläggning nu och där blir det 4 STAD ventiler, i en villa. Hur ska jag annars veta vilket flöde jag har.
Om ni inte vill veta så är det helt upp till er, men jag tycker det är fel. Jag vet att mina anläggningar går så bra som dem kan, det har jag ett protokoll på där ALLT står. Då kan kunden kolla själv(han/hon får instruktioner)
Och dem slipper gissa om deras dyra investering presterar som den ska.
Och att det skulle bli dyrare drift med termostater,nja.
Ture sventon, Nu vet du vad jag tänkte säga eller hur Vesslan, det är ju fredag ;) Skojade bara lite *vinkar*
-
Enligt byggnormen behövs inte termostater.
Det är sant att det inte står ordagrant att man måste ha termostater, men det står att i varje rum ska temperaturen kunna styras separat
Handratt funkar fint då.
Absolut, om du stannar hemma och stryper dom när tex. Solen lyser in. Läs själv bbr16 under energihushållning så inser du kanske andemeningen med regeln, självklart r tanken att radiatorn ska strypas när rummet värms upp på annat sätt tex. Solinstrålning, folksamling, bullbak etc.
-
Ungefärliga effekten ja . Labold så här såg det ut i ett exempel ur hur fel det kan bli,
En kund köper en arvell 12 kWh luft vatten . Den löds in utan flödesventil och startas , dom mäter temp diff och reglerar flödet med pump hastighet till 5 graders diff enligt spec.
Jag fick samtalet då han tycker spetsen går in tidigt. In med en mms ventil och kan snabbt konstatera att pumpen lämnar knappa 8 kW av dom dryga 13 det går att få ,
Vet man inte faktiskt flöde är det gissningslek . Där av är ventilen viktig i installationen.
Flödet Labold bestämms av rörstorlek tryckfall och flödeshastighet.
Det finns riktlinjer att följa på rörsidan precis på samma sätt som el har på distribution av el.
Så jag har inte fel när det gäller Den beräkningen ,
Har du effekten och delta har du det flöde som krävs för att beräknad toppeffekt som det termiska skalet läcker
Cocacola
-
Bäst ekonomi får man i anläggningen om man kör utan termostater.
Skiter man i kostnaderna, visst, då kan man hänga på all världens utrustning, men det blir då också närapå dubbelt så dyrt som det behöver bli.
Där har du en bra poäng! I mitt fall så hade jag allt detta innan och kompletterade det befintliga systemet med bergväme. Så i mitt fall ingen extra investeringskostnad, kanske lite på driftskontot då eftersom jag har lite större vattenvolymer. Det tycker jag inte skall hindra folk i att investera om de skall bo kvar i fastigheten en längre tid.Det blir ju så många andra fördelar.
-
Labold om vi kommer till ett radd system, ditt tex. Vi kommer fram till att du kör 0,5l per sek i ditt system.
Kan jag då hänga på en maskin som vill ha 1,0l/sek ?
Ja det kan du, om den nya maskinens cp kan leverera dubbla drivtrycket jämfört med den gamla.
-
Enligt byggnormen behövs inte termostater.
Skulle inte bli förvånad om inte mitt välfungerande kombinationssystem inte finns med i byggnormen och därmed är värdelös...
-
Vad jag menade var att när man eldade olja eller el så var COP 0,7 - 1 och ingen brydde sig i det.
Finns nog ingen som eldar olja i en fastighet som ligger i närheten av cop 1.
-
Labold, är det så enkelt alltså :) Då kan jag bara hänga på en 350kw maskin i ett system jag räknar lite på, jag har haft(trodde jag) problem med att den flödesutjämning jag behövde blev alldeles för stor för det utrymme jag har. Men en större CP löser det alltså Thumbsup
Lite tjut i raddarna får man leva med :D
-
VP-O, du som anser att system inte är komplett utan termostater, kommer du ändå att propsa på sådana även om kunden anser att fördelen inte motiverar extrakostnaden, eller gör du som kunden vill?
-
Självklart gör jag som kunden vill, så är det ju. Jag kan bara berätta vad jag tycker och förklara efter bästa förmåga varför jag vill ha diverse saker.
Men kunden bestämmer ju såklart, och jag, precis som alla andra, rättar mig efter kundens önskemål.
Men om du ville ha ett pris på raddar så i min värld inntefattar det termostater och jag kommer inte att säga till dig att du kan spara lite om du struntar i dem. klart det går att få till det utan termostater, men det går med dem också. Något som inte är helt självklart om man läser lite här.
Dessa debatter är ju mest teoretiskt och ideologiskt snack, eller hur. Hur det blir i den faktiska anläggningen bestämmer kunden. Men om jag vann några miljoner så skulle jag inte montera en anläggning som inta uppfyllde det jag anser vara rätt ;D
-
Det måste vara ett mindre under att det hos mig fungerar perfekt, ettrörssystem, inga termostater, ostrypta konvektorer, (visserligen strypningar på slingorna), en gammal VV beredare som volymtank med "bara" 3/4 anslutning, "bara" 12 mm rör på slingorna, ingen extern CP, två våningar, för liten VP bara 6 kW på ca 210 m2 fulluppvärmd yta.
Eller är det så att det finns flera nyanser än svart och vitt Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
6 kw behöver väl inte så feta rör?? Komigen när du har ett normalvärmebehov. Du verkar ju bo i ett passivhus om 210 m2 hanteras monovalent med 6 kw
-
Tycker vi borde i alla fall vara överens om att den exakta behovet av värme i ett rum bara kan avgöras i rummet.Sen hur man löser det är väll upp till var och en.
-
Ja det stämmer måle10 . Vill man sen ta reda på den extra energi som produceras i ett termiskt skal från solinträngning belysning tv datorer m-m för att undvika övertemperering
Vill jag ha en termost . Så utan att. Berätta om fördelarna tycker jag att jag begår ett fel mot konsumenten då termostaten tar bort effekten från elementet som någon annan källa tillför som brukas i hushållet av nödvändighet eller komfort ,
Det är mer än 20 år sen som jag senast monterade en rad ventil utan termostat
Cocacola
-
Då har du säkert monterat danfoss ra 2000 den med vätska/bälgen vad tycker du om dom.Obs rickard jag säljer inte termostater
och är inte så där hipp på dom heller. *vinkar*
-
Jodå dom har vi också satt . Och med dom loggningar efter inregleringar som dokumentering så tycker jag dom fungerar bra
Cocacola
-
Har int idats läsa igenom alla tolv sidorna...
Har börjat med att köra utan termostater, och justerat in flödet i kopplet. Först så att 'rätt' tempdiff uppstod, därefter småjusterat ett par raddar för att få lagom varmt i de rummen i förhållande till resten.
Värmekurvan på pumpen är tillpassad också, nu håller huset rätt tem.
Har blitt riktigt bra med bra komfort, har termostater som jag kanske kan tänka mig att sätta dit nu, har inte riktigt bestämmt mig.
Ovanstående borde väl vara rätt tillvägagångsätt oavsett om man ska köra med termostat eller ej...?
-
Har int idats läsa igenom alla tolv sidorna...
Har börjat med att köra utan termostater, och justerat in flödet i kopplet. Först så att 'rätt' tempdiff uppstod, därefter småjusterat ett par raddar för att få lagom varmt i de rummen i förhållande till resten.
Värmekurvan på pumpen är tillpassad också, nu håller huset rätt tem.
Har blitt riktigt bra med bra komfort, har termostater som jag kanske kan tänka mig att sätta dit nu, har inte riktigt bestämmt mig.
Ovanstående borde väl vara rätt tillvägagångsätt oavsett om man ska köra med termostat eller ej...?
Helt rätt, och det är detta som installatörerna många gånger inte vill/har tid/får betalt för att göra, utan sätter istället in termoster , ställer in "för hög kurva" och drar iväg.
-
Vad jag menade var att när man eldade olja eller el så var COP 0,7 - 1 och ingen brydde sig i det.
Finns nog ingen som eldar olja i en fastighet som ligger i närheten av cop 1.
Nej och det står väl 0,7 eller?
-
Om. Det inte sker en ö,k med villaägaren att han gör inregleringen av rad kretsen själv ja då
Då har säljaren/installtören misslyckats med att förmedla vad som krävs för en bra installation . Den delen ligger i funktions ansvaret som ansvarig har .
Cocacola
-
Flödet Labold bestämms av rörstorlek tryckfall och flödeshastighet.
Det finns riktlinjer att följa på rörsidan precis på samma sätt som el har på distribution av el.
Så jag har inte fel när det gäller Den beräkningen ,
Ja nu blev det mer rätt när du tog med tryckbiten också, det var det jag saknade i ditt förra svar. Vad menar du med riktlinjer?
-
Labold, är det så enkelt alltså :) Då kan jag bara hänga på en 350kw maskin i ett system jag räknar lite på, jag har haft(trodde jag) problem med att den flödesutjämning jag behövde blev alldeles för stor för det utrymme jag har. Men en större CP löser det alltså Thumbsup
Lite tjut i raddarna får man leva med :D
Ja du frågade om det skulle gå, inte hur det skulle låta... Om det blir bra eller inte ur ljudsynpunkt är väl beroende på hur vb-kretsen är dimensionerad, dvs om de där 0,5 l/min du hade som ursprungsvärde är ett för den aktuella kretsens lågt eller högt flöde.
-
Och dessutom så går det ju inte. Vi måste ju kyla bort värmen och om vi bara har halva effekten så blir det ju inte kanon direkt. Så i min värld så går det inte. :)
-
Och dessutom så går det ju inte. Vi måste ju kyla bort värmen och om vi bara har halva effekten så blir det ju inte kanon direkt. Så i min värld så går det inte. :)
Fattar ingenting. Vad är det för halv effekt du pratar om? Menar du radiatorernas kapacitet?
-
Ja vi måste ju kyla bort värmen som bildas när vi kyler marken. Om vi inte kan kyla kompressorn så kommer det bli knas, mkt start stopp, övertemperering av raddkrets( om det ska ska stänga av vid 40 grader så kanske kompressorn hinner värma till 42 innan integral hunnit räkna hem) osv osv.
Trodde du visste att det var en kylmaskin du installerat, enda skillnaden är att vi styr på värmesidan och inte på den kalla sidan. Finns det inte tillräckligt flöde här så blir det problem, om vi nu väljer en stor maskin. *vinkar*
-
Ja vi måste ju kyla bort värmen som bildas när vi kyler marken. Om vi inte kan kyla kompressorn så kommer det bli knas, mkt start stopp, övertemperering av raddkrets( om det ska ska stänga av vid 40 grader så kanske kompressorn hinner värma till 42 innan integral hunnit räkna hem) osv osv.
Trodde du visste att det var en kylmaskin du installerat, enda skillnaden är att vi styr på värmesidan och inte på den kalla sidan. Finns det inte tillräckligt flöde här så blir det problem, om vi nu väljer en stor maskin. *vinkar*
Jaja, jag är med på allt det där. Du frågade en rak fråga, dvs går det att hänga på en maskin som kräver 1,0 liter/min om jag nu har 0,5 liter/min. Och den enkla frågan besvarade jag med ett enkelt ja. Men du sa ju inte pip i ursprungsfrågan om hur långt ursprungsmaskinen låg i förhållande till vad radiatorsystemet är dimensionerat för. Vill du leka förhörsledare får du i alla fall ställa kompletta frågor om du förväntar dig kompletta svar. Nu kommer du ju med tilläggsinformation till ursprungsfrågan EFTER att jag har svarat.
För övrigt vet jag inte att det är en kylmaskin jag installerat. Jag har installerat en värmepump. Denna kan användas för att förflytta värmeenergi från ett kallare objekt till ett varmare, tack vare att upprepad kompression/expansion i en sluten krets gör så att de två fasomvandlingarna i köldmediet sker på olika temperaturnivåer. That's it. Sen handlar det bara om vad man vill uppnå med hjälp av värmepumpen. Du får gärna kalla den för kylmaskin om du vill, jag föredrar att kalla den för värmepump, och jag har dessutom kallat villavärmepumpar för konsumentprodukt, för det tycker jag att de är idag.
-
Det sa jag ju. Den vill ha 1l och det finns 0,5 tillgängligt ???
-
Flödet Labold bestämms av rörstorlek tryckfall och flödeshastighet.
Det finns riktlinjer att följa på rörsidan precis på samma sätt som el har på distribution av el.
Så jag har inte fel när det gäller Den beräkningen ,
Ja nu blev det mer rätt när du tog med tryckbiten också, det var det jag saknade i ditt förra svar. Vad menar du med riktlinjer?
Riktlinjerna är det man i våra led kallar för 100 pascalsregeln , rekomenderat tryckfall är 75-125 pascall . Sen sträcker man lite på det i från fall till fall
Cocacola
-
Det sa jag ju. Den vill ha 1l och det finns 0,5 tillgängligt ???
Nej du sa att man idag kör 0,5L/min flöde, du sa inget om hur det värdet förhöll sig i relation till dimensionering av radiatorsystemet.
-
Konsumentprodukt, hur menar du då? Att det är så enkelt att stoppa in en att alla kan göra det,eller?
-
Vad jag menade var att när man eldade olja eller el så var COP 0,7 - 1 och ingen brydde sig i det.
Finns nog ingen som eldar olja i en fastighet som ligger i närheten av cop 1.
Nej och det står väl 0,7 eller?
Jaa, nuu är jag med, var nog inte riktigt vaken *vinkar*
-
Konsumentprodukt, hur menar du då? Att det är så enkelt att stoppa in en att alla kan göra det,eller?
Ja, under förutsättning att värmeavgivningssystemet är balanserat och rätt dimensionerat för kåkens behov. Då är det bara att ställa dit vp-n, justera hastighet på cirkpumparna och justera in värmekurvan.
Jag fattar också att det inte är så det är i verkligheten, jag hårddrar lite nu. Men jag försöker bara få fram att det i villor med ett ofta ensiffrigt antal raddar fakiskt inte är raketforskning att installera vp.
Labolds recept för en god vp-installation:
1. Se till att ha en bra historisk förbrukningssiffra att dimensionera vp utifrån.
2. Se till att veta vilken framledningstemperatur som krävs vid DUT, så att dimensioneringen görs med korrekt vp-effekt.
3. Dimensionera vp med 80-90% effekttäckning.
4. Beräkna värmeavgivningskapaciteten för raddarna vid deltaT som är aktuellt för huset enligt punkt 2. Om inte kapaciteten överstiger vp-ns effekt, komplettera med mer metall.
5. Beräkna total systemvattenvolym. Om under 20 liter per kW vp-effekt, komplettera med 2-rörs volymtank.
6. Säkerställ att alla raddar har fungerande ventil för fast instrypning.
7. Installera vp-n med separat elmätare, och kör igång.
8. Justera hastighet på kb-cp till diff 3 grader.
9. Balansera flödena i radiatorsystemet så samtliga raddar har samma diff. Minst en radiator ska vara helt ostrypt.
10. Justera hastighet på vb-cp till diff 7-8 grader.
11. Ställ in värmekurvan med öppna dörrar i huset.
12. Aktivera innegivaren.
13. Justera flödena på raddarna med stängda dörrar i huset, så önskad temp nås i alla utrymmen.
14. Handrattar på raddarna. Sätt termostater på raddar i rum som utsätts mest för "extern" värmetillförsel. Ställ termostaten på 1 grad över önskad rumstemperatur.
15. Kontrollera elmätaren efter första vintern.
-
Labold, receptet ser väl rätt ok ut.
2. och 4. Hänger väl ihop lite. Helst ska man väl ta befälet över framledningstemperaturen och bestämma sig för en önskad sådan, dvs kapaciteten enligt 4. bör väl vara väl tilltagen.
9. Om man stryper in raddarna, varför ska en vara helt ostrypt? Man får ju ett fint flöde genom alla, ifall man stryper dem ned mot ett lagomt Dt. Den ostrypta kortsluter ju, samt sänker totala Dt.
-
9. Om man stryper in raddarna, varför ska en vara helt ostrypt? Man får ju ett fint flöde genom alla, ifall man stryper dem ned mot ett lagomt Dt. Den ostrypta kortsluter ju, samt sänker totala Dt.
Den som hade störst delta från början skall vara ostrypt. Du stryper övriga tills du får samma delta, och sedan reglerar du flödet med cirkpumpen tills du får önskat delta.
Det är givetvis inte den radiator som kortsluter som du skall lämna ostrypt.
I mitt fall hade jag en radiator med ett delta på 18° sist i ena slingan, och en med ett delta på 0,1° först i andra slingan. Efter strypning och reglering av pumpen fick jag deltat till ca 8° på alla.
-
Den som hade störst delta från början skall vara ostrypt. Du stryper övriga tills du får samma delta, och sedan reglerar du flödet med cirkpumpen tills du får önskat delta.
När man stryper alla andra raddar så tvingar man väl rätt mycket vatten genom den ostrypta, vilket gör att deltat sjunker massor = den måste strypas med ?
-
Den som hade störst delta från början skall vara ostrypt. Du stryper övriga tills du får samma delta, och sedan reglerar du flödet med cirkpumpen tills du får önskat delta.
När man stryper alla andra raddar så tvingar man väl rätt mycket vatten genom den ostrypta, vilket gör att deltat sjunker massor = den måste strypas med ?
Nej då ska man inte strypa den, då får man lätta lite på strypningen på de andra. Minst en radd ska vara ostrypt i systemet. Det gäller bara att hitta rätt balans, sen behöver du aldrig mer greja med detta. Några timmars pill med IR-termometer och nyckel så är du där.
-
Jag gjorde just detta för några månader sen, CP på lägsta fart och alla raddar är instrypta till nära 8 graders dT, kunde inte lämna nån radd ostrypt. dT vid VP är 8grader.
Fungerar iaff kanon.
Jag tänker mig en ostrypt radd, torde avge rätt mycket värme i förhållande till de andra?
-
Labold, receptet ser väl rätt ok ut.
9. Om man stryper in raddarna, varför ska en vara helt ostrypt? Man får ju ett fint flöde genom alla, ifall man stryper dem ned mot ett lagomt Dt. Den ostrypta kortsluter ju, samt sänker totala Dt.
Därför att du även måste justera in rätt totalflöde. Om alla radiatorer måste strypas så har du för högt flöde.
-
Kan inte minska flödet mer än så, CP går med minfart...
-
Nu har det snart skrivits 13 sidor och det är dags för ett litet inlägg i debatten.
Att minst en radiator skall lämnas ostrypt är helt klart eftersom det optimala vore
att ingen radiator alls behövde strypas. Att strypa betyder att tacka nej till effekt
och tackar man nej till effekt i hela huset kunde man istället valt mindre radiatorer.
Den eller de radiatorer som skall lämnas ostrypta är de "minst gynnade", d.v.s. de som
inte klarar att hålla sina utrymmen varma när framledningstemperaturen minskas.
Övriga radiatorer stryps, vilket troligen leder till att den (de) "minst gynnade" nu klarar sitt jobb.
Framledningen kan kanske sänkas ytterligare och så gör man en ny runda med strypningar
på samma sätt tills det inte går att sänka framledningen mer. Om den (de) minst gynnade
radiatorerna är ostrypta och inte klarar sitt jobb trots väldigt liten diff, så är förstås rätt
medicin att byta denna (dessa) till en större modell. I så fall ändrar sig förhållandena mellan
radiatorerna och strypningsarbetet måste börja om från början. En eller ett par andra
radiatorer kommer nu att bli den (de) nya "minst gynnade" och skall vara ostrypta.
Den temperaturdifferens vi nu har över respektive radiator blir ju som den blir i förhållande till
hur radiatorn är anpassad till det jobb den skall utföra. Att det alltid skulle gå att få 8 graders diff
över alla radiatorer är ju förstås en utopi i de flesta fall. Radiatorer som är underdimensionerade
kommer att behöva en mindre diff för att kunna utföra sitt jobb och på samma sätt kan en
överdimensionerad radiator klara jobbet med en stor diff.
Om man klarar sig på ett mindre totalflöde och pumpen redan går på lägsta fart så får man
strypa på framledning eller retur (eller byta CP)
När så ovanstående manövrar är utförda så aktiverar man sina termostater Thumbsup
-
Jag vill bara klargöra en sak, med ostrypt så menar nog ingen av er ostrypt på riktigt, ni menar väl att man skall ha ett radiatorkoppel som har ett visst maxflöde?
Kopplar man fram och returledning direkt på en radiator, och lämnar den ostrypt så åker ju allt vatten över den...
I övrigt håller jag väl i princip me Sobris, med undantaget för sista raden, om man har termostater, ja, då kan man aktivera vissa av dem, (helst inte alla) men i övrigt anser jag att man kan prova köra utan termostater i ett år, då lär man upptäcka att de inte behövs, i vart fall inte så länge man har en centralt placerad rumsgivare, eller monterar utegivaren så att den utsätts för solstrålningen.
Har man råd, och tycker att det är värt x antal tusen kr att köpa termostater för att påverka rumstempen någon tiondels grad så kan det väl vara OK att köra med dem om allt annat är optimalt intrimmat.
Dock inte nödvändigt.
-
Nu har jag tänkt en lång stund och tror faktiskt att jag menar ostrypt "på riktigt"....
Om den minst gynnade radiatorn får så stort flöde att den kortsluter och ändå inte
klarar att utföra sitt jobb, så skulle den ju inte klara det bättre om vi ströp flödet?
Den enda medicinen är förbättrad vämeavgivning i det utrymmet, vilket skulle medföra
att vi klarar oss med lägre flöde och att kortslutningen då försvinner.
Att en inomhusgivare ökar möjligheterna för VP att leverara rätt mängd energi till huset
är ju helt klart, men det är bara styrning i varje rum som klarar att göra regleringsjobbet
fullt ut. Förutom att det är principiellt fel att mata ut energi till ett rum som redan är varmt nog,
så måste det ju vara möjligt att tillfälligt tacka nej till energi som man inte vill ha. Det är då
stor skillnad på resultatet om det är en kran man vrider på eller om det är en termostat
som faktiskt har förmågan att reglera rummet mot den nya önskade temperaturen.
Med en kran kan man stänga helt, medan en bra termostat inte går att ställa lägre än "frostfritt"
Lägg nu märke till att om vi har termostater ELLER vrider ner med handreglage på vissa radiatorer
så kommer flödet att öka på övriga radiatorer. Utegivaren fattar förstås inte vad som händer och troligen
inte innegivaren heller. Det blir då varmare än önskat i de oreglerade rummen eftersom VP kommer
att tvinga ut lika mycket energi till huset i alla fall. Dels uppstår övertemperaturerna i olika rum vid
olika tillfällen och dels flyttar sig problemet till nya rum när de första börjar stänga. Detta enkla resonemang
visar att man lika gärna kan sätta in arbetande termostater i alla rum (efter att flödesjusteringen är gjord).
Om sedan VP får "spatt" om alla termostater stänger är ju inte termostaternas fel, det är ett värmepumpsproblem.
Om en värmepump är gjord så'n att den måste göra sig av med en minsta mängd energi vid varje körning
så måste den ju själv kunna ta hand om den energin om det visar sig att ingen vill ta emot?
Att montera utegivare så att den påverkas av solstrålning kan ju verka kreativt, men jag undrar
verkligen om det rekommenderas av någon tillverkare? Det är bara max halva huset som
påverkas av solstrålningen vid varje givet tillfälle och dessutom bara om det finns hyfsat stora
fönster. Utrymmen som ligger åt norr eller som saknar stora fönster kan behöva värme även
om solen skiner. Jag anser att det är lika illa som att placera inomhusgivaren i det rum där
braskaminen står ;)
-
bra och konstruktiva inlägg så här vid halvtid.
Jag har svårt att se det negativa med en sådan här tråd. Tycker jag lär mig massor.
Utan höger finns inte vänster och utan dessa två finns ingen mitt. Alltså är termostattalibaner av godo oavsett om dessa har samma åsikt som jag. Och som ett minimum kommer mina argument bli bättre.
Ja så fungerar alla fall politik.
Fortfarande kvarstår det enda faktum som alla håller med om. Gör man det fel så är det fel. Gör man det rätt så är det rätt. Om en installatör klämmer dit termostater av slöhet och inte gör en korrekt intrimning så är det fel. Sätter man dit dessa för att det ger en värdefull funktion för kunden och i övrigt ställer in systemet korrekt så är det ju rätt.
Ju fler funktioner systemet har desto mer komplicerat blir det. Vissa hus har ägare som önskar dessa funktioner. Vissa hus kräver dessa funktioner. Andra hus behöver det inte eller har ägare som av olika anledningar inte vill ha termostater. Fult, dyrt whatever..
När jag pratar med snickaren som är hos oss och bygger badrum och ber om råd inför min egna rumsrenovering (det jag gör själv så att säga) så får jag ju tipps och förslag på saker som jag aldrig skulle drömma om att göra själv. Det ska bli perfekt och enligt konstens alla regeler säger snickaren, fast för mig handlar det bara om att piffa upp ett förrådsutrymme. Det är skillnad på sådant man gör till sig själv och det som man skall kunna stå för rent yrkesmässigt. tacka fan för att det skiljer i pris också :)
När elektrikern kommer får han gå till mitt garage och låna en spik för snickaren har aldrig använt spik. Han hatar spik och skulle inte ta i en spik om han så fick betalt för det. Jag förstår ju vad han menar men jag är ingen spiktaliban. Jag använder ibland spikar och det fungerar riktigt bra :)
-
Problemet tror jag är att de som argumenterar FÖR termostater i alla rum troligen aldrig driftsatt eller trimmat in en anläggning helt utan termostater.
Det har jag gjort, och som jag tidigare sagt så fungerar det mycket bättre än mina tidigare elradiatorer, vars termostater påverkades av varma/kalla väggar, i så stor utsträckning att mitt inneklmat blev bättre med vattenburet och helt utan termostater.
Och som sagt, termostaterna till elradiatorerna var av den moderna separata tyristorstyrda varianten som placerats enligt instruktion.
Dessutom, en nackdel med termostater som inte nämnts är denna.
Det är höst, kallt, blåsigt, och fuktigt.
Frun i huset klagar på att det är kallt inne TROTS termostater för 15 000 kr! huvuddunk
Frun i huset har sedan länge dragit upp alla termostater på max, för det är fruns huvuduppgift i ett hus - så snart hon fryser om fötterna. a:gl
Mannen i huset gör då det enda som kan återupprätta husfriden, han går ner i pannrummet och höjer värmekurvan, efter två timmar fryser frun fortfarande, och blir nu riktigt jävla upprörd, hon sexvägrar i 14 dar om det inte blir varmare NU!!!
Mannen i huset stegar nu ned och höjer paralellförkjutningen OCH kurvan, nog fan vore det väl underligt om det inte skulle bli varmt i huset tänker han, jag vill ju gulla med frun i helgen... ::)
Kärringen muttrar fortfarande när hon lägger sig, alla åtgärder som mannen i huset gjort under kvällen har ändå bara ökat framledningstempen med 5-6 grader (15% sämre COP) och det tar timmar att få upp inomhustempen med en så liten ändring av framledningstempen.
Dagen därpå vaknar paret, kärringen fortfarande rosenrasande, och nu svettas de. Sc:,h
Kärrigen säger: Nog var det väl ändå själva fan, du har köpt termostater och styrningar för pengar som kunnat ta oss till Turkiet i vinter, och ändå får man frysa och svettas om vartannat i det här jävla huset.
Nu räcker det, jag lägger ut huset på hemnet till lunch om du inte fixat värmen innan dess!!! >:(
Mannen i huset tar nu till snabbfixen, ställer ned termostaterna på 18 grader och kontrollerar NOGA att radiatorerna verkligen blir kalla, det var väl ändå fan om termostaterna inte skall fungera tänker han tyst för sig själv samtidigt som han biter sig i underläppen, drar lite i snorren, och undrar hur han skall klara ytterligare 14 dagar utan sex.
Följande kväll är det 18 grader i huset...
Frun i huset drar på termostaterna, men inget händer, efter 1 timme säger hon åt herrn i huset, NU PALLRAR DU DIG NED I PANNRUMMET OCH DRAR PÅ VÄRMEN PÅ DEN DÄR JÄVLA VÄRMEPUMPEN!!! --/
Mannen i huset går moloket ned till pannrummet, känner sig helt impotent, läser manualen och höjer ytterligare ett snäpp på parallellförskjutning och kurva, fast han vet att det är fel, stackarn vill ju ha husfriden tillbaka, och i vart fall kunna hoppas på sex om 14 dar eller så.
Han drömmer sig tillbaks till tiden med elradiatorer som fullkomligt matade ut värme när man höjde termostaten, och han tänker för sig själv, nog är det väl FAN att dagens teknik är så mycket sämre än den 30 år gamla skiten vi slängde ut...
Efter ett par dagars frustrerande gräl och justeringar på temostaterna verkar nu ett någorlunda stabilt klimat innfinna sig i huset.
Frun har flyttat hem till mamma (det är därför ingen rör termostaterna längre), och på jobbet meddelar arbetskamraterna att de sett "MANNENS" hus till salu på Hemnet, och undrar vad som hänt.
Det som de fakto hänt är det som oftast händer om man kör med värmepump och termostater, man kör hela tiden med för hög kurva och parallelljustering, och låter termostaterna strypa bort flöde och effekt, vilket i sin tur ger dålig COP, och dåliga förutsättningar för lång livslängd på prylarna, eftersom värmepumpen startar och stoppar oftare än kärringen hinner påminna dig att du skall plocka upp efter dig.
PS. Skrivet med en stor portion ironi och sexism, men det finns nog flera som kan hålla med mig om sakfrågan, att termostater förstör lika mycket ekonomiskt som de bidrar till en jämn komfort.
Och, komfort kan man få UTAN termostater.
Blir det kallt, blåsigt och fuktigt ute till hösten är det mycket bättre att öka paralellförskjutningen på värmepumpen de veckorna som det är den typen av klimat.
Eller ännu bättre, vrida upp justeringen på rumsgivaren ett snäpp.
-
Jodå det finns . :) jag. Är en av dom som alltid justerar flödena på radiatorer huvudflöden kb flöden i samband med driftsättning. Därefter monteras termostaterna för vafri komfort i dom separata utrymmena .
Cocacola :)
-
Ja, men du är ju inte där när kärringen börjar klaga, eller när det blir höst och "råkallt" ute och inne.
Termostater i drift innebär automatiskt att man kör med övertemp i systemet under större delen av året.
Dessutom påverkas termostaterna av luften i rummet, om du vill ha 22 rader varmt när det är 0 grader utetemp, tror du att temperaturen i rummet 5 cm från vägg, där termostaten sitter, densamma som när det är 30 grader kallt ute?
Om termostaten sitter bakom en gardin, blir det då kallare p.g.a. kylan som slår in genom väggen, eller blir det varmare vid termostaten p.g.a. att radiatorns värme stängs in bakom gardinen?
När jag körde med optimalt reglerande tyristortermostater och elradiatorer fick jag ändå justera dessa minst 4°C upp/ned beroende på utetemp och årstid p.g.a olika driftsförutsättningar enligt ovan, jag har mycket jämnare innetemp sedan jag rationaliserade bort alla termostater.
-
Jag tycker det låter som dina erfarenheter av termostater bygger på el-element. Vidare har du helt missförstått termostatens funktion. Det du pratar om är manuellt vred rickard.
Termostaten klipper själv utifrån dess inställning. Det är detta som är så unikt ser du.
Därtill tycker jag din beskrivning passar bra in på någon som gett sig fan på att inte behöva någon spets men som ändå har investerat i en bivalent värmekälla. Blir inte mycket till tid i sänghalmen då inte.
Jag skiljer mig dock från många andra i hur jag ser på detta med termostater. Jag tycker termostater är en smart grej men jag tycker ändå att det är helt ok med folk som väljer att köra utan termostater.
-
Jag tycker det låter som dina erfarenheter av termostater bygger på el-element. Vidare har du helt missförstått termostatens funktion. Det du pratar om är manuellt vred rickard.
Termostaten klipper själv utifrån dess inställning. Det är detta som är så unikt ser du.
Därtill tycker jag din beskrivning passar bra in på någon som gett sig fan på att inte behöva någon spets men som ändå har investerat i en bivalent värmekälla. Blir inte mycket till tid i sänghalmen då inte.
Jag skiljer mig dock från många andra i hur jag ser på detta med termostater. Jag tycker termostater är en smart grej men jag tycker ändå att det är helt ok med folk som väljer att köra utan termostater.
Du talar mot bättre vetande, men det behöver du inte vara ledsen för, man kan inte begära att du skall vara fullärd innan du ens provat en termostat.
Hur tror du att en termostat fungerar?
Tror du inte att den påverkas om den "stängs in" bakom en gardin?
Kallras?
Tror du inte att den öppnar/stänger vid olika rumstemp beroende på om det är +10 eller -20°C ute? (Ja, väggen "strålar" kyla när det är så kallt ute.)
När man ställer in termostaten så säger man åt den att den skall öppna eller stänga när dess vaxkropp har en viss specifik volym, när detta inträffar beror dels på framledningstemp, rumstemp, ytterväggens temp, eventuellt kallras, radiatorns strålningsvärme - och huruvida den stängs in bakom gardiner eller ej.
En radiatormonterad termostat ÄR inget under av precision, vilket många av någon outgrundling anledning har fåtts att tro.
Termostater till vattenburen golvvärme kan dock fungera riktigt bra då de som regel placeras på innerväggar för att undvika påverkan av ytterväggarnas kyla, kallras och strålningsvärme från en radiator.
D.v.s. de fungerar lika bra som en rätt placerad rumsgivare för värmepumpen, dock med nackdelen att den påverkar driftsförutsättningarna för värmepumpen till det sämre, inte som i fallet med en centralt placerad rumsgivare - som förbättrar driftsförutsättningarna.
Jag tycker det är helt OK, eller i vart fall som regel ingen katastrof, att man ställer in en eller några termostater att strypa bort flöde när det blir för varmt inne, men rent generellt så stämmer min sexistiska berättelse ovan med det som sker i verkligheten.
Då och då, vid extrema väderlekar så kommer parallellförkjutning och kurva att höjas, och efter viss tid kommer man att ha ett läge där termostaterna är det enda man justerar på, med onödigt hög framledningstemp som följd, och med sämre COP som resultat.
Komforten blir inte bättre (i ett i övrigt bra golvvärme eller radiatorsystem) och den besparing man eventuellt gör på att det ibland kan bli för varmt i enskilda rum, de förlorar man på den sämre årsmedelverkningsgrad som fås med termostatstyrning av rumstemp.
Jag har trimmat in radiatorvärda system med:
Elektriska radiatorer med konventionella termostater
Elektriska radiatorer med tyristorstyrda termostater
Vattenburna radiatorer med konventionella termostater
Vattenburna radiatorer utan termostater
Vattenburna golvvärmesystem med termostater
Vattenburna golvvärmesystem utan termostater
De anläggningaar som fungerar bäst är de vattenburna utan termostater, men med en centralt placerad rumsgivare.
Skillnaderna är inte stora om man talar om ett i grunden väl injusterat system, och åter igen, det finns hus som kräver att man använder sig av termostater, t.ex. gamla radiatorsystem med dåliga eller inga möjligheter att justera grundflöde, system med olika rördimensioner, som monterats under olika tidsepoker, där flödet i systemet är svårt att balansera och system som värmer ett hus i flera våningar, kombinerat med något av ovanstående brister.
Jag har alltså full förståelse för att fler än hälften av de som svarat använder sig av termostater i olika omfattning i sina system, vissa behöver det, vissa gör det för att de fått rådet av installatören, och vissa gör det p.g.a. ren okunskap och oförmåga att greppa funktionen i sitt system.
Det här är inte mycket att bråka om, och som ägare av ett värmepumpsvärmt system märker man ingen större skillnad på funktionen beroende på om man kör med termostater eller ej.
En termostat reglerar inte tempen i rummet speciellt bra, och de gånger de stryper bort värme så är det bara under korta perioder som det vekligen håller rummet på den temp ägaren önskar.
I de allra flesta fallen när man får övertemp så beror det på solinstrålning, och då räcker det inte långt att strypa bort ett par kWh/dygn som värmepumpen producerar "i onödan" - det blir för varmt ändå.
Detta är vad jag kommit fram till, efter 23 år som styr/reglertekniker, och med 9 års sjukligt intresse och engagemang i system för styrning och reglering av villavärmesystem.
De som anser att jag inte vet vad jag talar om, det accepterar jag utan problem, men det kommer inte få mig att ändra uppfattning i frågan då jag vet att jag har rätt.
Thermias nya system är dock troligvis ett fall framåt om det fungerar som jag tror, då det systemet arbetar med BÅDE justering av parallellförkjutning och styrs av rumstermostater som placeras (gissar jag är rekommenderat) på innervägg som kan störas av kallras, kylande ytterväggar, gardiner eller strålningsvärmen från radiatorerna.
Hela orsaken till att Thermia plockat fram sitt nya system är naturligvis alla brister med konventionell termostatreglering av värmen i ett värmepumpssytem, eller är det någon här som tror att de tar fram ett helt nytt koncept om det gamla fungerade bra?
-
Nja så här blir det frugan/mannen tillfrågas vilken komfort värme önskas , 22 grader kan svaret bli, men i sovrummett Max 18 gästrummen 16 när ingen är här och källaren ja den vill ha varm när vi nyttjar hobbyrummen . Alla ventiler justeras för beräknad effekt/flöde,
På något ställe har jag bytt till 24 graders termostat då 23 inte riktigt räckt då den börjar strypa elementet redan vid 21, Och då Rickard fick hemmafrun ett besök av rörmockarn ;)
Ooooooooh så tacksamma dom kan va >:D
Cocacola *vinkar*
-
C-C: Läser du ens mina inlägg, eller svarar du bara emot för att det är det du gör?
En termostat har ett reglerområde på 2 grader, så mycket svänger inte tempen i mitt system som inte har en enda termostat, enda gången det händer är vid stark solinstrålning under våren, och då blir det ändå för varmt, shit, det räcker inte ens att kyla vardagsrummet med 1.5 kW, det blir för varmt ändå, skulle det då ha någon som helst effekt om en termostat ströp bort några tiotals watt värme?
-
Nej Rickard , jag svarar inte emot bara för att ,
Skulle det behövas 1,5 kW i kyleffekt för att få ner tempen ja då finns absolut ingen som helst anledning att spä på övertempereringen med full tillgänglig effekt från radiatorn , spar hellre den energin till kunden
Stänger termostaten 1rums grad är det är det mer än några watt som försvinner
Cocacola
-
Nu skrev jag ju några tiotals watt.
Den årstid som detta sker går kanske värmepumpen totalt sett 40 minuter i onödan/dygn
I mitt fall ger det ca 4,6 kW/dygn i onödan, fördelat på 175 m2, varav vardagsrummet står för 14 % av den uppvärmda ytan.
14% av 4.6 kW = 0,64 kW
Sprid ut detta på ca 7 timmar med övertemp så ger det en energitillförseli onödan på 90 W.
Om 1.5 kW kyla kan kyla rummet med ca 5 grader, då är 90 W värme i onödan helt försumbart.
OBS. 0.64 kW "onödig" värme kostar ju bara 0,16 kWh/dygn i driveffekt, så att ekonomiskt försvara termostaterna är mycket svårt, och komfortförändringen i detta specifika fall är omöjlig att märka, då det rör sig om någon enstaka tiondels grad som de 90 W värme tillför.
-
Alla dessa duktiga VVS ingenjörer som vi har i landet och räknar på inreglering / energi besparing vad gör dom , jo dom har med termostater , det finns en anledning till det
Cocacola
Dom tar bort mer effekt en vad en glödlampa lämnar vid en grads övertemperering i ett rum
-
Börjar det inte bli läge att avrunda nu *vinkar*
-
Nu skrev jag ju några tiotals watt.
Den årstid som detta sker går kanske värmepumpen totalt sett 40 minuter i onödan/dygn
I mitt fall ger det ca 4,6 kW/dygn i onödan, fördelat på 175 m2, varav vardagsrummet står för 14 % av den uppvärmda ytan.
14% av 4.6 kW = 0,64 kW
Sprid ut detta på ca 7 timmar med övertemp så ger det en energitillförseli onödan på 90 W.
Om 1.5 kW kyla kan kyla rummet med ca 5 grader, då är 90 W värme i onödan helt försumbart.
OBS. 0.64 kW "onödig" värme kostar ju bara 0,16 kWh/dygn i driveffekt, så att ekonomiskt försvara termostaterna är mycket svårt, och komfortförändringen i detta specifika fall är omöjlig att märka, då det rör sig om någon enstaka tiondels grad som de 90 W värme tillför.
-
I ditt specifika fall blir resultatet detta med enbart solinträngningen som exempel. Lägg sen till alla anda värmekäller som hjälper till att övertemperera det temiska skalet på årsbasis så blir siffran lite annerlunda och som skrivet tidigare . vinsten är även Valfriheten med ett differensierat inomhusklimat . mellan skillnaden för denna extra energibesparing och komfort är inte astonomisk. skillnaden är priset på hand ratten och termostaten .
cocacola
-
Termostater som sitter på elementen vid väggen är fullkomligt värdelöst. Vi avvecklade termostater på el-element och satte centrala termostater i rummet och helt plötsligt fungerade det perfekt. Innan slog termostaterna ifrån när man eldat upp till runt 28 grader och värmen nått ner till golvet där de satt.
Med centrala termostater på innervägg mitt i rummet slutade de jobba direkt. De höll även temperaturen i rummen inom en TIONDEL med el-element. Varje dag, året runt (vid kyla).
Jag kommer ha trådlösa termostater sittande 1,3m upp på innervägg nu också. Det fungerar!
På element, vid yttervägg, gärna 30 cm från golvet fungerar INTE. Alls. Någonsin. Är min erfarenhet ska tilläggas. :)
-
I ditt specifika fall blir resultatet detta med enbart solinträngningen som exempel. Lägg sen till alla anda värmekäller som hjälper till att övertemperera det temiska skalet på årsbasis så blir siffran lite annerlunda och som skrivet tidigare . vinsten är även Valfriheten med ett differensierat inomhusklimat . mellan skillnaden för denna extra energibesparing och komfort är inte astonomisk. skillnaden är priset på hand ratten och termostaten .
cocacola
Ja, och jag hävdar att det inte blir just någon komfortförändring, och då är skillnaden att det är onödigt köpa termostater.
Till mina koppel ingick handratten i priset, det kan säkert ha ändrats.
För övrigt använder jag inte handratten, det är alldeles för grov justering, men den fyller ju en funktion för att skyla piggen och grundflödesjusteringsringen på kopplet.
Tor någon på fullt allvar att jag skulle sitta här, 10 år efter installation, och trots olidligt dålig komfort inte "unna" mig termostater om det skulle bli bättre?
-
Termostater som sitter på elementen vid väggen är fullkomligt värdelöst. Vi avvecklade termostater på el-element och satte centrala termostater i rummet och helt plötsligt fungerade det perfekt. Innan slog termostaterna ifrån när man eldat upp till runt 28 grader och värmen nått ner till golvet där de satt.
Med centrala termostater på innervägg mitt i rummet slutade de jobba direkt. De höll även temperaturen i rummen inom en TIONDEL med el-element. Varje dag, året runt (vid kyla).
Jag kommer ha trådlösa termostater sittande 1,3m upp på innervägg nu också. Det fungerar!
På element, vid yttervägg, gärna 30 cm från golvet fungerar INTE. Alls. Någonsin. Är min erfarenhet ska tilläggas. :)
Precis mina erfarenheter.
Och med detta i åtanke kan man ju grunna över vad som händer i ett hus med öppen planlösning när man har väggmonterade termostater, placerade på innervägg, många gånger på var sin sida om samma innervägg, och med en stor öppning mellan rummen...
Ja visst, två (eller fler) termostater reglerar tempen i rent principellt samma rum, vilket innebär att all värme troligvis kommer att tillföras ett enda rum, detta är inget stort problem om man har radiatorer (bara kallras och döda blommor), men har man golvvärme kommer det att resultera i att vissa rum har kalla golv, och andra har varma.
DET ÄR BÄTTRE ATT HA FAST INSTRYPT, TEMOSTATLÖST OCH EN CENTRALT PLACERAD RUMSGIVARE SOM REGLERAR BORT ÖVER ELLER UNDERTEMP.
Vill man satsa på nåt som verkligen påverkar komforten märkbart skall man satsa på frikyla eller AC, DET gör skillnad.
Trots att jag inte jobbar med injustering kommersiellt har jag varit hos flera bekanta som kör med värmepump och golvvärme och kopplat loss motorventilerna på fördelarna, strypt in manuellt, justerat kurva/parallellförskjutning.
Kommentaren "I det rummet har vi alltid för haft kalla golv" är mer regel än undantag i hus med golvvärme och värmepump i kombination med rumstermostater.
Kan tillägga att jag har fått många lovord för mina "undergörande" ingrepp i anläggningen, många gånger flera år efter idrifttagning, och efter upprepade återbesök av installatören, som oftast bara resulterat i än sämre funktion.
-
Vill man satsa på nåt som verkligen påverkar komforten märkbart skall man satsa på frikyla eller AC, DET gör skillnad.
Naturligtvis ska systemet var injusterad ändå, ingen säger något annat. Vad jag läst iallafall. Men; eldar man satan i vardagsrummet vill jag fan inte dunka ut golvvärme OCKSÅ, då blir det hux flux 30 grader innan värmen krupit iväg till innegivaren.
Eller ännu värre om man inte har någon, som vänner mig till, då eldas det och värmen brallar på precis som vanligt och det blir värre än bastu. Mamma mia, det går inte. Då avlider man. Dessutom tappar man fullständigt försöken att spara lite pengar genom att elda gratisveden.
Jag ser nog termostater, i mitt hus, vårt system, som en förlängd innegivare som kan reagera lite tidigare än den riktiga givaren som faktiskt inte 'finns' i alla delar av huset. Jag vill t.ex. för allt i världen inte ha för varmt i sovrummet som ligger i sydost så om vårsolen går upp och brallar på vill jag ha stopp på tilläggsvärme DIREKT. Samma sak i vardagsrummet fast mer eldande där.
Jag har dock inga ambitioner att sätta termostater i badrum t.ex, där kan det inte bli 'för varmt' någonsin. :)
Kan tilläggas att jag avskyr fullständigt när det är för varmt. Det är vidrigt. För trögt värmesystem skulle mörda mig tror jag och hoppas på ytlagda golvvärme kommer reagera tillräckligt fort för att inte ge mig bastu om jag bråkar elda en pinne i kamin. Annars blir det återgång till el-element som är oslagbara på snabba reaktioner! >:D
-
Ja, eldar man med ved blir det nog problem med övertemp vilket än värmepumpssystem du använder.
Dessutom är det bättre affär att sälja gratisveden än att elda upp den.
Enda gången det lönar sig ekonomiskt att elda är om eltillskott krävs om du inte eldar.
-
Termostater som sitter på elementen vid väggen är fullkomligt värdelöst. Vi avvecklade termostater på el-element och satte centrala termostater i rummet och helt plötsligt fungerade det perfekt. Innan slog termostaterna ifrån när man eldat upp till runt 28 grader och värmen nått ner till golvet där de satt.
Med centrala termostater på innervägg mitt i rummet slutade de jobba direkt. De höll även temperaturen i rummen inom en TIONDEL med el-element. Varje dag, året runt (vid kyla).
Jag kommer ha trådlösa termostater sittande 1,3m upp på innervägg nu också. Det fungerar!
På element, vid yttervägg, gärna 30 cm från golvet fungerar INTE. Alls. Någonsin. Är min erfarenhet ska tilläggas. :)
Ja självklart!
Jag har centrala termostater i rummen, radiokontrollerade, som mäter temperaturen mitt i rummet mot innervägg och styr vattenradiatorena som sitter under fönster och yttervägg.
Fungerar klockrent.
-
Ja, eldar man med ved blir det nog problem med övertemp vilket än värmepumpssystem du använder.
Dessutom är det bättre affär att sälja gratisveden än att elda upp den.
Enda gången det lönar sig ekonomiskt att elda är om eltillskott krävs om du inte eldar.
En sprakande brasa en svinkall vinterdag kanske inte är världsbäst i kronor och ören men balsam för själen och därmed sjukt lönsamt för mig. Typ. :)
Vi har LVVP (kan inte borra, dricksbrunnar överallt för nära) så de lär behövas när det är svinkyla ute.
-
Färdigkäbblat i denna tråden nu? ;D
Mycket termostatsynpunkter har framförts, och man blir klokare och klokare. Men en sak har ni inte berättat tillräckligt bra (för mig): Hur är en vattenradiatortermostat konstruerad och hur fungerar den? Har läst i en del inlägg tidigare att den funkar on/off, men det har jag svårt att förstå.
Jag tror att den har en känselkropp, som genom innehållets temperaturutvidgning växer/krymper. Det borde väl ge en ganska proportionell rörelse som påverkar ventilpinnen och därför stänger/öppnar flödet oxå proportionellt? Fast om det är så att ventilens karaktäristik är on/off så förstår jag problemet för VPn. Men då stämmer ju inte skalan på en mekanisk ratt...... Sc:,h
-
Färdigkäbblat i denna tråden nu? ;D
Mycket termostatsynpunkter har framförts, och man blir klokare och klokare. Men en sak har ni inte berättat tillräckligt bra (för mig): Hur är en vattenradiatortermostat konstruerad och hur fungerar den? Har läst i en del inlägg tidigare att den funkar on/off, men det har jag svårt att förstå.
Jag tror att den har en känselkropp, som genom innehållets temperaturutvidgning växer/krymper. Det borde väl ge en ganska proportionell rörelse som påverkar ventilpinnen och därför stänger/öppnar flödet oxå proportionellt? Fast om det är så att ventilens karaktäristik är on/off så förstår jag problemet för VPn. Men då stämmer ju inte skalan på en mekanisk ratt...... Sc:,h
Kan bara svara för hur termostaterna i mitt golvvärme-system är. De är on/off, öppnar/stänger på en 90-sekunders period (för att inte belasta slingor/svänga saker antar jag?) och slår säkert av på 20,5 grader och på vid 21,5 om man har den på 21 om jag får gissa. Typ så.
Men det är trådlösa termostater där strypningen sitter påskruvad på 'flöjten' där alla golvvärmeslangar är inkopplade.
Raddar får någon annan svara på.
-
On-off termostater finns val inte till radiatorer langre, de moderna brukar ha ett ganska stort omfang mellan typ 17 och 26 grader och liknande. De stanger inte ventilen helt, eller? Hmm? De monteras ju i VP-anlaggningar ocksa.
-
Färdigkäbblat i denna tråden nu? ;D
Mycket termostatsynpunkter har framförts, och man blir klokare och klokare. Men en sak har ni inte berättat tillräckligt bra (för mig): Hur är en vattenradiatortermostat konstruerad och hur fungerar den? Har läst i en del inlägg tidigare att den funkar on/off, men det har jag svårt att förstå.
Jag tror att den har en känselkropp, som genom innehållets temperaturutvidgning växer/krymper. Det borde väl ge en ganska proportionell rörelse som påverkar ventilpinnen och därför stänger/öppnar flödet oxå proportionellt? Fast om det är så att ventilens karaktäristik är on/off så förstår jag problemet för VPn. Men då stämmer ju inte skalan på en mekanisk ratt...... Sc:,h
Kan bara svara för hur termostaterna i mitt golvvärme-system är. De är on/off, öppnar/stänger på en 90-sekunders period (för att inte belasta slingor/svänga saker antar jag?) och slår säkert av på 20,5 grader och på vid 21,5 om man har den på 21 om jag får gissa. Typ så.
Men det är trådlösa termostater där strypningen sitter påskruvad på 'flöjten' där alla golvvärmeslangar är inkopplade.
Raddar får någon annan svara på.
Tack, det är väl magnetventiler du har.. jag menar typ gamla Danfoss till vattenradiatorer eller nya MMA
-
Moderna elektroniska radiatortermostater har ett servo som trycker in ventilen, alltså proportionellt.
I styrenheter på väggen sitter tempgivare och sändare som talar om för raddarna hur många % de skall öppna.
-
Du kanske borde prova med termostater Rickard och ta reda på den värmen som produceras av dina förbrukande elartiklar hemma . :)
Det är i alla fall vad dom framstående energi/vvs ingenjörer förespråkar som energi besparande åtgärder som jag är lärd av ,
Det jag vill förmedla är att termostaten är enMaxbegränsare i ett termiskt skal, Den hjälper Fastighetägaren på ett enkelt sätt att styra sin temperatur som han hon vill ha det. Samtidigt som man nyttjar energien för sitt hushålls bruk 2 gånger ;) Bull baket t,ex . varför låta köks elementet vara varmt när spisen värmer hela köket och lite därtill till en övertemperatur, Då vill i alla fall jag spara den energin åt en husägare .
Om vi har 5000 kwh i hushålls el på ett år så finns det lite att spara på den energin då vi styr bort en del av den energin i från radiatorena .
Där av förespråkar jag termostatventiler.
Men valet är fritt, Gillar man att skruva själv så är det bara att hålla på . Men ingenting som jag i en installation vill rekomedera. Den anser jag ingår i det funktions ansvar som föreligger mig som installatör.
Nuff said for me
cocacola
-
Termostaten är ju en lokal shunt som shuntar bort radiatorn vid övertemp.
Kanske inte helt optimalt om mäter vid radiatorn men bra mycket bättre om man mäter centralt i rummet.
-
shunt tokjan nej en "shunt" fördelar eller blandar.
Den stänger av flödet vilket i ett 2 rörs system gör att flödet är variabelt efter vad det termiska skalet vill ha.
cocacola *vinkar*
-
shunt tokjan nej en "shunt" fördelar eller blandar.
Den stänger av flödet vilket i ett 2 rörs system gör att flödet är variabelt efter vad det termiska skalet vill ha.
cocacola *vinkar*
Borde väl bli samma sak, stänger termostaten så går vattnet vidare till en annan radiator.
Stänger alla så stannar det i pannan.
En shunt vid pannan blandar in vatten från panna i radiatorkretsen och om den stänger sjunker framledningen för alla radiatorer.
-
Du kanske borde prova med termostater Rickard och ta reda på den värmen som produceras av dina förbrukande elartiklar hemma . :)
Det är i alla fall vad dom framstående energi/vvs ingenjörer förespråkar som energi besparande åtgärder som jag är lärd av ,
Det jag vill förmedla är att termostaten är enMaxbegränsare i ett termiskt skal, Den hjälper Fastighetägaren på ett enkelt sätt att styra sin temperatur som han hon vill ha det. Samtidigt som man nyttjar energien för sitt hushålls bruk 2 gånger ;) Bull baket t,ex . varför låta köks elementet vara varmt när spisen värmer hela köket och lite därtill till en övertemperatur, Då vill i alla fall jag spara den energin åt en husägare .
Om vi har 5000 kwh i hushålls el på ett år så finns det lite att spara på den energin då vi styr bort en del av den energin i från radiatorena .
Där av förespråkar jag termostatventiler.
Men valet är fritt, Gillar man att skruva själv så är det bara att hålla på . Men ingenting som jag i en installation vill rekomedera. Den anser jag ingår i det funktions ansvar som föreligger mig som installatör.
Nuff said for me
cocacola
Jag behöver inte prova, jag har hållit på med styr och regler så länge att jag vet exakt vad som händer.
Bakar man bullar (i vårt hus) så sprids värmen till alla rum, och alla termostater riskerar strypa, vilket jag inte vill.
Jag ackumulerar hellre energin i det termiska skalet, och låter värmepumpen jobba på med optimala driftsförhållanden.
Sett över året blir det ingen ekonomisk skillnad, (bättre COP tack vare rumsgivaren som drar ned framledningstempen istället för att stånka på med hög vbf mot liten volym - kompenserar mer än väl för den extra totala tillförseln av bruttoenergi till hushållet) och min sambo blir lycklig när det är en eller ett par grader varmare än jag vill ha det några timmar.
-
och min sambo blir lycklig när det är en eller ett par grader varmare än jag vill ha det några timmar.
Och du behöver inte vänta 14 dagar till nästa gång *roflmao*
-
och min sambo blir lycklig när det är en eller ett par grader varmare än jag vill ha det några timmar.
Och du behöver inte vänta 14 dagar till nästa gång *roflmao*
Hon kan inte motstå mig när jag sitter framför TV:n i kortkallingar. ;)
(Kanske därför hon vill ha så varmt inne Sc:,h )
-
Om VP fortsätter att göra värme fast rummet är varmare så stiger kondenseringstempen och COP sjunker. Om din termostat( om du haft en sådan) strypt flödet så skulle returen bli kallare och COP ökar. Thumbsup
Du kan få ett bra pris på termostater om du vill, har några Danfoss över. Men erkänn nu, om du inte haft Nibe,, så skulle en Link snart finnas i Piteå :) *vinkar*
-
Hur kan returen bli kallare om radiatorerna stryps Sc:,h i min värld lämnar värmen vattnet när det går genom radiatorn.
-
Hur kan returen bli kallare om radiatorerna stryps Sc:,h i min värld lämnar värmen vattnet när det går genom radiatorn.
Har du strypt in en radiator så vet du att delta ökar när man stryper flödet.
Samma sak händer med en termostat.
-
@ Rickard: Hela huset är redan för varmt och du vill fortfarande att VP skall gå?
Det du gör då är att köra VP mot huset som ack.tank och ett "tungt" hus kan
ackumulera ganska mycket energi utan att temperaturen höjs besvärande mycket.
Samma mängd extraenergi i ett "lätt" hus och temperaturhöjningen skulle bli olidlig.
Om det känns tokigt att en radiator fortsätter värma ett redan varmt rum, så känns det
än värre om VP skall tillåtas fortsätta gå om hela huset är varmare än vad vi bett om.
Men det klart, om man bor mitt inne i ackumulatorn, så lär man ju inte frysa i alla fall.
-
Om VP fortsätter att göra värme fast rummet är varmare så stiger kondenseringstempen och COP sjunker. Om din termostat( om du haft en sådan) strypt flödet så skulle returen bli kallare och COP ökar. Thumbsup
Du kan få ett bra pris på termostater om du vill, har några Danfoss över. Men erkänn nu, om du inte haft Nibe,, så skulle en Link snart finnas i Piteå :) *vinkar*
Oraklet, du må vara en duktig röris, men du kan inget (eller väldigt lite) om styr och regler.
Om jag stryper flödet till en radiator så ökar flödet i alla andra, det blir varmare i de rummen, OCH kondenseringstempen stiger OCH COP faller.
Om istället min centralt placerade rumsgivare ställer ned kurvan (sänker vbf) så ÖKAR COP på värmepumpen då den får arbeta med lägre vbf än om en eller flera termostater stryper.
En termostat har en hysteres på normalt 2 grader, vilket i praktiken innebär att man med termostater inställda för maxbegränsning får 2 graders övertemp (mer om ugnen tillför mer värme än rummet kan förbruka).
Ungefär detta får även jag som har en centralt placerad rumsgivare, men jag får dessutom högre COP -inte lägre som i fallet med strypande termostater.
-
Visst blir dom lyckliga av värmen . Men det är fortfarande en övertemperering som till fälligt ökar läckaget av värme genom skalet , den vill jag spara åt kunden :)
Cocacola
Tryckstyrda pumpar säkerställer Max flödena över ventilerna .
Något vi som jobbar med inreglering hålt på med länge
:)
-
Ni som vill ha termostater på alla raddarna tycker ni man ska ha en extern cp i så fall med de nackdelarna det medför eller går det med den inbyggda cp.
-
Ni som vill ha termostater på alla raddarna tycker ni man ska ha en extern cp i så fall med de nackdelarna det medför eller går det med den inbyggda cp.
Nja, då måste det väl till en bypass?
-
@ Rickard: Hela huset är redan för varmt och du vill fortfarande att VP skall gå?
Det du gör då är att köra VP mot huset som ack.tank och ett "tungt" hus kan
ackumulera ganska mycket energi utan att temperaturen höjs besvärande mycket.
Samma mängd extraenergi i ett "lätt" hus och temperaturhöjningen skulle bli olidlig.
Om det känns tokigt att en radiator fortsätter värma ett redan varmt rum, så känns det
än värre om VP skall tillåtas fortsätta gå om hela huset är varmare än vad vi bett om.
Men det klart, om man bor mitt inne i ackumulatorn, så lär man ju inte frysa i alla fall.
Skillnaden mellan att reglera värmen med termostater eller en central placerad rusmgivare är hårfin när det gäller temperaturkomforten i huset, enligt mitt föregående inlägg.
Driftsmässigt finns dock stora fördelar med att låta en centralt placerad rumsgivare reglera vbf istället för att termostater styper bort effekt och volym i systemet.
Kostnadsmässigt är det troligen på ett ut, då en centralt placerad rumsgivare "ställer till det" på så sätt att det under bullbaket i köket, när reglerdatorn drar ned vbf gör det lite kallare i garage och förråd, bruttoenergiförbrukningen blir densamma, men värmepumpen har fått arbeta med långa gångtider, och låg vbf under hela tiden.
Accepterar man inte några tiondels grader kallare i perifert belägna rum kan det vara bättre med termostater, men då skall man också vara beredd att investera 15-30 000 på termostater och volymtankar. Och dessutom ha plats för detta.
När jag investerade i värmepump var det otroligt svårt att räkna hem projektet, hade jag räknat med termostater, volymtankar, certifierade inställatörer, blandningsventil o.s.v. hade det aldrig blivit av.
Många andra sitter i samma sits som jag då satt, och att då försöka påstå att en anläggning som saknar volymtank och termostater inte är en fungerande anläggning är inte bara fel, utan också ett hån mot folks intellekt.
Än en gång, det finns hus och ägare som troligen mår bättre av att vara fullproppade med termostater, volymtankar, cirkpumpar, shuntar och injusteringventiler - men skillnaderna i komfort är så hårfin i ett i övrigt väl dimensionerat och ij´njusterat system att det är helt försumbart.
-
Har du ingen blandningsventil :o Skållar du barnen då eller kör du inte legionella körningar?
-
Visst blir dom lyckliga av värmen . Men det är fortfarande en övertemperering som till fälligt ökar läckaget av värme genom skalet , den vill jag spara åt kunden :)
Cocacola
Tryckstyrda pumpar säkerställer Max flödena över ventilerna .
Något vi som jobbar med inreglering hålt på med länge
:)
Visst, tryckstyrda pumpar är bra, men de kostar x antal 1000 kr mer, och med en bypass, en extra cirkpump, volymtank, termostater mm så kommer man aldrig att tjäna in investeringen i många vanliga villor.
Ser man mer filosofiskt på investeringen, och inte kräver att den skall löna sig under sin livstid, så kan man naturligvis göra annorlunda.
Man skall dock tänka på att alla "extra" prylar man sätter in också krånglar och skall repareras/ersättas med jämna mellanrum.
I mitt fall var jag t.o.m så oförsiktig att jag utelämnade blandningsventilen, då jag har så dålig erfarenhet av deras funktion och livslängd.
Dels är det vanligt att de inte släpper på ens den värme den skall släppa på, och dels är det inte ovanligt att de inte fungerar om/när det blir för varmt tappvarmvatten av någon anledning.
Lägg till detta det faktum att det i min anläggning aldrig är varmare tappvarmvatten än 55 grader så anser jag inte heller att det behövs.
Förmodligen finns det lagar och regler som gör att jag kan åka i finkan för att jag utelämnat den detaljen i min anläggning, men då får jag väl ta straffet.
Kan berätta att jag då och då kör för fort också. *vinkar*
-
Har du ingen blandningsventil :o Skållar du barnen då eller kör du inte legionella körningar?
Under mina 46 år har ingen som jag känner skållat sig på tappvarmvatten i vårt hus eller i någon annans hus som jag känner till.
Inte ens på den tiden det inte fanns blandningsventiler eller tappvatten och duschkranar som maxbegränsade tempen.
I vårt hus tar det dessutom, p.g.a. mitt misstag vid installationen ett bra tag innan det ljumna varmvattnet från värmepumpen kommer fram.
Legionella körs var 14 dag kl 00.00. Mina barn sover då.
Jag har aldrig mätt upp mer än 45 grader i kökskranen, så jag räknar kallt med att det under legionellakörningen inte blir mer än 55 grader vid tappstället.
Då rekommenderad temp vid tappställe är 55 grader så är jag helt lugn även utan blandningsventil.
Det enda som skulle kunna göra att vi skållar oss är om styrningen för legionella går bärsärkargång, och då blir det bara en kort temperaturtopp så länge elpatronen för legionellakörningen inte löst ut.
Vi skall ha fruktansvärt otur om någon skall bränna sig då, och jag anser att risken för att blandningsventilen inte heller fungerar den dag det eventuellt händer är överhängande, eftersom den då i årtionden? kommer att ha stått i max öppet läge.
-
Säkerhets regler skall efterföljas . Blandningsventilen är lika viktig som Säken expansions kärlet med mera .
Det är lika fel att hoppa över den som att sätta en spik i säkringen och tro att det:aldrig kan bli kortslutning
Cocacola
-
Så här tycker Danfoss
Danfoss regulatordelar håller alltid önskade rumstemperaturer konstant, individuellt rum för rum och hjälper till att minska energiförbrukningen. Man kan spara ca 20% jämfört med manuella ventiler tack vare att man utnyttjar överskottsvärme från t ex solinstrålning och elektriska apparater.
Men dem är ju en del av termostat lobbyn förstås.
-
@ Rickard: Hela huset är redan för varmt och du vill fortfarande att VP skall gå?
Det du gör då är att köra VP mot huset som ack.tank och ett "tungt" hus kan
ackumulera ganska mycket energi utan att temperaturen höjs besvärande mycket.
Samma mängd extraenergi i ett "lätt" hus och temperaturhöjningen skulle bli olidlig.
Om det känns tokigt att en radiator fortsätter värma ett redan varmt rum, så känns det
än värre om VP skall tillåtas fortsätta gå om hela huset är varmare än vad vi bett om.
Men det klart, om man bor mitt inne i ackumulatorn, så lär man ju inte frysa i alla fall.
Skillnaden mellan att reglera värmen med termostater eller en central placerad rusmgivare är hårfin när det gäller temperaturkomforten i huset, enligt mitt föregående inlägg.
Driftsmässigt finns dock stora fördelar med att låta en centralt placerad rumsgivare reglera vbf istället för att termostater styper bort effekt och volym i systemet.
Kostnadsmässigt är det troligen på ett ut, då en centralt placerad rumsgivare "ställer till det" på så sätt att det under bullbaket i köket, när reglerdatorn drar ned vbf gör det lite kallare i garage och förråd, bruttoenergiförbrukningen blir densamma, men värmepumpen har fått arbeta med långa gångtider, och låg vbf under hela tiden.
Accepterar man inte några tiondels grader kallare i perifert belägna rum kan det vara bättre med termostater, men då skall man också vara beredd att investera 15-30 000 på termostater och volymtankar. Och dessutom ha plats för detta.
När jag investerade i värmepump var det otroligt svårt att räkna hem projektet, hade jag räknat med termostater, volymtankar, certifierade inställatörer, blandningsventil o.s.v. hade det aldrig blivit av.
Många andra sitter i samma sits som jag då satt, och att då försöka påstå att en anläggning som saknar volymtank och termostater inte är en fungerande anläggning är inte bara fel, utan också ett hån mot folks intellekt.
Än en gång, det finns hus och ägare som troligen mår bättre av att vara fullproppade med termostater, volymtankar, cirkpumpar, shuntar och injusteringventiler - men skillnaderna i komfort är så hårfin i ett i övrigt väl dimensionerat och ij´njusterat system att det är helt försumbart.
Det är ju bra att du har tagit fram en guide för hemmapulare som installerar själva och vill lägga ner minsta möjliga peng oavsett om det innebär att man frångår vissa regler och standarder.
-
Säkerhets regler skall efterföljas . Blandningsventilen är lika viktig som Säken expansions kärlet med mera .
Det är lika fel att hoppa över den som att sätta en spik i säkringen och tro att det:aldrig kan bli kortslutning
Cocacola
Hade jag gjort installationen på kommersiell basis åt någon annan kan jag hålla med.
Däremot anser jag att det är korkat att göra som reglerna säger, även om det inte finns några som helst skäl till det, som i just mitt fall.
Blandningsventilerna går normlat justera upp till 60-65°C, och jag gissar att de allra flesta också står där.
Det kan inte bli så varmt i min värmepump.
-
Så här tycker Danfoss
Danfoss regulatordelar håller alltid önskade rumstemperaturer konstant, individuellt rum för rum och hjälper till att minska energiförbrukningen. Man kan spara ca 20% jämfört med manuella ventiler tack vare att man utnyttjar överskottsvärme från t ex solinstrålning och elektriska apparater.
Men dem är ju en del av termostat lobbyn förstås.
Det stämmer väl rätt bra med mina tidigare slutsatser, kör man med värmepump och termostater ligger man dock normalt med så pass mycket högre framledningstemp att driften jämför med ett termostatlöst system blir årmedel-COP ca 15-20% lägre. Lägg till detta den centrala rumsgivarens påverkan (kalla den gärna termostat) så är jag rätt säker på att det inte blir mer ekonomiskt att köra med termostater på alla radiatorer.
Skillnaden mellan danfoss och mig är att jag inte har några som helst intressen av att marknadsföra en teori som säger att billigare är bättre, ville jag tjäna pengar på att sälja mer annonser skulle jag naturligvis lobba för mer utrustning i anläggningarna för att få en bättre och mer ekonomsik funktion.
Frågan är vem som har större trovärdighet, dannfoss som lever på att kränga termostater med 2°C arbetsområde (håller INTE tempen konstant, utan inom 2°), eller jag som skulle vinna på att snacka mig varm för all världens tillbehör och utrustning.
-
@ Rickard: Hela huset är redan för varmt och du vill fortfarande att VP skall gå?
Det du gör då är att köra VP mot huset som ack.tank och ett "tungt" hus kan
ackumulera ganska mycket energi utan att temperaturen höjs besvärande mycket.
Samma mängd extraenergi i ett "lätt" hus och temperaturhöjningen skulle bli olidlig.
Om det känns tokigt att en radiator fortsätter värma ett redan varmt rum, så känns det
än värre om VP skall tillåtas fortsätta gå om hela huset är varmare än vad vi bett om.
Men det klart, om man bor mitt inne i ackumulatorn, så lär man ju inte frysa i alla fall.
Skillnaden mellan att reglera värmen med termostater eller en central placerad rusmgivare är hårfin när det gäller temperaturkomforten i huset, enligt mitt föregående inlägg.
Driftsmässigt finns dock stora fördelar med att låta en centralt placerad rumsgivare reglera vbf istället för att termostater styper bort effekt och volym i systemet.
Kostnadsmässigt är det troligen på ett ut, då en centralt placerad rumsgivare "ställer till det" på så sätt att det under bullbaket i köket, när reglerdatorn drar ned vbf gör det lite kallare i garage och förråd, bruttoenergiförbrukningen blir densamma, men värmepumpen har fått arbeta med långa gångtider, och låg vbf under hela tiden.
Accepterar man inte några tiondels grader kallare i perifert belägna rum kan det vara bättre med termostater, men då skall man också vara beredd att investera 15-30 000 på termostater och volymtankar. Och dessutom ha plats för detta.
När jag investerade i värmepump var det otroligt svårt att räkna hem projektet, hade jag räknat med termostater, volymtankar, certifierade inställatörer, blandningsventil o.s.v. hade det aldrig blivit av.
Många andra sitter i samma sits som jag då satt, och att då försöka påstå att en anläggning som saknar volymtank och termostater inte är en fungerande anläggning är inte bara fel, utan också ett hån mot folks intellekt.
Än en gång, det finns hus och ägare som troligen mår bättre av att vara fullproppade med termostater, volymtankar, cirkpumpar, shuntar och injusteringventiler - men skillnaderna i komfort är så hårfin i ett i övrigt väl dimensionerat och ij´njusterat system att det är helt försumbart.
Det är ju bra att du har tagit fram en guide för hemmapulare som installerar själva och vill lägga ner minsta möjliga peng oavsett om det innebär att man frångår vissa regler och standarder.
Så vitt jag kan påminna mig har jag inte tagit fram någon guide för hur man gör det.
Vissa här skulle nog svimma om de fick veta exakt hur jag gjort för att kunna konvertera från direktel till vattenburet och jordvärme för under 80 000 kr.
Jag har inget som helst intresse av att marknadsföra snålhet, utan vill istället dela med mig av den vishet jag tillgodogjort mig från mitt eget projekt, och alla de "problemanläggningar" jag tittat på/åtgärdat i form av "lekmannaexpert".
Det, och inget annat är vad som ligger till grund för vad jag framför i detta forum.
Visst, jag har gjort många värmepumpsägare ledsna när jag kopplat bort deras dyrt inköpta tillbehör, typ trådlösa termostater och ställmotorer i golvvärmesystem, stängt bypassledningar och kopplat ur extra cirkpumpar o.s.v., men när man efter en tid träffat dem, eller talat med dem på telefon har de varit väldigt nöjda, men förbannade på installatören som krängt på dem onödig, eller direkt skadlig, utrustning.
Det skulle vara intressant att höra vad Oraklet, C-C och David Rinnan tror att det är som gör att jag verkligen, mer eller mindre ENSAM står för den uppfattning jag har i denna fråga.
Är jag dum eller okunnig, eller har jag ett vinstintresse i att marknadsföra termostatlösa system, eller kan det t.o.m vara en kombination av detta?
Vilket intresse tror ni installatörerna har i att sätta in mesta möjliga extrautrustning?
Eller kan det tänkas vara så att jag faktiskt har rätt?
Rinnan, Om nu thermalink fungerar som jag tror så är det det första systemet som jag faktiskt tror kan spara någon procent i driftskostnad jämför med ett termostatlöst system med centralt monterad rumsgivare, detta av den enkla anledningen att den fungerar på precis samma sätt, men med den skillnaden att den kan reglera BÅDE kurva/parallellförkjutning OCH strypa bort flöde i enskilda rum.
Det kommer dock inte att gå mer ekonomiskt om inte grundflödena ställs in på ett bra sätt innan idrifttagning.
Och den eller de få procenten som det sparar lär nog aldrig betala kostnaden för systemet, och systemunderhållet som troligen kommer att krävas.
En något bättre komfort lär bli resultatet, och jag tror att du David kommer att bli nöjd, då jag uppfattar att det är just komfortförbättringen du är ute efter, inte att det skall vara lönsamt.
Jag uppfattar inte heller att du bekymrar dig över höga underhållskostnader, och då har du ju på helt riktiga grunder köpt det system som du gjort.
Man kan väl säga att du och jag är två så olika kunder man kan tänka sig.
Mitt fokus vid installationen var att det skulle vara lönsamt från dag ett trots lån (vi tjänade 300 kr/månad på konverterinen, från månad 1), du är uppenbarligen mer stadd i kassa än vad jag var vid tillfället för konverteringen, och är inte lika bekymrad, vare sig för höga investeringskostnader, lång payoff-tid, eller högre underhållskostnader.
-
Läge och avrunda nu då :D
-
@ Rickard: Hela huset är redan för varmt och du vill fortfarande att VP skall gå?
Det du gör då är att köra VP mot huset som ack.tank och ett "tungt" hus kan
ackumulera ganska mycket energi utan att temperaturen höjs besvärande mycket.
Samma mängd extraenergi i ett "lätt" hus och temperaturhöjningen skulle bli olidlig.
Om det känns tokigt att en radiator fortsätter värma ett redan varmt rum, så känns det
än värre om VP skall tillåtas fortsätta gå om hela huset är varmare än vad vi bett om.
Men det klart, om man bor mitt inne i ackumulatorn, så lär man ju inte frysa i alla fall.
Skillnaden mellan att reglera värmen med termostater eller en central placerad rusmgivare är hårfin när det gäller temperaturkomforten i huset, enligt mitt föregående inlägg.
Driftsmässigt finns dock stora fördelar med att låta en centralt placerad rumsgivare reglera vbf istället för att termostater styper bort effekt och volym i systemet.
Kostnadsmässigt är det troligen på ett ut, då en centralt placerad rumsgivare "ställer till det" på så sätt att det under bullbaket i köket, när reglerdatorn drar ned vbf gör det lite kallare i garage och förråd, bruttoenergiförbrukningen blir densamma, men värmepumpen har fått arbeta med långa gångtider, och låg vbf under hela tiden.
Accepterar man inte några tiondels grader kallare i perifert belägna rum kan det vara bättre med termostater, men då skall man också vara beredd att investera 15-30 000 på termostater och volymtankar. Och dessutom ha plats för detta.
När jag investerade i värmepump var det otroligt svårt att räkna hem projektet, hade jag räknat med termostater, volymtankar, certifierade inställatörer, blandningsventil o.s.v. hade det aldrig blivit av.
Många andra sitter i samma sits som jag då satt, och att då försöka påstå att en anläggning som saknar volymtank och termostater inte är en fungerande anläggning är inte bara fel, utan också ett hån mot folks intellekt.
Än en gång, det finns hus och ägare som troligen mår bättre av att vara fullproppade med termostater, volymtankar, cirkpumpar, shuntar och injusteringventiler - men skillnaderna i komfort är så hårfin i ett i övrigt väl dimensionerat och ij´njusterat system att det är helt försumbart.
Det är ju bra att du har tagit fram en guide för hemmapulare som installerar själva och vill lägga ner minsta möjliga peng oavsett om det innebär att man frångår vissa regler och standarder.
Så vitt jag kan påminna mig har jag inte tagit fram någon guide för hur man gör det.
Vissa här skulle nog svimma om de fick veta exakt hur jag gjort för att kunna konvertera från direktel till vattenburet och jordvärme för under 80 000 kr.
Jag har inget som helst intresse av att marknadsföra snålhet, utan vill istället dela med mig av den vishet jag tillgodogjort mig från mitt eget projekt, och alla de "problemanläggningar" jag tittat på/åtgärdat i form av "lekmannaexpert".
Det, och inget annat är vad som ligger till grund för vad jag framför i detta forum.
Visst, jag har gjort många värmepumpsägare ledsna när jag kopplat bort deras dyrt inköpta tillbehör, typ trådlösa termostater och ställmotorer i golvvärmesystem, stängt bypassledningar och kopplat ur extra cirkpumpar o.s.v., men när man efter en tid träffat dem, eller talat med dem på telefon har de varit väldigt nöjda, men förbannade på installatören som krängt på dem onödig, eller direkt skadlig, utrustning.
Det skulle vara intressant att höra vad Oraklet, C-C och David Rinnan tror att det är som gör att jag verkligen, mer eller mindre ENSAM står för den uppfattning jag har i denna fråga.
Är jag dum eller okunnig, eller har jag ett vinstintresse i att marknadsföra termostatlösa system, eller kan det t.o.m vara en kombination av detta?
Vilket intresse tror ni installatörerna har i att sätta in mesta möjliga extrautrustning?
Eller kan det tänkas vara så att jag faktiskt har rätt?
Rinnan, Om nu thermalink fungerar som jag tror så är det det första systemet som jag faktiskt tror kan spara någon procent i driftskostnad jämför med ett termostatlöst system med centralt monterad rumsgivare, detta av den enkla anledningen att den fungerar på precis samma sätt, men med den skillnaden att den kan reglera BÅDE kurva/parallellförkjutning OCH strypa bort flöde i enskilda rum.
Det kommer dock inte att gå mer ekonomiskt om inte grundflödena ställs in på ett bra sätt innan idrifttagning.
Och den eller de få procenten som det sparar lär nog aldrig betala kostnaden för systemet, och systemunderhållet som troligen kommer att krävas.
En något bättre komfort lär bli resultatet, och jag tror att du David kommer att bli nöjd, då jag uppfattar att det är just komfortförbättringen du är ute efter, inte att det skall vara lönsamt.
Jag uppfattar inte heller att du bekymrar dig över höga underhållskostnader, och då har du ju på helt riktiga grunder köpt det system som du gjort.
Man kan väl säga att du och jag är två så olika kunder man kan tänka sig.
Mitt fokus vid installationen var att det skulle vara lönsamt från dag ett trots lån (vi tjänade 300 kr/månad på konverterinen, från månad 1), du är uppenbarligen mer stadd i kassa än vad jag var vid tillfället för konverteringen, och är inte lika bekymrad, vare sig för höga investeringskostnader, lång payoff-tid, eller högre underhållskostnader.
hej ..
jah håller med dig till 120% har man ett hyfsat balanserat system ska det ej behövas termostater utan det ska räcka med strypventiler för att balansera in vissa rum
under förtsättning att man har motorshunt...med inne givare
-
Så här tycker Danfoss
Danfoss regulatordelar håller alltid önskade rumstemperaturer konstant, individuellt rum för rum och hjälper till att minska energiförbrukningen. Man kan spara ca 20% jämfört med manuella ventiler tack vare att man utnyttjar överskottsvärme från t ex solinstrålning och elektriska apparater.
Men dem är ju en del av termostat lobbyn förstås.
Det finns ju även dom som hävdar att man kan minska den totala elförbrukningen med 25% bara genom att mäta den :o http://www.exibea.se/
-
Eller att man från början har en anläggningmed en kombinaton av, rätt radiatorer i rummen, rätt effekt på pumpen, rätt borrhål, rätt flöden, rätt planlösning, fönster mot rätt väderstreck, rätt placerad ute och innegivare.
Då fungrar det ypperligt utan termostater, extra cirkpumpar mm. Bara att låta VP och dess styrsystem sköta värmen, men det är klart är det 30 grader varmt och solsken kan det bli övertemperatur inne, tur man gillar värme.
-
Jag säger inte att termostater är ensidigt bra. Jag kan förstå varför vissa hus rent av behöver dessa och varför en kund som standard ska kunna förvänta sig den typen av funktion när man upphandlar en ny värmelösning.
Om en kund själv väljer att inte ha och betala för detta eller att det sker i samråd med installatör ja det är ju jättetrevligt.
-
Och jag blir alltid lika besviken när mina bekanta köpt upphandling av vattenburen värme och alla installatörer utrustar systemen med termostater, utan att ens ställa frågan om de vill ha det.
Både på fjärrvärmeanläggningar och värmepumpsanläggningar sköter ju reglerdatorn temperaturhållningen, och tillsammans med en centralt monterad rumsgivare många gånger lika bra eller bättre än radiatortermostater.
I golvvärmesystem är det helt onödigt med termostater då golvvärmesystem ändå är så tröga system att övervärmen från bullbaket inte hinner regleras bort, och termostaterna dessutom gör att vissa golv som regel aldrig blir varma.
Kaptialförstöring, högre underhållskostnader och sämre driftsekonomi vid termostatdrift borde i vart fall göra att NÅGON installatör erbjöd två olika offerter.
-
Säkerhets regler skall efterföljas . Blandningsventilen är lika viktig som Säken expansions kärlet med mera .
Det är lika fel att hoppa över den som att sätta en spik i säkringen och tro att det:aldrig kan bli kortslutning
Cocacola
Hade jag gjort installationen på kommersiell basis åt någon annan kan jag hålla med.
Däremot anser jag att det är korkat att göra som reglerna säger, även om det inte finns några som helst skäl till det, som i just mitt fall.
Blandningsventilerna går normlat justera upp till 60-65°C, och jag gissar att de allra flesta också står där.
Det kan inte bli så varmt i min värmepump.
Kommersiell basis eller inte Gällande säkerthetsregler skall efterföljas att förespråka annat är fel
cocacola
-
Säkerhets regler skall efterföljas . Blandningsventilen är lika viktig som Säken expansions kärlet med mera .
Det är lika fel att hoppa över den som att sätta en spik i säkringen och tro att det:aldrig kan bli kortslutning
Cocacola
Hade jag gjort installationen på kommersiell basis åt någon annan kan jag hålla med.
Däremot anser jag att det är korkat att göra som reglerna säger, även om det inte finns några som helst skäl till det, som i just mitt fall.
Blandningsventilerna går normlat justera upp till 60-65°C, och jag gissar att de allra flesta också står där.
Det kan inte bli så varmt i min värmepump.
Kommersiell basis eller inte Gällande säkerthetsregler skall efterföljas att förespråka annat är fel
cocacola
Jag har inte förespråkat annat, jag bara berättar hur jag gjort och på vilka grunder jag tog beslutet.
Om jag eller någon annan skållar sig i detta hus skall jag äta upp min hatt.
Du kan väl inte påstå att du följer alla lagar och regler alltid, eller tror du någon är så dum att de tror det?
-
Och jag blir alltid lika besviken när mina bekanta köpt upphandling av vattenburen värme och alla installatörer utrustar systemen med termostater, utan att ens ställa frågan om de vill ha det.
Både på fjärrvärmeanläggningar och värmepumpsanläggningar sköter ju reglerdatorn temperaturhållningen, och tillsammans med en centralt monterad rumsgivare många gånger lika bra eller bättre än radiatortermostater.
I golvvärmesystem är det helt onödigt med termostater då golvvärmesystem ändå är så tröga system att övervärmen från bullbaket inte hinner regleras bort, och termostaterna dessutom gör att vissa golv som regel aldrig blir varma.
Kaptialförstöring, högre underhållskostnader och sämre driftsekonomi vid termostatdrift borde i vart fall göra att NÅGON installatör erbjöd två olika offerter.
Jag tycker alltid man ska bli besviken på en installation som inte fungerar väl. Termostater eller inte.
Vi pratar äpplen och päron här. En bra installation är bra och en dålig är dålig. Termostaterna gör inte en installation bra eller dålig.
-
mer eller mindre ENSAM står för den uppfattning jag har i denna fråga.
Du är inte ensam Rickard.
Jag har på sidan 2 infogat en loggbild som visar drift med helt öppna termostater.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41752.msg398766#msg398766
Genom att jag har en värmepump som regleras på returen, så har jag heller inte någon "onödig" drift. Kan inte se vad som kan optimeras i mitt värmesystem.
Kan någon annan se att termostater bidrar med ekonomi eller komfort?
Ackumuleras den övertemp jag får på dagen, så att den bidrar med energi för kortare kompressortid på natten?
-
Säkerhets regler skall efterföljas . Blandningsventilen är lika viktig som Säken expansions kärlet med mera .
Det är lika fel att hoppa över den som att sätta en spik i säkringen och tro att det:aldrig kan bli kortslutning
Cocacola
Jo du Rickard , när det gäller dom föreskrfter inom VVS så följer jag dom till punkt och pricka. Yrkesheder kallas det för , dom lagar jag bryter emot är som för dom flesta .P-bot och fortkörning . Sist va det 56 km/h på 50 sträcka.
Smaklig måltid Rickard , allt som krävs är ett litet el fel sen är det bara välja dressing till
Cocacola
Hade jag gjort installationen på kommersiell basis åt någon annan kan jag hålla med.
Däremot anser jag att det är korkat att göra som reglerna säger, även om det inte finns några som helst skäl till det, som i just mitt fall.
Blandningsventilerna går normlat justera upp till 60-65°C, och jag gissar att de allra flesta också står där.
Det kan inte bli så varmt i min värmepump.
Kommersiell basis eller inte Gällande säkerthetsregler skall efterföljas att förespråka annat är fel
cocacola
Jag har inte förespråkat annat, jag bara berättar hur jag gjort och på vilka grunder jag tog beslutet.
Om jag eller någon annan skållar sig i detta hus skall jag äta upp min hatt.
Du kan väl inte påstå att du följer alla lagar och regler alltid, eller tror du någon är så dum att de tror det?
-
mer eller mindre ENSAM står för den uppfattning jag har i denna fråga.
Håller också med dig.
När jag flyttade in stod kurvan på 9,-2, termostaterna reglerade samt alla cirkpumpar(VP,extern,2 golvshuntar) stod på max.
Nu är innegivare monterad,alla termostater på max, kurvan 5,0 , extern CP av samt de övriga på min, antal starter kraftigt ner.
Nu skulle jag förmodligen även kunna koppla bort golvshuntarna eftersom den står på max nu när framledningen till radiatorena är så pass låg.
Förbrukning har sjunkit från 18-20MWh för förra ägaren till ca 13MWh för mig.
Gissningsvis var väl förra ägaren rätt nöjd ändå eftersom det låg på nära 30MWh med elpanna.
Nu var ju inte det här nån speciellt bra intrimmad installation men det verkar ju som det ofta ser ut så och termostaterna gör att det bli körbart ändå.
-
-nt
-
thermia är nog inte ute och cyklar.
Link mer eller mindre tar över styrningen av VP samt har full kontroll över temperatur i olika rum och kontroll över radiatorernas ventiler steglöst.
resultatet borde bli en optimal drift utifrån varje rums unika värmebehov.
Givaren kan sitta på elementet eller på väggen (om vi pratar radiatorer) eller golvet om man så vill om systemet skall styra golvvärme.
så det är inte att jämföra med termostater rätt av så att säga.
-
thermia är nog inte ute och cyklar.
Link mer eller mindre tar över styrningen av VP samt har full kontroll över temperatur i olika rum och kontroll över radiatorernas ventiler steglöst.
resultatet borde bli en optimal drift utifrån varje rums unika värmebehov.
Givaren kan sitta på elementet eller på väggen (om vi pratar radiatorer) eller golvet om man så vill om systemet skall styra golvvärme.
så det är inte att jämföra med termostater rätt av så att säga.
Thermia ägs numera av Danfoss.
Danfoss har affärsområden som VVS och vattenventiler som t.ex. radiatortermostater. Det är väl ganska naturligt att de med köpet av Thermia, vill sammankoppla de bägge företagens teknikområden.
Thermia är dessutom duktig att producera reklam, som spelar på villaägarnas okunskap.
-
Thermia är dessutom duktig att producera reklam, som spelar på villaägarnas okunskap.
Är det den här reklamen du syftar på: http://www.thermiapartners.fi/material/Robust/Produktblad%20Robust%20G2%20FIS.pdf (http://www.thermiapartners.fi/material/Robust/Produktblad%20Robust%20G2%20FIS.pdf) *roflmao*
-
thermia är nog inte ute och cyklar.
David...du kanske inte har så fel ändå om Thermias cykeltur?
http://www.thermia.se/varmepump/varfor-thermia.asp
"Thermia använder sig av en teknik som reglerar tillförseln av värme redan vid källan i stället för i husets värmesystem. Denna lösning ger en årlig besparing på upp till 15 procent jämfört med en traditionell teknik."
-
Thermia är dessutom duktig att producera reklam, som spelar på villaägarnas okunskap.
Är det den här reklamen du syftar på: http://www.thermiapartners.fi/material/Robust/Produktblad%20Robust%20G2%20FIS.pdf (http://www.thermiapartners.fi/material/Robust/Produktblad%20Robust%20G2%20FIS.pdf) *roflmao*
Ha ha....nej det var t.ex. att de uppgav att deras TWS-maskin laddade varmvattnet på 15 minuter när konkurrerande maskiner behövde 50 minuter.
Och för att inte glömma "marknadens första varvtalstyrda värmepump".
-
Du undrar i ett inlägg om jag med flera tror du är dum / okunnig .
Jag kan bara svara för mig själv . Nej men enkelspårig , du beskriver allt från den lekmanna expert du kallar dig i inlägget med stöd från just dina erfarenheter,
En termostat är en Max begränsare som installeras för flexibelt inomhusklimat som fastighetsägaren själv väljer från önskad Max temp och ner
Samtidigt som den tar hand om övertempereringen som kan ske.
Det blir inga högre kurvor på framledningen än vad husägaren skulle haft efter önskad temp utan termostater . Bara högre komfort i och med valfriheten och en liten extra energi besparing . Varje år
Cocacola
-
Thermia är dessutom duktig att producera reklam, som spelar på villaägarnas okunskap.
Är det den här reklamen du syftar på: http://www.thermiapartners.fi/material/Robust/Produktblad%20Robust%20G2%20FIS.pdf (http://www.thermiapartners.fi/material/Robust/Produktblad%20Robust%20G2%20FIS.pdf) *roflmao*
Ha ha....nej det var t.ex. att de uppgav att deras TWS-maskin laddade varmvattnet på 15 minuter när konkurrerande maskiner behövde 50 minuter.
Och för att inte glömma "marknadens första varvtalstyrda värmepump".
Då skall man väl ta upp Nibe också som på sina FLVP talar om hur många KWh man sparar per år utan att vare sig uppge hur man räknat eller vilken uteffekt pumpen har ???
-
Så här skriver IVT i sin manual för Greenline D/E från 2002 (hittade ingen äldre...):
"Termostatventiler i dina element eller golvvärmeslingor kan påverka ditt värmesystem negativt
genom att de bromsar upp flödet och på så vis måste kompenseras med en högre temperatur.
Är termostatventiler installerade bör dessa öppnas helt förutom i sovrum där de kan strypas
något."
Det borde alltså vara känt bland leverantörer och installatörer att termostater inte skall reglera rumstemperaturen aktivt.
Då borde även installatörerna ha dragit slutsatsen att dom kan uteslutas helt för att spara in lite pengar åt kunden...
-
Du undrar i ett inlägg om jag med flera tror du är dum / okunnig .
Jag kan bara svara för mig själv . Nej men enkelspårig , du beskriver allt från den lekmanna expert du kallar dig i inlägget med stöd från just dina erfarenheter,
En termostat är en Max begränsare som installeras för flexibelt inomhusklimat som fastighetsägaren själv väljer från önskad Max temp och ner
Samtidigt som den tar hand om övertempereringen som kan ske.
Det blir inga högre kurvor på framledningen än vad husägaren skulle haft efter önskad temp utan termostater . Bara högre komfort i och med valfriheten och en liten extra energi besparing . Varje år
Cocacola
Finns det ingen som fått kört utan och sedan installerat termostater som kan beskriva hur mycket bättre det blev med termostater än utan, motsatsen, att det funkat sämre eller i alla fall likvärdigt har vi ju fått några exempel på?
-
Och med bara en cirkpump och ingen tank, vars ska man göra av med värmen om termostaterna stänger?
Jag har ju 2 cirkpumpar och tank och då spelar termosterna ingen roll.
Men IVT har väl också haft bypass installationer?
-
Vet inte om det där stämmer jag menar det borde ju inte gå eftersom en del säger att termostater inte fungerar,funkar dom inte eller fyller någon funktion kan väll dom knappast påverka heller.Jag tror i alla fall att den exakta behovet av värme i ett rum bara kan avgöras i rummet.Sedan hur du gör det är upp till dig.
-
Jodå måle10, det är klart att termostater fungerar!
I vissa fall kan de negativa konsekvenserna överväga de positiva - och vice versa.
det finns många anledningar till varför man vill ha - och inte vill ha. Det känns som dessa olika scenarion har tagits upp i tråden redan.
Själv kom jag fram till en hyfsat lång punktlista med anledningar till varför jag och mitt hus/min familj vill ha termostater. För övrigt passar dessa väl in i min systemlösning och det är ju trevligt. Men främst handlar det om hur rummen och huset nyttjas.
I vissa typer av systemlösningar kan det ju även vara så att för många termostater skapar en icke optimal drift. Då kanske man får lov att ha flera inomhusgivare eller bara termostater där behovet är som störst.
Jag har sett exempel på detta forum där man frångår alla möjliga regler allt från ventilation till andra områden som även berörts i just denna tråd. Allt för att uppnå en så ekonomisk drift som möjligt. Vi ser ju bland llvp ägare att man inte bör ha stänga dörrar. I slutändan blir det ibland en fråga om avvägning mellan komfort och ekonomi. Olika personer och olika hus kräver olika typer av komfort beroende på hur personerna och huset är funtat och används. Om jag flyttar in med min familj och mina vanor kanske det inte alls skulle passa bra i ett hus som med nuvarande besättning och användande fungerar utmärkt :)
Termostater är ju i dag moderna saker... det finns digitala termostater med flera olika program. Det finns en typ av termostat som justerar utifrån en separat inomhusgivare. Det finns trevliga intelligenta-hus-lösningar där en central panel kan styra flera olika radiatorer. Och sen... framtiden.. som är här och nu Måle10 och alla andra i tråden. Link.. en unik lösning där värmepumpen på ett mycket snillrikt sätt integreras. Vi kan då vipps joppa med en kombination av olika åtgärder då vi får ett helhetsgrepp och totalkontroll över systemets alla beståndsdelar i realtid, så att säga.
Alla fördelar samlade i en produkt. Ett stort jävla kinderägg helt enkelt!
-
Vet inte om det där stämmer jag menar det borde ju inte gå eftersom en del säger att termostater inte fungerar,funkar dom inte eller fyller någon funktion kan väll dom knappast påverka heller.Jag tror i alla fall att den exakta behovet av värme i ett rum bara kan avgöras i rummet.Sedan hur du gör det är upp till dig.
Och med bara en cirkpump och ingen tank, vars ska man göra av med värmen om termostaterna stänger?
Jag har ju 2 cirkpumpar och tank och då spelar termosterna ingen roll.
Men IVT har väl också haft bypass installationer?
I en bypassinstallation kan termostater vara direkt förödande, om/när termostaterna stryper så får man ett superinternt flöde i bypassen, vbr ökar snabbt, och värmepumpen stänger av sig.
Detta kan innebära att rum som inte påverkas av solen kanske blir för kalla, ägaren höjer kurvan, och så är cirkusen igång igen.
Alla värmepumpar riskerar mer eller mindre sluta fungera om man kör med termostater (och om ägaren är okunnig, vilket han i regel är), så IVT och andra tillverkare, som varnar för termostater har naturligvis helt rätt.
Tyvärr har SVEP och installatörerna tydligen fått tillverkarna att sluta varna för termostatfaran, för att inte försvåra försäljningen.
Att vissa installatörer är så enkelspåringa ;) att de trots tillverkarvarningar, samt egna och andras erfarenheter, fortsätter montera vanliga radiatortermostater är en gåta, men något som vi tydligt sett är fallet i denna tråd.
-
Det borde vara sakrare med kranar pa radiatorer da.
Om nu termostater fungerar som on-off sa saboterar man flodet lite mindre om man vrider ner kranen lite grann i stallet for att lata termostaten stanga radiatorn?
Sag att nagon foreslog flera rumsgivare, det kan val inte fungera annat an om det finns fler slingor, en per rumsgivare?
-
Den bittra sanningen är att dom allra flesta (installatörer) som monterar in värmepumpar varken kollar flöden eller justerar in pumparna utan kör på fabriksinställning. Möjligen tittar dom på elementen och försöker kränga några "bättre", samt säljer och monterar termostater, dom avråder även ofta från innegivare.
Med lite hög kurva och termostater får "kunden" varmt och skönt, det blir betydligt billigare än den g:a elpannan så kunden blir nöjd, installatören får merförsäljning och även han blir nöjd. Om anläggningen fungerar optimalt spelar ingen roll så länge ingen klagar,
Jag har genom åren elektriskt kopplat in mellan 70 och 100 VP inlejd av 7-8 olika företag som sålt pumparna det innefattar lite olika fabrikat, alla dom stora och några lite mindre.
Dom enda gångerna någon visat nått intresse av injustering är när dom har arbetat med stora "fastighetspumpar" vanliga villapumpar vill dom lämna så fort som möjligt.
Det är mot den bakgrunden jag blir misstänksam så fort någon sjunger termostaternas lovsång.
-
Har för mig danfoss har termostater som går steglöst. Kolla living connectserien. Alltså inget som kräver deras cc eller thermias link för att fungera
-
Håller med Lexus, Rickard, svenske kocken m.fl. och länkar till mitt inlägg tidigare i denna tråd.
Inser att det säkerligen finns anläggningar som kräver termostater men det gäller inte anläggningen jag har.
Vill också tillägga att avvecklandet av termostater inte drabbat komforten negativt. Det positiva har varit att jag kunnat sänka värmekurvan och därmed inbillar jag mej att jag åstadkommit en optimalare drift.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41752.msg398837#msg398837
-
Det blir inga högre kurvor på framledningen än vad husägaren skulle haft efter önskad temp utan termostater . Bara högre komfort i och med valfriheten och en liten extra energi besparing . Varje år
Cocacola
Hur vet du allt detta? Du har ju inte gjort en installation utan radiatortermostater på 20 år skrev du tidigare i tråden. Kanske dags att göra en för att ha något att jämföra med?
-
Vilken regel säger att man måste ha en blandningsventil på en vp Sc:,h
-
Det blir inga högre kurvor på framledningen än vad husägaren skulle haft efter önskad temp utan termostater . Bara högre komfort i och med valfriheten och en liten extra energi besparing . Varje år
Cocacola
Hur vet du allt detta? Du har ju inte gjort en installation utan radiatortermostater på 20 år skrev du tidigare i tråden. Kanske dags att göra en för att ha något att jämföra med?
Det är ju nu lätt för vem som helst att komma här och säga att det finns viss risk för att labold här kastar en och annan sten i glashus :D
-
*roflmao* jo du Labold . Om du noterat har jag skrivit att en termostat har en Max begränsande funktion så när jag beräknat effekt för flödet justerat kvs värdet på radventilen efter beräknad effekt så är anläggningen i drift som om den vore utan termostater. Där efter monteras termostater för att ta reda på värmen som blir av nyttjad hushållsenegi och möjligheten att ha en valfri temp neråt från t,e,x dina önskade 23,
Gör man rätt och väljer en system lösning som passar ja då finns det bara fördelar
Förutom allt annat jag gör inom VVS så installeras så snart v- p kommer ett full effekts sytem med termostater och allt i Sthlm , Det kommer bli riktigt bra
Allt är beräknat
Cocacola
-
Det blir inga högre kurvor på framledningen än vad husägaren skulle haft efter önskad temp utan termostater . Bara högre komfort i och med valfriheten och en liten extra energi besparing . Varje år
Cocacola
Hur vet du allt detta? Du har ju inte gjort en installation utan radiatortermostater på 20 år skrev du tidigare i tråden. Kanske dags att göra en för att ha något att jämföra med?
Det är ju nu lätt för vem som helst att komma här och säga att det finns viss risk för att labold här kastar en och annan sten i glashus :D
Tänkte väl att någon skulle påpeka detta. Jo, det krasar lite runt mig just nu när jag går, aj som fan, men kanske lossnade det en liten glasflisa från Cola-flaskan också... Jag har faktiskt det senaste året ansvarat för två vp-injusteringar utan termostater och en med termostater, så man kan väl säga att jag har grymt bred erfarenhet jämfört med CC! :)
-
*roflmao* jo du Labold . Om du noterat har jag skrivit att en termostat har en Max begränsande funktion så när jag beräknat effekt för flödet justerat kvs värdet på radventilen efter beräknad effekt så är anläggningen i drift som om den vore utan termostater. Där efter monteras termostater för att ta reda på värmen som blir av nyttjad hushållsenegi och möjligheten att ha en valfri temp neråt från t,e,x dina önskade 23,
Gör man rätt och väljer en system lösning som passar ja då finns det bara fördelar
Förutom allt annat jag gör inom VVS så installeras så snart v- p kommer ett full effekts sytem med termostater och allt i Sthlm , Det kommer bli riktigt bra
Allt är beräknat
Cocacola
Hur löser du flödet till vp om många (alla) termostater stänger ?
-
Du får ett pm
-
Efter den breda och långa erfarenhet du har Labold måste jag få fråga utan att du tar illa upp :) är det dom erfarenheterna du grundar dina fakta på?
Cocacola *vinkar*
-
Du får ett pm
Varför så hemlighetsfull??
-
hej
som jag fattat det så ska det gå strypa i ett radiator system med vanliga handrattar...
a pris 25 kr i ställer för termostaterna...som kostar xxx fler kr
öppna allt för fullt å stryp flödena till rummen/radiatorerna som blir för varma
å låt inne givaren sköta resten
-
Efter den breda och långa erfarenhet du har Labold måste jag få fråga utan att du tar illa upp :) är det dom erfarenheterna du grundar dina fakta på?
Cocacola *vinkar*
Det är lugnt, jag tar nästan aldrig illa upp. Hänger ju här för att ifrågasätta och ifrågasättas. Ja min praktiska erfarenhet av värmepumpar är inte så stor. Erfarenheten av vattenbaserade värmesystem något större. VP-teori x många timmar b00k. Kunskaperna inom fysik och strömningsmekanik helt OK, även om de är inlärda och applicerade inom ett helt annat område. Sen det där med fakta som du nämner, personligen sätter jag ganska stort värde vid det ordet, dvs att fakta är något som är visat av många oberoende källor, så jag brukar inte säga att det är mina fakta, möjligtvis skriver jag om fakta. På forumet här blir det väl mest åsikter och idéer och synpunkter. Själv då? Om du är så duktig installatör som en del här på forat verkar tycka så har du säkert jättemycket att lära ut. Synd att du inte delar med dig av detta så ofta, det brukar bli lite mycket i stil med "allting går att lösa med UVL".
-
Jag har försökt Labold ,
Det är som i den här tråden . I ett rätt val fungerar det som jag skriver.
Det krävs bara att man har ett öppet sinne och kan ta åt sig att en v-p installation
Kan installeras/anpassas efter stälda/önskade hygien krav.
Jag har skrivit det tidigare , det är du som ska bestämma ditt inomhusklimat
Och jag som installatör ska få det att fungera utan övertemperering kort slutningar
Bryta för hög retur eller något annat trassel ,
Cocacola
-
OCH, som jag skrivit många gånger tidigare så kan din syn på saken vara relevant i en större fastighet (det ÄR det), men i en vanlig villa, som vi i regel pratar om i detta forum så har du hlet enkelt fel C-C. FEL!
Termostater förstör mer än de tillför, i normalfallet, sen finns det unika hus, unika ägare, och unika radiatorsytem som KRÄVER termostater, men det är liksom en helt annan diskussion.
-
I dina ögon Rickard och i ditt sätt att se på det ,
Och det får stå för dig , Men i alla dom konstruktioner som är levereade
Från oss från lite villa till stor fastighet så fungera det som jag
Beskrivit det även vid full effekts anläggningar,
Min personliga åsikt är att byggs det ett värmesystem 2011 med dom energi priser som är
Och kunden tvingas till en fast temp utan möjlighet att själv bestämma tempen i dom olika delarna av sitt klimat skal och ej kunna tillgodo se sig "överskottet" från sin hushålls el solinträngning den myseldning som en del har i en öppen spis med mera ,
Ska man inte få kunna det om man investerar 130 - 500 Tkr
I sin fastighet , Hur kan det va fel , jag bara undrar
Cocacola
-
Jag har försökt Labold ,
Det är som i den här tråden . I ett rätt val fungerar det som jag skriver.
Det krävs bara att man har ett öppet sinne och kan ta åt sig att en v-p installation
Kan installeras/anpassas efter stälda/önskade hygien krav.
Jag har skrivit det tidigare , det är du som ska bestämma ditt inomhusklimat
Och jag som installatör ska få det att fungera utan övertemperering kort slutningar
Bryta för hög retur eller något annat trassel ,
Cocacola
Jo men det är väl heller ingen som har sagt något annat än att det går att installera termostater på alla raddar om man gör sitt jobb med flödena innan. Inte heller många ifrågasätter att man ska ha termostat på enstaka raddar om du har stora problem med övervärme pga extern påverkan, i syfte att sprida övervärmen över hela huset. Denna tydligen eviga fråga gäller väl snarare vad som bör vara standard i en installation av "genomsnittlig" installatör. Ska kunden behöva betala flera tusenlappar extra för funktioner som de inte använder? Om dessutom installatören "gömmer sig" bakom termostaterna för att dölja en dåligt balanserad anläggning (OBS jag talar inte om dig nu, generellt!)? Som injusteringskonsult så måste du väl ha kommit till många kasst injusterade anläggningar? Jag är övertygad om att om vp-tillverkarna gick ut hårt med information att termostater inte ska monteras som standard, skulle vi få bättre installerade vp-ar överlag. Volyminstallatörerna skulle bli tvingade att se om radiatorsystemets flöden för att skapa den goda värmekomfort alla vill ha, och på köpet skapa bättre förutsättningar för vp att jobba mot, i de allra flesta villor utan onödiga extra-allt-prylar. Och så tar man det därifrån, och monterar termostater i de rum där det finns behov och de fyller en funktion.
-
Min personliga åsikt är att byggs det ett värmesystem 2011 med dom energi priser som är
Och kunden tvingas till en fast temp utan möjlighet att själv bestämma tempen i dom olika delarna av sitt klimat skal och ej kunna tillgodo se sig "överskottet" från sin hushålls el solinträngning den myseldning som en del har i en öppen spis med mera ,
Cocacola
Det där ämnet har varit uppe till diskussion tidigare, jag tycker inte någon på ett relevant sätt lyckats förklara hur termostater på raddarna skulle kunna göra att extern värme tillgodogörs. Kanske kan du försöka? I min mening omfördelar termostater överskottsvärme så den blir utspridd över hela huset och därmed märks mindre, rent logiskt borde det också finnas en effekt där en minimal del av överskottet tillgodogörs genom minskat DT och därmed kortare gångtider. Men tillgodogörande av överskottsvärmen fullt ut borde kräva justering av börtemperatur, dvs innegivare. Eller?
-
Labold. Jag tycker faktiskt inte det är så konstigt att en kund inte kan få ett totaloptimerat system av en standard- eller volyminstallatör.
Vet du hur lång tid dom stannar hos kunden? Det är inte ens alla av de som gör själva installationen som kan svenska. O
Många här pratar om enkla intallationer som inte är fördyrande för kunden. Men vem ska betala för en optimering i anläggningen, det tar ju tid om inte kunden gör det själv. När man läser här kan man tro att det går på en timma eller två men det tror jag inte på.
Så vida inte installatören tar ett total- och helhetsansvar, vilket är dyrt. Så får vi nog anta att volyminstallationerna Aldrig kommer vara optimala med mindre än att kunden gör det själv eller betalar en konsult/installatör att i efterhand komma och optimera sin anläggning.
20-30 procent av de installatörer jag träffad gav alla fall sken av att lägga ner tid och arbete, speciellt innan installation, för att få en till bra lösning anpassad efter min familjs behov. Detta var även installatörer som är med på resan och stöttar kunden. En dålig kund kan bli slutet för små bolag.
Dom övriga 70% gav en helt annan känsla, lägre priser och ett helt annat tänk.
"justera kurvor och instrypnkng och efter en säsong kan ni sätta in inomhusgivare, om ni fått ordning på allt dvs" fnys säger jag. :)
Som vanligt görs 2 felaktiga antaganden:
1. Man antar att åt kunden har kompetens om inköp och efterföljande optimering av sin villapump
2. Man tror att volyminstallatörerna har tid och kompetens för att göra dentyp av projektering och efterarbete som krävs. Kompetens och incitament saknas.
Det tar ju inte bort det faktum att det ju alltid är mysigt att lyssna på dessa skönmålande utoper :)
Seriösa och specialiserade installatörer har oxå felaktiga antagandenoch tillvägagångssätt:
1. Man saknar den marnadsföringsmässiga och kommunikativa förmåga som krävs för att förklara det unika i sin leverans. Kunden jämför därmed äpplen och päron i offertfasen.
2. Man antar att kunden har den kompetens som krävs för att kunna skilja agnarna från vetet.
Man är på sitt sätt oxå utoper. Detta drabbar ingen än dom själva genom en försäljning som är mindre än nödvändigt.
1.
-
Vilken regel säger att man måste ha en blandningsventil på en vp Sc:,h
Boverkets regler om max temperatur på varmvattnet. Eftersom VP'n kan värma så att det bilr varmare än 60 ºC vid tappstället så måste du ha nån form av temperaturbegränsare - Lämpligtvis en blandningsventil med maxbegränsning.
-
Vilken regel säger att man måste ha en blandningsventil på en vp Sc:,h
Boverkets regler om max temperatur på varmvattnet. Eftersom VP'n kan värma så att det bilr varmare än 60 ºC vid tappstället så måste du ha nån form av temperaturbegränsare - Lämpligtvis en blandningsventil med maxbegränsning.
Och eftersom blandningsventilen kan kärva fast behöver man ytterligare en, eller? Sc:,h
-
"justera kurvor och instrypning och efter en säsong kan ni sätta in inomhusgivare, om ni fått ordning på allt dvs"
Det lustiga är att denna installatör kanske kunde mest, och sålde billigast, men du föll för en duktig säljare som gav dig allt du ville och fick dig att känna dig speciell.
Att du är nöjd är dock viktigast, och det kan en duktig säljare åstadkomma, även om det blir dyrt för kunden.
-
"justera kurvor och instrypnkng och efter en säsong kan ni sätta in inomhusgivare, om ni fått ordning på allt dvs" fnys säger jag. :)
Vad menar du, att allt är bra som det är ,fortsätt kör med för hög kurva och stryp på termostaterna?
Men visst är det ju så att det är ju inte svårt att göra en ytterligare utvecklad typ "Thermia Link" som skulle kunna sköta allt själv utan vidare optimering.
Frågan är om det ens skulle vara speciellt dyrt jämfört med en betald optimering av en VVS-tekniker, däremot klart dyrare än "hög kurva -> termostater"-installationen.
-
Då skall man väl ta upp Nibe också som på sina FLVP talar om hur många KWh man sparar per år utan att vare sig uppge hur man räknat eller vilken uteffekt pumpen har ???
Jag tycker det är helt okej att tillverkarna skriver hur många kWh maskinerna spar, men de skriver allt som oftast hur kostnaden påverkas.
Nibe skriver:
"Varför välja en NIBE bergvärmepump ?
Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska energikostnaden med upp till 80%.
Orsaken är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis."
Ta t.ex. en villa med oljepanna, som byter till en bergvärmepump.
Tidigare förbrukning 3 500 liter olja med en verkningsgrad på 75%. Oljepris 13 000 kr/m³. Total kostnad 45 500 kr/år + sotare och munstycke osv.
Bergpump 26 500 kWh med årsmedelverkningsgrad om 3,3 = 8 000 kWh x 1,30 kr/kWh = 10 400 kr/år d.v.s. besparingen är 77%
Visst låter det häftigt när man presenterar det så d.v.s. att oljepannan skickar 25% av energin ut genom skorsten tar de med som vinst från bergpumpen.
-
Då skall man väl ta upp Nibe också som på sina FLVP talar om hur många KWh man sparar per år utan att vare sig uppge hur man räknat eller vilken uteffekt pumpen har ???
Jag tycker det är helt okej att tillverkarna skriver hur många kWh maskinerna spar, men de skriver allt som oftast hur kostnaden påverkas.
Nibe skriver:
"Varför välja en NIBE bergvärmepump ?
Genom att installera en bergvärmepump från NIBE kan du minska energikostnaden med upp till 80%.
Orsaken är att bergvärmepumpens främsta energikälla är mark, ytjord eller en intilliggande sjö, och alla dessa energikällor är gratis."
Ta t.ex. en villa med oljepanna, som byter till en bergvärmepump.
Tidigare förbrukning 3 500 liter olja med en verkningsgrad på 75%. Oljepris 13 000 kr/m³. Total kostnad 45 500 kr/år + sotare och munstycke osv.
Bergpump 26 500 kWh med årsmedelverkningsgrad om 3,3 = 8 000 kWh x 1,30 kr/kWh = 10 400 kr/år d.v.s. besparingen är 77%
Visst låter det häftigt när man presenterar det så d.v.s. att oljepannan skickar 25% av energin ut genom skorsten tar de med som vinst från bergpumpen.
Jag menade inte BVVP, där de är mycket duktiga på att redovisa besparingen och data, utan FLVP där det redovisas mera flummigt.
-
Jag menade inte BVVP, där de är mycket duktiga på att redovisa besparingen och data, utan FLVP där det redovisas mera flummigt.
Nja, jag vet inte att det finns några vettiga data på Nibes 1250 eller IVT X15 heller. Det är ju lite krångligare att redovisa effekten från en varvtalstyrd kompressor. Det är ju ändå årsmedelverkningsgraden som är intressant.
Har de redovisat energibesparing i kilowatttimmar, får vi väl vara nöjda. I alla fall om besparingen är jämförd med en el-panna.
Jämförs det med en el-panna, spelar det heller ingen roll om de redovisar besparingen med kostnad eller energi.
-
Jag menade inte BVVP, där de är mycket duktiga på att redovisa besparingen och data, utan FLVP där det redovisas mera flummigt.
Nja, jag vet inte att det finns några vettiga data på Nibes 1250 eller IVT X15 heller. Det är ju lite krångligare att redovisa effekten från en varvtalstyrd kompressor. Det är ju ändå årsmedelverkningsgraden som är intressant.
Har de redovisat energibesparing i kilowatttimmar, får vi väl vara nöjda. I alla fall om besparingen är jämförd med en el-panna.
Jämförs det med en el-panna, spelar det heller ingen roll om de redovisar besparingen med kostnad eller energi.
Var läser du att de har jämfört med en elpanna?
-
Var läser du att de har jämfört med en elpanna?
Jag skrev om de jämför med en el-panna.
Nja, jag vet inte att det finns några vettiga data på Nibes 1250 eller IVT X15 heller. Det är ju lite krångligare att redovisa effekten från en varvtalstyrd kompressor. Det är ju ändå årsmedelverkningsgraden som är intressant.
Har de redovisat energibesparing i kilowatttimmar, får vi väl vara nöjda. I alla fall om besparingen är jämförd med en el-panna.
Jämförs det med en el-panna, spelar det heller ingen roll om de redovisar besparingen med kostnad eller energi.
-
Var läser du att de har jämfört med en elpanna?
Jag skrev om de jämför med en el-panna.
Nja, jag vet inte att det finns några vettiga data på Nibes 1250 eller IVT X15 heller. Det är ju lite krångligare att redovisa effekten från en varvtalstyrd kompressor. Det är ju ändå årsmedelverkningsgraden som är intressant.
Har de redovisat energibesparing i kilowatttimmar, får vi väl vara nöjda. I alla fall om besparingen är jämförd med en el-panna.
Jämförs det med en el-panna, spelar det heller ingen roll om de redovisar besparingen med kostnad eller energi.
Spelar antagligen ingen roll eftersom det är samma KWh vare sig man eldar med ved, olja, pellets eller el.
Men de redovisar inte hur mycket årsförbrukningen är som de beräknar besparingen mot.
-
"justera kurvor och instrypning och efter en säsong kan ni sätta in inomhusgivare, om ni fått ordning på allt dvs"
Det lustiga är att denna installatör kanske kunde mest, och sålde billigast, men du föll för en duktig säljare som gav dig allt du ville och fick dig att känna dig speciell.
Att du är nöjd är dock viktigast, och det kan en duktig säljare åstadkomma, även om det blir dyrt för kunden.
jantevarning? Sc:,h
-
Har ett problem här på kontoret..
Det är flera mindre kontor, typ kontorshotell, där varje kontor har 2-6 platser typ.
I varje rum sitter det radiatorer men inga termostater. I korridoren finns det en inomhusgivare. Den påverkar självklart hela värmetillförseln.
Varje dag är det problem och på alla jäkla årstider på året. Just nu är det varmt som fan bara för att någon har haft entredörren öppen 2 våningar ner. Kanske blir det korsdrag eller något vad vet jag.
då har dom ändå en givare per plan. Men i min värld hade jag nog föredragit en rumsgivare per rum alterantivt en termostat per radiator.
-
Spelar antagligen ingen roll eftersom det är samma KWh vare sig man eldar med ved, olja, pellets eller el.
Men de redovisar inte hur mycket årsförbrukningen är som de beräknar besparingen mot.
Men då säger vi att en villa har eldat pellets motsvarande 35 000 kWh/år i en 25 år gammal oljepanna.
Nu har villan en Nibe Split som förbrukat totalt 13 000 kWh/år.
Vilken COP har kompressorn på Niben?
-
Har ett problem här på kontoret..
Det är flera mindre kontor, typ kontorshotell, där varje kontor har 2-6 platser typ.
I varje rum sitter det radiatorer men inga termostater. I korridoren finns det en inomhusgivare. Den påverkar självklart hela värmetillförseln.
Varje dag är det problem och på alla jäkla årstider på året. Just nu är det varmt som fan bara för att någon har haft entredörren öppen 2 våningar ner. Kanske blir det korsdrag eller något vad vet jag.
då har dom ändå en givare per plan. Men i min värld hade jag nog föredragit en rumsgivare per rum alterantivt en termostat per radiator.
På mitt kontor har jag skruvat lös termostaten eftersom den som satte maxbegränsningen inte alls brydde sig om att rummen ser olika ut och därmed får olika värme med samma termostater.
I mitt rum där den sitter under en kabelkanal så det är jättevarmt för termostaten som då stänger trots svinkallt i rummet, rummet bredvid med högre luftcirkulation kring termostaten har inga problem.
-
Spelar antagligen ingen roll eftersom det är samma KWh vare sig man eldar med ved, olja, pellets eller el.
Men de redovisar inte hur mycket årsförbrukningen är som de beräknar besparingen mot.
Men då säger vi att en villa har eldat pellets motsvarande 35 000 kWh/år i en 25 år gammal oljepanna.
Nu har villan en Nibe Split som förbrukat totalt 13 000 kWh/år.
Vilken COP har kompressorn på Niben?
Och?
Vad får man om man blandar en rörmokare, lite roliga svampar och styrelektronik?
...
...
...
Super Mario *roflmao*
-
Varför slutar alla diskussioner alltid med att det ska hackas på mig ;D
-
"justera kurvor och instrypning och efter en säsong kan ni sätta in inomhusgivare, om ni fått ordning på allt dvs"
Det lustiga är att denna installatör kanske kunde mest, och sålde billigast, men du föll för en duktig säljare som gav dig allt du ville och fick dig att känna dig speciell.
Att du är nöjd är dock viktigast, och det kan en duktig säljare åstadkomma, även om det blir dyrt för kunden.
jantevarning? Sc:,h
Sc:,h
Jag påstår inte att det ÄR så, men det skulle kunna vara så.
Vet inte vad du menar med Jantevarning, jag har ju upprepade gånger sagt att det kan finnas hus och husägare som mår bättre av att styras med termostater, inget konstigt alls med det.
Som statistiken visar är det ju de fakto över 50% av hushållen, t.o.m bland detta forums medlemmar som kör med termostater.
-
Och?
Ja, det var ju en FLVP du avsåg. Skriver så här istället:
Men då säger vi att en villa har eldat pellets motsvarande 35 000 kWh/år i en 25 år gammal oljepanna.
Nu har villan en Nibe 750 som förbrukat totalt 13 000 kWh/år.
Vilken COP har kompressorn på Niben?
-
Och?
Ja, det var ju en FLVP du avsåg. Skriver så här istället:
Men då säger vi att en villa har eldat pellets motsvarande 35 000 kWh/år i en 25 år gammal oljepanna.
Nu har villan en Nibe 750 som förbrukat totalt 13 000 kWh/år.
Vilken COP har kompressorn på Niben?
Ja?
Vart vill du komma?
-
"justera kurvor och instrypning och efter en säsong kan ni sätta in inomhusgivare, om ni fått ordning på allt dvs"
Det lustiga är att denna installatör kanske kunde mest, och sålde billigast, men du föll för en duktig säljare som gav dig allt du ville och fick dig att känna dig speciell.
Att du är nöjd är dock viktigast, och det kan en duktig säljare åstadkomma, även om det blir dyrt för kunden.
jantevarning? Sc:,h
Sc:,h
Jag påstår inte att det ÄR så, men det skulle kunna vara så.
Vet inte vad du menar med Jantevarning, jag har ju upprepade gånger sagt att det kan finnas hus och husägare som mår bättre av att styras med termostater, inget konstigt alls med det.
Som statistiken visar är det ju de fakto över 50% av hushållen, t.o.m bland detta forums medlemmar som kör med termostater.
Nej jag tänkte snarast att du trodde att jag hade gått på säljsnack när du ju vet att jag hade beslutat mig för en fulleffektsanläggning och aktivt letade installatörer som gick med på att göra detta då volyminstallatörerna inte visste hur man skulle göra detta. Därför var din antydan lite jantevarning, såsom jag läste den.
Vidare hade du nog missförstått det du citerade. Jag tycker inte det är fel med installatörer som säger att optimering av en anläggning tar 1 år eller så, tvärt om. Märker man som säljare eller installatör att kunden är intresserad så är det ju bara en fördel att prata om sådant. Märker man däremot att kunden är helt ointresserad så kanske man väljer en enklare väg med grov justering och termostater fast det är mindre effektivt.
Har kunden eller fastigheten specifika behov eller önskemål så kan man ju designa en lösning för kunden, specifikt. Men då blir det så klart dyrare! Inte sämre.
Finns inget direkt normalläge. Det mesta är bra om det görs rätt. Det viktiga är att man inte förutsätter för mycket. Att allas kompetens är lika eller att allas budget är lika. Men framför allt så skiljer sig husens och eventuella befintliga system sig så pass mycket att man måste ha en ödmjuk approach.
Lösningen ligger inte i att alla ska köpa just den anläggning som jag har eller som du har.
Lösningen ligger i att alla kunder ska kunna förvänta sig en bra installation som ger kunden precis det han eller hon önskar. Om det är en person som inte vill skruva själv så kanske den bästa lösningen inte är 100% optimal, som i exemplet med en halvdant justerad anläggning med termostater. Vill kunden kunna reglera värmen i alla rum på ett enkelt sätt så är kanske lösningen en perfekt justerad anläggning med termostater. Vill kunden få bästa direktekonomi genom att lägga ner så lite pengar som möjligt och samtidigt har kompetens och intresse så är lösningen troligen helt utan termostater, i alla fall inledningsvis. Och så finns det väl ett par 10-20 andra varianter.
-
Och?
Ja, det var ju en FLVP du avsåg. Skriver så här istället:
Men då säger vi att en villa har eldat pellets motsvarande 35 000 kWh/år i en 25 år gammal oljepanna.
Nu har villan en Nibe 750 som förbrukat totalt 13 000 kWh/år.
Vilken COP har kompressorn på Niben?
Ja?
Vart vill du komma?
Jag svarade dig med anledning av ditt påstående
Spelar antagligen ingen roll eftersom det är samma KWh vare sig man eldar med ved, olja, pellets eller el.
Men de redovisar inte hur mycket årsförbrukningen är som de beräknar besparingen mot.
-
Det är intressant att du Rickard i inlägg efter inlägg kastar skit på rörisar som du inte anser vara pålästa och kunniga, för att plötsligt göra helt om och göra ner de som faktisk försöker jobba efter gällande normer och regler.
Bara för att du har råkat ut för några felande blandningsventiler, visst, du kanske har kalkrikt vatten, då slits dom fortfarande, men det är fortfarande ett krav att ha dom.
Vi ska reglera temperaturen automatiskt i varje rum.
Vi ska dimensionera värmepumpen så den klara hela uppvärmningen.
vi ska ha legionellakörning.
Skiter du i säkerhetsventilen också? man kan ju hävda med samma resonemang att "jag känner ingen som blivit skadad av en exploderande varmvattenberedare" men det händer ju trots allt ett par gånger om året..
-
I min mening omfördelar termostater överskottsvärme så den blir utspridd över hela huset och därmed märks mindre, rent logiskt borde det också finnas en effekt där en minimal del av överskottet tillgodogörs genom minskat DT och därmed kortare gångtider.
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
väldigt förenklat:
Om du har 10 radiatorer som avger 1kw st och hälften stänger pga solinstrålning så avger systemet 5kw, värmepumpen tuffar på mot acktanken(utjämnaren) tills den uppnått den temperatur som reglercentralen vid tillfället kräver och stannar sedan, värmepumpen får tillfälle att vila ganska länge därför att systemet kräver inte så mycket värmeuttag just då.
-
Jag svarade dig med anledning av ditt påstående
Spelar antagligen ingen roll eftersom det är samma KWh vare sig man eldar med ved, olja, pellets eller el.
Men de redovisar inte hur mycket årsförbrukningen är som de beräknar besparingen mot.
Ja, ok så jag generaliserade och bortsåg från verkningsgraden.
Ursäkta skall inte göra om det och förhoppningsvis inte Nibe heller >:(
Citat från Nibes sida:
"Det lägre värdet för respektive hus avser ett hus enligt dagens byggstandard medan det högre värdet avser ett hus med byggstandard som på 80-talet. Värdet är också mycket beroende på inomhustemperatur, varmvattenanvändning m m varför siffrorna skall ses endast som ungefärliga."
Ingenstans står det något om det är ved, pellets, olja eller el som du ändå antog.
-
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
Och om man inte har en tryckstyrd pump?
-
Vilken regel säger att man måste ha en blandningsventil på en vp Sc:,h
Boverkets regler om max temperatur på varmvattnet. Eftersom VP'n kan värma så att det bilr varmare än 60 ºC vid tappstället så måste du ha nån form av temperaturbegränsare - Lämpligtvis en blandningsventil med maxbegränsning.
Står det nånstans att man måste ha en blandningsventil så vitt jag vet står det
För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället
Är det inte godkänt att fixa det med styren i vp Sc:,h
-
Står det nånstans att man måste ha en blandningsventil så vitt jag vet står det
För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället
Är det inte godkänt att fixa det med styren i vp Sc:,h
Tror inte att det är godkänt. Styret eller en elpatron kan få spader och koka vattnet.
-
Står det nånstans att man måste ha en blandningsventil så vitt jag vet står det
För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället
Är det inte godkänt att fixa det med styren i vp Sc:,h
Tror inte att det är godkänt. Styret eller en elpatron kan få spader och koka vattnet.
Även om tron är stark vill jag veta ;) Om man inte litar på styren ska man nog inte ha en bil med abs bromsar och antisladd ;D
-
Även om tron är stark vill jag veta ;) Om man inte litar på styren ska man nog inte ha en bil med abs bromsar och antisladd ;D
Eller V60:n som skall bromsa själv ::)
-
Eller legionella körningar till 70 grader ::)
-
Värnskatten är oxå dålig likväl som 80 fartbegränsning med släp
-
Värnskatten är oxå dålig likväl som 80 fartbegränsning med släp
Likväl betalar man skatten o sumpar lappen vid 111kmh på 120 väg
-
Jaa, det är då tur att jag knåpat ihop mitt system själv, efter att ha lyssnat på alla varianter och dragit mina egna slutsatser om hur det bör vara.... ::) *vinkar*
-
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
Och om man inte har en tryckstyrd pump?
visst da sjunker deltaT lite over de andra raddarna men det ar ju inte sa att dom kommer att avge dubbelt sa mycket. du far fortfarande en besparing eftersom huset totalt satt kraver mindre energi.
-
Det är intressant att du Rickard i inlägg efter inlägg kastar skit på rörisar som du inte anser vara pålästa och kunniga, för att plötsligt göra helt om och göra ner de som faktisk försöker jobba efter gällande normer och regler.
Bara för att du har råkat ut för några felande blandningsventiler, visst, du kanske har kalkrikt vatten, då slits dom fortfarande, men det är fortfarande ett krav att ha dom.
Vi ska reglera temperaturen automatiskt i varje rum.
Vi ska dimensionera värmepumpen så den klara hela uppvärmningen.
vi ska ha legionellakörning.
Skiter du i säkerhetsventilen också? man kan ju hävda med samma resonemang att "jag känner ingen som blivit skadad av en exploderande varmvattenberedare" men det händer ju trots allt ett par gånger om året..
Att jag själv struntat i blandningsventilen är ett medvetet beslut baserat på kunskapen om min egen anläggning, och inget jag någonsin rått någon annan att göra.
Säkerhetsventil har jag.
Jag vet att en installatör har vissa regler de måste följa.
Många installatörer är/har varit helt oinsatta i hur en värmepump fungerar, och vad som krävs för att de skall fungera så bra som möjligt, ju längre tiden lider, desto bättre blir naturligvis kunskapen.
Det ÄR svårt att lära sig allt om hur och varför en värmepumpsanläggning fungerar som den gör, och varför det är så pass viktigt att man gör installation och injustering på rätt sätt.
Det är lika fel att påstå att allla installatörer är kunniga, som att påstå att alla är okunniga.
Då installatörerna själva är så bra på att framhålla sin präktighet så får du se mina kritiska inlägg mer som ett försök att balansera bilden av hur mycket man som kun skall/kan/bör lita på att den installatör man väljer eller tilldelas faktiskt vet vad han gör.
Denna sunda skepsis bör man för övrigt ha mot alla hantverkare när det rör så pass stora pengar som ett värmepumpsköp, ett takbyte, en badrumsrenovering eller liknande.
Ingen vore lyckligare än jag om jag helt kunde sluta se i forumets inlägg att installatörerna har gjort fel, medvetet eller omedvetet.
Senaste igår fick jag höra på telefon (en frågande presumtiv köpare som rigde mig för att få en "andra uppfattning) att en Nibe-ÅF ville friskriva sig från funktionsansvar om kunden valde jordvärme framför bergvärme.
På vilka grunder kan någon vilja friksriva sig från ansvar när kunden vill välja den absolut säkraste lösningen?
Har någon här hört talas om deformerad kollektor i en jordvärmeanläggning?
Andra problem? (som gör att värmepumpens funktion skulle riskeras)
-
Sa lange folk gor hantverksjobb kommer det delas ut bade ris och ros, det ar omojligt att fa alla kunder nojda.
Om hantverkarn ar nagorlunda yrkesstolt kan ha strunta blankt i vad andra tycker.
Ar han duktig och juste far han fler jobb i alla fall.
Tyvarr ar vi valdigt bra pa att kritisera utan att egentligen ta reda pa var ansvaret ligger, kanske kunden inte varit tydlig nog i sina krav och da ar det inte mojligt for hantverkarn att leverera precis ratt.
Vilken som helst VP-anlaggning tex kan ha brister i nagons syn pa den.
Den perfekta anlaggningen finns inte och kommer heller inte att finnas, det ar alltid nagon som kan hitta fel i den.
-
Sa lange folk gor hantverksjobb kommer det delas ut bade ris och ros, det ar omojligt att fa alla kunder nojda.
Om hantverkarn ar nagorlunda yrkesstolt kan ha strunta blankt i vad andra tycker.
Ar han duktig och juste far han fler jobb i alla fall.
Tyvarr ar vi valdigt bra pa att kritisera utan att egentligen ta reda pa var ansvaret ligger, kanske kunden inte varit tydlig nog i sina krav och da ar det inte mojligt for hantverkarn att leverera precis ratt.
Vilken som helst VP-anlaggning tex kan ha brister i nagons syn pa den.
Den perfekta anlaggningen finns inte och kommer heller inte att finnas, det ar alltid nagon som kan hitta fel i den.
Helt sant.
-
I min mening omfördelar termostater överskottsvärme så den blir utspridd över hela huset och därmed märks mindre, rent logiskt borde det också finnas en effekt där en minimal del av överskottet tillgodogörs genom minskat DT och därmed kortare gångtider.
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
väldigt förenklat:
Om du har 10 radiatorer som avger 1kw st och hälften stänger pga solinstrålning så avger systemet 5kw, värmepumpen tuffar på mot acktanken(utjämnaren) tills den uppnått den temperatur som reglercentralen vid tillfället kräver och stannar sedan, värmepumpen får tillfälle att vila ganska länge därför att systemet kräver inte så mycket värmeuttag just då.
Återigen en lösning som kräver extra cp (dessutom dyrare sådan), utjämningstank, extra rördragning. Alltså - dyrare inköp, dyrare installation, dyrare drift. Återigen, jag säger inte att detta är fel, vill kunden ha detta ska det givetvis installeras. Men när man kan lösa samma problem med att sätta ett par termostater i de mest externvärmda rummen, samt en innegivare (som är standard till en del vp och kostar en femhundring till de andra) så låter det bättre för kunden.
-
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
Och om man inte har en tryckstyrd pump?
visst da sjunker deltaT lite over de andra raddarna men det ar ju inte sa att dom kommer att avge dubbelt sa mycket. du far fortfarande en besparing eftersom huset totalt satt kraver mindre energi.
Om vi säger så här då:
Jag har 2 raddar på 1kw styck och en panna som bara ger 1kw.
Då har jag 0,5kw per rad och om den ena termostaten stänger vad händer då?
-
Lösningen ligger inte i att alla ska köpa just den anläggning som jag har eller som du har.
Lösningen ligger i att alla kunder ska kunna förvänta sig en bra installation som ger kunden precis det han eller hon önskar. Om det är en person som inte vill skruva själv så kanske den bästa lösningen inte är 100% optimal, som i exemplet med en halvdant justerad anläggning med termostater. Vill kunden kunna reglera värmen i alla rum på ett enkelt sätt så är kanske lösningen en perfekt justerad anläggning med termostater. Vill kunden få bästa direktekonomi genom att lägga ner så lite pengar som möjligt och samtidigt har kompetens och intresse så är lösningen troligen helt utan termostater, i alla fall inledningsvis. Och så finns det väl ett par 10-20 andra varianter.
Fel, fel, fel. Alla måste göra som jag! Jag har alltid rätt! studs studs
Eller inte då. Du har ju helt rätt, det kommer aldrig finnas en lösning som passar alla hus eller kunder. Och det kommer heller aldrig finnas en lösning som passar alla installatörer, en del brinner för att skapa enkla lösningar, en del brinner för att skapa avancerade lösningar. En del har kundens plånbok i fokus, en del har den egna plånboken i fokus.
Samtidigt är det ju väldigt kul att tjöta om de här olika lösningarna, om vad som är bäst eller sämst. Tjötet är väl det vi forumnördar brinner för, tänk vad tråkigt det skulle vara om det fanns ett odiskutabelt facit!
-
De flesta befintliga rörsystem är av lågflödes typ, och VP av högflödestyp. Hur vill du lösa det då Labold?
Bara skita i det?
Jag vill bygga enkelt och rätt ;) då blir det för det mesta med en tank och en cp samt 4 STAD ventiler och blandningsventiler och hela kittet.
vad tycker du jag ska skita i?
Missljud?
Brända barn ?
Om VP fungerar som den ska? *vinkar*
-
De flesta befintliga rörsystem är av lågflödes typ, och VP av högflödestyp. Hur vill du lösa det då Labold?
Bara skita i det?
Jag vill bygga enkelt och rätt ;) då blir det för det mesta med en tank och en cp samt 4 STAD ventiler och blandningsventiler och hela kittet.
vad tycker du jag ska skita i?
Missljud?
Brända barn ?
Om VP fungerar som den ska? *vinkar*
Nej jag tycker inte du ska skita i det. Det har jag aldrig sagt. Jag tycker att behovet i varje enskilt hus ska styra. I de allra flesta villor betyder det vp som går direkt mot ett rad/gv-system med balanserat flöde och adekvat volym. En kunnig installatör ser över det befintliga systemet innan arbetet börjas och identifierar problem som kan göra det nödvändigt att investera i mer avancerade lösningar.
Angående skållade barn kan du väl sluta dra upp det med mig, jag tycker man ska ha blandningsventil, jag har skrivit så tidigare, och har aldrig skrivit något annat.
-
Även jag rekommenderar balandningsventil.
Låt detta härmed läggas till handlingarna.
Jag rekommenderar även att alla köper tjänsten att installera sin separata elmätare av en elektriker.
Och sin värmepump.
Finns det värmepumpsinstallatörer som gör elen också? Vad säger ni i branschen, har ni sett eller hört något sånt?
-
Men grundtanken måste väll ändå vara att dina termostater ska ta han om din överskottsvärme.Om du har termostater med samma
ventilhus och p-band.Om du får en värmeauktoritets värde<1(din temperatur stiger mer än vad du har din termostat inställd på)av en extern orsak så kommer ditt flöde och tryck öka till nästa rum.Visst kommer din temperatur stiga men eftersom du har samma p-band så borde din termostat känna av det och ta vara på överskottsvärmen.Om nu detta inte fungerar av någon anledning behöver väll det inte bero på termostaten.
-
En standard termostat har ett P-band på 2 grader, när det solbelysta rummet blir 2 grader varmare än den installda MAX-temperaturen, så kommer flöde/effekt att föras över till radiatorer i rum som INTE värmts av solen, värmen i dessa rum, t.ex. sovrum, kommer då att öka med ca 2 grader innan termostaterna har stängt, vbf kommer att stiga snabbare än i ett system utan termostater, vilket innebär högre temp/tryck för kompressorn att arbeta med, och kortare driftstider, alltså fler start och stopp, vilket inte heller är bra, vare sig för COP eller livslängd.
Den ytterst lilla energibesparing som eventuellt kan ske tack vare omfördelningen av värmen som termostaterna bidrar med är så försvinnande liten att den rimligvis äts upp av den mer ogynnsamma driften av värmepumpen, och frågan man kan ställa sig är, vill man verkligen ha 2 grader varmare än önskat i sovrummen?
Lösningen på problemen som beskrivs är varvtalsstyrda cirkpumpen, volymtank, och önskvärt även ett system som Thermia link som dessutom kan ställa ned den beräknade kurvlutningen för att i vart fall till vissa delar kompensera för de för värmepumpen ogynnsamma driftsförutsättningarna.
Kostnaden för detta blir i runda slängar 3000-4000 kr för termostaterna, 7000 kr för volymtanken, 4000 för cirkpumpen.
Totalt ca 14-15 000 kr + någon tusenlapp i installationskostnad, troligen ca 20 000 totalt.
Till detta kommer priset för ett eventuellt Thermia Link som utöver den kostnad jag räknat med för termostater kanske ytterligare runt 10 000 kr.
20-30 000 kr dyrare för att kanske få lite bättre komfort, visst kan det vara bra, men det kan också vara fel.
Lägg till detta att jag inte räknat med reparationer och reinvesteringskostnaden som också blir högre så är det nästa säkert att det aldrig någonsin kommer att löna sig rent ekonomiskt.
Komfortmässigt KAN det bli bättre, men det är inte alls säkert, utan hänger mest på den som utför installation och injustering.
-
Finns det nagon sorts termostater som kan rekommenderas till VP-varme, om man nu skulle envisas med att be om termostater i nagot eller nagra rum?
Ska man rakna bort de radiatorer som har termostat vid berakning for VPns varmebararvolym och se till att eratta den bortkopplade volymen i ett volymkarl? Kan det tankas fungera? Ju fler radiatorer med termostat desto storre volymtank?
-
Ja jag har hört talas om VP installatörer som gör elen också. *vinkar*
Labold, i de allra flesta villor är det tillgängliga flödet mindre än VP vill ha och således krävs det en tank för att det ska bli korrekt.
Jag vet att detta inte görs för det mesta, men det gör det inte mera rätt.
-
Ja jag har hört talas om VP installatörer som gör elen också. *vinkar*
Labold, i de allra flesta villor är det tillgängliga flödet mindre än VP vill ha och således krävs det en tank för att det ska bli korrekt.
Jag vet att detta inte görs för det mesta, men det gör det inte mera rätt.
Menar du att diffen varma sidan blir för stor i de flesta villorna eller vad blir konsekvensen.
-
Eller legionella körningar till 70 grader ::)
Om man har legionella körning ställd till 70 grader ska man naturligtvis ha en blandningsventil men vem kör legionella bränning till 70 grader Sc:,h 60 grader lär räcka bra.
-
Konsekvensen blir att om man bara "jackar på" en VP så kommer den att höja flödet vilket kan resultera i missljud. Stryper vi ner flödet så det blir tyst igen, så kommer vp riskera att bryta på HP. Den får inte den kylning den behöver. Vill den ha 0,4l så blir det inte direkt kanon med 0,2l.
Legionella borde gå till 70 grader annars gör Thermia det i varje start alltså.
-
Konsekvensen blir att om man bara "jackar på" en VP så kommer den att höja flödet vilket kan resultera i missljud. Stryper vi ner flödet så det blir tyst igen, så kommer vp riskera att bryta på HP. Den får inte den kylning den behöver. Vill den ha 0,4l så blir det inte direkt kanon med 0,2l.
Legionella borde gå till 70 grader annars gör Thermia det i varje start alltså.
Efter som 90% av legionella bekterierna dör på mindre än 10 min vid 60 grader så anser jag som helt okunnig amatör att det räcker bra för min vv beredare håller tempen i nån timme i alla fall och då borde väl de flesta vara kokade. Hur blir det in du kopplar en tank mellan vp och rad systemet när det är så kallt så vp går hela tiden kommer inte tanken bli full med varmt vatten som går tillbaka till vp utan att ha varit ut i radsystemet och kylts av. Tanken borde väl fyllas ganska fort med dubbla flödet mot vp jämfört med radsystemet Sc:,h.
-
Du kan nog fa dod pa legionellan i VVBn men langre bort i VV-systemet vaxer bakterierna om du inte spolar VV genom kranen.
I och for sig ar det extremt sallsynt med legionella i Sverige och jag tror att det ar en overdriven fara i vara hushallsanlaggningar.
Daremot i gammla sjukhus och liknande dar man har kapat ledningar och byggt om, kan legionella utvecklas i de ror med stillastaende vatten som ar kvar.
Vid 70 grader dor bakterien pa sekunder, om det finns nagon.
-
Du kan nog fa dod pa legionellan i VVBn men langre bort i VV-systemet vaxer bakterierna om du inte spolar VV genom kranen.
I och for sig ar det extremt sallsynt med legionella i Sverige och jag tror att det ar en overdriven fara i vara hushallsanlaggningar.
Daremot i gammla sjukhus och liknande dar man har kapat ledningar och byggt om, kan legionella utvecklas i de ror med stillastaende vatten som ar kvar.
Vid 70 grader dor bakterien pa sekunder, om det finns nagon.
Har inget behov av att ta död på legionellan på sekunden kan vänta 15 min :). är det nån privatperson som spolar ledningen vid legionella körning på badhus vet jag dom gör det styrs via nätverket.
-
Labold, i de allra flesta villor är det tillgängliga flödet mindre än VP vill ha och således krävs det en tank för att det ska bli korrekt.
Jag vet att detta inte görs för det mesta, men det gör det inte mera rätt.
Jaså? Ja, jag har ju lite mindre erfarenhet, men jag har insyn i 5 stycken villa-vp-installationer förutom min egen, där man ställt in vp direkt mot befintligt radsystem. I 4 av dessa har det funkat utan störande ljud och med vettig vb-diff. Det femte hade också bra diff, men fick problem med strömningsljud i en gren av radssystemet. Tryckfallet över radventilerna var för stort. Det löstes för 900 kronor genom att rörisen satte in en strypventil på stammen. De här husen är från 20-tal, 30-tal, 60-tal och 80-tal.
Förvisso bara min egen statistik, men den är ju ganska klar. Nu ska förvisso sägas att dessa värmepumpar är dimensionerade för att värma de här husen med bästa totalekonomi, cirka 65-80% effekttäckning. Med den full- eller överdimensionering du brukar förespråka så kommer ju också ett större flödesbehov, volymbehov, separationsbehov mm. Så det kanske är så att de flesta villor har för klent radsystem för en Orakel-anläggning, men tillräckligt för en mer standardbetonad effekt-dimensionering?
Hursomhelst så ser jag inte riktigt problemet med flödet. När installatören tittar på huset inför offert så är det bara att göra ett överslag på rördimensioner och längder i befintligt system. Är det så att det är ett klent system (stort totalt flödesmotstånd) får installatören förklara situationen, och föreslå att kunden väljer ett av tre alternativ:
1 "Låg" effekttäckning på vp.
2 Byta stamledningarna till grövre dimension.
3. Installera arbetstank med extern cp.
Själv skulle jag välja nummer 1 eller 2. Det höga motståndet i radkretsen kvarstår ju, och med en 4-rörs arbetstank vill jag ha minst lika högt flöde i radkretsen som i vp-kretsen. Annars fylls ju tanken uppifrån med uppvärmt vatten, och när vp går tillräckligt länge så blir det en kortslutning i tanken.
-
Hehe...underbar tråd.
Äntligen har vi lösningen på mysteriet med hur forumets proffs löser problemet med var vp:ns effekt tar vägen när den jobbar mot
för klena radiatorer - arbetstank! Thumbsup ( Thumbsup är ironi - den som installerar en arbetstank i vår anläggning får ställa sig bredbent med insmort arsle för en snabb återleverans >:D)
Största besvikelsen är faktiskt vpo som jag rankat som världens kanske tredje bästa rörmokare, det är ingen
liten miss att tro att dt över vp ökar när termostaterna stänger - ungefär samma nivå som om en snickare råkar försöka slå i en spik med tumstocken ;): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41752.msg400418#msg400418
Kör själv fulleffektsdimensionerat utan termostater alá Rickard style, billigast på både lång och kort sikt!
Detta kräver dock enorm kompetens så försök er inte på detta själva utan nödvändig kännedom. :)
David: får man lite fräckt fråga vilket företag som konverterar din kåk?
-
Största besvikelsen är faktiskt vpo som jag rankat som världens kanske tredje bästa rörmokare, det är ingen
liten miss att tro att dt över vp ökar när termostaterna stänger
men men men men... Om man får dåligt flöde över VP:n (= stängda termostater) måste ju effekten ta vägen någonstans och framtempen måste ju sticka iväg. effekt=flöde*delta, och eftersom effekt är i stort sett konstant så måste ju delta öka om flöde minskar.
Eller har jag missuppfattat dig? Sc:,h
-
Största besvikelsen är faktiskt vpo som jag rankat som världens kanske tredje bästa rörmokare, det är ingen
liten miss att tro att dt över vp ökar när termostaterna stänger
men men men men... Om man får dåligt flöde över VP:n (= stängda termostater) måste ju effekten ta vägen någonstans och framtempen måste ju sticka iväg. effekt=flöde*delta, och eftersom effekt är i stort sett konstant så måste ju delta öka om flöde minskar.
Eller har jag missuppfattat dig? Sc:,h
Vette f-n vad jag tänkte på där :), menade givetvis att framledningstempen drar norrut. (fortfarande besviken på vpo :) )
-
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
väldigt förenklat:
Om du har 10 radiatorer som avger 1kw st och hälften stänger pga solinstrålning så avger systemet 5kw, värmepumpen tuffar på mot acktanken(utjämnaren) tills den uppnått den temperatur som reglercentralen vid tillfället kräver och stannar sedan, värmepumpen får tillfälle att vila ganska länge därför att systemet kräver inte så mycket värmeuttag just då.
Är det inte som cougar skriver i inlägget ovan att det krävs en arbetstank samt att radiatorsystemet har en tryckstyrd cirk.pump som tillser att flödet blir korrekt Sc:,h
-
Cougar har rätt ,
Cocacola
-
Robban kommer in så här på fredag kvällen och visar vilken trevlig människa han är. Funkar din polares VP bra förresten?
Labold Kortslutning *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Lika dumt sagt som mitt och Cougar och C-C:s påhittade skitsnack
Kortslutning :o :o *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
-
Cougar har rätt ,
Cocacola
Det köper jag även om min anläggning inte ser så ut.
Vill bara försöka lära mej vad ni tvistar om i denna tråd.
När installationen gjordes i mitt hus så konverterades det vattenburet med radiatorer dimensionerade enligt DT30. Behöver skicka ut ca. 45 ºC till radiatorerna vid DUT (-24 ºC). Ack. tank var aldrig omnämnt i någon av min 2 offerter. Visste inte heller ett smack om vp vid den tidpunkten och kunde därmed heller inte ställa rätt frågor utan förlitade mej blint offerterna.
Innebär det att jag inte behöver ack.tank eller skulle det ha gett mej ett bättre värmesystem?
-
Labold du som är stockholmare kan få följa med på ett studiebesök så får du se med egna ögon att det går att få det att fungera som jag har skrivit.
Det tar ett par veckor innan det passar tidsmässigt men sedan så kan vi träffas så ska du få en kurs i hur man kan göra. Så slipper du sitta och prata illa om mig.
Robban du bor ju längre bort så det blir väl svårt, men du är också välkommen ja,, det är ni allihop och tro mig ni behöver gå denna snabbkurs för det går att bygga på andra sätt än vad ni tror.
Vi kan titta på både villa lösningar och 100 kw lösningar. Dem är kopplade exakt likadant, funkar kanon..
Det är ingen skillnad i lösningarna, bara olika mycket grejer. *vinkar*
-
Robban kommer in så här på fredag kvällen och visar vilken trevlig människa han är. Funkar din polares VÅ bra förresten?
Labold Kortslutning *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Lika dumt sagt som mitt och Cougar och C-C:s påhittade skitsnack
Kortslutning :o :o *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Har du slutat skratta? Då kanske du kan förklara hur du tänker, så här tänker jag:
Med kortslutning menar jag att uppvärmt vatten från vp kommer tillbaka till vp utan att ha passerat värmeavgivare. Det kommer bli följden om du kör ett mycket högre flöde över vp-kretsen än över radkretsen, vilket var vad jag skrev.
Exempel: Vp-s cirkpump kör in 0,4 liter per sekund i tankens topp, och tar då givetvis ur samma flöde ur tankens botten. Externa cp-n tar ut 0,2 liter per sekund från toppen och kör in samma i botten. Det innebär att om du sätter en "getingmidja" med flödesmätare på tankens mitt, kommer det vara ett flöde nedåt genom denna på 0,2 liter per sekund. Om tanken är 100 liter tar det 8 minuter att omsätta volymen en gång med det flödet. Om det är en högsmal tank kommer det finnas en liten skiktningseffekt som motverkar detta, men man kan nog gissa att det efter sisådär en 10 minuter kommer dyka in varmvatten i returledningen till vp-n som inte passerat radiatorerna.
-
Om man nu har ett rad system som är flödes effekt och temperatur anpassat kan man med lätthet full effekts dimensionera VP ,
Vill man sen ta reda på den energin som hushållselen förbrukar och blir värme
Välja valfritt sitt inomhusklimat och samtidigt säkerställa flödena
Och allt som beskrivits i tråden ja då blir det en annan lösning
Speciellt om det inte är balans mellan flödena
I en gammal kåk .
Cocacola
Vp oraklet , vad är kurskostnaden ? 1,7 ;)
-
Så slipper du sitta och prata illa om mig.
Jag tycker inte att jag pratar illa om dig, jag försöker alltid undvika personangrepp. Jag tycker nog att dina 8 rullande asgarv och "lika dumt sagt..." är mer av ett sånt i så fall. Jag ifrågasätter en viss typ av lösningar, och då råkar du vara en av de som frekvent och ihärdigt försvarar dessa, därför hamnar vi i diskussion. Själv tycker jag att det är givande ibland och ibland inte.
-
1,7 var det pris jag betalade, så det verkar rimligt. Thumbsup
Labold. Du har rätt i dina antaganden men felet du gör är att du antar att jag kopplar tanken som du tror. Detta är inte fallet.
OK jag reagerade för häftigt, du fick lite av min aggression mot Robban. Ber om ursäkt. Enda lösning jag ser är att vi lägger ner detta. *vinkar*
-
och tro mig ni behöver gå denna snabbkurs för det går att bygga på andra sätt än vad ni tror.
Jag har flera gånger tidigare sagt att jag inte ifrågasätter att det går att bygga på andra sätt. Det jag ifrågasätter är nyttan för kunden, dvs ger lösningarna en ökning av värmekomforten som motsvarar eller överträffar marginalkostnaden? Och som du vet vid det här laget så tror jag då att "Keep it simple" är en bra devis som funkar i de allra flesta villor, medan "Extra allt" borde användas i hus där det finns behov av sådana lösningar. På förekommen anledning påminner jag om att "Keep it simple" inte har något att göra med hafs eller slarv.
-
Labold. Du har rätt i dina antaganden men felet du gör är att du antar att jag kopplar tanken som du tror. Detta är inte fallet.
OK jag reagerade för häftigt, du fick lite av min aggression mot Robban. Ber om ursäkt. Enda lösning jag ser är att vi lägger ner detta. *vinkar*
Det är lugnt. Ja, vi lägger ner, jag ska sova nu. Godnatt.
-
Lösningen på alla era problem är smällkaramellen link
-
Lösningen på alla era problem är smällkaramellen link
Oooh, har du shoppat? Rent ideologiskt sorterar jag in Linken under "prylar med alldeles för hög marginalkostnad för den ev. ökning av värmekomforten de ger". Men som vi tjötat om tidigare så är det ju en no-brainer pimpninig för att höja värdet på huset, med färgskärm och allt. Ska dock inte sälja kåken på minst 15 år, så jag väntar på version x.0 där det inte är termostater på raddarna längre, utan steglösa motorventiler som mäter flödet till radden. Fuzzy logic vill jag ha också, och koppling till väderstation...
-
Självklart byggs det system som passar bäst i det hus det ska sitta. Är det ett 55-45 system så finns det ju inga problem direkt, men är det ett gammalt 80-60 som det faktiskt sitter i många äldre hus så blir det bättre med en tank.
Annars så får vi ju höja deltat i systemet, vilket det ju inte är byggt för. Ibland kör man ett DT på vp på kanske 5K och systemet har 15K och ibland väljer man R410A maskiner, ibland R134a för det mesta så funkar R407c.
En del kunder vill ha HC maskiner och då kanske det blir en R290 maskin, eller en CO2 maskin. ALLT beror på fastigheten och hur kunden vill att deras system ska fungera.
Jag tycker bara att det är fel att det faktiskt framstår som om termostater är en omöjlighet vid VP drift, när så inte är fallet.
Det fungerar utan och det fungerar med. "jacka på" kan fungera men sällan lika bra som med en tank.
Sedan så spelar det heller ingen roll hur mkt vatten det finns i systemet, det beror på hur mkt effekt som försvinner om VP fungerar eller inte. Termiska avspeglingsytor och såna saker.
Detta är en diskussion som kommer att fortgå förevigt, och det känns tveksamt om vi någonsin kommer att se lika på saker och ting. *vinkar*
-
Lösningen på alla era problem är smällkaramellen link
Oooh, har du shoppat? Rent ideologiskt sorterar jag in Linken under "prylar med alldeles för hög marginalkostnad för den ev. ökning av värmekomforten de ger". Men som vi tjötat om tidigare så är det ju en no-brainer pimpninig för att höja värdet på huset, med färgskärm och allt. Ska dock inte sälja kåken på minst 15 år, så jag väntar på version x.0 där det inte är termostater på raddarna längre, utan steglösa motorventiler som mäter flödet till radden. Fuzzy logic vill jag ha också, och koppling till väderstation...
Det kommer mer info om link. Exakt vad den kan göra och så. Du kommer gilla det labold.
Tiden får för övrigt utvisa om 65 eller 110 är bäst när det kommer till totaleko. Inget tas ut i förskott
-
Termostaten fungerar så att en sänkning av bälgens temperatur medför kondensering av en del gas i bälgen, vilket ger minskat tryck i bälgen. Den återföringsfjäder som strävar efter att trycka ihop bälgen kan då röra sig en aning varvid käglan öppnar ventilen och släpper in mer värme i radiatorn.
Stigande rumstemperatur resulterar i förångning av vätska, högre tryck i bälgen, mindre öppen ventil och minskad värmetillförsel.
Minskar tillförseln blir deltaT större och vi får en kallare retur. Kallare retur= bättre COP. Nu orkar dessutom värmepumpen mer och kan räkna hem integral värdet för att sedan stanna, och då blir COP grymt.
Termostater kommer att ge en bättre komfort och billigare drift. Men vi pratar inte om enorma skillnader i driftkostnad, utan om små knappt märkbara skillnader till termostaternas fördel.
Flödesutjämnande tank är i vissa fall(inte alla) en förutsättning för en väl fungerande anläggning. Man kan i dessa fall strunta i den om man vill, men det resultatet kommer inte att bli lika bra och det vore fel att rekommendera det. Vill kunden absolut inte ha en tank så visst,då är det ju så. *vinkar*
-
DeltaT kommer att öka, men vbf kommer att öka mer än vad vbr sjunker, om det ens sjunker, COP blir sämre.
-
I dom system som en erfaren vvsare plockar ihop med dom olika
Anpassningar som finns höjs inte framledningen mer än vad integralet beräknar.
VP oraklets beskrivning av en termostats funktion är exakt,
Det finns tillfällen då det som beskrivs som "onödigt och dyrt"
Av en del faktiskt behövs och det betalar sig fortare än man tror
Cocacola
-
DeltaT kommer att öka, men vbf kommer att öka mer än vad vbr sjunker, om det ens sjunker, COP blir sämre.
med utjämningstank som konstanthåller flödet över värmepumpen, hur resonerar du när du menar att framledningen höjs ?
Och hur resonerar du när du menar Man måste höja kurvan för att man monterar termostater som har som uppgift att förhindra övertemp i vissa rum?
Jag får inte ihop det Sc:,h
-
Jag talade lite med min "mentor" nu på kvällen om en anläggning på 120 kw som jag räknar på. Jag frågade även lite om detta "problem" och han gav mig flera goda idéer.
Om vi utgår från ett hus på 15 kw vid DUT så vill en 8 Kv VP ha spets från 1 plus och sedan köpa 4500 kwh i spets.
En 16 kw VP vill inte köpa spets alls och sparar således in 4500 kwh spets. Denna maskin blir runt 60K dyrare men betalar sig ju ganska snabbt på cirka 7 år.
Det som är intressant i detta fallet är att 8 kw maskinen får nästan 5000 drift timmar och 16 maskinen 2500 timmar. Kompressor tillverkarna anger runt 70000h som livslängd på en kompressor så 8:an borde vara slut efter 14 år och 16 maskinen håller det dubbla alltså 28 år. En ny maskin kostar kanske 75K att stoppa in och
och denna maskin var 60K dyrare samt att den sparar in 4500 kwh i spets varje år och säkerställer att ägaren köper ett minimum av el till värme och VV varje år. Den bättre komforten med termostater,knäppkärl osv den får man på köpet i den större anläggningen. Sedan så kommer ju knappast elen att bli billigare under dem 14 år som den mindre maskin går och då kanske man måste borra mer,vilket ju inte kan kännas bra. Effekttaxor! kommer dem? Vem vet!! Jag vet i alla fall att stackars Rinnan som får mkt skit för den stora VP:n han har köpt, är en riktigt klok man.
Vad vill ni ha? Jag vet vad jag gillar *vinkar*
-
Fick jag göra om min VP-installation idag skulle jag definitivt fulleffektsdimensionera.
Iof klarar jag mej med ca 700 kWh/år (undantaget vintern som var) men det skulle kännas skönt att slippa betala för elspets.
Tror som du VP ORAKLET (och många andra) att det är helt fel att behöva köpa extra el på vintern.
-
Termostater har jag inte haft monterade denna vinter.
Har strypt in alla radiatorer med handpåläggning och konstaterat att de är svalare i underkant.
Föregående vinter hade jag termostater på alla radiatorer på övervåningen (6 st). Trots detta kunde jag inte märka någon skillnad på tempdiff över VP (har Logger2020) jämfört med denna vinter då jag kört med fast instrypning på alla radiatorer.
Kan inte se att det skiljer på antal starter under de kalla dygnen, men det beror kanske på att min VP börjar få det jobbigt redan vid -10 ºC.
Kan inte heller se att det skiljer på antal starter vid varmare väderlek.
Trots det kommer jag förmodligen inte att sätta tillbaka termostaterna eftersom jag är så nöjd att jag lyckats få till det.
Har en VP med 57% effekttäckningsgrad enligt kalkylen som gjordes.
Är det så att termostater endast är ett problem vid högre effekttäckning?
-
Nej termostaterna har bara fördelar vid rätt utformat värmesystem
Cocacola
-
Jag talade lite med min "mentor" nu på kvällen om en anläggning på 120 kw som jag räknar på. Jag frågade även lite om detta "problem" och han gav mig flera goda idéer.
Om vi utgår från ett hus på 15 kw vid DUT så vill en 8 Kv VP ha spets från 1 plus och sedan köpa 4500 kwh i spets.
En 16 kw VP vill inte köpa spets alls och sparar således in 4500 kwh spets. Denna maskin blir runt 60K dyrare men betalar sig ju ganska snabbt på cirka 7 år.
Det som är intressant i detta fallet är att 8 kw maskinen får nästan 5000 drift timmar och 16 maskinen 2500 timmar. Kompressor tillverkarna anger runt 70000h som livslängd på en kompressor så 8:an borde vara slut efter 14 år och 16 maskinen håller det dubbla alltså 28 år. En ny maskin kostar kanske 75K att stoppa in och
och denna maskin var 60K dyrare samt att den sparar in 4500 kwh i spets varje år och säkerställer att ägaren köper ett minimum av el till värme och VV varje år. Den bättre komforten med termostater,knäppkärl osv den får man på köpet i den större anläggningen. Sedan så kommer ju knappast elen att bli billigare under dem 14 år som den mindre maskin går och då kanske man måste borra mer,vilket ju inte kan kännas bra. Effekttaxor! kommer dem? Vem vet!! Jag vet i alla fall att stackars Rinnan som får mkt skit för den stora VP:n han har köpt, är en riktigt klok man.
Vad vill ni ha? Jag vet vad jag gillar *vinkar*
Att jämföra med en grav underdimensionering i syfte att marknadsföra fulldimensionering är enligt mig inte särskilt relevant. För övrigt vore det ju intressant om kompressortillverkarna även släppte statistik på hur många start/stopp en kompressor grejar, då skulle kanske din totalkalkyl se annorlunda ut?
För övrigt håller jag med om att DR är klok, han har shoppat enligt sin ideologiska inställning att undvika tillskottsel och är villig att betala för detta.
-
Termostater har ingen fördel i ett rätt injusterat system.
Termostater kostar bara pengar, både i inköp, och i drift - om systemet i övrigt är väl injusterat.
En värmepump som reglerar utifrån utetemp, med korrigering från rumstemp, fixar värmen bättre än de flesta system som arbetar BARA med termostater.
Så är det.
-
Jag marknadsför ingenting. Säger bara vad jag tycker. Har så gjort sen jag började hänga här och det kommer att förbli så tills den dag jag slutar att fördriva min tid på denna site.
Detta dimensioneringsexempel är den verklighet jag lever i. Vet massor av exempel där kunder fått denna typ av försklag.
Var det inte den gode Kaptenen på detta forum som blev föreslagen att köpa 30000 kwh i spets huvuddunk
(jag kan ha fel där men jag tror jag läste det)
Vad menar du med start och stopp? Skulle den större maskinen start och stoppa sönder sig menar du? För då har du fel igen, kompis *vinkar*
Termostater har bara fördelar, och dem funkar fint i ett flytande system som är utekompenserat. SÅ är det. *vinkar*
-
För att kunna räkna lite skulle det vara intressant om DR ville delge lite siffror?
Vad får du ge för VP-installation och konvertering med all extrautrustning (Tank, cp, termostater osv).
Hur mycket skiljer i drivenergi/år mellan den installation du gör & de du ratade med 12kW VP och utan tank osv?
Nu säger jag inte att billigast är bäst men är nyfiken för att kunna jämföra med min egen konvertering.
Föra att återgå till termostater som tråden handlade om har jag själv 3 termostater installerade av 15 element totalt, tvättstuga, gästrum och det rum kaminen står i. Vår inomhustempen pendlar 0,5 grader med innegivare installerad. Har svårt att se hur termostater på samtliga element skulle kunna vara en god investering i vårat fall.
-
Start och stopp frågan beräknas vid en dimensionering,
Under dimensionerat? Tillgängligt flöde i ett 80/60 system då ser det ut som oraklet beskrivit det
Cocacola
Det finns dom som ser helt annerlunda på det du tror är facit Rickard ,
Så att skriva så är det är helt fel , skriv gärna såna erfarenheter,
För det finns dom med långt bredare erfarenheter inom VVS som säger annelunda,
En termostat spar in sin egen kostnad och mellan skillnaden mot en handratt är ju inte så stor
Cocacola
-
Har termostater på alla element, funkar klockrent och kompenserar mot andra tillfälliga energitillskott.
Har inga planer på att skrota dessa.
-
oraklet Vet inte riktigt vad din "mentor" menar Sc:,h om du har en 8kw och den går i 5000 tim så borde det bli 2,3x5000=11500kw
och om du tar en 16kw 5,6x2500=14000kw.Om du tittar i din tråd tjäbbel och räknar på det exemplet så skulle det vara intressant
och se vad du får för siffror så vi kan jämföra.Observera att det är inte frågan om du kan räkna utan varför det exp blir olika siffror
när ts ska gå in,Är det beräkningsprogrammet som visar olika och i så fall varför.
-
Måle tror du att maskinen dra samma mängd ström alltid?
I dessa fall har jag bara knappat in siffror i programmet, jag har aldrig sett nått hus och kommer aldrig se dem heller.
Så japp jag har knappat in siffror och skrivit ner svaren, har beräkningsprogram från från 3 tillverkare samt Prestige som jag brukar knappa i, men Thermias fungerar bäst tycker jag.
Jag ska göra som du säger måle, men först nu så måste jag stoppa in en UVL Diplomat 10 men en JV kollektor.
*vinkar*
-
Jag marknadsför ingenting.
Framhåller. Talar för. Lobbar för. Vill installera. Eller nåt. Tror du vet vad jag menar.
Detta dimensioneringsexempel är den verklighet jag lever i. Vet massor av exempel där kunder fått denna typ av försklag.
Var det inte den gode Kaptenen på detta forum som blev föreslagen att köpa 30000 kwh i spets huvuddunk
(jag kan ha fel där men jag tror jag läste det)
Bara för att det finns folk som gör felaktiga installationer så borde väl inte just det vara en anledning för att gå åt andra hållet. Jag vet att du har andra anledningar för detta, och de är väl bra att diskutera. Men slarvigt folk som gör kassa installationer finns det nog inom alla skolor.
Vad menar du med start och stopp? Skulle den större maskinen start och stoppa sönder sig menar du? För då har du fel igen, kompis *vinkar*
Har du någon statistik som visar att start och stopp inte påverkar livslängden? Tills jag ser en sådan studie kommer jag utgå från att så är fallet.
Termostater har bara fördelar, och dem funkar fint i ett flytande system som är utekompenserat. SÅ är det. *vinkar*
Termostater har fördelar i de rum där de har en funktion, dvs där externt orsakad övervärme förekommer.
-
Den större maskin gör inte en massa start och stopp, det ser man till vid installationen och dimensioneringen.
Ser att du har blivit Guldis, trevligt.
-
Har termostater på alla element, funkar klockrent och kompenserar mot andra tillfälliga energitillskott.
Har inga planer på att skrota dessa.
En lyckad installation av en installatör / egna hemmare,
Det finns fler som kan VVS än dom renodlade VVSare som föröker hjälpa till här
Cocacola
-
Visst ar det val sa att i ett 2-rors-system sa stryper en termostat bara bort en radiator och volymen minskar inte drastiskt?
-
Den större maskin gör inte en massa start och stopp, det ser man till vid installationen och dimensioneringen.
Ser att du har blivit Guldis, trevligt.
Nä, den behöver inte göra det, det har du rätt i. Det är större risk att den i ett dåligt injusterat system får många start och stopp, dvs att installera en fet vp ställer större krav på installatören. Å andra sidan har jag ju just skrivit att man inte ska ta med slarviga installationer i de teoretiska diskussionerna här...
Ja nu såg jag också att jag blivit Guldmedlem. Vet inte riktigt vad det innebär, men det låter bra!
-
Fanns det nån regel som säger att det måste sitta en blandningsventil i ett system som håller under 60 grader på vv eller var det bara snack *vinkar*.
-
1974 ( lite osäker) kom blandningsventilen att ingå i säkerhetsutrustningen och skall monteras för att på alla tänkbara vis förhindra skållning,,
Cocacola
-
1974 ( lite osäker) kom blandningsventilen att ingå i säkerhetsutrustningen och skall monteras för att på alla tänkbara vis förhindra skållning,,
Cocacola
Så är det säkert men vilken regel eller regelverk säger att den ska sitta där -74 var det inte så vanligt med lågtempat vv. Jag har ingen blandningsventil till min vp men till vedpannan skulle jag aldrig köra utan men tror i alla fall att skållningsrisken är bra mycket större från vedpannan för den ligger ofta på 80 grader och blandningsventilen funkar lite si och så trots att innanmätet är nyligen utbytt. Om man ska skålla sig från vp ska det bli fel så att elpatron hoppar in och värmer tex vid legionella körning utan att vxv växlar om till radd systemet när beredaren når 60 grader tror det är liten risk att det händer även om det är fullt möjligt.
-
Jag har byggt om vårt system som tidigare gick rakt mot rad kretsen. Nu sitter det en ack tank som vp jobbar mot och sen shuntar jag ut värmen. Jag har en plans hus med källare och försöker använda termostaterna på markplan för att vid sol instrålning nu på våren så behövs bara värme i källaren. Men ärligt talat så fungerar mina nya termostater ganska dåligt tycker jag. Det är möjligt att jag är lite petig men det tar lång tid innan dem stänger tycker jag. Behövs kanske mer tålamod att justera dem nogrannare. Jag tycker att tex nu när det är ca 12-15 grader ute på dagarna och jag har ca 25 graders framledning behöver inte det pumpas ut i alla element på markplan där solen värmer på dagarna. Men i källaren är det välkommet. Nackdelen med tank och shuntat system jämfört med vad jag hade innan är väl att jag måste hålla dom där 2.5 grader högre i kurvan på vp för att det ska finnas energi i tanken. Vet inte hur mycket man förlorar på det. Men ett jätte jätte plus med mitt nya shuntade system är att jag slipper alla knäppningar i radiatorer och rör som det var innan när vp starta och höjde temp fem grader för att sen stanna igen. Och för att inte tala om avfrostningen när den tog all värme från radiatorerna. Allt detta har jag blivit av med nu med tank. Samtidigt så går min vp ca 1-2 gånger i ca 20-25 min per dygn nu på våren. Innan starta den för jämnan. Anledningen till att jag satte ditt en tank var för att jag kopplat in en vattenmantlad spis. Men jag är grymt nöjd med resultatet. Får bara hoppas det är rätt kopplat så det fungerar till vintern:). Så termostater använder jag men tycker dem fungerar dåligt. Även om jag givetvis försöker använda dom som enbart Max begränsade. Borde kanske ändå installera inomhusgivare till min nya esbe 90c shunt. Problemet är bara att hitta en bra placering.
-
Den större maskin gör inte en massa start och stopp, det ser man till vid installationen och dimensioneringen.
Ser att du har blivit Guldis, trevligt.
Nä, den behöver inte göra det, det har du rätt i. Det är större risk att den i ett dåligt injusterat system får många start och stopp, dvs att installera en fet vp ställer större krav på installatören. Å andra sidan har jag ju just skrivit att man inte ska ta med slarviga installationer i de teoretiska diskussionerna här...
Ja nu såg jag också att jag blivit Guldmedlem. Vet inte riktigt vad det innebär, men det låter bra!
Tycker att det ar bra att slarviga installationer kommer upp har, det ar lattare att undvika fallorna om man vet om dem.
-
Så är det säkert men vilken regel eller regelverk säger att den ska sitta där -74 var det inte så vanligt med lågtempat vv. Jag har ingen blandningsventil till min vp men till vedpannan skulle jag aldrig köra utan men tror i alla fall att skållningsrisken är bra mycket större från vedpannan för den ligger ofta på 80 grader och blandningsventilen funkar lite si och så trots att innanmätet är nyligen utbytt. Om man ska skålla sig från vp ska det bli fel så att elpatron hoppar in och värmer tex vid legionella körning utan att vxv växlar om till radd systemet när beredaren når 60 grader tror det är liten risk att det händer även om det är fullt möjligt.
det står inte ordagrant att blandningsventil måste sitta, men i BBR16 6:621 står det :
installationer för tappvarmvatten skall utformas så att vattentemperatur på lägs 50 ºC kan uppnås efter tappstället.
För att minska risken för skållning får temperuteren vara högst 60 ºC efter tappstället.
det är lite svårt att uppfylla utan blandningsventil, eftersom du inte kan garantera att temperaturen alltid är minst 50 ºC överallt i varmvattenberedaren hela tiden, så då måste den hettas upp ibland för att inte påväxt ska kunna uppkomma.
-
Ja cougar har rätt och det är därför blandnings ventilen. Ingår i säkerhetsutrustningen
Som ska va med i en VVS installation
-
Detta har fått en intressant utveckling. Hur tycker ni att forumet ska se ut i framtiden? Som jag ser det så är ni inte intresserade av att få veta hur saker funkar och få lite tips och råd.
2 personer som i mina ögon är riktigt duktiga och intresserade av VVS (Cougar och COCA-COLA) har svarat ett flertal gånger på fördelarna med t,ex termostater. Men ingen vill lyssna på det, utan de får svara på frågor in absurdum.
Vill ni ha ett hålla med Rickard forum eller hur vill ni ha det? För om man inte håller med Rickard (vilket jag inte gör alla gånger, men det finns tillfällen då jag gör det) så blir man bombaderad med frågor och beskyllningar av olika slag.
Hur vill ni att det ska se ut? *vinkar*
-
Detta har fått en intressant utveckling. Hur tycker ni att forumet ska se ut i framtiden? Som jag ser det så är ni inte intresserade av att få veta hur saker funkar och få lite tips och råd.
2 personer som i mina ögon är riktigt duktiga och intresserade av VVS (Cougar och COCA-COLA) har svarat ett flertal gånger på fördelarna med t,ex termostater. Men ingen vill lyssna på det, utan de får svara på frågor in absurdum.
Vill ni ha ett hålla med Rickard forum eller hur vill ni ha det? För om man inte håller med Rickard (vilket jag inte gör alla gånger, men det finns tillfällen då jag gör det) så blir man bombaderad med frågor och beskyllningar av olika slag.
Hur vill ni att det ska se ut? *vinkar*
Gör en ritning eller skriv en förklaring hur du vill att en vp ska kopplas in istället för att skriva uvl lösning så kanske vi ser fördelarna med den installation istället för att den ska vara hemlig. Att man får frågor är väl inte så konstigt forumet är väl till för att diskutera inte fördöma huvudsaken är att man vet fördelarna och nackdelarna så man kan ta ställning hur man vill att sitt eget system ska funka. Jag själv tex funderade länge på att koppla med extern cp men valde tillslut att köra endast med den interna cp i princip utan termostater och är nöjd håller tempen jämn tillsammans med innegivare men jag har öppen planlösning så ev överskott fördelas mellan rummen *vinkar*.
-
Så är det säkert men vilken regel eller regelverk säger att den ska sitta där -74 var det inte så vanligt med lågtempat vv. Jag har ingen blandningsventil till min vp men till vedpannan skulle jag aldrig köra utan men tror i alla fall att skållningsrisken är bra mycket större från vedpannan för den ligger ofta på 80 grader och blandningsventilen funkar lite si och så trots att innanmätet är nyligen utbytt. Om man ska skålla sig från vp ska det bli fel så att elpatron hoppar in och värmer tex vid legionella körning utan att vxv växlar om till radd systemet när beredaren når 60 grader tror det är liten risk att det händer även om det är fullt möjligt.
det står inte ordagrant att blandningsventil måste sitta, men i BBR16 6:621 står det :
installationer för tappvarmvatten skall utformas så att vattentemperatur på lägs 50 ºC kan uppnås efter tappstället.
För att minska risken för skållning får temperuteren vara högst 60 ºC efter tappstället.
det är lite svårt att uppfylla utan blandningsventil, eftersom du inte kan garantera att temperaturen alltid är minst 50 ºC överallt i varmvattenberedaren hela tiden, så då måste den hettas upp ibland för att inte påväxt ska kunna uppkomma.
Om man kör legionella till 60 grader eller skippar legionella körningen av nån anledning är det alltså ok att vara utan.
-
Det finns ingen ritning, UVL innebär bara att man anpassar systemet efter husets krav och inte bara "jackar på" en VP.
Jag vill inte hålla någon skola här, det är inte så jag menar.
Vill ni ha branschråd eller en klubb för inbördes beundran?
Det är tröttsamt att ge råd när man vet att man måste skriva 30 inlägg till för att förklara varför man sa si och så.
Nu kommer det hagla onda ord över Oraklet ( hur kan han skryta och säga så??) Jag menar inget illa med detta
jag bara undrar. Jag gillar att gnabbas lite, men det måste ju finnas rim och reson.
Jag vet inte hur jag ska formulera detta så det inte låter lite provokativt :-\ Kan bara säga att det är verkligen inget provokativt menat med detta, bara info som jag vill ha. *vinkar*
-
Ger man ett varför och hur som "folk" förstår och dessutom beskriver olika "driftsfall", samt att det finns tillfällen då det fungerar fast det är "fel" och varför det fungerar i dom fallen. Att säga att det är bättre utan att i detalj (när folk opponerar sig) beskriva hur och varför, kommer tveklöst att leda till följdfrågor och ifrågasättanden. Man måste ta för givet att dom flesta inte har en aning om hur och varför. Vissa accepterar att är (oavsett rätt eller fel) som "experten" säger och vissa av oss vill att samme expert bevisar sina påståenden. Och först när allt är tveklöst bevisat accepterar påståendet.
-
Det finns och har funnits flera medlemmar med enorm kompetens men dem har slutat vara här eller svarar bara
sporadiskt,vilket är jättesynd.
Kan det vara så att dem tröttnat på att förklara precis allt. Måste dem berätta allt dem lärt sig i sitt yrkesliv för att "ni" ska vara nöjda? dem ville ju bara hjälpa folk.
Är jag ute och cyklar nu igen?
Kocken. Vi har ju tveklöst bevisat termostat grejen. Men det räcker inte. Folk skriver att man är dum i huvudet och jag vet inte allt.
Och om jag inte vill berätta precis alla små knep som jag betalt dyra kurser och utbildningar för, är det då bättre att jag är tyst? *vinkar*
-
Om man kör legionella till 60 grader eller skippar legionella körningen av nån anledning är det alltså ok att vara utan.
Nej, i så fall får du köra 60 ºC ALLTID i VVB'n, skippar du legionellakörningen så bryter man mot nästa paragraf i installationsregler :
för varmvattenberedare i värmepumpar där temperaturen inte kan värmas till 60 ºC skall säkerhetsfunktion vara aktiverad så beredaren hettas upp automatiskt minst en gång i veckan
-
Om man kör legionella till 60 grader eller skippar legionella körningen av nån anledning är det alltså ok att vara utan.
Nej, i så fall får du köra 60 ºC ALLTID i VVB'n, skippar du legionellakörningen så bryter man mot nästa paragraf i installationsregler :
för varmvattenberedare i värmepumpar där temperaturen inte kan värmas till 60 ºC skall säkerhetsfunktion vara aktiverad så beredaren hettas upp automatiskt minst en gång i veckan
Om man håller drygt 50 grader i vanliga fall och kör legionella till 60 grader räcker inte det ? eller finns det regler hur varmt man ska köra legionella körning Sc:,h OM man inte kör legionella tänkte jag på typ en ctc vp med elpatron ställd på 55 grader.
-
Med den begränsade akademiska utbildning jag har gör jag så gott jag kan
Svenska kocken ,
Men det är svårt att skriva så folk förstår , en hel del VVS är att förstå hela kedjan då det gäller konsekvensen av vad man gör i en installation,
Jag klarar inte att få ner på skrift all den erfarenhet som man samlat på
Sig om VVS ,
Det som jag försökt förmedla är dom VVS kunskaper jag samlat på
Mig under dom åren jag jobbat/projat/konstruerat VVS
Det är inga hitte på grejer , Bara fakta från masser med erfarenheter
Cocacola
-
Om man kör legionella till 60 grader eller skippar legionella körningen av nån anledning är det alltså ok att vara utan.
Nej, i så fall får du köra 60 ºC ALLTID i VVB'n, skippar du legionellakörningen så bryter man mot nästa paragraf i installationsregler :
för varmvattenberedare i värmepumpar där temperaturen inte kan värmas till 60 ºC skall säkerhetsfunktion vara aktiverad så beredaren hettas upp automatiskt minst en gång i veckan
Om man håller drygt 50 grader i vanliga fall och kör legionella till 60 grader räcker inte det ? eller finns det regler hur varmt man ska köra legionella körning Sc:,h OM man inte kör legionella tänkte jag på typ en ctc vp med elpatron ställd på 55 grader.
jag vet faktiskt inte, kan man vara säker på att HELA varmvattenberedaren är över 50 ºC?
dom brukar bara vara fesljumna i botten vid spolning.
det finns regler för legionellakörning, men jag kan inte hitta dom nu.
-
Om man kör legionella till 60 grader eller skippar legionella körningen av nån anledning är det alltså ok att vara utan.
Nej, i så fall får du köra 60 ºC ALLTID i VVB'n, skippar du legionellakörningen så bryter man mot nästa paragraf i installationsregler :
för varmvattenberedare i värmepumpar där temperaturen inte kan värmas till 60 ºC skall säkerhetsfunktion vara aktiverad så beredaren hettas upp automatiskt minst en gång i veckan
Om man håller drygt 50 grader i vanliga fall och kör legionella till 60 grader räcker inte det ? eller finns det regler hur varmt man ska köra legionella körning Sc:,h OM man inte kör legionella tänkte jag på typ en ctc vp med elpatron ställd på 55 grader.
jag vet faktiskt inte, kan man vara säker på att HELA varmvattenberedaren är över 50 ºC?
dom brukar bara vara fesljumna i botten vid spolning.
det finns regler för legionellakörning, men jag kan inte hitta dom nu.
Har egentligen ingen aning vart givarna sitter på min beredare det sitter en uppe och en nere men hur långt ner det vet jag inte Sc:,h.
-
Den större maskin gör inte en massa start och stopp, det ser man till vid installationen och dimensioneringen.
Ser att du har blivit Guldis, trevligt.
Nä, den behöver inte göra det, det har du rätt i. Det är större risk att den i ett dåligt injusterat system får många start och stopp, dvs att installera en fet vp ställer större krav på installatören. Å andra sidan har jag ju just skrivit att man inte ska ta med slarviga installationer i de teoretiska diskussionerna här...
Ja nu såg jag också att jag blivit Guldmedlem. Vet inte riktigt vad det innebär, men det låter bra!
Tycker att det ar bra att slarviga installationer kommer upp har, det ar lattare att undvika fallorna om man vet om dem.
Absolut, uttryckte mig oklart. Jag tycker också att slarv och fallgropar ska diskuteras på forat. Men om man i en hypotetisk situation ställer upp 2 tydliga alternativ tycker jag att man bör förutsätta att bägge alternativen genomförs proffessionellt. Jag reagerar nog på det här eftersom jag i ett flertal trådar förespråkat "Keep it simple" som koncept. Ett flertal gånger har andra medlemmar översatt detta till en slarvapproach, vilket verkligen inte är det jag menar. Tvärtom kan nog i många fall en "Keep it simple"-anläggning vara mindre förlåtande och kräva en mer noggrann injustering.
-
Labold,
Alla installationer ska ha balans och det innebär en nogrann injustering oavsett keep it simple eller en komplett fulleffekts termostatstyrd med integralberäknad framledning
Cocacola
-
Labold,
Alla installationer ska ha balans och det innebär en nogrann injustering oavsett keep it simple eller en komplett fulleffekts termostatstyrd med integralberäknad framledning
Cocacola
Det är vi helt överens om Thumbsup
-
Då vill jag än en gång hävda att med "rätt" hus, element, placering av innegivare, planlösning, placering av utegivare, vilka väggar som har fönster och i vilket väderstreck dom sitter, volym på systemet, VP mm mm så kan termostater vara bortkastade pengar.
Jag har 16 st termostater som jag inte använder, dom satt på innan jag skaffade VP så jag lät dom sitta, efter en tid och plockade jag bort dom för att "testa". Temperaturen blir max 1 grad för låg när det blåser riktigt mycket, det problemet skulle kvarstå med termostater, i övrigt ligger temperaturen på ca +- 0,5 grader. Övertemperatur kan jag få på eftermidagen och "solsidan" när solen lyser in men den värmen kommer från solen och inte från mina element . Den övervärmen sprider sig dessutom till dom rum som ligger på skuggsidan genom dörrlösa öppningar i mer än halva huset och påverkar snabbt den centralt placerade rumsgivaren. Sovrummen ligger på sidan mot ONO så där blir det aldrig övervärme om det inte under en längre tid är övervärme ute. Utegivaren har jag satt högt på en tunn vägg mot vinden så den påverkas snabbt om solen skiner på mitt svarta plåttak så att det blir varmt inne på vinden, VP "tror" att det är varmare ute än det i verkligheten är och sänker kurvan. Är solen "svag" påverkas utegivaren minimalt. Jag använder alltså min vind som del i reglersystemet Mina fönster vätter mot VSV och ONO så jag "slipper" sol inne dom varmaste timmarna. Dessutom satte jag upp en extra rumstermostat som skulle stoppa all värmeproduktion vid rumstemperatur över inställt värde, men den har kopplat ur då den inte behövdes.
Så jag vidhåller att i vissa "typfall" fungerar det utmärkt utan (onödiga) rumstermoster och att det kanske i dom flesta fall för att göra det lättare för installatören måste vara termostater.
-
Termostater har ingen fördel i ett rätt injusterat system.
Termostater kostar bara pengar, både i inköp, och i drift - om systemet i övrigt är väl injusterat.
En värmepump som reglerar utifrån utetemp, med korrigering från rumstemp, fixar värmen bättre än de flesta system som arbetar BARA med termostater.
Så är det.
Jo, men så är det väl aldrig någon som sagt att termostaterna ska vara den ENDA regleringen, dom ska ju naturligtvis arbeta ihop med en utetempkompenserande reglercentral.
Och hur mycket du än justerar radiatorerna så kan de inte kompensera för tillfälliga temperaturhöjningar som solinstrålning etc.
Jag släpper det här nu, vill du inte förstå så går det inte *vinkar*
-
övertemperatur kan jag få men den värmen kommer från solen :) ja kocken och i dom berörda rummen hade du nu sluppit köpa energi ifrån värmepumpen med termostaterna inkopplade. Thumbsup ..
sen har du möjlighet att ytterligare minska energi läckaget från ditt termiska skal om du av någon anledning vill ha det lite svalare någonstans ,komfort och valfrihet .
enligt dig är det rätt många parametrar som ska sammanfalla för kostnaden för en termostat ska va bortkastad .
För mig som jobbar med sånt här känns det som att vara otrogen mot sin fru om jag inte monterade en termostat ventil i samband med en energibesparande åtgärd åt en kund . Det finns en anledning till att en termostat för rad ventiler kom till, fråga er vilken
får ni inte rätt svar på den frågan så ställ den här åt er själva . Vad är det som den här vvsaren ser som inte jag ser .
cocacola
-
Håller helt med att termostater fungerar, och att dom underlättar för alla rörmockare som kopplar in VPar, inte minst alla dom som varken har eller vill tillägna sig kunskapen att justera in anläggningar. Jag har tyvärr rätt omfattande bevis på deras "ointresse" märk väl att det inte gäller alla och troligen ingen av dom som är aktiva här i forumet. Men det finns tusentals som har en annan inställning, dom kopplar in VP ställer kurvan lite högt monterar nya termostater och det blir varmt och skönt i huset till en mycket lägre kostnad än tidigare och alla är nöjda.
-
Då måste det vara bra att det finns några som skriver om hur en termostat i verkligheten ska andvändas och varför.
Detta forum läses av masser med människor som står i beredskap att investera i en v-p till sin fastighet.
Då måste myterna bort och kunden kan ställa rätt fråger till sin tilltänkta installation.
tycker det är helt fel att en kund som köpt en energi besparing ska få tillbringa dagar veckor innan det är ordning på v-s efter en installatör.
det som behövs är en beräknad inreglering av rad . flödesdokumenterande ventiler med ett enkelt protokoll till. år2011 nu :) ,till och med jag får ut det ur datorn på 10 minuters extra jobb ,vipps så va installationen värd hela sin kostnad för den fungerar med balans och är ut tätad ( finns en tråd som heter täta ut för den som är nyfiken)
Termostater en självklarhet i en komplett energi besparande installation . villa Fastighet eller Hotell samma principer gäller.
cocacola *vinkar*
-
Ursäkta mig, men vilket struntprat att det skulle vara en myt att en värmepump fungerar bättre utan att systemet påverkas av strypande termostater.
Det som är en myt är att man sparar pengar på att montera termostater.
Det man spar pengar på är att utrusta anläggningen med så få cirkpumpar, volymtankar och termostater som möjligt.
Att det sen inte är möjligt, eller lämpligt, i alla hus gör att jag inte generellt rekommenderar att man kör helt termostatlöst, att göra det är lika fel som att rekommendera termostater i alla installationer.
Men visst, du coca-cola har rätt i en sak, det kräver inte lika mycket engagemang vare sig från installatör eller anläggningsägaren om man sätter in termostater.
-
Vid installation av VP ska man alltsa kalibrera radiatorerna, VPn och CParna forst och sedan montera termostater, da fungerar allt bra och vi har en valfrihet som heter duga i en optimal anlaggning. Ar detta riktigt?
-
Vart skrev jag att värme pumpen skulle fungera bättre?
Processen är den samma när en installation har fått Säkerställda flöden.
Jag skrev även i inlägget ett par frågor jag ville ni skulle ställa Er till Er själva. Fundera på dom ett tag Rickard.
Vad ser cocacola som jag inte ser i den här frågan,
av vilken primär anledning togs en termostat ventil fram av tillverkarna / VVS ingenjörena
Cocacola
Ja kapten , du har valfrihet komfort och. En extra energi besparing
-
Vid installation av VP ska man alltsa kalibrera radiatorerna, VPn och CParna forst och sedan montera termostater, da fungerar allt bra och vi har en valfrihet som heter duga i en optimal anlaggning. Ar detta riktigt?
Ja - om du tror på C-C
Nja - om du tror på mig.
I ett i övrigt väl insjusterat system blir det ingen nämnvärd skillnad i komfort med termostater.
Vill man ha kallare i ett rum är det inte svårare att manuellt dra ned flödet på radiatorkopplet än det är att manuellt ställa ned termostaten, i vart fall inte på mina radiatorkoppel (en metallring man vrider på).
Du har rätt i att man har optimal valfrihet, men alltså inte att allt fungerar bra. Risken för att det skall fungera mindre bra, med tanke på effektivitet är större om man sätter in termostater i ett system, detta baserat på min lilla historia som jag skrev några sidor tidigare i debatten.
Kallt inne - kurvan höjs.
Varmt inne - termostaterna vrids ned
Kallt inne - kurvan höjs.
Varmt inne - termostaterna stryps.
Efter ett eller ett par år är termostaterna inte längre maxbegränsare utan reglerar temperaturern kontinuerligt, med onödigt hög framledningstemp, ej optimala flöden, och en sämre systemverkningsgrad än om du kört utan termostater, eller bara monterar termostater i rum där de verkligen gör någon nytta.
-
Vart skrev jag att värme pumpen skulle fungera bättre?
Processen är den samma när en installation har fått Säkerställda flöden.
Jag skrev även i inlägget ett par frågor jag ville ni skulle ställa Er till Er själva. Fundera på dom ett tag Rickard.
Vad ser cocacola som jag inte ser i den här frågan,
av vilken primär anledning togs en termostat ventil fram av tillverkarna / VVS ingenjörena
Cocacola
Ja kapten , du har valfrihet komfort och. En extra energi besparing
Eftersom du påstår att det är en myt att man kan köra utan termostater och med bra komfort tydde jag det som att du ansåg att värmepumpen skulle fungera bättre med termostater, men du kanske inte tycker att det är viktigt i ett väl fungerande värmeystem (som du faktiskt skrev).
Vad som gör att termostater togs fram fattar väl alla, forntidens pannor, med små vvb-volymer, som krävde höga panntemperaturer kräver termostater och/eller shuntstyrning.
En värmepump som strys av utetemp, och rumskompensering behöver inte stöttas upp av termostater för att värmekomforten skall bli bra.
Att installatörer "alltid" vill montera termostater har ju jag och andra kommenteraat många gånger i denna tråd redan.
Skälen är flera, men jag kan räkna upp de viktigaste igen:
1. Kräver inte lika mycket injustering av det värmeavgivande systemet, installatören vinner tid.
2. Merförsäljning, en normal villa har väl ca 15 termostater, och med en vinstmarginal på 100-150 kr/termostat ger det installatören 1500-2250 kr i extra förtjänst, + den debiterade tiden som monteringen tar. I runda slängar tjänar installatören 2000 kr mer i normalvillan om termostater installeras - trots att han behöver lägga mindre (oftast ingen) tid på intrimmning av kurva och parallellförkjutning.
3. Lättare för kunden att själv justera rumstempen, mindre risk för supportsamtal och utryckningar för att justera kurva/parallell (svårt att ta betalt för)
4. Fler tillbehör = större behov av reparationer och utbyten = mer intäkter till installatören, även på sikt.
Jag skulle själv gärna montera termostater om jag vore installatör, då det för installatören är bättre på alla möjliga sätt.
Att anläggningen går mer optimalt för ägaren utan termostater, men med ett väl intrimmat system, det är sekundärt för de allra flesta installatörerna, och kunderna.
Jag har inga problem med att installatörer och kunder ofta är eniga om termostaternas förträfflighet, men det blir fel när någon påstår att ett optimalt system måste innehålla termostater, det stämmer helt enkelt inte, inte generellt i alla fall.
Att termostater spar pengar stämmer inte heller, de kostar mer än de sparar.
På ett hotell eller andra kommersiella lokaler är det kanske viktigare med termostater, det har jag inte så stora erfarenheter av.
-
Förstår inte varför man inte skulle ta vara på den gratis energin som påverkar ditt rum som blir för varmt.Sedan om det inte fungerar
som det är tänkt behöver väll inte bero på termostaten.Sedan har ju rickard rätt att folk kanske skruvar lite för mycket på dom,Jag
menar hur många gånger har det inte hänt att man har varit hos folk och man frågar"du den där termostaten som ska sitta på ditt
element vart har du gjort av den,Nä du vet jag tog bort den för jag tyckte det blev för varmt". ???Morgon på er *vinkar*
-
Förstår inte varför man inte skulle ta vara på den gratis energin som påverkar ditt rum som blir för varmt.Sedan om det inte fungerar
som det är tänkt behöver väll inte bero på termostaten.Sedan har ju rickard rätt att folk kanske skruvar lite för mycket på dom,Jag
menar hur många gånger har det inte hänt att man har varit hos folk och man frågar"du den där termostaten som ska sitta på ditt
element vart har du gjort av den,Nä du vet jag tog bort den för jag tyckte det blev för varmt". ???Morgon på er *vinkar*
Om du stryper bort flöde i en radiator, där det är för varmt i rummet, så kommer större delen av värmeenergin att flyttas till andra svalare rum tack vare att flödet ökar i dessa radiatorer.
Eftersom reglerområdet på en termostat är 2 grader kommer det att bli övertemp i hela huset när en eller ett par termostater stryper, t.ex. i solbelysta rum.
Bara om termostaterna är inställda för att ständigt reglera tempen i alla rum kan man få en komfortnivå på börvärde +- 1°C, vilket man även får med utegivare och rumsgivarkompensation.
Har man termostaterna inställda för att kontinuerligt reglera tempen så innebär detta samtidigt att man har onödigt hög framledningstemp, vilket kostar 3% i årsmedelverkningsgrad på anläggningen.
I en villa med 25 000 kWh i bruttoenergibehov för värme innebär det (om COP är 3.0) en kostand på i runda slängar 250 kWh/år och grad man kör ut "onödigt" varmt vatten i radiatorsystemet.
I ett system med termostater som stryper bort flöde och effekt kan man säkert lätt ligga på 3-4 grader onödigt hög vbf, och då ligger kostnaderna fort på ca 1000 kr/år.
Lägg till detta kostnaden för att köpa och installera termostaterna, underhålla, och byta ut dem vid behov, så inser nog de flesta att det skall mycket till innan det lönar sig med termostater.
För installatören lönar det sig dock alltid att installarea termostater.
-
Ingalunda sammanfattningsvis men man kan tanka sig att generellt ska installationen goras utan termostater till att borja med och nar allt ar bra justerat/intrimmat kan man dar kunden vill ha dem montera termostater for valfriheten i temperatur for det specifika rummet.
Termostater maste till for att kunna reglera temperatur i ett visst rum och i ett tvarors-system ska inte detta paverka resten av radiatorslingan markbart. Valfriheten ger komfort for alla i alla situationer.
En andra och minst lika god syn pa saken ar att man kan lata montera termostater overallt om man ar medveten om risken att justera sonder flodena om alla pillar pa termostaterna. Termostaterna monteras aven har efter intrimning av radiatorslingan.
Den tredje asikten ar att tillracklig komfort erhalles med ett utan termostater val intrimmat system som haller konstant temperatur overallt, bra men utan den extra valfriheten.
Alla alternativ ar riktiga vid sina respektive krav, eller hur? Det vore fint om saljarna kunde forklara alternativen for kunden.
Fragan ar nog okand for allmanheten.
-
Nu börjar jag bli imponerad rickard så ska det låta.Men vi är inte helt överens om p-banden är lika med samma ventilhus och samma
rumstemperatur(termostaten) och du har ett värmeauktoritet<1 så bordet det inte bli mer en 1grad.
-
Ja du Rickard .. Jag har aldrig skrivit att det skulle vara en "myt" utan termostater. Myten är att det inte går med som du skriver ,
1. Det är inte cocacola folk ska tro på det är dom vvs Ingejörer genom åren som plockat fram koncepten. Så om det ska välja i en omröstning vem/vilka man ska tro på så är frågan . VVS Branschens ingenjörer/konstruktörer eller Rickard . Med dom VVS tekniska kunskaper och erfarenheter jag har väljer i alla fall jag den delen som genom åren hjälpt mig med fakta och kunskap om hur det fungerar. så jag är lessen rickard men du får inte min röst i denna fråga . ( undrar verkligen vad det är som du inte kan se med alla fakta som fler än jag försökt förmedla)
2 inget av det jag skrivit har du tydligen läst om hur en installation med termostater ska gå till. Tas dom bort efter inregleringen får det termiska skalet samma temp som du har. sätts dom dit vinner man övertempereringen från hushållselen solinträngningen myseldningen i öppna spisen listan kan göras lång. och möjligheten att själv kunna bestämma vilken temp neråt jag vill ha i olika klimat utrymmen ,komfort
3 vad är det som gör att du tycker det skulle vara okey i ett hotell med en termostat, Det är också ett klimat skal som ska regleras energi effektivt precis som en villa
4 Kurvan blir densamma oavsett termostater eller ej när en installation är gjord av en vvsare/egna hemmare med kunskaper
5 Termostaterna i en installation (talar för mig själv nu) blir en nollning i det täckningsbidrag man behöver för en installation
så dom pengarna tjänar inte jag. med en avräkningstid av beräknad livslängd på termostaten på ca 30 år så vet jag att avkastningen på dom är bra mycket större en kostnaden .
-
Jag är rätt säker på att du skulle vinna en omröstning, men det behöver inte vara baserat på kunskap och fakta.
Fakta är att den enda fördelen man får med termostater, i förhållande till ett väl inrimmat system utan termostater är (kanske) en aning bättre värmekomfort i rum som värms mycket av sol eller matlagning. Under större delen av året kommer solinstrålningen och matlagningen dock att orsaka övertemp även med termostater som stryper, p.g.a. att AC saknas.
När det gäller vad man vinner på termostater, så är vi inte överens, men visst, har man en braskamin så kostar det kanske lite mindre att elda med ved om man har termostater jämfört med om man har en centralt placerad rumsgivare, det är dock så marginellt att det är mer eller mindre försumbart rent ekonomiskt.
Värme i ett hus sprider sig genom dörröppningar riktigt bra, forskning (NUTEK) som gjorts pekar på att en dörröppningspassage gör nästa rum bara 1°C kallare än rummet där värmekällan sitter.
En centralt placerad rumsgivare skulle därför fungera fullt acceptabelt för att kompensera även för myseldningen, och som bonus drar den ned framledningstempen i hela huset, inte bara i rummet där man eldar, vilket gör besparingen större än i fallet med rumstermostater.
En liten fördel komfortmässigt för termostaterna vid vedelning kan jag dock gå med på kan finnas, även om det inte är helt säkert.
I ett hotell kan det vara bra om man ändå har flera olika cirkpumpar, volymtankar, shuntstyrningar mm som gör driften "okänslig" mot termostaternas negativa påverkan på driften av värmepumpen, stora skillnader i tillförd "gratisenergi" från människor är ytterligare en anledning till att ett hotellrum eller en restaurant har större behov av termostater än en vanlig villa har.
Kostnaden för enkla radiatortermostater är inte så stora, så de som känner att de vill ha dem för säkerhets skull kan mycket väl installera dem.
Att installatören inte skulle tjäna på att montera dem får stå för dig, jag vet vad jag tror.
PROBLEMEN med termostater är mycket större i golvvärmesystem, där också kostnaden för att installera dem är mycket högre.
Inte sällan innebär termostatstyrning av golvvärme att slangar/rör skall dras till varje rum, för att man där skall sätta en rumsgivare, eller att man köper trådlösa system för tusentals kronor.
Termostatstyrda golvvärmesystem innebär nästan allltid att man får problem med att vissa golv blir kalla, och andra "för" varma då termostaterna inte kan reglera nog exakt för att tillföra lagom mängd värme i varje enskilt golv.
Termostater som fungerar bra i 30 år har jag aldrig hört talas om, som regel funkar dom dåligt redan efter några år, och behöver underhållas/motioneras rätt ofta för att fungera tillfredsställande.
Jag vet exakt hur en installation av termostater skall gå till, och håller helt med dig om tillvägagångssättet, det du helt blundar för är på vilket sätt systemet sedan sköts av anläggningsägare, och där är jag 100% säker på att jag har rätt, man ökar värmen på värmepumpen, och sänker den på termostaterna, och efter något år kör man alltid ut onödigt varmt vatten, med lägre systemverkningsgrad som följd.
Nu är det dessutom extremt ovanligt att installatörerna agerar som du beskriver, och gör en minutiös injustering av radiatorkretsen.
Det normala är att kurva och "parallell" ställs "för högt", och att man ställer tempen på termostaterna, med bra komfort och dålig årsmedelverkningsgrad, och ökat slitage på värmepumpen som följd.
Och det är just detta som är anledningen till att jag vill informera om faktumet att termostater inte alls behövs om man tar sig tid att sätta sig in i hur det hela fungerar.
Vill man sedan när systemet är väl injusterat komplettera med någon enstaka termostat så är det helt OK rent ekonomiskt.
Knappast lönsamt, och marginellt bättre komfort, men helt OK om man känner att man vill.
-
Fördelar med termostater i en vanlig villa:
Eventuellt något bättre värmekomfort vid solinstrålning, matlagning eller "mycket folk" som bidrar med värme.
Eventuellt en liten energibesparing om det värmeavgivande systemet trimmats in minutiöst innan installationen/driftsättningen av termostaterna.
Lättare att ställa ned värmen i enskilda rum. (fast det beror mest på vilken typ av radiatorkoppel man har i sitt system)
Nackdelar med termostater:
Lätt för installatören att fuska till intrimmningen av det värmeavgivande systemet, utan att anläggningsägaren märker det.
Kostar pengar både att köpa och få installerat.
Dålig reglering p.g.a. t.ex. gardiner som kan göra regleringen oberäknerlig.
Dålig reglering beroende på ytterväggens olika "kylfaktor" när det är varmt respektive kallt ute, kräver att man succesivt under uppvärmningssäsongen justerar upp/ned termostaterna i takt med utetemperaturväxlingar och årstid.
Underhållskrävande.
Krav på reinvestering när de tjänat ut.
I de fall där anläggningsägaren eller installatören inte tar hänsyn till vikten av stabila driftsförutsättningar för värmepumpen riskerar termostaterna att ge både dålig systemverkningsgrad och kortare livslängd på värmepumpen p.g.a. frekventa start/stopp, speciellt under vår och höst när termostaterna kommer att reglera flödet i rätt stor omfattning.
I de allra flesta värmepumpssystem där termostater monterats genomgående har man alldeles för hög vbf, och reglerar rumstempen helt med termostaterna, detta är det som gör att jag är mest negativ till termostaterna, och detta i kombination med de övriga nackdelarna och riskerna gör att min bedömning fortfarande är att det mest ekonomiska är att trimma in sitt system helt utan termostater, och sedan bara sätta in ett fåtal termostater där man upplever sig ha problem med rumstempen.
En centralt placerad rumsgivare som kompenserar parallellförkjutningen av värmekurvan är ett krav för att få bra värmekomfort, och bra driftsförutsättningar för värmepumpen.
-
Okej rickard Nu börjar vi bli ganska överens hur det hela fungerar.Så då är det väll läge att börja på del 2.Tror du att man kan köra
med ett konstant flöde (det gillar jag) med bara utegivare och vid värmebehov att med termostater utnyttja gratisvärmen med ett
väl fungerande system och värmeauktoritet<1.
-
Om du stryper bort flöde i en radiator, där det är för varmt i rummet, så kommer större delen av värmeenergin att flyttas till andra svalare rum tack vare att flödet ökar i dessa radiatorer.
Eftersom reglerområdet på en termostat är 2 grader kommer det att bli övertemp i hela huset när en eller ett par termostater stryper, t.ex. i solbelysta rum.
Jag håller inte med om resonemanget här. Flödet till de andra radiatorerna kommer att öka och det medför att returtemperaturen från de radiatorerna kommer att öka vilket i sin tur leder till att värmepumpen kommer att stanna tidigare än den annars skulle ha gjort. Detta faktum måste man ta hänsyn till. Det är inte så att den värmemängd som inte tillförs rummet där termostaten stänger överförs till de andra rummen. Frågan är alltså i vilken grad en stängande termostat leder till att temperaturen i de övriga rummen stiger. Finns det en innegivare bör det inte bli någon märkbar skillnad. För fallet enbart utegivare lämnar jag frågan öppen.
-
Okej rickard Nu börjar vi bli ganska överens hur det hela fungerar.Så då är det väll läge att börja på del 2.Tror du att man kan köra
med ett konstant flöde (det gillar jag) med bara utegivare och vid värmebehov att med termostater utnyttja gratisvärmen med ett
väl fungerande system och värmeauktoritet<1.
Kan du länka till info som visar på att det finns termostater med bara 1°C P-band?
-
Om du stryper bort flöde i en radiator, där det är för varmt i rummet, så kommer större delen av värmeenergin att flyttas till andra svalare rum tack vare att flödet ökar i dessa radiatorer.
Eftersom reglerområdet på en termostat är 2 grader kommer det att bli övertemp i hela huset när en eller ett par termostater stryper, t.ex. i solbelysta rum.
Jag håller inte med om resonemanget här. Flödet till de andra radiatorerna kommer att öka och det medför att returtemperaturen från de radiatorerna kommer att öka vilket i sin tur leder till att värmepumpen kommer att stanna tidigare än den annars skulle ha gjort. Detta faktum måste man ta hänsyn till. Det är inte så att den värmemängd som inte tillförs rummet där termostaten stänger överförs till de andra rummen. Frågan är alltså i vilken grad en stängande termostat leder till att temperaturen i de övriga rummen stiger. Finns det en innegivare bör det inte bli någon märkbar skillnad. För fallet enbart utegivare lämnar jag frågan öppen.
Rätt, detta gäller i ett system utan rumsgivare.
Med rumsgivare blir den enda nackdelen fler start/stopp på värmepumpen och större temperatursvängingar i systemet, både dessa skeenden påverkar COP negativt, och jag är för egen del rätt säker på att det är mer ekonomsikt att låta husets stomme ackumulera delar av den övertemp som kan bli trots rumsgivaren, och låta värmepumpen arbeta med så stabila förutsättningar som möjligt.
-
Danfoss ra 2000
-
Termostater som fungerar bra i 30 år har jag aldrig hört talas om, som regel funkar dom dåligt redan efter några år, och behöver underhållas/motioneras rätt ofta för att fungera tillfredsställande.
Elektroniska radiatortermostater motionerar ventilen 1 gång/vecka.
-
Har inte följt hela tråden, så det kanske redan är noterat.
MEN i boverkets byggregler står det:
"Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum."
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/9%20Energihushallning%20-%20BBR%2018.pdf
stycke 9:52
-
Danfoss ra 2000
Jag hittar ingen teknisk specifikation på dem, har svårt att tro att P-bandet är satt så tajt som 1 grad mellan stängd och öppen termostat, då riskerar man nästan säkert att få självsvängning på termostaten.
-
Termostater som fungerar bra i 30 år har jag aldrig hört talas om, som regel funkar dom dåligt redan efter några år, och behöver underhållas/motioneras rätt ofta för att fungera tillfredsställande.
Elektroniska radiatortermostater motionerar ventilen 1 gång/vecka.
Elektroniska termostater kostar inte bara 200-300 kr. (gissar), så skall man gå på dessa så blir det en helt annan kalkyl, och det hjälper liksom inte om de är eltroniska, vaxfyllda eller gasfyllda, de flesta bristerna som termostaterna har har lite att göra med hur de fungerar, svårigheten är att få en rättvis tempmätning, vilket en radiatormonterad termostat aldrig kan få, du har både gardiner, möbler, strålningsvärmen från radiatorn och ytterväggarnas köldbrygga som påverkar termostaterna, vilket i sin tur gör att det helt enkelt inte fungerar just märkbart bättre än en centralt placerad rumsgivare, och fast instrypta radiatorflöden.
I vissa fall fungerar det sämre, och sen är det ju rätt besvärligt att justera 15 termostater istället för en enda centralt placerad rumsgivare.
Visst funkar det med termostater - dom är inte helt värdelösa, om nu någon tror att jag tycker det, men det kostar, och det är ingen som helst garanti att det fungerar bättre än ett bra intrimmat fastflödessytem med rumsgivare.
-
Har inte följt hela tråden, så det kanske redan är noterat.
MEN i boverkets byggregler står det:
"Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum."
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/9%20Energihushallning%20-%20BBR%2018.pdf
stycke 9:52
Det var ju för väl att det inte står att det måste finnas.
Då hade man fått krypa in i finkan för att man får det att funka klockrent även utan termostater.
Skulle inte förvåna mig om vi hamnar där till sist, när SVEP och andra branschföreningar fått lobba klart.
-
svårigheten är att få en rättvis tempmätning, vilket en radiatormonterad termostat aldrig kan få, du har både gardiner, möbler, strålningsvärmen från radiatorn och ytterväggarnas köldbrygga som påverkar termostaterna
Mina har rumsgivaren monterad på innervägg mitt i rummet, inte på radiatorn Thumbsup
-
Det kanske blev en miss där.Vad jag menar är att om du har ett rum med en stor radiator och ett annat rum med en mindre radiator
med samma inställningar så kommer den lilla radiatorn att hålla en något högre rumstemperatur för att den har ett mindre p-band än
den stora radiatorn när bägge är stängda och har samma rumstemperatur så tycker jag att det inte borde bli mer en 1 ºC om skiljer
mellan dom när dom kan påverka i rumstemperatur.
-
Det var ju för väl att det inte står att det måste finnas.
Då hade man fått krypa in i finkan för att man får det att funka klockrent även utan termostater.
Skulle inte förvåna mig om vi hamnar där till sist, när SVEP och andra branschföreningar fått lobba klart.
Det Sfinx ville säga, är att du måste utöka din komfortkyla till samtliga rum.
Du måste dessutom reglera kyla energieffektivt i samtliga rum, men ändå upprätthålla komfort. :D
"9:52 Styr- och reglersystem
Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet och termisk komfort enligt avsnitt 6:42. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och inneklimatet samt byggnadens avsedda användning."
-
Hur svårt är det....
jag skulle bygga helt utan termostater på med innegivare + motor shunt
börja med å köra fullt flöde överallt ...visar det sig då att nått rum blir för varmt eller kallt
så stryp in flödena ...som åtgärd ett går det inte
smäll in en termostat i det rummet för å reglera temperaturen rätt
blir billigast å jag misstänker att det funkar bäst ...samt blir billigast om man bara behöver en eller 2 radiator termostater
skillnaden mellan handvreds rattar å termostater är väl ca 300 kr st ...räkna med 10 radiatorer
i systemet så blir det betydligt billigare
skulle man hammna i trubbel går ju alltid termostaterna att skruva fast i efterhand vid behov
-
Har inte följt hela tråden, så det kanske redan är noterat.
MEN i boverkets byggregler står det:
"Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum."
jo, det är redan noterat, men boverkets byggregler verkar inte ha så stort värde i den här debatten.. huvuddunk
-
Nej jag ger upp den här tråden , jag är ledsen gott folk men jag klarar inte av att förklara bättre än vad jag försökt med . Jag kan bara hoppas att några ställer dom frågor till sin tilltänkta vp installation gällande komfort valfrihet och en liten extra energi besparing utan höjda kurver Övertempereringar med mera , det är en myt
Cocacola
Har termostater som är monterade på 70 talet som fungerar Fortfarande så det är ingen dålig investering
-
Nej jag ger upp den här tråden , jag är ledsen gott folk men jag klarar inte av att förklara bättre än vad jag försökt med . Jag kan bara hoppas att några ställer dom frågor till sin tilltänkta vp installation gällande komfort valfrihet och en liten extra energi besparing utan höjda kurver Övertempereringar med mera , det är en myt
Cocacola
Har termostater som är monterade på 70 talet som fungerar Fortfarande så det är ingen dålig investering
Du har förklarat mycket bra C-C, problemet är bara att du vägrar inse att det finns fler än jag som går i god för att en anläggning helt utan termostater kan fungera exemplariskt bra.
(Vi är ju flera här som kör och bygger på detta sätt och det fungerar ju bevisligen)
Dessutom bortser du helt från den relevanta kritik jag framför som skäl till att termostater inte är några under av nogrannhet när det kommer till att reglera rumstemperaturen.
Samt det faktum att, även om installatören gör en exemplarisk installation och intrimmning av reglersystemet och med enbart maxbegränsande termostater (hur ofta händer det?) så kommer med tiden troligen anläggningsägaren själv att pilla på kurva och parallell så att driften blir mer oekonomisk.
Och än en gång, jag påstår inte att det inte funkar med termostater, bara att det kan fungera precis lika bra, och billigare utan, eller med enbart någon enstaka termostat.
-
Thermia link blir det.......
( hoppas det funkar :o )
COCACOLA:
I mitt fall så har jag ett Gammalt 30-talshus ( dåligt isolerat ) som är delvis utbyggt ( 2006 ,bra isolerat). med öppen planlösning med en stor telgstenskamin, dessutom så har huset källare. 66% av den är "gammal" ( platta på mark, dåligt isolerad) 33 % ny ( bra isolerad)
Ett hus system består faktiskt inte bara av värmesystemet. utan som många här är medvetna om även av andra delar ( fukt/fuktvandringar/ventilation m.m)
så jag tror att det både ur komfortsynpunkt samt ur värmekonomisk synvinkel är en fördel att termostater kan reglera värmen efter behov.
och med tanke på att tyskarna nu ska stänga sin kärnkraft så behöver vi inte längre ligga sömnlösa och oroa oss vad vi villaägare ska göra med alla pengar som vi ska få över när Maud lovade att priserna ska gå ned....
så ALLA små besparingar kommer att bli lönsamma i framtiden.
Jag stöder dig iaf COCACOLA..
//GG
-
Thermia link blir det.......
( hoppas det funkar :o )
COCACOLA:
I mitt fall så har jag ett Gammalt 30-talshus ( dåligt isolerat ) som är delvis utbyggt ( 2006 ,bra isolerat). med öppen planlösning med en stor telgstenskamin, dessutom så har huset källare. 66% av den är "gammal" ( platta på mark, dåligt isolerad) 33 % ny ( bra isolerad)
Ett hus system består faktiskt inte bara av värmesystemet. utan som många här är medvetna om även av andra delar ( fukt/fuktvandringar/ventilation m.m)
så jag tror att det både ur komfortsynpunkt samt ur värmekonomisk synvinkel är en fördel att termostater kan reglera värmen efter behov.
och med tanke på att tyskarna nu ska stänga sin kärnkraft så behöver vi inte längre ligga sömnlösa och oroa oss vad vi villaägare ska göra med alla pengar som vi ska få över när Maud lovade att priserna ska gå ned....
så ALLA små besparingar kommer att bli lönsamma i framtiden.
Jag stöder dig iaf COCACOLA..
//GG
Ditt hus är ett typexempel på där det kan vara nödvändigt med termostater, har aldrig påstått annat, och i ett fall som ditt finns det naturligvis skäl att ha både acktank, tryckstyrd cirkpump, shunt, och termostater.
Att sen C-C har någon form av mani på att framställa mig som inkompetent är en helt annan sak, och nåt som man kan fundera mycket över.
Det enda jag säger är att man inte blint skall lita på en installatör som säger att man behöver volymtank, tryckstyrd cirkpump, STAD-ventiler, termostater o.s.v. för att få ett väl fungerande system.
Om de 30 000 kronorna som detta kostar extra gör hela investeringen olönsam kan det många gånger vara bättre att köpa ett enkelt billigt system, satsa några timmar/dagar på att trimma in det så bra som möjligt, och faktiskt spara pengar, även om innetempen svänger 0.3°C mer än med allt lull-lull monterat.
-
[/quote]
Ditt hus är ett typexempel på där det kan vara nödvändigt med termostater, har aldrig påstått annat, och i ett fall som ditt finns det naturligvis skäl att ha både acktank, tryckstyrd cirkpump, shunt, och termostater.
Att sen C-C har någon form av mani på att framställa mig som inkompetent är en helt annan sak, och nåt som man kan fundera mycket över.
Det enda jag säger är att man inte blint skall lita på en installatör som säger att man behöver volymtank, tryckstyrd cirkpump, STAD-ventiler, termostater o.s.v. för att få ett väl fungerande system.
Om de 30 000 kronorna som detta kostar extra gör hela investeringen olönsam kan det många gånger vara bättre att köpa ett enkelt billigt system, satsa några timmar/dagar på att trimma in det så bra som möjligt, och faktiskt spara pengar, även om innetempen svänger 0.3°C mer än med allt lull-lull monterat.
[/quote]
Jag håller nog med ... i följande iaf ..30 k för att spar några kwh/år är inte speciellt smart då skulle jag hellre köpa en
http://www.legoelektronik.se/index.php/vindkraftverk/vindkraftverk-12v-24v-vindgeneratorer/vindkraftverk-1550.html
men om man som i mitt fall "ändå ska byta allt" då känns det som en 10k inte gör ngn gigantisk skillnad i investering.. sedan är ju huset byggt som det är...
-
vägrat att inse att det fungerar .klart att värmepumpen går med ett konstantflöde och du får 22 grader över allt..
Det ni grundar era erfarenheter är ett axplock av det som tex en som jag gått igenom.
Det fungerar precis som jag beskrivit det. Med komfort valfrihet och energibesparing utan övertempererade rad kretsar. Myten om att det inte går med termostat måste bort . det finns anpassade lösningar :)
Onödigt på hopp Rickard , Mani på att framställa dig som inkompetent... nej där har du fel, du skriver en hel del som är riktigt bra men som i en del vvs fråger där jag faktiskt har en massa drift erfarenheter /Kunskap ser jag det som min skyldighet att hjälpa till så inte folket som läser här får en felaktig uppfattning om vad som går att göra och inte.
det ser inte jag som en mani rickard. tråkigt att du har den inställningen
-
vägrat att inse att det fungerar .klart att värmepumpen går med ett konstantflöde och du får 22 grader över allt..
Det ni grundar era erfarenheter är ett axplock av det som tex en som jag gått igenom.
Det fungerar precis som jag beskrivit det. Med komfort valfrihet och energibesparing utan övertempererade rad kretsar. Myten om att det inte går med termostat måste bort . det finns anpassade lösningar :)
Onödigt på hopp Rickard , Mani på att framställa dig som inkompetent... nej där har du fel, du skriver en hel del som är riktigt bra men som i en del vvs fråger där jag faktiskt har en massa drift erfarenheter /Kunskap ser jag det som min skyldighet att hjälpa till så inte folket som läser här får en felaktig uppfattning om vad som går att göra och inte.
det ser inte jag som en mani rickard. tråkigt att du har den inställningen
Det är just det markerade avsnittet som jag tolkar som en mani att framställa mig som inkompetent, jag har ALDRIG påstått att det inte fungerar med termostater, jag påstår bara, och har bevisat, att det inte är nödvändigt att ha termostater för att få den temp man vill ha i sina olika rum.
Fast OK, ordet mani kanske var att ta i, men antingen läser du inte vad jag skriver, eller menar du nåt helt annat än ordets rätta betydelse när du skriver myt?
myt = folksaga, sägen, gudasaga; uppdiktad historia, allegori, fabel, legend; felaktig föreställning, fantasi, lögn
Du påstår att det är en "lögn" att att det inte skulle fungera med termostater tillsammans med värmepump.
Så vitt jag kan påminna mig har ingen påstått att det inte skulle fungera, vi vill bara betona att det långt ifrån alltid behövs.
Att IVT rekommenderar att man kör utan termostater i så stor omfattning som möjligt styrker också detta påstående.
Sen vet jag naturligvis att det även fungerar med termostater, men i många vanliga villor med enhetliga radiatorsystem funkar det bra med bara en rumsgivare.
Jag tror allvarligt talat att det i vårt hus fungerar bättre med en centralt placerad rumsgivare och utan termostater - än det skulle göra UTAN rumsgivare, men med termostater.
Sen finns det som i exemplet som nämndes nyss, hus som har byggts om/till och som har olika radiatortyper, golvvärme, olika rördimensioner och braskaminer, där det troligen inte alls fungerar bra att köra termostatlöst.
-
1 detta inlägg berör inte hemmapulare. Dessa gör uppenbarligen som dom vill
2 merparten av alla vp installationer i villor görs hos folk som har 0 koll. Utan vidare funderingar eller förändring av beteende ska man kunna använda sitt hus. Inget ska bli sämre eller kräva onödig tid eller kompetens bara för man köper bv.
3 när proffsbyggare/hantverkare gör jobb ska en husägare kunna förvänta sig att dom följer standarder och praxis även om det blir dyrare. Jag ska behöva aktivt be om nedgradering eller göra det själv i annat fall. Vissa saker ska inte ens gå att välja bort.
4. Billigast är inte bäst. Varelse det handlar om inköp eller drift. Ingen här kan Presentera några volymbevis i endera riktning. Det är inte heller säker att billigast är billigast i längen. För detta går det att resonera ganska mycket kring. I alla riktningar.
5 med bäst i punkt 4 bör avses en mängd faktorer. Ved, pellets, ap-billiga llvp. Lvvp vs bv i skåne osv.
6 sedan när landade lullull på ett konto som ska spara pengar?? En digital rumsvärmereglerare med väggivare. Loggerprylar, separat elmätare, onlinefunktion, steglösa cp, möjligheten att kontrollera alla husets rum via en central display, frikyla... Listan kan göras lång. Det handlar om komfort inte bara besparing. Som tur är får man ibland lite av bådeoch.
En viss typ av grundläggande standard ska en köpare av ett värmesystem kunna förvänta sig. Har man intresse och kompetens samt lite tid över så går det säkerligen att spara pengr på att spara in på vissa saker eller göra grejer själv. Så är det alltid.
-
Rickard , tror du alltid att jag skriver är till dig personligen ?
I en massa inlägg har du berättar att det blir Övertempereringar flyttade kurvor sämre cop felaktiga flöden över värme pumpen med mera . Som jag ser det då är jag tvungen att förmedla att det budskapet stämmer inte alltid om man har förmågan att se utanför standard jackapå, det kunden får vid en installation är funktion valfrihet och en något bättre ekonomi
Att det inte fungerar med termostater är alltså en myt i min värd där en liten vassare VVS teknik finns än hoss vanliga människor , vill inte du att sån kunskap ska nå ut till folk som står i start groparna att göra en av sina största investeringar i livet ,
Jag har skrivit det tidigare , jag är inte så duktig i det här med att utrycka sig i skrift men jag gör så gott jag kan ,
Cocacola
-
Rickard , tror du alltid att jag skriver är till dig personligen ?
I en massa inlägg har du berättar att det blir Övertempereringar flyttade kurvor sämre cop felaktiga flöden över värme pumpen med mera . Som jag ser det då är jag tvungen att förmedla att det budskapet stämmer inte alltid om man har förmågan att se utanför standard jackapå, det kunden får vid en installation är funktion valfrihet och en något bättre ekonomi
Att det inte fungerar med termostater är alltså en myt i min värd där en liten vassare VVS teknik finns än hoss vanliga människor , vill inte du att sån kunskap ska nå ut till folk som står i start groparna att göra en av sina största investeringar i livet ,
Jag har skrivit det tidigare , jag är inte så duktig i det här med att utrycka sig i skrift men jag gör så gott jag kan ,
Cocacola
C-C, du och jag har helt olika infallsvinklar i detta ämne.
I min värld ser jag 95% av alla installatörer som säljer på sina kunder termostater oavsett system, detta trots att t.o.m värmepumpstillverkarna rekommenderar att man inte skall använda dem om det inte är nödvändigt.
Jag ser även att termostater ofta stör värmekomforten och värmepumparnas funktion, en hel del av de problembeskrivningar som införts och införs i detta forum beror ju just på t.ex. kärvande termostater, kalla golv, korta driftstider, för hög kurva, värmepumpar som stoppar på HP-pressostaten p.g.a. dessa saker.
I min värld, som skapare av detta forum, och som läsare av tiotusentals inlägg, så har jag skapat mig en bild av att termostater generellt sett förstör mer än de tillför för genomsnittskunden.
Jag försöker därför nyansera myten om att termostater BEHÖVS, vilket alltså inte är fallet i alla anläggningar, men än en gång, i vissa fall är det nödvändigt, och i andra fall kan det vara en liten fördel - förutsatt att installationen gjorts på rätt sätt, vilket tyvärr är allt för ovanligt.
-
1 detta inlägg berör inte hemmapulare. Dessa gör uppenbarligen som dom vill
2 merparten av alla vp installationer i villor görs hos folk som har 0 koll. Utan vidare funderingar eller förändring av beteende ska man kunna använda sitt hus. Inget ska bli sämre eller kräva onödig tid eller kompetens bara för man köper bv.
3 när proffsbyggare/hantverkare gör jobb ska en husägare kunna förvänta sig att dom följer standarder och praxis även om det blir dyrare. Jag ska behöva aktivt be om nedgradering eller göra det själv i annat fall. Vissa saker ska inte ens gå att välja bort.
4. Billigast är inte bäst. Varelse det handlar om inköp eller drift. Ingen här kan Presentera några volymbevis i endera riktning. Det är inte heller säker att billigast är billigast i längen. För detta går det att resonera ganska mycket kring. I alla riktningar.
5 med bäst i punkt 4 bör avses en mängd faktorer. Ved, pellets, ap-billiga llvp. Lvvp vs bv i skåne osv.
6 sedan när landade lullull på ett konto som ska spara pengar?? En digital rumsvärmereglerare med väggivare. Loggerprylar, separat elmätare, onlinefunktion, steglösa cp, möjligheten att kontrollera alla husets rum via en central display, frikyla... Listan kan göras lång. Det handlar om komfort inte bara besparing. Som tur är får man ibland lite av bådeoch.
En viss typ av grundläggande standard ska en köpare av ett värmesystem kunna förvänta sig. Har man intresse och kompetens samt lite tid över så går det säkerligen att spara pengr på att spara in på vissa saker eller göra grejer själv. Så är det alltid.
1. Tror de flesta hempulare följer lagar och regler så gott de kan, men rätt ofta ifrågasätter påstådda måsten för att kunna komma billigare undan, och kanske kunna göra en positiv ekonomisk kalkyl.
2. En värmepumpsinstallation skall i så fall göras:
2.1 Av en kompetent installatör med så få termostater som möjligt i drift.
2.2 Av en kompetent installatör, med 100% termostater i drift, dessutom helst med bypass, acktank och separat sekundär radiator/golvvärmekrets.
3. Du har i princip rätt, men det är inte heller fel att installatören informerar om att det går göra "billigare", med bibehållen komfort, och informera om vad som i så fall krävs av anläggningsägaren.
4. Billigast är sällan bäst, just värmepumpsinstallationer kan dock faktiskt vara det (inom rimliga gränser, jag talar mig inte varm för billiga Kinakopior t.ex.), även om det kräver lite mer engagemang och kunskap hos anläggningsägaren. Rent generellt kan man dock säga att ju dyrare desto bättre, men viktigast av allt när det gäller värmepumpar är en kompetent installatör.
6. Med lull-lull menar jag i detta fall den extrautrustning som en total tilltro till termostater kräver i vissa fall, i system med små vattenvolymer blir t.ex. acktankar och sekundära cirkpumpar t.ex. mer eller mindre nödvändiga. Kunden bör informeras om vilka valmöjligheter som finns, få eller inga termostater, bra komfort, men lite mer jobb med intrimmningen, eller 100% termostater, men en dyrare installation. Eller att huset/värmesystemet KRÄVER termostater i hela anläggningen för att kunna fungera bra alls. Jag efterlyser alltså att installatören är kompetent, och i vart fall informerar kunden om de olika möjligheter som erbjuds, samt de respektive fördelarna med de olika alternativen.
En kompetent installatör skall aldrig rekommendera termostater i alla anläggningar, eller termostatlöst i alla anläggningar - då det skiljer sig så mycket mellan olika typer av anläggningar, kunder och ekonomiska kalkyler, vilka behov och möjligheter som finns.
-
:) oki , vi har olika infallsvinklar , Jag hoppas du ser det lite ur mitt perspektiv för jag försöker verkligen bara förmedla vad jag har för drift erfarenheter
Och hur man kan få det att fungera bara man gör det där lilla extra.
Cocacola *vinkar*
-
:) oki , vi har olika infallsvinklar , Jag hoppas du ser det lite ur mitt perspektiv för jag försöker verkligen bara förmedla vad jag har för drift erfarenheter
Och hur man kan få det att fungera bara man gör det där lilla extra.
Cocacola *vinkar*
Det har jag aldrig ifrågasatt.
-
Om termostater vore det stora problemet med vad folk blir översålda på så är det inget större bekymmer.
På en 150'->200 installation så är 3000kr för 10 radiatorer inte värst.
Link är lite i en egen prisklass där ::)
Mera för oss stockholmare som kan få igen det när vi säljer >:D
Jag ska försöka köra ett år innan Link så jag kan trimma in system så gått det går innnan.
-
Jag kan säga så här:
Om min VP satt direkt på framledningen med endast intern cirkpump så skulle det INTE fungera med termostater. Då krävs en bypass utanför det 55l utjämningskärl som pumpen har.
Nu har inte jag byggt så eftersom den är dockad till 110l panna med egen cirkpump och då fungerar termostaterna ypperligt.
Så jag kan hålla med Richard att om man bara "jackar på" värmepumpen skall nog inte ha termostater då VP:ns reglering fungerar bra.
-
När vintern knackar på dörren är det många gamla och nya vp ägare som inser att man blivit undersåld...
-
Mera för oss stockholmare som kan få igen det när vi säljer
Ni Stockholmare kan ju också rent teoretiskt förlora hundratusentals kronor när ni skall sälja huset... >:D
T.ex. om någon fattar det politiska beslutet att det skall byggas mer runt sthlm.
När vintern knackar på dörren är det många gamla och nya vp ägare som inser att man blivit undersåld...
Det vanligaste är nog dock att folk tror att de blivit undersålda bara för att elpatronen står för några enstaka % av årets totala energibehov.
Några procent eltillskott är ingen katastrof, och säkert många gånger mer lönsamt än att köpa 100% effekttäckning, i vart fall så länge det inte kommer nya tariffer eller lagkrav på att direktel inte alls får värma våra hus.
Men visst förekommer det de som får alldeles för klena anläggningar, sällan när det gäller jord eller bergvärme, men oftare när det gäller luft/vatten och luft/luft-värmepumpar.
-
Det är en myt att det skulle behöva vara svindyrt att fulleffektsdimensionera.
Det är dit hän trenden går. Bara o acceptera.
Som tur är så är det ju precis som Rickard säger att de flesta nya installationer av bv har hyfsat bra täckning
-
Några procent eltillskott är ingen katastrof, och säkert många gånger mer lönsamt än att köpa 100% effekttäckning, i vart fall så länge det inte kommer nya tariffer eller lagkrav på att direktel inte alls får
Appropå tariffer: (Kanske) fördubblade elpriser pga stängda tyska kärnkraftsverk skriver DN om idag:
http://www.dn.se/ekonomi/tyskt-avveckling-leder-till-dyrare-elpriser
-
Det är en myt att det skulle behöva vara svindyrt att fulleffektsdimensionera.
Det är dit hän trenden går. Bara o acceptera.
Som tur är så är det ju precis som Rickard säger att de flesta nya installationer av bv har hyfsat bra täckning
Jag tror också att det är åt ökad effekttäckning trenden går och accepterar detta. Men jag tror att det är viktigt att hålla sans i trenden. Om man som du konverterar och därigenom kan dimensionera rör, raddar mm för fulleffekt (eller mer därtill), så fine. Men utbytesmarknaden kommer fortsätta vara stor, och för att det ska fortsätta säljas mycket värmepumpar (och det vill man ju) så är det nog en bra förutsättning att de dimensioneras så att det är liten risk för att befintligt radsystem inte räcker till. Jag tycker ett vettigt mål för "gängse volyminstallation" kan vara 97-99,5% energitäckning.
-
Jag är ju ingen mästare på att beräkna flöden i rör och sådant. Jag håller med labold i att varje hus kräver sin egen installation då förutsättningar och önskemål skiljer sig. Därtill kommer ju budget. Så precis som med bilar eller vad det månde vara kommer installationer skilja sig även av denna anledning.
Personligen hittade jag ett hus som jag tycker är bra och då när det är dags o byta värmesystem så känns exempelvis link och tjocka och fina rör som en bra investering. Men även när det kom till konveteringen så kände jag inte att gå hela vägen med lågtemp var ett alternativ. Även om det är effektivare. För det ser helt enkelt inte bra ut. Nu har jag en 3a resten är 2or.
Med detta vill jag säga att det finns så många faktorer som spelar in. Det mest ekonomiska (ved?) är inte så kul att hålla på med. Luft/vatten föll bort för att jag inte ville ha en ute-del. Vissa elementrör har dragits där det kanske inte är som mest ekonomiskt av estetiska skäl. Elementen är i många fall mindre än vad som vore bäst utifrån ett COP perspektiv. Ja listan kan göras lång.
I slutändan är det total cost of ownership som avgör i kombination med vilka komfortfaktorer man söker, ideologier man följer och vilket eventuellt lullull man önskar . Och detta har ingen av oss svar på, det står att finna i spåkulan.
För övrigt håller jag med tidigare talare som tog upp detta med värdeökande installationer. I grunden handlar det ju om att skapa ett energieffektivt hus/värmesystem men features och lullull är inte att förakta. Visst finns det många försiktiga generaler där ute. Men det är inte dessa du vill ska köpa ditt hus när du väl säljer det :)
-
Rickard , tror du alltid att jag skriver är till dig personligen ?
I en massa inlägg har du berättar att det blir Övertempereringar flyttade kurvor sämre cop felaktiga flöden över värme pumpen med mera . Som jag ser det då är jag tvungen att förmedla att det budskapet stämmer inte alltid om man har förmågan att se utanför standard jackapå, det kunden får vid en installation är funktion valfrihet och en något bättre ekonomi
Att det inte fungerar med termostater är alltså en myt i min värd där en liten vassare VVS teknik finns än hoss vanliga människor , vill inte du att sån kunskap ska nå ut till folk som står i start groparna att göra en av sina största investeringar i livet ,
Jag har skrivit det tidigare , jag är inte så duktig i det här med att utrycka sig i skrift men jag gör så gott jag kan ,
Cocacola
Efter som du vill dela med dej av dina kundskaper varför inte bifoga en ritning på en anläggning som du tycker är optimal med (antar) jag arbetstank och termostater sen kan vi ställa frågor igen *vinkar*
-
Rickard , tror du alltid att jag skriver är till dig personligen ?
I en massa inlägg har du berättar att det blir Övertempereringar flyttade kurvor sämre cop felaktiga flöden över värme pumpen med mera . Som jag ser det då är jag tvungen att förmedla att det budskapet stämmer inte alltid om man har förmågan att se utanför standard jackapå, det kunden får vid en installation är funktion valfrihet och en något bättre ekonomi
Att det inte fungerar med termostater är alltså en myt i min värd där en liten vassare VVS teknik finns än hoss vanliga människor , vill inte du att sån kunskap ska nå ut till folk som står i start groparna att göra en av sina största investeringar i livet ,
Jag har skrivit det tidigare , jag är inte så duktig i det här med att utrycka sig i skrift men jag gör så gott jag kan ,
Cocacola
Efter som du vill dela med dej av dina kundskaper varför inte bifoga en ritning på en anläggning som du tycker är optimal med (antar) jag arbetstank och termostater sen kan vi ställa frågor igen *vinkar*
Bra att du väcker liv i monstertråden Smurfen, vore synd att låta den dö...
-
Är du intresserad av en kurs i VVS smurfen :)
Jag är gärna med i princip diskussioner men i rena konstruktions arbeten som mina kunder betalar för blir det inget bra för mig om det läggs upp för allmän beskådning ,
Hoppas ni har förståelse för det
Cocacola
-
Rickard , tror du alltid att jag skriver är till dig personligen ?
I en massa inlägg har du berättar att det blir Övertempereringar flyttade kurvor sämre cop felaktiga flöden över värme pumpen med mera . Som jag ser det då är jag tvungen att förmedla att det budskapet stämmer inte alltid om man har förmågan att se utanför standard jackapå, det kunden får vid en installation är funktion valfrihet och en något bättre ekonomi
Att det inte fungerar med termostater är alltså en myt i min värd där en liten vassare VVS teknik finns än hoss vanliga människor , vill inte du att sån kunskap ska nå ut till folk som står i start groparna att göra en av sina största investeringar i livet ,
Jag har skrivit det tidigare , jag är inte så duktig i det här med att utrycka sig i skrift men jag gör så gott jag kan ,
Cocacola
Efter som du vill dela med dej av dina kundskaper varför inte bifoga en ritning på en anläggning som du tycker är optimal med (antar) jag arbetstank och termostater sen kan vi ställa frågor igen *vinkar*
Både C-C och Oraklet har valt att inte dela med sig av sina påstådda "specialkunskaper", vilket är mycket ovanligt om/när man deltar i debatten i ett forum, det blir liksom kontraproduktivt, och upplevs ofta som förnedrande av övriga läsare.
Dessutom blir det omöjligt att försöka motbevisa deras påstående om att de har/använder sig av lösningar som inte är gängse, alltså bypass, acktank, extra cirkpump (gärna varvtalsstyrd) och termostater.
I realiteten blir det omöjligt att argumentera mot dem, vilket innebär att de kan hävda att de erbjuder en bättre lösning än alla på marknaden nu kända lösningarna - vilket naturligvis inte är sant.
Till syvende och sist är det naturligvis så att man kan få alla anläggningar att fungera optimalt om man pytsar in nog mycket kapital, lösningar finns, och är väl kända.
Frågan är bara om det blir lönsamt, men framför allt - och just den fråga vi ofta diskuterar - är om det verkligen är värt pengarna att utrusta ALLA anläggningar med "extra allt" bara för att installatören arbetar efter den principen.
Jag lyssnar mycket hellre på en installatör som erbjuder mig flera olika alternativ, både vad gäller komfort, inställningsmöjligheter, krav på eget engagemang, olika budgetstorlekar, och olika besparingsgrader.
I de allra flesta fallen blir det billigast, och mest lönsamt om man väljer en lösning typ "keep it simple", men i vissa hus kan det vara nödvändigt att installera mer eller mindre av "extra allt" för att det skall fungera bra.
Med detta i åtanke ser jag det inte som att C-C och Oraklet ger bort kunskap som är okänd för andra installatörer, även om de skulle beskriva sina speciallösningar.
Men visst, vi får ju lov att respektera deras vilja att hemlighålla sina knep, även om det då blir mer eller mindre omöjligt att debattera frågan.
Att tro att man skall kunna vinna en debatt genom att inte redovisa den lösning man själv "vurmar för" är orealistiskt, och för fridens skull skulle det därför vara klädsamt att man, om man inte vill dela med sig av den tänkta lösningen - inte heller deltar vidare i debatten.
Det blir lite som när man var liten, bråkade med kompisen om nåt, och sa omväxlande: nej - ja - nej - ja - nej - "alltid en gång mer ja än vad du säger nej" :-X
Kul debatt...
-
Jag kan bara svara för mig själv gällande detta påstående. Ja jag väljer att inte berätta en del små knep. Dessa har jag fått betala dyyrt för. Ni kan aldrig ana hur DYRT. Jag är av den åsikten att det inte vore jättesmart att berätta dessa för hela världen.
Men det enda "knepet" som varit ifrågasatt här är hur jag kopplar in en tank,inget annat. Resten är bara vanlig VVS eller kylteknik inget annat. *vinkar*
-
Ett litet tillägg, jag påstår inte att ni skulle vara dåliga installatörer, tvärt om, men det är otroligt svårt att debattera med de som säger A men inte B när man träter om något.
-
Jag har funderat på den här biten ända sedan VPO härom dagen fyrade av sin salva om vad forumet ska vara och det här med klubb för inbördes beundran osv. Jag vill inte ska vara en hålla-med-Rickard (eller någon annan för den delen)-plats, jag vill inte att det ska vara ett branschforum, jag vill inte att det ska vara en klubb för inbördes beundran. Vad är det som gör en "bra" forumdeltagare? Jag tycker det är 1. Kunskap 2. Erfarenhet. 3. Generositet. 4. Ödmjukhet. 5. Ett trevligt språk.
Alla har väl dessa grejer i olika omfattning. Jag kan säga att jag tycker inte det faktum att man har stått i pannrum en stor del av sitt liv automatiskt gör en medlem "bra". Troligen ligger man då ganska högt på skalan i kunskap och erfarenhet, men det säger inget om de övriga "dygderna". Att inte vara generös med sina kunskaper och erfarenheter sänker en. Att erkänna att man inte vet eller inte är säker på något höjer en i mina ögon. Att trots att man har en stark åsikt åt ett håll ändå kunna diskutera olika lösningars för- och nackdelar på ett konstruktivt sätt höjer en.
C-C och VPO, jag förstår faktiskt inte att ni inte skulle kunna dela med er av någon lösning eller ritning för att förklara EN UVL-lösning. Som ni säger så avgör man ändå på plats hur saker ska göras, därför borde väl ingen annan kunna kopiera det om det nu är så farligt? Jag tvekar inte på att ni är skickliga i ett pannrum, men här på forumet betyder det i mina ögon inte mycket när ni inte delar med er av kunskapen. Jag (och tror jag många andra) tror helt enkelt inte på att UVL är något speciellt. Jag tror att det är "gängse" hantverkar-snack där man försöker höja upp de grejer man gör till en högre nivå för att framstå som mer kunnig. Sånt gör jag i mitt jobb också, inför de som jag "levererar" till. Men när jag diskuterar med andra som har kunskaper eller intresse i mitt gebit så är det generositet som gäller, för då får man tillbaka generositet också. Jag misstänker att ni är så övertygade om att det ni gör är den enda vägen, att ni egentligen inte vill höra andras åsikter. Det är väl upp till er, men då är ett forum där yrkesmän, lekmän och manualnördar diskuterar kanske fel plats? Ifrågasätta och ifrågasättas har jag skrivit förut som riktlinjer för hur jag tycker forumet ska funka, men om man inte förklarar eller visar hur man tänker när man ifrågasätts, spelar det ingen roll hur många 200kW-anläggningar man installerat, ens värde för forumet minskar.
-
OK då då får jag sluta med att förstöra forumet. *vinkar*
Måste bara tillägga detta innan jag lämnar er, hur kan det vara värdefullt för forumet att som du upprepa helt felaktiga saker :o Bara för att du inte förstår hur saker fungerar så innebär inte det att jag måste förklara allt för dig, ingen förklarade för mig, jag fick lära mig själv och bekosta utbildningar själv.
Jag vill inte bli nån lärare, och eftersom ingen tror på vad jag säger så får ni väl fortsätta att ge folk tvivelaktiga råd. Jag orkar inte tjata med er om detta längre. *vinkar*
-
OK då då får jag sluta med att förstöra forumet. *vinkar*
Måste bara tillägga detta innan jag lämnar er, hur kan det vara värdefullt för forumet att som du upprepa helt felaktiga saker :o Bara för att du inte förstår hur saker fungerar så innebär inte det att jag måste förklara allt för dig, ingen förklarade för mig, jag fick lära mig själv och bekosta utbildningar själv.
Jag vill inte bli nån lärare, och eftersom ingen tror på vad jag säger så får ni väl fortsätta att ge folk tvivelaktiga råd. Jag orkar inte tjata med er om detta längre. *vinkar*
Vilka saker som upprepas är felaktiga?
Och, är i så fall räddningen att du påstår att det är fel utan att säga vad som är rätt?
Jag förstår inte riktigt hur du tänker?
Självklart skall felaktiga råd bemötas och via konstruktiva inlägg skall "rätt" lösning presenteras.
PS. När jag skrev att man inte skulle delta vidare i debatten om man inte vill presentera sin lösning så gäller det naturligvis bara just de ämnen som slutar i denna typ av diskussion.
I alla övriga frågor är det fritt fram att debattera för alla som vill.
Och än en gång, för de som eventuellt tvekar, det finns system som kräver mer än "jacka-in", jag har aldrig påstått annat, även om Oraket har en obändlig vilja att påstå det.
-
hm nu ska vi se. Jag kanske är lite annorlunda men jag tyckte mig förstå vad det var som ett gäng installatörer pratade om. Även om jag inte förstår exakt hur det genomförs.
en extern tank med extern CP. Möjliggjorde bättre hantering av radiatorerna och VP. VP får färre starter, man kan köra med högre effekt, får kortare gångtider utan att behöva betala för den senaste tekniken. Termostaterna fungerar bättre genom att tanken med den externa CP borgar för bra flöden och bra volymer. Självklart är även i dessa system radiatorer instrypta efter det behov som finns i varje rum.
Personligen har jag svårt att bedöma hur sådant som årsverkningsgrader m.m. påverkas. Det blir ganska komplicerade beräkningar. Men det finns självklart många faktorer. komfort, kostnad för installation, livslängd osv osv.
Att mångårig erfarenhet av sådant därtill gör att det går att göra bättre än vad vi dödliga skulle kunna är väl inte så konstigt men därmed inte nödvändigtvis något man måste känna till för att kunna föra en diskussion om termostater.
Jag kanske är ute och cyklar, vem vet.
Vidare känns det ju som, efter ett par sidor i denna tråd, som om extremhögern och extermvänstern mötts i mitten och konstaterar att alla hus och ägare av hus är unika på något sätt. Man måste vara lyhörd och lyssna på ägarens önskemål samt se till husets behov och eventuellt befintligt värmesystems funktion, fördelar och brister. Det jag retar mig lite på, kanske obefogat, är volyminstallatörerna som inte tar sig denna tid. Och detta är framtvingat av oss köpare som alltid måste köpa det billigast möjliga när det kommer till värmesystem. Motsvarande gäller inte, golv, badrum, bilar, tvapparater osv osv. Självklart leder detta till att branschen blir lite skev och nya VP kunder får det som gamla VP kunder har tvingat fram från marknaden.
I takt med att anläggningarna blir smartare och kunderna mer kompetenta kommer detta säkert att ändras. Likväl som elpriserna fått dimensioneringen att ändras över tid. Man ser ju trots allt inte många offerter i dagsläget som föreslår 80m borra-
Om jag vore säljare skulle jag bara sälja link :)
-
Vidare, allt detta tjat om UVL och att inte säga B. UVL är väl inte en särskild lösning utan helt enkelt att man som installatör är öppen för att just varje hus har ett unikt behov och att värmelösningen skräddarsys efter just detta behov, som kontrast till volyminstallationer vars primära upplägg är att maximera vinsten för leverantören och minimera kostnaden för köparen (VID SJÄLVA KÖPTILLFÄLLET).
Sedan är det väl så att 80% av allt som sägs på detta forum sägs av amatörer som hemmapular och försöker skapa deras egna unika lösningar gärna till så liten kostnad som möjligt. Att det då uppstår begreppsförvirring och/eller konflikter är inte så konstigt.
Fördelen är att samtliga lär sig något.
-
Min granne, "Arga rörmokaren", blev skitförbannad när han fick veta att Nibe sponsrat mig med en pump.
Han hävdade att en värmepump är inget för hemmapulare att leka med utan skall installeras av en kunnig rörmokare.
Efter att ha spenderat 1år på detta forum och utan tidigare erfarenhet av VVS så har jag både installerat och driftsatt värmepumpen utan problem. Det är ju för f-n bara ett kylskåp med rör in och rör ut, hur svårt skall det vara?
Så fort rören är installerade så tar "Arga rörmokarens" kunskaper slut och mina datakunskaper börjar jobba.
Han har själv installerat en 12kw BVP i höstas och har inte kunskaper att drifta den själv för han hatar att bläddra i menyer han inte förstår eller som han själv beskrev det, "som att programmera en j-vla video!". Därför får jag bläddra i hans menyer för att optimera värmepumpen.
Min gissning är att rörmokare, oftast självlärda, värderar sina kunskaper så högt att om hemmapulare gör något så stjäl vi deras inkomst.
Det är inte konstigt att att kalla sig för orakel när man har en sådan självbild.
-
Efter att ha spenderat 1år på detta forum och utan tidigare erfarenhet av VVS så har jag både installerat och driftsatt värmepumpen utan problem. Det är ju för f-n bara ett kylskåp med rör in och rör ut, hur svårt skall det vara?
Så fort rören är installerade så tar "Arga rörmokarens" kunskaper slut och mina datakunskaper börjar jobba.
Han har själv installerat en 12kw BVP i höstas och har inte kunskaper att drifta den själv för han hatar att bläddra i menyer han inte förstår eller som han själv beskrev det, "som att programmera en j-vla video!". Därför får jag bläddra i hans menyer för att optimera värmepumpen.
Håller med fullständigt här.
Som dataprogrammare märker man ju hur dumt styrsystemet är trots att det finns indata för betydligt mer inställningar.
Men detta lär väl tillverkarna vara medveten om och anser att den iofs inte så stora vinsten med betydligt fler parametrar att ställa in skulle bara göra att ännu fler blir kvar på fabriksinställningen för att ingen vågar eller vill peta i menyerna.
-
Eller att fler gör konstiga inställningar och skyller på en dålig produkt när den inte funkar som den skall...
-
OK då då får jag sluta med att förstöra forumet. *vinkar*
Måste bara tillägga detta innan jag lämnar er, hur kan det vara värdefullt för forumet att som du upprepa helt felaktiga saker :o Bara för att du inte förstår hur saker fungerar så innebär inte det att jag måste förklara allt för dig, ingen förklarade för mig, jag fick lära mig själv och bekosta utbildningar själv.
Jag vill inte bli nån lärare, och eftersom ingen tror på vad jag säger så får ni väl fortsätta att ge folk tvivelaktiga råd. Jag orkar inte tjata med er om detta längre. *vinkar*
Jag tycker det är synd om du lämnar forumet. Angående att jag (antar att det är till mig du skriver) skulle upprepa helt felaktiga saker så är det inget jag hört från andra forummedlemmar. Du tycker att jag tjatar och ifrågasätter. Jag ska försöka att tjata lite mindre. Sen föreslår jag att du tittar igenom lite trådar och kollar om jag ifrågasätter så mycket mot Carl N, Roland, Lexus, Rickard, tipo, smurfen, Purjo m fl. Om man märker att man får mycket ifrågasättanden mot sig kanske man ska fundera lite på om man kan ändra på sitt eget beteende också? Jag får väl påminna om att det var du som tog upp frågan hur forumet ska se ut, jag skrev helt enkelt min syn på den saken. Jag förväntar mig inte att du ska vara en lärare, men jag tycker heller inte det är OK att du ska förvänta dig att det du skriver ska tas som en sanning och ej få ifrågasättas, bara för att du jobbar med det här på daglig basis.
-
Är du intresserad av en kurs i VVS smurfen :)
Jag är gärna med i princip diskussioner men i rena konstruktions arbeten som mina kunder betalar för blir det inget bra för mig om det läggs upp för allmän beskådning ,
Hoppas ni har förståelse för det
Cocacola
Det fanns alltså ingen förståelse . Jätte tråkigt , det finns installtions allternativ på Nibes hemsida tex , jag rekomenderar Er att börja där och sen leta vidare ,
Jag kan inte lägga upp konstruktions ritningar som kunder betalat för .
Ni måste se det ur min synvinkel,
Cocacola
-
Min granne, "Arga rörmokaren", blev skitförbannad när han fick veta att Nibe sponsrat mig med en pump.
Han hävdade att en värmepump är inget för hemmapulare att leka med utan skall installeras av en kunnig rörmokare.
Efter att ha spenderat 1år på detta forum och utan tidigare erfarenhet av VVS så har jag både installerat och driftsatt värmepumpen utan problem. Det är ju för f-n bara ett kylskåp med rör in och rör ut, hur svårt skall det vara?
Så fort rören är installerade så tar "Arga rörmokarens" kunskaper slut och mina datakunskaper börjar jobba.
Han har själv installerat en 12kw BVP i höstas och har inte kunskaper att drifta den själv för han hatar att bläddra i menyer han inte förstår eller som han själv beskrev det, "som att programmera en j-vla video!". Därför får jag bläddra i hans menyer för att optimera värmepumpen.
Min gissning är att rörmokare, oftast självlärda, värderar sina kunskaper så högt att om hemmapulare gör något så stjäl vi deras inkomst.
Det är inte konstigt att att kalla sig för orakel när man har en sådan självbild.
detta måste ju ändå vara ett av de sämsta inläggen i en debatt jag någonsin läst.
-
Labold, det är väl inte mitt fel att du inte förstår detta. Du får ju inte ens igång en simpel VVC funktion utan pm:ar om hjälp. VVC!! hur ska du kunna hjälpa folk och rekommendera storlekar på pumpar då, och varför ifrågasätter du mig hela tiden och gapar om en tank inkoppling.
Tokjan, Oraklet är bara ett namn grabben, inget annat. Har förklarat det några gånger nu om hur det kom till.
Undrar om Lexus äger det företaget eller kanske C-C kan sponsra mig med cocacola? Är Purjo verkligen en Purjolök???
Om du nu har optimerat din väns VP, hur tät är hans process, det vore trevligt att veta eftersom du har optimerat den simpla maskinen. Vart ligger förångningoch kondensering i förhållande,,ja det behöver jag knappast förklara för dig för du har ju optimerat eller hur.
-
Vesslan, styrsystemen funkar inte så bra för att det är dataprogrammerare som har programmerat dem.Tror inte att det är rörisar som gjort det, luktar mäsk om det inlägget ändå ner till mig. ;)
-
Labold, det är väl inte mitt fel att du inte förstår detta. Du får ju inte ens igång en simpel VVC funktion utan pm:ar om hjälp. VVC!! hur ska du kunna hjälpa folk och rekommendera storlekar på pumpar då, och varför ifrågasätter du mig hela tiden och gapar om en tank inkoppling.
För de som är intresserade att läsa om det VPO hänvisar till:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41441.0
Nu avslutar jag diskussionen med dig här. Som sagt, hoppas du bestämmer dig för att stanna kvar på forumet i alla fall.
-
Vesslan, styrsystemen funkar inte så bra för att det är dataprogrammerare som har programmerat dem.
Skall du börja racka ner på min yrkesgrupp nu för att hämnas ;D
-
;D Ja det vore ju synd, detta är racka ner på rörmokare forumet.
Varför lägger du ner Labold, bara för att du blir ifrågasatt eller? :o
-
Är du intresserad av en kurs i VVS smurfen :)
Jag är gärna med i princip diskussioner men i rena konstruktions arbeten som mina kunder betalar för blir det inget bra för mig om det läggs upp för allmän beskådning ,
Hoppas ni har förståelse för det
Cocacola
Klart jag är intresserad av att gå en vvs kurs ska du skola om dej till lärare ;D Hade nog inte tänkt mej en konstruktions ritning men efter som du har en bra lösning hur man kopplar in en arbetstank och tex undviker problemen som är kända tex att vattnet går igenom tanken utan att värma huset först vid långvarig drift hade det varit bra att sett en enkel skiss på lösningen. Om den är så pass bra är det nog många här som skulle ha nytta av den både amatörer och proffs *vinkar*.
-
Det här är ju uppenbart ett känsligt ämne, både bland installatörer och värmepumpsnördar ;)
de flesta installatörer som har kört plugg and play installationer kan inte göra det längre iom BBR16 där det krävs fulleffektsdimensionering och automatisk styrning av alla rum osv osv. dom slåss nu med näbbar och klor och försöker tolka lagen BBR på sitt sätt och menar att bara för att det står "bör" så är det frivilligt, det är det naturligtvis inte...
på nybyggen är det självklart, där finns inga kryphål, där måste värmepumparna byggas enligt BBR annars klarar dom inte besiktningen och rörisen för anmärkning.
däremot vid byten av värmesystem så finns det lite mer vinklar, det står att" BBR ska appliceras vid större ombyggnationer eller ändringar"
en del påstår att byte av värmesystem inte faller under den regeln, men jag tycker att men ska sträva efter att komma så nära BBR som det går.
Det som är kusligt är att man nästan blir halshuggen här om man försöker hävda sin rätt att propsa på en rätt byggd anläggning.
Det går inte att bygga en anläggning enligt BBR utan tank och termostater OM man inte har inverterdrift, SÅ är det.
iaf om man vill ha någon hållbarhet på sin värmepump.
visst kan man köra plugg and play, men så kan man ju fundera på varför medellivslängden på en genomsnittlig värmepump inte är de utlovade 20 åren utan brukar numer krypa ner till strax över 10 år
Den som är intresserad kan få en skiss hur jag bygger mina anläggningar, det är bara vanlig basic VVS.
Rinnan, du har fattat grejjen, du bygger RÄTT.
C-C , Oraklet, Sobris mfl har också fattat ,vi bygger anläggningar som kommer att tuffa och gå sina utlovade 20 år plus lite till
-
jag visste att du var en reko(är du med där?) kille Cougar :)
-
Den som är intresserad kan få en skiss hur jag bygger mina anläggningar, det är bara vanlig basic VVS.
Ja tack jag vill gärna ha en skiss! //bopakoster
-
Det går inte att bygga en anläggning enligt BBR utan tank och termostater OM man inte har inverterdrift, SÅ är det.
iaf om man vill ha någon hållbarhet på sin värmepump.
Varför inte det? Att sätta in en fulleffekt-vp handlar väl om två saker: Volym och flöde. Så länge du har system som tillåter det flöde vp-n vill ha, så är det en fråga om att anpassa volymen till de gångtider man vill ha. Dessutom kan man om man har ett värmetrögt hus med bra fönster höja integralen för att ge vp bättre gångkarakteristik. Det där med styrning i rummen är en tolkningsfråga, och jag tror att de lämnat skrivningen bör just för att de tycker att man ska kunna tolka detta utifrån sunt förnuft. För övrigt är jag också sugen på att se hur du bygger, tar gärna en skiss!
-
@smurfen VVS kursen tar en stund och den blir dyr , har du ca 20 år över :)
Väl skrivet cougar , instämmer i allt
Cocacola
-
Jag blir bara lite nyfiken på hur mycket bättre skulle min anläggning fungera (på ett ungefär) om jag sätter på termostaterna och monterar en arbetstank.
-
Det här är ju uppenbart ett känsligt ämne, både bland installatörer och värmepumpsnördar ;)
de flesta installatörer som har kört plugg and play installationer kan inte göra det längre iom BBR16 där det krävs fulleffektsdimensionering och automatisk styrning av alla rum osv osv. dom slåss nu med näbbar och klor och försöker tolka lagen BBR på sitt sätt och menar att bara för att det står "bör" så är det frivilligt, det är det naturligtvis inte...
på nybyggen är det självklart, där finns inga kryphål, där måste värmepumparna byggas enligt BBR annars klarar dom inte besiktningen och rörisen för anmärkning.
däremot vid byten av värmesystem så finns det lite mer vinklar, det står att" BBR ska appliceras vid större ombyggnationer eller ändringar"
en del påstår att byte av värmesystem inte faller under den regeln, men jag tycker att men ska sträva efter att komma så nära BBR som det går.
Det som är kusligt är att man nästan blir halshuggen här om man försöker hävda sin rätt att propsa på en rätt byggd anläggning.
Det går inte att bygga en anläggning enligt BBR utan tank och termostater OM man inte har inverterdrift, SÅ är det.
iaf om man vill ha någon hållbarhet på sin värmepump.
visst kan man köra plugg and play, men så kan man ju fundera på varför medellivslängden på en genomsnittlig värmepump inte är de utlovade 20 åren utan brukar numer krypa ner till strax över 10 år
Den som är intresserad kan få en skiss hur jag bygger mina anläggningar, det är bara vanlig basic VVS.
Rinnan, du har fattat grejjen, du bygger RÄTT.
C-C , Oraklet, Sobris mfl har också fattat ,vi bygger anläggningar som kommer att tuffa och gå sina utlovade 20 år plus lite till
Eftersom jag är riktigt bråkig måste jag fråga om det står bör i BBR menar dom inte bör då om det vore ett absolut krav hade dom inte skrivit SKA då Sc:,h Läste om att det gick att använda en tryckstyrd överströmnings ventil som skulle öppna om termostaterna stängde. Ventilen skulle se till att vp får det flöde den vill ha i extrema situationer är det inget som används då slipper man ju kostnaden för extra cp samt drivström till den.
-
Vesslan, styrsystemen funkar inte så bra för att det är dataprogrammerare som har programmerat dem.Tror inte att det är rörisar som gjort det, luktar mäsk om det inlägget ändå ner till mig. ;)
Men nu får det ge dig, det var inte på något vis riktat till dig, det var riktat mot simpla styrsystem som skulle kunna vara så mycket bättre utan nån extrakostnad i själva styret.
Däremot är det nog som purjo skriver, supporten skulle få mycket mer att göra och värmepumpar skulle få ett sämre rykte om kreti och pleti lätt kunde ratta in hur tokiga inställningar som helst. Däremot finns det ju en del när det gäller Nibe(kan inget annat) som är helt idiotiskt och borde göras om utan att det skulle krångla till något.
Och bland dataprogrammerare är spannet stort då det gäller kompetens, de bästa har(eller har haft) eget eller delägare i en liten firma.
Efter ett antal år brukar dessa tröttna på allt ikring att driva firma och börjar då med hög lön hos en större(efter att i flera år bevisat sin duglighet som underkonsult).
Tvärtom är också rätt vanligt, de bästa tröttnar på livet i en stor firma och startat eget och kunderna följer ofta med.
-
Robban kommer in så här på fredag kvällen och visar vilken trevlig människa han är. Funkar din polares VP bra förresten?
...
Ojoj, sorry att jag trampade på dina ömma röristår vpo - trodde man kunde skoja med dig.
Jotack, polarens vp funkar bra - tack för firmatipset (deltaT på vb dock bara 5-6 ºC men orkar inte bry mig).
Hoppas du fått nytta av tipset att pex i regel klarar max 70ºC kontinuerlig driftstemp, det är ju
denna typ av informationsspridning som forumet bygger på - dvs att dra nytta av varandras kunskaper.
Vad gäller BBR och kravet på termostater så är det garanterat så att en helt ovetandes/ointresserad kund default ska få termostater installerade, om däremot kunden inte vill ha termostater så är det upp till denne.
Om det inte vore på det sättet så skulle det ju stå i BBR att termostaterna inte får sättas ur spel genom att justeras upp maximalt.
Om någon motsäger sig denna teori så ska jag personligen kontakta boverket och reda ut detta, hör av er i så fall.
Jag tycker cougar kör med "raka rör" och jag skulle själv installera arbetstank och termostater till kunder om jag vore röris.
Men när det gäller ens egen installation så vill man få ut maximalt COP från den (sysslar mycket med prestanda och optimering i mitt jobb :) ) och egen tid är billig tid.
-
Kanske får jag nytta av det robban, jag hade förträngt det ::) Drar mest rör. varför får du inte upp deltat? Orkar den inte upp eller har du bara för högt flöde? vad är vätsketempen och vad är VB in i pumpen? det sitter ju inget synglas i den huvuddunk hur tänkte dem där egentligen :D
Mina tår är inte ömma, dem är mosade efter ett par dagar på forumet. *vinkar*
-
Kul det här med BBR. Noterar att biten om "automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum" dels står efter ordet BÖR som vi redan diskuterat. Dessutom står det under underrubriken ALLMÄNT RÅD. Låter inte så tvingande i mina öron.
Det som däremot låter tvingande är detta, i stycket innan underrubriken: "Värmeinstallationer SKA förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att tillförsel av värme regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och inneklimatet..." Ska jag hårdtolka det avseende BVP så är det alltså så att man MÅSTE ha varvtalsstyrd kompressor, utegivare OCH innegivare... ;)
-
Hur kan du få det till frekvens styrd kompressor?
Cocacola
-
Hur kan du få det till frekvens styrd kompressor?
Cocacola
Jag tolkar det som att effekten ska regleras efter ute- och inne-klimat. Med en on/off kan man ju reglera producerad energimängd, inte effekten.
-
Nu har det skrivits tio sidor igen i denna innehållsrika tråd och det är hög tid för
ett inhopp och det gäller tolkningen av "skall" och "bör" i BBR. Vad passar då
bättre än att citera sig själv från en gammal tråd:
I BBR skriver Boverket "skall" när det gäller funktionskrav. När de skriver
om råd och anvisningar om tekniska lösningar så skriver de "bör" eftersom man ju
inte kan utesluta att det finns, eller kommer att finnas andra tekniska lösningar som
också uppfyller samma funktionskrav.
Detta betyder alltså att du vackert får läsa "bör" som "skall" om du inte kan visa
att din alternativa tekniska lösning kan uppfylla funktionskraven. Vi fick detta
utrett på ett alldeles utmärkt sätt av en jurist här på forumet för en tid sedan.
Det är alltså INTE så att när det står "bör" så kan du göra hur som helst. Det är
ofta ganska lite man kan avvika utan att bryta mot den bakomliggande föreskriften.
Föreskrifterna är en direkt förlängning av våra lagar....
-
iom BBR16 där det krävs fulleffektsdimensionering
Tycker jag har lusläst BBR-en nu, iaf biten om energi. Hittar inte något om fulleffektskrav? Var har du hittat det?
-
Nu har det skrivits tio sidor igen i denna innehållsrika tråd och det är hög tid för
ett inhopp och det gäller tolkningen av "skall" och "bör" i BBR. Vad passar då
bättre än att citera sig själv från en gammal tråd:
I BBR skriver Boverket "skall" när det gäller funktionskrav. När de skriver
om råd och anvisningar om tekniska lösningar så skriver de "bör" eftersom man ju
inte kan utesluta att det finns, eller kommer att finnas andra tekniska lösningar som
också uppfyller samma funktionskrav.
Detta betyder alltså att du vackert får läsa "bör" som "skall" om du inte kan visa
att din alternativa tekniska lösning kan uppfylla funktionskraven. Vi fick detta
utrett på ett alldeles utmärkt sätt av en jurist här på forumet för en tid sedan.
Det är alltså INTE så att när det står "bör" så kan du göra hur som helst. Det är
ofta ganska lite man kan avvika utan att bryta mot den bakomliggande föreskriften.
Föreskrifterna är en direkt förlängning av våra lagar....
Vad gäller när det står bör under allmänt råd måste man följa råden som följer ?
Allmänt råd
Byggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas in
i zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning.
Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum.
Samtidig värmning och kylning av utrymmen bör undvikas
-
@smurfen72: Först måste man ju avgöra för vilka fall som BBR är tillämplig.
När vi väl har konstaterat det så måste vi förhålla oss till både "skall" och "bör".
När det gäller ett "bör"-krav för en teknisk lösning som man vill välja bort, måste man
antingen kunna förklara varför kravet inte är tillämplig, ELLER visa att den lösning
man valt är lika bra eller bättre jämfört med förslaget som finns i anvisningen.
-
Hur kan du få det till frekvens styrd kompressor?
Cocacola
Jag tolkar det som att effekten ska regleras efter ute- och inne-klimat. Med en on/off kan man ju reglera producerad energimängd, inte effekten.
Vet inte riktigt hur jag ska skriva detta utan det blir/ läses fel ,
Jag förstår inte din tolkning ?
Man lagrar producerad energi och distruberar till effektkällans behov som reglerar.
-
Hur kan du få det till frekvens styrd kompressor?
Cocacola
Jag tolkar det som att effekten ska regleras efter ute- och inne-klimat. Med en on/off kan man ju reglera producerad energimängd, inte effekten.
Vet inte riktigt hur jag ska skriva detta utan det blir/ läses fel ,
Jag förstår inte din tolkning ?
Man lagrar producerad energi och distruberar till effektkällans behov som reglerar.
Jo, ackumulering och en shunt som regleras efter utetemp och innetemp skulle väl också uppfylla den skrivningen. Men jag tror inte att det är det de menar. Tror inte heller att de menar att alla ska ha inverter. Och det var lite det jag vill ha fram med min något hårddragna tolkning, i stil med det som Sobris skriver. Alltså att man bör se till andemeningen i reglerna: Om du kan visa att du kan reglera energitillförseln i dina bostadsutrymmen så att de exakt motsvarar värmeförlusterna, och dessutom på ett adekvat sätt tar tillvara externt tillförd värme genom att minska värmeproduktionen från vp, så att innetempen ligger konstant på önskad nivå, så tror jag faktiskt att boverket struntar fullkomligt i hur du gör det. I vissa hus kräver detta termostater, arbetstank och automatiskt reglerande extern cp. I mitt hus, och som det låter på forumet även i många andra hus, funkar fasta instrypningar och innegivare kanon.
-
Shunt andvänds inte i flytande värme drift från vp. Den andvänds för spets om man har någon från tex gas / oljepanna om dom inte har flytande kurva med kondenserande rökgaser,
Energin som produceras / lagras inne i det termiska skalet är fastigheten till godo tills den via läckaget som är i fasad tak och fönster
Cocacola.
-
@smurfen72: Först måste man ju avgöra för vilka fall som BBR är tillämplig.
När vi väl har konstaterat det så måste vi förhålla oss till både "skall" och "bör".
När det gäller ett "bör"-krav för en teknisk lösning som man vill välja bort, måste man
antingen kunna förklara varför kravet inte är tillämplig, ELLER visa att den lösning
man valt är lika bra eller bättre jämfört med förslaget som finns i anvisningen.
Frågan handlade om man måste följa det som står inom allmänt råd jag tycker det låter som ett allmänt råd ;)
-
@ smurfen72: Du har inte förstått vad jag har skrivit.... Råden och anvisningarna är exempel på
hur man kan göra för att uppnå funktionskraven. Om du kan visa att kravet inte är tillämpligt, så
slipper du. Annars får du allt vackert göra något annat som är lika bra eller bättre än den lösning
som föreslås i BBR.
-
Varför inte det? Att sätta in en fulleffekt-vp handlar väl om två saker: Volym och flöde.
Det är nästan omöjligt att få en vettig drift på en fulleffekts vp utan acktank när huset har lågt effektbehov, du kommer att få idiotmånga start och stopp.
Det går inte på ett bra sätt att regleringsmässigt råda bot på det problemet utan att låta värmepumpen gå "för mycket" genom att höja P-bandet och göra för varmt vatten som verkar negativt på verkningsgraden.
h
-
iom BBR16 där det krävs fulleffektsdimensionering
Tycker jag har lusläst BBR-en nu, iaf biten om energi. Hittar inte något om fulleffektskrav? Var har du hittat det?
läs igen kapitel9:2
tabellen för max installerad eleffekt, där ser man att det inte blir mycket kvar att driva en elpatron med.
lagtext är sällan skriven så tydlig som att "montera fulleffektsvärmepump!" utan dom gör det omöjligt att INTE göra det ;)
-
Nu har jag inte läst vad som står,men står det inte en viss effekt per m2. Det går ju att lösa på flera sätt än "maxa" en VP. Tex lägga på lite mer isolering.
-
iom BBR16 där det krävs fulleffektsdimensionering
Tycker jag har lusläst BBR-en nu, iaf biten om energi. Hittar inte något om fulleffektskrav? Var har du hittat det?
läs igen kapitel9:2
tabellen för max installerad eleffekt, där ser man att det inte blir mycket kvar att driva en elpatron med.
lagtext är sällan skriven så tydlig som att "montera fulleffektsvärmepump!" utan dom gör det omöjligt att INTE göra det ;)
OK, då är jag med hur du menar. Hmm. Provade att räkna på min kåk. Jag får ha 5,9 kW installerat. VPn drar väl cirkus 2,3 vid DUT. Med andra ord får jag ha 3 kW patron. Ett snabbt och ovetenskapligt överslagstänk säger att det visst blir tajt, men att de flesta borde kunna klara BBR om de "under"-dimensionerar lite grann, men att man nog aldrig bör dimensionera så lågt att man behöver mer än 3kW patron? Jag tänker, eftersom de flesta vp har 3/6/9-steg, och det är ju kört med BBR om man behöver 6kW-patronen.
-
Shunt andvänds inte i flytande värme drift från vp.
Du uttrycker dig ganska kategoriskt kan jag tycka. Jag har diskuterat med åtminstone ett par på detta forum som kör vp flytande mot acktank, och sen shuntar ut värmen från tanken till huset. Sen kan man tycka vad man vill om den lösningen, själv tycker jag att ackumulering är no-no med vp.
Hursomhelst, min poäng var ju en annan, det vill säga att man tolkar saker på olika sätt. Och nu har vi ju utrett tack vare Sobris fina inlägg och juristhänvisningar att radtermostater inte är ett måste enligt BBR.
-
Kategoriskt ? Vad menar du?
På vilket sätt skulle det vara no no att ackumelera?
Utan termostater? Vad blir ditt tips om funktions ersättning för separat reglering av dom olika klimat delarna ett termiskt skal har?
Cocacola
-
Kategoriskt ? Vad menar du?
Jag menar att du uttalar dig som om du på något sätt bestämde att man inte kör shunt, flytande, och vp samtidigt. Det finns ju de som gör. Sen står det dig förstås fritt att tycka att det är fel förstås .
På vilket sätt skulle det vara no no att ackumelera?
Jag skrev att jag tycker det är no no. Med vp med modern styr ser jag ingen anledning att ackumulera värmeenergi. Om elbolagen kommer med extrema tidstariffer eller liknande kanske det kan ändras?
Vad blir ditt tips om funktions ersättning för separat reglering av dom olika klimat delarna ett termiskt skal har?
Inget alls, termostater är bra när de behövs, i kombination med en innegivare. Det vi inte är överens om är behovet av termostater. De flesta villor har idag öppen planlösning, och alla bekanta jag kommer hem till har dörrarna öppna mellan olika rum, förutom kanske klädkammare och badrum. Jag tycker därför att dina "klimatdelar" inte är särskilt relevanta i många villainstallationer. I ett flerfamiljshus eller hyreshus är det en annan sak. Även om det nu är så att en villa har olika klimatzoner (i mitt hus får man väl säga att källaren är en egen klimatzon) så är det ju inte så att energiförlusterna från de olika zonerna ändras. Ej heller ändras värmetillförseln särskilt mycket, eftersom familjens beteende är det samma över tid. I ett konferensrum i ett hotell är det en annan sak, där är det självklart med rumsreglering eftersom det kan stå tomt 5 dagar och sen ha 70 personer i sig under en dag.
Som jag tidigare skrivit - låt behovet styra. I en villa tycker jag man kör igång vp, balanserar flöden efter diff, ställer in kurvan, balanserar om flödena för rätt temperatur i olika utrymmen, på med innegivaren. Sen på med termostater där det ofta blir övervärme pga extern värme.
-
Ja tror cc refererade till bbr och inte vad du tyckte
I övrigt är ju ett bra test att ta bort några raddar så blir zonerna i en villa tydligare. Återigen inte särdeles relevant förvisso
-
Ja tror cc refererade till bbr och inte vad du tyckte
Angående vad, nu hänger jag inte med?
-
I övrigt är ju ett bra test att ta bort några raddar så blir zonerna i en villa tydligare. Återigen inte särdeles relevant förvisso
Då tar du ju helt bort värmetillförseln från vissa delar men inte från andra? Jo då blir det zoner vill jag lova Det jag menar är att om man stryper in flödena fast i huset så att varje rad ger lika mycket som dess "täckningsområde" har i förlust till omgivningen, så har du en värmebalans. De ändringar i tillförsel eller förlust som uppkommer pga de boendes beteende kommer vara så små att de knappt märks, och dessutom utjämnas fort pga öppen planlösning och ventilationsflöden. God värmekomfort utan termostater, precis som jag och många andra har det. Därmed inte sagt att det funkar i alla hus.
-
Labold har rätt, och vet det - av den enkla anledningen att han har provat och sett att det fungerar, precis som jag har gjort.
Sen har jag full förståelse för att det finns installatörer som har dåliga erfarenheter av kunder som är missnöjda, skruvar själva och ställer till det o.s.v.
Man faktum kvarstår, så länge det står BÖR så kan man välja en annan lösning, så länge det fungerar bra.
-
Är god värme komfort en fast förutbestämd temperatur?
Nej inte det jag förespråkar, Är det inte energi vi ska spara ? Är det inte valfrihet om sitt inomhus klimat vi ska ge kunden , 2011 har vi regler att följa och rekomendationer att följa exempel på det är utan termostat vad monterar ni som effekt reglerande enhet för att av styra övertemperering från den delen av klimatzonen, vi ska inte tillföra mer energi då skalet är mättat efter fastighets ägarens ställda hygienkrav
Förresten förutom att ha provat hemma så är det nog ett 1000 tal viller genom åren
Fastigheter med Lgh ja det vågar jag gissa på men det många
Så jag vet också att det jag skriver om fungerar och spar masser med pengar samtidigt som kunde. Har valfrihet och komfort .
Cocacola
-
Labold har rätt, och vet det - av den enkla anledningen att han har provat och sett att det fungerar, precis som jag har gjort.
Sen har jag full förståelse för att det finns installatörer som har dåliga erfarenheter av kunder som är missnöjda, skruvar själva och ställer till det o.s.v.
Man faktum kvarstår, så länge det står BÖR så kan man välja en annan lösning, så länge det fungerar bra.
Lagen ligger under kapitlet energihushållning, av det kan vi förmoda att den har med att göra att vi ska ta tillvara på tillfälliga upphettningar som inte tillkommer från värmepumpen solinstrålning, ugn mm.mm.
Bör i lagtext innebär att vi inte är låsta till en speciell teknik utan vi får lösa det något annat sätt om vi vill, som är lika bra eller bättre.
Hur?
Injustering funkar ju inte alls i det avseende.
Innegivare, har svårt att se att man kan få vettig funktion på den om man inte bor i en gymnastiksal.
Du vet kanske något som inte jag vet, hur löser vi det här utan termostater?
-
Labold varför vill du att installatörerna bara ska göra en halv injustering/optimering av din maskin?
-
Därför att det blir billigare då.
Hela den här diskussionen haltar lite eftersom 99% av kunderna inte är intresserade av att springa runt med specialverktyg och skruva på radiatorerna under ett års tid för att få till rätt inomhusklimat. Den installatör som skulle offerera en lösning där han skulle komma ut vid ytterligare 20 tillfällen under ett års tid efter installationen hamnar oavkortat i papperskorgen.
Däremot stödjer jag resonemanget att termostater på samtliga radiatorer är onödigt för de som vet vad dom håller på med.
-
Jag vill inte åka ut 20 ggr, bara se till att maskinen går så fint som den kan. Detta kräver kanske en extra dag gentemot en "std" installation. Mer är det inte. Och sedan så kanske den går 10% bättre i 70000 timmar, var det då värt den extra dagen?
-
Labold har rätt, och vet det - av den enkla anledningen att han har provat och sett att det fungerar, precis som jag har gjort.
Sen har jag full förståelse för att det finns installatörer som har dåliga erfarenheter av kunder som är missnöjda, skruvar själva och ställer till det o.s.v.
Man faktum kvarstår, så länge det står BÖR så kan man välja en annan lösning, så länge det fungerar bra.
Lagen ligger under kapitlet energihushållning, av det kan vi förmoda att den har med att göra att vi ska ta tillvara på tillfälliga upphettningar som inte tillkommer från värmepumpen solinstrålning, ugn mm.mm.
Bör i lagtext innebär att vi inte är låsta till en speciell teknik utan vi får lösa det något annat sätt om vi vill, som är lika bra eller bättre.
Hur?
Injustering funkar ju inte alls i det avseende.
Innegivare, har svårt att se att man kan få vettig funktion på den om man inte bor i en gymnastiksal.
Du vet kanske något som inte jag vet, hur löser vi det här utan termostater?
I dagens moderna egnahem är planlösningen ofta mer eller mindre "gymnasitksal", en centralt placerad rumsgivare fungerar då bra, och tvärt om, termostatreglerad rumstemp innebär ofta att bara ett fåtal radiatorer verkligen värmer, på övriga radiatorer har den strypt bort flöde - den öppna planlösningen gör att komforten ändå är god, men driften kostar mer då man kör med onödigt hög framledningstemp.
En eller ett par graders övertemp i enstaka rum, under enstaka timmar gör inte att man sparar nämnvärt mycket energi.
Den energi man eventuellt sparar under enstaka timmar i enstaka rum äts snabbt upp om installatören eller ägaren kör med liiite för hög kurva då han ändå har termostater som reglerar rumstempen.
Jag har själv då och då justerat temperaturen i enstaka rum genom att vrida på ringen som reglerar grundflödet över radiatorn, det behövs inga specialverktyg för det, och det är precis lika snabbt gjort som att vrida på en termostat.
Dessutom, än en gång, termostater påverkas av placeringen, gardiner, inte gardiner, hur kallt är det ute (hur välisolerad är väggen), kallras från fönster och så vidare, en termostat är ingen exakt regulator för att reglera rumstemperatur, och detta innebär i sin tur att mer eller mindre alla som kör med rumstermostater kör med onödigt hög kurva, för att kompensera för den varierande funktionen på termostaterna.
-
Det ska inte va skillnad på värmekurvan varken sig med eller utan termostat,
Ringen du beskriver på ventilen är en Danfoss , riktigt så enkelt är det inte på mma ta med flera , skulle det va så att rad stänger i klimat skalet beror ju det på att den delen är mättad och dom raddar som fortfarande allstrar värme enbart ger det som behövs för att upprätthålla tempen , Effekt reglering!
Cocacola
-
Är god värme komfort en fast förutbestämd temperatur?
Nej inte det jag förespråkar, Är det inte energi vi ska spara ? Är det inte valfrihet om sitt inomhus klimat vi ska ge kunden , 2011 har vi regler att följa och rekomendationer att följa exempel på det är utan termostat vad monterar ni som effekt reglerande enhet för att av styra övertemperering från den delen av klimatzonen, vi ska inte tillföra mer energi då skalet är mättat efter fastighets ägarens ställda hygienkrav
Förresten förutom att ha provat hemma så är det nog ett 1000 tal viller genom åren
Fastigheter med Lgh ja det vågar jag gissa på men det många
Så jag vet också att det jag skriver om fungerar och spar masser med pengar samtidigt som kunde. Har valfrihet och komfort .
Cocacola
God värmekomfort är som regel en fast förutbestämd temperatur, och om man kör med värmepump och grundjusterad framledningstemp +termostater - kan man då snabbt öka värmen i rummet om man vill det tack vare termostaten - NEJ"
Kan man snabbt sänka temperaturen om man upplever det vara "varmt", NEJ!
Vill man ha varmare av någon anledning måste man ÖKA KURVAN och vrida upp termostaten OCH vänsta ett antal timmar innan det blir varmare.
Vill man ha kallare så får man justera ned termostaten och vänta ett antal timmar innan rummet blir svalare.
Termostater i ett värmepumpsvämt hus är ingen garanti för bra värmekomfort, och ger inte ägaren några större möjligheter att snabbt få lite varmare eller lite kallare i ett specifikt rum.
I praktiken är det som följer:
Värmer du ditt hus med värmepump, har en väl injusterad kurva, och använder termostater som maxbegränsare så kan du inte höja temperaturen i enstaka rum om du känner dig frusen - för att göra detta måste du höja kurvan, och höjer du kurvan kommer årsmedel-COP att påverkas negativt, det kostar alltså mer.
Vill du sänka tempen p.g.a. tillfällig övertemperatur p.g.a. solinstrålning soliga vårdagar så är den energi som tillförs via solen ofta 10 gånger större än den energi som radiatorn tillför, en justering av termostaten ger därför ingen märkbar komfortförändring eller temperaturförändring. Bara AC eller att öppna en dörr eller ett fönster kan snabbt kompensera för den energi som solen tillför.
Och än en gång, i större fastigheter eller i hyreshus är det nog mer eller mindre att krav att man har termostater, jag diskuterar mest utifrån "villaperspektivet", och jag vet att jag har rätt.
Att det sen finns de som tror att termostater har en nämnvärd effekt för komfort, exakthet eller energibesparing bottnar framförallt i okunnighet, och ingen vill väl att okunnighet skall styra uppfattningarna i detta forum?
-
vad menar du med okunnighet Rickard?
-
Jag vill inte åka ut 20 ggr, bara se till att maskinen går så fint som den kan. Detta kräver kanske en extra dag gentemot en "std" installation. Mer är det inte. Och sedan så kanske den går 10% bättre i 70000 timmar, var det då värt den extra dagen?
En optimal injustering av kurva och parallellförskjutning, utan termostater, är det enda som kan optimera en anläggning att gå 10% effektivare i 70 000 timmar.
Användning av termostater, och en eller ett par justeringar av kurva/parallell är mer eller mindre en garanti för att årsmedel-COP skall bli sämre än vad som är möjligt.
Om man inte kan eller vill engagera sig i optimeringen av värmepumpens reglerdator, grundflöden och fördelning av värme, då SKALL aman ha termostater, men då får man också räkna med en något högre driftskostnad.
-
Nja jag tänkte inte på kurvor i detta fall. justering av köldmediekretsen var det jag tänkte på i kombination med att justera flöden osv. Då får vi en optimalt fungerande anläggning, inte annars. Spelar ju mindre roll om du trixar in flödena och kurvorna om VP kondenserar 3 grader högre än nödvändigt,samt om förångningen hamnar 2 grader lägre än vad den skulle kunna.
Håller du inte med om det heller?
-
vad menar du med okunnighet Rickard?
OM man tror att en termostat reglerar temperaturen i ett rum exakt så är man okunnig.
Termostaten påverkas av gardiner/inte gardiner, väggens isolering - kallt eller "varmt" ute påverkar termostaten i viss omfattning och gör att rumstempen kan pendla upp till 4 grader beroende på årstid/utetemp om man inte skruvar på termostaten för att kompensera för detta.
En termostat kan som regel inte reglera bort övertemp som orsakas av solinstrålning under vår och höst, den effekt som solen bidrar med är ofta många gånger större än den effekt som radiatorn tillför, termostaten försöker reglera, men lyckas inte, komforten blir inte märkbart bättre, och energibesparingen blir inte större än att den äts upp av förlusterna som finns i systemet p.g.a. onödigt högt ställd kurva/parallell.
Att påstå att en termostat är en garant för en i alla lägen god värmekomfort är fel, och påstår man det så bottnar det i okunnighet.
Termostater kan i bästa fall förbättra komforten något utan att kosta mer i drift, men som regel, påstår jag, så funkar det inte bättre, och spar inga pengar - i en normal villainstallation.
Inte om man jämför med en optimalt injusterad reglerdator som kompenseras med en centralt placerad rumsgivare.
-
Såg i en annan tråd ett inlägg som fick mig att tänka på detta. Om man installerar en tank så kostar den mindre att installera än om man går på tex en G2 och ungefär det samma som Optimum. Vad vill ni ha då?
Jag gillar Diplomat, alltså billig maskin med ett lite mer avancerat VVS system bättre än en mer avancerad maskin som sitter i ett sämre VVS system. Vad gillar ni?
Ingen har väl sagt att Termostaten är en garant för komfort i alla lägen. Maxbegränsning,inget mer. Den stoppar bara värmetillförseln när rummet redan är varmt. Den kyler ju inte direkt.
Injusterat system, injusterad VP (kyltekniskt och kurvor) samt termostater som tar solinstrålning och annan uppvärmning som inte kontrolleras av VP
-
Nja jag tänkte inte på kurvor i detta fall. justering av köldmediekretsen var det jag tänkte på i kombination med att justera flöden osv. Då får vi en optimalt fungerande anläggning, inte annars. Spelar ju mindre roll om du trixar in flödena och kurvorna om VP kondenserar 3 grader högre än nödvändigt,samt om förångningen hamnar 2 grader lägre än vad den skulle kunna.
Håller du inte med om det heller?
Att täta ut en värmepump som du sedan tillåter termostater förändra driftsförutsättningarna för riskerar att innebära en mycket ogynnsam drift för maskinen ifråga, vilket teoretiskt kan förkorta livslängden på maskinen.
Jag är helt trygg i att tillverkarna har justerat förångning/kondensering på ett sätt som säkerställer både bra COP och ger utrymme för kunden att mixtra med flöden, termostater o.s.v.
En manuell justering av kondenseings/förångningstemp i ett optimalt intrimmat system riskerar alltså göra att driften INTE blir optimal om kunden/anläggningsägaren sedan pillar på termostaterna, justerar cirkpumpen eller höjer kurvan för att de känner sig frusna.
Finns ett läckage på maskinen, eller om tillverkaren fyllt för lite eller för mycket gas, ja då kan det onekligen vara bra att få maskinen kontrollerad på köldmediesidan vid/efter installation.
Så är det.
-
Såg i en annan tråd ett inlägg som fick mig att tänka på detta. Om man installerar en tank så kostar den mindre att installera än om man går på tex en G2 och ungefär det samma som Optimum. Vad vill ni ha då?
Jag gillar Diplomat, alltså billig maskin med ett lite mer avancerat VVS system bättre än en mer avancerad maskin som sitter i ett sämre VVS system. Vad gillar ni?
Ingen har väl sagt att Termostaten är en garant för komfort i alla lägen. Maxbegränsning,inget mer. Den stoppar bara värmetillförseln när rummet redan är varmt. Den kyler ju inte direkt.
Injusterat system, injusterad VP (kyltekniskt och kurvor) samt termostater som tar solinstrålning och annan uppvärmning som inte kontrolleras av VP
Rent teoretiskt så är det alltid bäst affär att köpa en billig, men bra, värmepump och sedan satsa krutet på nogrann intrimmning, bra radiatorer, rejäla rör, eventuellt en volymförstorande tank, och en centralt placerad rumsgivare om man vill ha bra komfort och låga driftskostnader.
I andra ändan av skalan finns anläggningen som innehåller en dyr, och bra, värmepump, slarv med intrimmningen, för klena rör och radiatorer, avsaknad av centralt placerad rumsgivare och termostater som reglerar rumstempen.
En optimal anläggning är en anläggning liknande den som Rinnan köpt, väl injusterad och kompletterad med Thermias nya reglercentral.
Den är "optimal", men ger absolut inte mest besparing sett till investeringen, men än en gång, alla fokuserar inte alltid på mest valuta för pengarna, för andra finns det andra värden än största möjliga ekonomiska besparing satt i relation till investeringen.
-
De maskiner som jag mätt upp har haft allt från 8-10K i suggasöverhettning till 5 grader för hög kondenseringstemp. Nya maskiner.
Nu kommer det lite smygreklam här, Thermias grejer bukar sgt som alltid ha 4k suggasöverhettning samt runt 1-1,5 grad för hög kondensering. Dem kan vi anse vara täta alltså Thumbsup.
Mitt vardagsrum är 20kvm stort och kräver 1000w vid DUT. Vid 0 så täcker min plasma tv och lampor samt ljus(när gumman eldar för fullt) och ungar som springer omkring, mer än väl det behov som jag har. Allra helst om solen tittar fram och hjälper till. Ska jag stoppa tillförseln i detta rum och lägga energin på annat håll,där jag behöver den? Eller ska jag fortsätta att trycka in värme här och ta av mig tröjan? (det kan ju vara trevligt om gumman gör det samma,men då blir det ju ännu varmare pga fysiska aktiviteter ::)) I mitt V-rum så går tv.n typ 15 timmar om dan X 200-300w här sparas min termostat in på ett par dar typ. Tar vi detta rum för rum så ser i varje fall jag att jag sparar in termostat kostnaden väldigt snabbt. Solenergin är ju gratis och den vill jag ju ha, men om jag inte stoppar tillförseln av värme så kommer ju kylsystemet att starta och kyla ner rummet. Då blir COP dåligt. Alternativet blir att jag får ha det varmare än jag vill, och det gillar jag inte.
Den som inte ser det detta anser jag vara okunnig och det vill vi INTE att det ska få styra forumet.
Så är det.
-
även om man inte har link så har danfoss trevliga termostater som har automatisk vädringsfunktion. Så när man vädrar ur den där vår/höstvärmen så står inte elementet och pumpar under tiden.
Ok inte så seriöst inlägg i debatten kanske :)
Nu har ju folk kommit en bit i debatten. Man kan dra ungefär samma slutsatser nu som för ex antal sidor sedan...
Vad som är optimalt för en husägare kan bero på många faktorer. Vilken pump man valt (G2 är ett exempel på en pump som kanske inte fungerar optimalt i ett system med 120% effektdimensionering. Inverterstyrt har andra underligheter för sig osv osv) därtill kommer husets typ och rummens antal och inbördes placering, antal våningsplan, värmeavgivvnings typ (radiator, golv, luft via vattenbatteri, kombinationslösningar) m.m. m.fl.
Och sedan sådant som huruvida ägaren är en klåfingrig hemmapulare som söker bästa möjliga ekonomi (och som gillar att förkovra sig och som kanske till och med har detta som en hobby) att ställas mot vad som BBR och samlande yrkesorgan kan tyckas anse vara en norminstallation med tillhörande krav och rekommendationer.
Det senare handlar om
a) att en kund ska kunna få vad som anses vara någon typ av standard med viss grundläggande funktion även om kunden i fråga helt saknar kompetens om systemet och upphandling.
b) att installatörer inte skall kunna leverera skräp.
Totalt sett leder detta till en viss utrensning. Det krävs cert, blir något fördyrande för kund men det skapas även en typ av stabilitet som på lång sikt alltid krävs för en fungerande bransch där kunder inte blir lurade allt för ofta.
Precis som inom andra områden så kan en individ med tillräcklig kompetens och intresse välja att frångå vissa av dessa normer och den vägen i vissa fall faktiskt kunna skapa en optimalare lösning. Lösningen är ju därmed optimalare för den givna ägaren men inte per automatik grund för att förändra vad som anses norm inom branschen.
Exempel 1.
En biltillverkare måste följa vissa avgaskrav och detta blir en ingångsparameter i motorns konstruktion och konfiguration. När du väl får bilen levererad väljer du efter ett tag att köpa ett chip som gör att du kan frångå en del av denna konfiguration med olika syften (dra mindre, jämnare dragkraft, få ut mer effekt osv osv).
Exempel 2.
En biltillverkare förväntas leverera enligt vissa normer. Det kan röra sig om att en modern bil förväntas ha ECC. Denna tar ju en del energi och vissa väljer därför att köra utan. Upp till 70km/h har ju mythbusters tagit reda på att öppna fönster svalkar billigare än AC. Efter 70 vinner ACn i effektivitet. Och sedan finns det ju de som till och med struntar i att det blir lite varmt för att inte dra för mycket bensin. Den typen av exempel finns det också gott om på detta forum.
exempel 3.
För att anknyta till sista meningen på exempel 2 kan vi ju här ta upp ventilation. För många husägare ett nödvändigt ont. Här trixas och fixas det för att undvika kallras eller bara helt enkelt nå så låga förbrukningssiffror som möjligt. ventilation för ju med sig att den kräver energi för att gå (om vi bortser från S) samt att den ventilerar bort värme vilket ökar uppvärmningskostnaderna. Lokalt (det vill säga i vissa hus) kan den även resultera i kallras m.m. Detta innebär inte att vi ska ändra normen för ventilering av hus. Det innebär bara att vissa, med, i vissa fall, kompetens och intresse frångår normen i jakt på optimering.
Optimering av ventilation utifrån ett förbrukningsperspektiv innebär ju som bekant att man även kan lida negativa konsekvenser. Inom VP branschen finns det säkert likvärdiga exempel på hur en optimering utifrån ett ekonomiskt perspektiv på lång sikt kan straffa sig genom exempelvis kortare livslängd m.m.
Inom denna bollplan står det ju varje husägare fritt att, inom eller utom relger, skapa sitt eget och anpassat värmesystem.
-
En optimal anläggning är en anläggning liknande den som Rinnan köpt, väl injusterad och kompletterad med Thermias nya reglercentral.
Den är "optimal", men ger absolut inte mest besparing sett till investeringen, men än en gång, alla fokuserar inte alltid på mest valuta för pengarna, för andra finns det andra värden än största möjliga ekonomiska besparing satt i relation till investeringen.
Det sätt som jag installerar på spar pengar från dag ett. Men jag hade sparat mer pengar idag med andra typer av installationer. Jag är ju därmed själv ett bra exempel på en person som själv, på grund av "kompetens" och intresse, väljer att frångå vad som i dag anses vara norm. Syftet var att garanterat bli kvitt spets samt att stå väl förberedd inför framtida stigande priser eller förändringar av modellen för hur el debiteras. Därtill är jag av den tro att min typ av anläggning får en högre livslängd vilket på sikt leder till mkt god totalekonomi.
Jag vore total idiot om jag trodde att alla skulle välja denna typ av lösning i dag. Har jag tänkt rätt kommer många välja denna typ av installation i framtiden. Vem vet.
Jag ser alla fördelar som min typ av installation för med sig för mig och för mitt hus, men jag förstår att den inte är norm.
-
Jag är väl också en av de som valt "egen" lösning och det lite för att motivera mig att lägga ut pengarna.
Har fått höra många ggr. att ett exp. kort och shunt till golvvärmen är onödigt.
Men det är något jag funderat på att skaffa flera år.
Jag kommer troligen att bli med Link så småning om när man vet mera om den.
Jag kommer inte ligga på över 100% täckning utan dryga 90%, jag har haft en IVT 4KW och nu blir det en Thermia Duo G2 10KW.
Jag tog en vp med lågenergipumpar de sparar inte mycket men alla bäckar små.
Har redan bytt till en wilo pico för golvvärmen, och köpt en Grundfos Magna för kylan.
-
hehe "bli med link" ;D
Kan bli så jävla bra. Eller så står man där som leonardo i titanic filmen, medans skeppet sjunker :-\
-
Med så stor VP så finns risken att du blir besviken för att du inte får ut så mkt av HGW(som jag förmodar var anledningen till att du valde G2) eftersom du inte får några riktiga gångtider förrens runt 10-. De 11000 som den
kostar mer än Diplomat hade du lätt fått klassA CP i diolomaten och en tank och GV kopplad som underkylare.
Så skulle jag gjort, men är du nöjd så är det Thumbsup
Vet många som fått en stor vp installerad och känt sig lurade när HGW uteblir.
-
Rickard. Kan för mitt liv inte förstå hur du kan kalla Cougar och Cocacola för okunniga??? Att du kallar mig det har jag inga problem med eftersom vi har det förflutna vi har.
men faktum är att Jag CC och Cougar har väl runt 70-80 år i detta yrke ihop. Och det du har är 8-10 år som ägare till en VP och ett forum. Tycker du verkligen då att du gör rätt som kallar oss okunniga?
Varför måste du ta till såna tråkigheter som gränsar till personangrepp? Om vi ser till VP installationer så har vi säkert installerat 12-1500 st ihop och radiatorer, ja det går det ju knappt att räkna till.
Vilka erfarenheter har du som ger dig rätten att kalla oss okunniga, jag ser dessutom att det verkar vara ett kraktärsdrag hos dig. Rabalder får samma behandling i diverse trådar där du skriver att så som du ser det SÅ ÄR DET. Sc:,h
-
hehe "bli med link" ;D
Kan bli så jävla bra. Eller så står man där som leonardo i titanic filmen, medans skeppet sjunker :-\
Kan "link" fälla ut markiserna?
Varför jag frågar, är på grund av att jag får övertemp vid solinstrålning. (se loggbild på sidan 2)
Har alla mina termostater fullt öppna. Vad göra?
Fick rådet av måle att skaffa markiser. Ser ett problem genom att solen bidrar med så pass mycket energi, att jag tycker det är synd att skärma bort instrålningen på vinterhalvåret.
Därför ställde jag frågan på sidan 16:
"Ackumuleras den övertemp jag får på dagen, så att den bidrar med energi för kortare kompressortid på natten?"
som jag tyvärr inte har fått något svar på.
-
Förstår inte riktigt vad du menar? Vill du att solen och VP ska köra så mkt det går för att få mindre tillskott på natten? Verkar ju inte så kul, med 25+ inne på dan
men det är ju inga problem att bygga ett system som fäller in och ut markiser efter behov. Det vore en dröm att få bygga ALLT. men tyvärr är det få som vill ha det så bra som det går att få eftersom det blir dyrt. *vinkar*
-
Rickard. Kan för mitt liv inte förstå hur du kan kalla Cougar och Cocacola för okunniga??? Att du kallar mig det har jag inga problem med eftersom vi har det förflutna vi har.
men faktum är att Jag CC och Cougar har väl runt 70-80 år i detta yrke ihop. Och det du har är 8-10 år som ägare till en VP och ett forum. Tycker du verkligen då att du gör rätt som kallar oss okunniga?
Varför måste du ta till såna tråkigheter som gränsar till personangrepp? Om vi ser till VP installationer så har vi säkert installerat 12-1500 st ihop och radiatorer, ja det går det ju knappt att räkna till.
Vilka erfarenheter har du som ger dig rätten att kalla oss okunniga, jag ser dessutom att det verkar vara ett kraktärsdrag hos dig. Rabalder får samma behandling i diverse trådar där du skriver att så som du ser det SÅ ÄR DET. Sc:,h
Jag skrev alltså "OM man tror att en termostat reglerar temperaturen i ett rum exakt så är man okunnig."
Jag gav även en förklaring till varför en termostat INTE reglerar temperaturen i rummet exakt som man vill alltid, och sett över olika årstider.
Jag tror att C-C och Cougar vet detta mycket väl, men väljer att inte skriva det, vilket i sin tur betyder att de inte är okunniga.
Eftersom det är ett faktum att konventionella radiatormonterade termostater inte är så exakta så anser jag att man bör nämna det i diskussionen, och jag är för egen del helt övertygad om att, sett över året, skulle man få större temperaturvariationer i ett hus med 100% termostater, men utan centralt placerad rumsgivare än om man har inga termostater men en centralt placerad rumsgivare som kompenserar för över eller undertemp.
Fast viss, det är ju enkelt att gå runt och justera termostaterna några gånger/år, så något jätteproblem är det inte, jag vill bara att det skall komma fram att en termostat inte garanterar att man inte behöver justera då och då för att hålla en temp som man anser vara lagom.
När det gäller övertemperatur som skapas av hushållsel och männsikor så födelas den bra mellan rummen, och en rätt placerad central rumsgivare som kompenserar VBF för övertemperaturen sparar troligen lika mycket energi, eller mer, än en estaka termostat som stryper.
I en anläggning med både centralt placerad rumsgivare OCH termostater kan man få ytterligare en liten besparing förutsatt att anläggningen är optimalt intrimmad i övrigt.
Tyvärr trimmas sällan anläggningar där temperaturen styrs av rumstermostater in speciellt nogrannt, och årsmedel-COP är nog i de flesta fall lägre än i en anläggning helt utan termostater.
Komfortmässigt och användarvänlighetsmässigt kan dock termostatreglerade anläggningen vara aningen bättre.
Det är alltså tveklöst bäst att ha en anläggning med en centralt placerad rumsgivare som justerar parallellförkjutningen på reglerkurvan och termostater som kompenserar ytterligare i rum som påverkas mest.
Bäst, enklast och dyrast.
Sen är det naturligvis så att var och en som köper skall köpa en anläggning som de anser vara tillräckligt bra sett till kostnaden, det skall vare sig jag eller du Oraklet bestämma, vår/forumets uppgift är att sprida kunskap, och en av dessa kunskaper är att även en rumstermostat har sin begränsningar och brister.
Precis som Rinnan säger är det dock mer eller mindre nödvändigt att sätta in rumstermostater i anläggningar där anläggningsägaren varken har lust eller förmåga att sätta sig in i hur reglerinen av värmen fungerar i själva värmepumpen.
Vore jag installatör skulle jag tveklöst föredra att få sälja in termostater, både av ekonomiska skäl (som säljare vill man ju tjäna mer), och för att minimera kundens behov av (obetald) support.
Att rakt av påstå att det lönar sig att sätta in termostater stämmer dock inte alltid, påstår man det till alla kunder så är man inte ärlig, eller så är man okunnig.
-
Jag vill inte bestämma hur folk ska göra. Jag vill bara tvätta bort"vp funkar inte med termostater" myten.
Kanske är jag okunnig då, för jag anser att termostaterna kommer betala sig under sin livstid.
Tänk om du haft en termostat i ditt arbetsrum, du skulle sparat in den på 1 dag med all den värme som alstras när du frustar och stånkar över ORAKLET och skriver så tangentbordet glöder Thumbsup ;D ;D *vinkar*
-
Det finns ingen "vp funkar inte med termostater"-myt.
Däremot är det ett faktum att en "standardvärmepump" helst inte skall arbeta mot för många strypande termostater.
Det är även ett faktum att termostater ofta är en anledning till de problem som framförs i detta forum.
Rätt installerat, rätt intrimmat, med väl fungerande (nya) termostater så är det inget större problem att ha dem ens i en standardinstallation.
En dåligt intrimmad värmepump i kombination med 100% termostater kan innebära upp till 30-40% dyrare drift än ett system helt utan termostater, men väl injusterat och kompenserat med centralt placerad rumsgivare.
-
Förstår inte riktigt vad du menar? Vill du att solen och VP ska köra så mkt det går för att få mindre tillskott på natten? Verkar ju inte så kul, med 25+ inne på dan
men det är ju inga problem att bygga ett system som fäller in och ut markiser efter behov. Det vore en dröm att få bygga ALLT. men tyvärr är det få som vill ha det så bra som det går att få eftersom det blir dyrt. *vinkar*
Jag hänvisade till min loggbild på sidan 2.
Här är länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=41752.0;attach=23841;image
Naturligtvis så förstår jag att Thermia Link inte är anpassad för markiser. Då jag tidigare har påstått att Thermias reglering startar kompressorn trots att huset är övertempererad, så förstår jag David att han söker kringutrustning som mildrar effekten av detta.
-
Är god värme komfort en fast förutbestämd temperatur?
Nej inte det jag förespråkar,
God värmekomfort är en subjektiv upplevelse. Om de boende upplever god värmekomfort är det god värmekomfort.
Är det inte energi vi ska spara ?
Jo.
Är det inte valfrihet om sitt inomhus klimat vi ska ge kunden
Absolut, om kunden önskar det. Själv har jag inga bekanta som springer runt och justerar värmen. Folk vill ha en viss innetemperatur, kanske 22 grader i huset och 18 grader i källaren. Så länge denna temperatur upprätthålls, skruvar inte folk. Jag är ganska övertygad om att den i princip enda anledningen till varför folk får för sig att skruva på en termostat, är att innetempen avviker från den önskade, inte att de helt plötsligt känner att "idag är en 21-dag då jag ska ha 21 grader istället för mina vanliga 22". Ett gott betyg på en värmeanläggning i en villa är att de som bor där glömmer bort att de har en värmeanläggning.
2011 har vi regler att följa och rekomendationer att följa exempel på det är utan termostat vad monterar ni som effekt reglerande enhet för att av styra övertemperering från den delen av klimatzonen, vi ska inte tillföra mer energi då skalet är mättat efter fastighets ägarens ställda hygienkrav
En smart placerad innegivare gör jobbet. Om det behövs lägger man till enstaka radtermostater i det/de rum som ofta utsätts för solinstrålningen eller ugnsvärmen eller vad det nu är. Termostaterna skulle jag justera för att börja strypa vid 1 grads övertemp
Förresten förutom att ha provat hemma så är det nog ett 1000 tal viller genom åren
Fastigheter med Lgh ja det vågar jag gissa på men det många
Så jag vet också att det jag skriver om fungerar och spar masser med pengar samtidigt som kunde. Har valfrihet och komfort .
Det tror jag säkert att det gör. Har heller aldrig ifrågasatt att det kan fungera när en noggrann installatör som du har gjort jobbet. Som sagt - jag ifrågasätter inte att det funkar, jag ifrågasätter att det behövs i alla hus. Jag hävdar att i den absoluta merparten av villainstallationer ger en proffsigt installerad (balanserat adekvat flöde och adekvat volym) vp en god värmekomfort utan arbetstank, termostater, extra cp, STA-D-ventiler mm. Dessa bör användas när behovet finns, inte av slentrian. Sen är det helt upp till dig om du vill fortsätta med detta, är dina kunder villiga att betala för de här grejerna så kör på. Det jag invänder mot är att du inte verkar kunna erkänna att det i många hus kan funka med "keep it simple", trots att det bevisligen fungerar. Jag är hundra procent säker på att du inte skulle kunna förbättra min uppvärmningsekonomi, trots alla tusen villor. Tror säkert att du skulle kunna täta ut min vp så den ger någon procent till (även fast jag har en Thermia som VPO säger är fin på detta) men då är ju frågan vad detta kostar mig?
-
Men då måste ju det vara kanon ute i landet då. Undrar varför detta forum uppstod och Folksam skriker sig blåa över alla dåliga pumpar. Är det CTC Thermia IVT osv som gör så dåliga grejer alltså?
Jag trodde i min okunskap att det var bristfälliga installationer som stod för merparten av alla problem.
Det ser inte så alltså,Labold?
-
Men då måste ju det vara kanon ute i landet då. Undrar varför detta forum uppstod och Folksam skriker sig blåa över alla dåliga pumpar. Är det CTC Thermia IVT osv som gör så dåliga grejer alltså?
Jag trodde i min okunskap att det var bristfälliga installationer som stod för merparten av alla problem.
Det ser inte så alltså,Labold?
Förstår inte ditt inlägg är jag rädd. Har du lust att precisera vad det är du ifrågasätter i mitt inlägg?
-
Jo så som jag tolkar dina inlägg så tycker du att en vanlig std installation är kanon.
Äldre hus= Nästan alltid lägre flöde än VP= flödesutjämning
Nya hus= Tank för att få bra gångtider.
Gemensamt för dessa är att STAD bör monteras för att dokumentera och VETA samt injustera. Blandningsventiler, flexslangar osv osv.
Jag anser detta vara en std installation och allt annat där man sparar in på ngt av dessa saker är en undermålig installation.
Varför vill du att det ska monteras undermåliga saker?
-
Labold , vi är överns om att vi ska spara energi,
Då borde vi va överns om termostatens funktion i ett termiskt skal ,
JAg har skrivit att man missar en del energibesparing då man inte andvänder effekt reglerande styrdon på dom olika klimatzonerna i ett hus
God värmekomfort är valfrihet ,
Jag försätter mitt svar senare , jobb väntar
-
Jo så som jag tolkar dina inlägg så tycker du att en vanlig std installation är kanon.
Äldre hus= Nästan alltid lägre flöde än VP= flödesutjämning
Nya hus= Tank för att få bra gångtider.
Gemensamt för dessa är att STAD bör monteras för att dokumentera och VETA samt injustera. Blandningsventiler, flexslangar osv osv.
Jag anser detta vara en std installation och allt annat där man sparar in på ngt av dessa saker är en undermålig installation.
Varför vill du att det ska monteras undermåliga saker?
Vad är det du inte förstår när jag skrev: "proffsigt installerad (balanserat adekvat flöde och adekvat volym)"? Och snälla, dra inte upp blandningsventilen igen. Flexslangar? Har någon föreslagit att strunta i dem?
Det känns som att de riktiga argumenten tryter och att du drar upp en massa konstigheter som jag inte skrivit... Din och min definition skiljer sig åt vad som är en standardinstallation, så enkelt är det. Som jag just skrev till CC så har jag inget intresse av att du ska sluta med att installera enligt din standard om det gör dig lyckligare och kunderna nöjda. Men om du säger att du gör det för att det inte kan funka med en seriöst installerad basic lösning så har du fel. I de allra flesta hus funkar "Keep it simple" och ger bästa totalekonomi. En riktigt bra installatör kan snabbt identifiera de hus där det inte kommer funka bra och lägga till det som behövs.
-
Hur kan det bli bästa total ekonomi , i insitament ögonblicket ja , i en totalekonomi nej set under installationens livslängd , dom flesta gör av med rätt mycket hushålls el , en stor del av det blir värme + solinträngning som man tar reda på
Cocacola
-
Labold , vi är överns om att vi ska spara energi,
Då borde vi va överns om termostatens funktion i ett termiskt skal ,
JAg har skrivit att man missar en del energibesparing då man inte andvänder effekt reglerande styrdon på dom olika klimatzonerna i ett hus
En on/off-pump kan inte effektregleras. Reglering av producerad energimängd går däremot bra, och det har jag, nämligen en innegivare.
Om jag med fasta instrypningar och innegivare har konstant innetemperatur mellan 22,5 och 23 grader i alla rum i mitt hus året runt, precis som jag vill ha det, kan du förklara för mig hur radiatortermostater på samtliga raddar skulle spara in de tusenlappar de kostar?
-
Att det fungerar är inte samma sak som att det fungerar väl. Låt mig fråga så här.
Tycker du att alla installationer borde utföras så bra som går? Eller duger det med att det fungerar?
Får jag komma och titta på din anläggning nån kväll och göra lite mätningar? Självklart helt gratis, men vi kan ju se om det går så bra som du tror *vinkar* Du får bara bjuda på en Fant ööhhhh cocacola ;D ;D
-
Att det fungerar är inte samma sak som att det fungerar väl. Låt mig fråga så här.
Tycker du att alla installationer borde utföras så bra som går? Eller duger det med att det fungerar?
Jag tycker principiellt att för att säga att något är bättre i vp-sammanhang ska man kunden uppleva en bättre värmekomfort, eller få en anläggning med bättre totalekonomi. I den stora merparten av villainstallationer har jag svårt att se hur "extra allt" som standard ska åstadkomma detta. Jag har inga synpunkter på hur ni installatörer gör in real life. Jag är övertygad om att du och CC m fl gör som ni gör för att ni tycker att det är det bästa, och att ni dessutom är yrkesstolta och kunniga. Jag försöker dock ha en principdiskussion här, och eftersom jag sett och hört om så många som kör "keep it simple" med utmärkt resultat så tycker jag att ni kan testa att installera så någon gång. Vem vet, ni kanske blir överraskade?
-
huvuddunk vad tror du man gjorde från början Labold,
Jag och fler med mig har varit med Sen 70 talet och monterat ,
Har väldigt svårt att Se några nya överaskningar ,
Kanske är det just det som gör att man envist hävdar det jag skrivit i denna tråd
Vad tror du ?
Cocacola
-
Precis, många "keep it simple" har det blivit. Och extra allt kostar inte mer än G2 keep it simple. dessutom sparar det mer, eftersom det blir nada spets(om jag får som jag vill ;D)
När kan jag komma Labold? Du kanske bara tror att din maskin går fint, kanske gör den inte det. Du ser inte om det fattas 500g R407c i din maskin. Men det kan du få veta, alldeles gratis. Enda förbehållet är att om jag imponerar på dig och du ändrar åsikt, då vill jag se en tråd som heter- Ohhhhh vad Oraklet är grym Thumbsup *roflmao* *roflmao*
-
Annars kommer den att heta " knUp Ajjj. Var inte så grym Oraklet!" *roflmao*
-
*roflmao* *roflmao* kanske är därför Labold inte vill ha ett möte med en sur röris *roflmao* *roflmao*
Eller -ohhhh vad han är kass oraklet ;D kan det ju också sluta med :)
-
Förstår inte riktigt vad du menar? Vill du att solen och VP ska köra så mkt det går för att få mindre tillskott på natten? Verkar ju inte så kul, med 25+ inne på dan
men det är ju inga problem att bygga ett system som fäller in och ut markiser efter behov. Det vore en dröm att få bygga ALLT. men tyvärr är det få som vill ha det så bra som det går att få eftersom det blir dyrt. *vinkar*
De var nog inte så dum fråga ändå.
I produktbladet för Thermia Link finns följande angivna funktion:
"5 Danfoss PR– Plug-in-kontakt
– möjlighet att styra annan elektrisk utrustning
– reglering via ”on/offf" "
-
Link verkar vara en bra grej. Vi får väl se hur den funkar i verkligheten. Men det finns ju roligare saker som kan styra resten av ditt hus också, samtidigt som det styr din vp och alla dina undershuntar. Finns massor av roliga grejer om man bara vill. *vinkar*
-
Att det fungerar är inte samma sak som att det fungerar väl. Låt mig fråga så här.
Tycker du att alla installationer borde utföras så bra som går? Eller duger det med att det fungerar?
Jag tycker principiellt att för att säga att något är bättre i vp-sammanhang ska man kunden uppleva en bättre värmekomfort, eller få en anläggning med bättre totalekonomi. I den stora merparten av villainstallationer har jag svårt att se hur "extra allt" som standard ska åstadkomma detta. Jag har inga synpunkter på hur ni installatörer gör in real life. Jag är övertygad om att du och CC m fl gör som ni gör för att ni tycker att det är det bästa, och att ni dessutom är yrkesstolta och kunniga. Jag försöker dock ha en principdiskussion här, och eftersom jag sett och hört om så många som kör "keep it simple" med utmärkt resultat så tycker jag att ni kan testa att installera så någon gång. Vem vet, ni kanske blir överraskade?
Hur många timmar har du lagt ner i form av optimering och kunskapsinhämtning labold.
Du har nu ett perfekt system men är det numer standard???
-
Är god värme komfort en fast förutbestämd temperatur?
Nej inte det jag förespråkar,
God värmekomfort är en subjektiv upplevelse. Om de boende upplever god värmekomfort är det god värmekomfort.
Är det inte energi vi ska spara ?
Jo.
Är det inte valfrihet om sitt inomhus klimat vi ska ge kunden
Absolut, om kunden önskar det. Själv har jag inga bekanta som springer runt och justerar värmen. Folk vill ha en viss innetemperatur, kanske 22 grader i huset och 18 grader i källaren. Så länge denna temperatur upprätthålls, skruvar inte folk. Jag är ganska övertygad om att den i princip enda anledningen till varför folk får för sig att skruva på en termostat, är att innetempen avviker från den önskade, inte att de helt plötsligt känner att "idag är en 21-dag då jag ska ha 21 grader istället för mina vanliga 22". Ett gott betyg på en värmeanläggning i en villa är att de som bor där glömmer bort att de har en värmeanläggning.
2011 har vi regler att följa och rekomendationer att följa exempel på det är utan termostat vad monterar ni som effekt reglerande enhet för att av styra övertemperering från den delen av klimatzonen, vi ska inte tillföra mer energi då skalet är mättat efter fastighets ägarens ställda hygienkrav
En smart placerad innegivare gör jobbet. Om det behövs lägger man till enstaka radtermostater i det/de rum som ofta utsätts för solinstrålningen eller ugnsvärmen eller vad det nu är. Termostaterna skulle jag justera för att börja strypa vid 1 grads övertemp
Förresten förutom att ha provat hemma så är det nog ett 1000 tal viller genom åren
Fastigheter med Lgh ja det vågar jag gissa på men det många
Så jag vet också att det jag skriver om fungerar och spar masser med pengar samtidigt som kunde. Har valfrihet och komfort .
Det tror jag säkert att det gör. Har heller aldrig ifrågasatt att det kan fungera när en noggrann installatör som du har gjort jobbet. Som sagt - jag ifrågasätter inte att det funkar, jag ifrågasätter att det behövs i alla hus. Jag hävdar att i den absoluta merparten av villainstallationer ger en proffsigt installerad (balanserat adekvat flöde och adekvat volym) vp en god värmekomfort utan arbetstank, termostater, extra cp, STA-D-ventiler mm. Dessa bör användas när behovet finns, inte av slentrian. Sen är det helt upp till dig om du vill fortsätta med detta, är dina kunder villiga att betala för de här grejerna så kör på. Det jag invänder mot är att du inte verkar kunna erkänna att det i många hus kan funka med "keep it simple", trots att det bevisligen fungerar. Jag är hundra procent säker på att du inte skulle kunna förbättra min uppvärmningsekonomi, trots alla tusen villor. Tror säkert att du skulle kunna täta ut min vp så den ger någon procent till (även fast jag har en Thermia som VPO säger är fin på detta) men då är ju frågan vad detta kostar mig?
Jag håller med till 100%.
Men då måste ju det vara kanon ute i landet då. Undrar varför detta forum uppstod och Folksam skriker sig blåa över alla dåliga pumpar. Är det CTC Thermia IVT osv som gör så dåliga grejer alltså?
Jag trodde i min okunskap att det var bristfälliga installationer som stod för merparten av alla problem.
Det ser inte så alltså,Labold?
Detta forum har uppstått av några anledningar.
1. När jag själv skulle kunvertera från direktel till vattenburet fanns inte mycket info att hitta på nätet. Konverteringen och värmepumpsinstallationen skulle kosta över 200 000 kr om jag köpte tjänsten, vilket inte skulle bli lönsamt - då jag trots allt ville göra det ordentligt, för att få bra spridning av värmen (inte köra med luftvärmepump) och lång livslängd, så bestämde jag mig för att göra allt själv, för att kunna räkna hem investeringen ekonomiskt under dess livslängd.
Det gick, men jag fick verkligen forska för att hitta alla info jag behövde för att kunna göra jobbet.
Året efteråt startade jag forumet så att fler skulle kunna hitta info och kunskap som stöd inför deras investering.
2. Rätt fort har det utkristalliserat sig ett antal områden som verkar vara problemområden för både presumtiva köpare och för de som redan äger en värmepump.
2.1 Djungeln av olika värmepumpstyper och fabrikat, vad passar egentligen för mig?
2.2 Måste jag verkligen köpa allt som finns med i offerterna, vilket gör att det inte bli lönsamt, eller kan man välja en billigare installation, men trots det få god komfort?
2.3 Jag har köpt en anläggning av ett välrenomerat företag, men det fungerar inte bra, och de kan inte lösa problemet, kan ni hjälpa mig?
2.4 Jag har blivit lurad, hur skall jag göra för att få rätt mot min leverantör.
Faktum är att rätt många av de problemställningar som framförs i detta forum beror just på termostater, eller rättare sagt, på dåliga installationer i kombination med att husets temp regleras av termostater.
Jag skulle vilja gå så pass långt som att påstå att de allra, allra flesta installationer går till på följande sätt:
Värmepumpen installeras, körs igång, och i bästa fall går installatören runt och kontrollerar att alla radiatorer blir varma, värmepumpens reglerdator lämnas "default", installatören justerar alltså inget alls i reglerdatorn, utan förlitar sig på att termostaterna skall sköta temperaturregleringen. I bästa fall visar installatören var kurva och parallellförskjutning kan justeras om det blir för kallt inne - och det inte hjälper med att vrida upp termostaterna.
OBS. detta anser jag vara det normala, jag påstår inte att alla installatörer gör på detta sätt.
Som alla (någorlunda insatta) förstår så innebär detta problem, och i vissa fall problem som kanske inte upptäcks på flera år, eller kanske t.o.m först när värmepumpen havererar p.g.a. olämpliga driftsförutsättningar några år senare...
De få installatörer som öppnar alla termostater och tar sig tid att trimma in grundflöden, kurva och parallellförkjutning vid olika temperaturer och energibehov de är så lätträknade att de förmodligen alla ryms i en buss av mindre modell...
Tro fxxxn att det skapar ett behov av ett forum som detta.
Baserat på detta så anser jag att det finns fog för att gång på gång upprepa att alla termostater skall vara fullt öppna när man skall trimma in sin värmepump, och att man BÖR ha en centralt placerad rumsgivare som kompenserar för övervärme eller undertemp (även i anläggningar med volymtank och termostater som styr rumstemp).
Är man fortfarande efter injustering och installation av centralt placerad rumsgivare inte nöjd med värmekomforten, då är det helt OK att strypa in vissa termostater för att nå optimal komfort, jag vidhåller dock att det i princip aldrig är lämpligt att köra en värmepump (utan volymtank) mot 100% termostater.
För de kunder som har turen att ramla över installatörer som C-C och Oraklet, och är beredda att betala vad det kostar, så kan man dock välja att bygga ett system som fungerar bra i alla lägen ÄVEN med 100% termostater i drift.
Detta är dock så pass unikt att det inte är något som man generellt kan rekommendera utan att man lurar den stora majoriteten av kunder, de som fått en gängse installation.
Varken jag eller Labold har någonsin påstått att det inte går få bra komfort, ekonomi och funktion om man kör med termostater.
Det vi påstår, det är att man kan få det även utan termostater, och att det är enklare, billigare, och rätt gjort, troligen även blir lika billigt eller billigare i drift, sett till elförbrukning över året.
-
Jag har en fundering om det här med vattenvolymen i systemet, om jag har 2 system som är lika gällande volymen i rören men det skiljer just beträffande volymen i radiatorerna, och om jag sätter termostater (på bägge systemen) på samtliga radiatorer,
går systemet som innehåller mycket vatten i radiatorerna bäst eller blir det likadant eftersom bägge alternativen innehåller lika mycket (litet) i rören (2-kretssystem)? :D
-
Systemet med stora radiatorer går "bättre" så länge termostaterna är helt öppna, börjar termostaterna strypa förändras dock driftsförutsättningarna mer ju större vattenvolym som stryps bort av termostaterna, och värmepumpen kommer inte att fungera optimalt. Detta i ett system utan acktank/volymtank/extern cirkpump/bypass.
-
Systemet med stora radiatorer går "bättre" så länge termostaterna är helt öppna, börjar termostaterna strypa förändras dock driftsförutsättningarna mer ju större vattenvolym som stryps bort av termostaterna, och värmepumpen kommer inte att fungera optimalt. Detta i ett system utan acktank/volymtank/extern cirkpump/bypass.
Varför skulle systemet med mera vatten i raddarna gå bättre om allt annat är lika Sc:,h
-
Ju större vattenvolym desto längre driftstider, färre start och stopp minimerar tiden med dålig COP i början av varje driftcykel, och förlänger rimligvis livslängden.
Jag tycker personligen att det är lite överdrivet stort fokus på en viss mängd vatten i systemet, de flesta värmepumpar går ju trimma in med gradminutregulatorn eller hysteresen så att de går med lagom många start och stopp även i system med små vattenvolymer, men man får större marginaler att röra sig med om vattenvolymen är stor.
-
Läste fel huvuddunk huvuddunk trodde frågan gällde 2 system med lika total vatten volym men det ena hade mera i raddarna och mindre i rören *vinkar*
-
Så då har jag åtminstone större marginaler innan det barkar åt skogen med mina 286 liter (enligt http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/display_sub.asp?apid=20) i radiatorerna och ingen acktank... ^-^
-
Vesslan, styrsystemen funkar inte så bra för att det är dataprogrammerare som har programmerat dem.
Skall du börja racka ner på min yrkesgrupp nu för att hämnas ;D
Det är inte bara en yrkesgrupp som kan lösa detta så det blir en bra styrning, tror jag. Har suttit och rattat olika pannor med turbiner på pappersbruk och numera på värmeverk med flera pannor även där, olika styrsystem, olika behov/krav. Det bästa är nog om flera grupper är inblandade vid programmering, de som vet hur de vill ha det och de som utför programmeringen enligt användarens/operatörens önskemål. Sedan får ju deklart användaren finlira det sista efter behovet. Det kan inte finnas ett styrsystem från leverantören med dessa inställningar som finns tillhanda i produkten som fungerar optimalt överallt, det skulle nog bli för dyrt, tror jag. Då skulle nog folk köpa det billigare igen, med sämre styr som följd, men det förstår nog inte majoriteten av kunderna. Försökte ju starta en tråd om det undermåliga styret i min gamla Nibe efter mina funktionsbehov. Nu funkar det ju hyffsat med avslagen elpatron för att slippa elpatrondrift en massa timmar, bara för att jag har så mycket vatten... Bättre då med patron i tanken *vinkar*
-
Vesslan, styrsystemen funkar inte så bra för att det är dataprogrammerare som har programmerat dem.
Skall du börja racka ner på min yrkesgrupp nu för att hämnas ;D
Det är inte bara en yrkesgrupp som kan lösa detta så det blir en bra styrning, tror jag. Har suttit och rattat olika pannor med turbiner på pappersbruk och numera på värmeverk med flera pannor även där, olika styrsystem, olika behov/krav. Det bästa är nog om flera grupper är inblandade vid programmering, de som vet hur de vill ha det och de som utför programmeringen enligt användarens/operatörens önskemål. Sedan får ju deklart användaren finlira det sista efter behovet. Det kan inte finnas ett styrsystem från leverantören med dessa inställningar som finns tillhanda i produkten som fungerar optimalt överallt, det skulle nog bli för dyrt, tror jag. Då skulle nog folk köpa det billigare igen, med sämre styr som följd, men det förstår nog inte majoriteten av kunderna. Försökte ju starta en tråd om det undermåliga styret i min gamla Nibe efter mina funktionsbehov. Nu funkar det ju hyffsat med avslagen elpatron för att slippa elpatrondrift en massa timmar, bara för att jag har så mycket vatten... Bättre då med patron i tanken *vinkar*
Nu blev jag nyfiken har du en länk till tråden.
-
Dåå får jag leta tillbaka i tiden. Gick ut med ett påstående om svårigheterna med styret, hann nog inte komma så långt som till bristerna eftersom det blev 0- respons....Kan ju leta reda på tråden om du vill? Har för mig att det var i slutet på 2010.
-
Förstår inte riktigt vad du menar? Vill du att solen och VP ska köra så mkt det går för att få mindre tillskott på natten? Verkar ju inte så kul, med 25+ inne på dan
men det är ju inga problem att bygga ett system som fäller in och ut markiser efter behov. Det vore en dröm att få bygga ALLT. men tyvärr är det få som vill ha det så bra som det går att få eftersom det blir dyrt. *vinkar*
Jag hänvisade till min loggbild på sidan 2.
Här är länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=41752.0;attach=23841;image
Naturligtvis så förstår jag att Thermia Link inte är anpassad för markiser. Då jag tidigare har påstått att Thermias reglering startar kompressorn trots att huset är övertempererad, så förstår jag David att han söker kringutrustning som mildrar effekten av detta.
Ja i dagsläget finns det alla fall ingen information om specifikt styr för markiser. Däremot kan du ju styra dessa mot ett veckoschema Men det kräver att du kopplar elen på ett sådant sätt att när linken sätter markis X i ström AV så drar den in och när ström PÅ drar den ut markisen.
Jag har inte hittat någon information att styra strömförbrukare med annat än datum/tid så att säga. Men givet att link har information om temperatur ute, inne och i varje rum så borde det ju vara enkelt att utöka link med sådan logik i framtiden. Mjukvaran kan uppdateras via kort.
Tanken min vore då att linken noterar att värmen i ett rum ökar. stryper ner elementet och justerar VP utifrån det nu omräknade totalbehovet i huset. Den kollar vidare vad det finns för övriga z-wave enheter i det berörda rummet och om det finns en markis så hänger den ner denna.
Så ett system som bygger på Zwave med koppling rätt i in värmepumpen och koll på tempen i varje rum i kombination med veckoschema, väder, vind kan gå en mycket intressant framtid till mötes!
Synd att mjukvaran inte är öppen källkod. Då hade man inte behövt sitta och fundera på vad danfoss kan få för sig att göra i framtiden. Då hade man bara gjort. Och danfoss hade därmed också troligen sålt många fler enheter.
-
Så ett system som bygger på Zwave med koppling rätt i in värmepumpen och koll på tempen i varje rum i kombination med veckoschema, väder, vind kan gå en mycket intressant framtid till mötes!
Tycker du inte det är vettigare att Thermia satsar på en bättre reglering d.v.s. när det uppstår övertemp registrerad av originalrumsgivaren så står kompressorn stilla.
Då finns det inget att reglera mer än markiserna. Det är scenariot hemma hos mig med IVT Rego600, vilket jag visar med loggbilden.
Thermias reglering är inte bättre än att den drar igång kompressorn för att skicka ut värme till radiatorerna, trots att rumsgivaren visar på 3° övertemp.
I ditt fall i Stockholm med radiatorer dimensionerad för deltaT 30° blir det att kompressorn kan starta upp för värme när utetempen är +10° trots 2° övertemp registrerat av rumsgivaren.
-
Jag känner inte till hur deras reglering fungerar som standard i deras VP. Eller menar du att detta är ett specifikt thermia link-problem? Eller ett problem med deras styrning i kombination med innegivare?
Jag kan bara hålla med att det ju låter underligt. Varför gör dom så? Vad är det som får VPn att dra igång fast värmebehovet inte finns? Kan inte innegivaren påverka tillräckligt?
-
Jag känner inte till hur deras reglering fungerar som standard i deras VP. Eller menar du att detta är ett specifikt thermia link-problem? Eller ett problem med deras styrning i kombination med innegivare?
Jag kan bara hålla med att det ju låter underligt. Varför gör dom så? Vad är det som får VPn att dra igång fast värmebehovet inte finns? Kan inte innegivaren påverka tillräckligt?
Det här har inget att göra med eller utan rumsgivare eller annat påhäng. Det är så regleringen är designad från Jeff Electronic.
Nu är jag inte uppdaterad på G2, varför jag skriver som att det är reglering i en Optimum.
För dig blir det typ kurva 44, som i sin tur ger börvärde ~35° vid +10° utetemp. Med högsta rumskomp 4° och 2° övertemp kommer ditt "nya" börvärde bli 27° på framledningen. Med stillastående kompressor och cirkulerande värmebärare, kommer framledningens temperatur snabbt att sjunka under börvärdet....varför den räknar ner till en ny start.
Genom att värmekurvan inte kan justeras med precision, så blir du nästan tvungen att montera rumsgivare alternativ rumstermostat. Rumstermostat är att föredra då den inte samlar fiktivt integralunderskott vid undertemp.
-
Det problemet finns väl på de flesta VP? Rumsgivaren justerar bara ner börvärdet. Är det 10 ºC ute, 25 ºC inne, och framledningen är under börvärdet så kan ju VP'n sparka igång...
-
Det problemet finns väl på de flesta VP? Rumsgivaren justerar bara ner börvärdet. Är det 10 ºC ute, 25 ºC inne, och framledningen är under börvärdet så kan ju VP'n sparka igång...
Ja, så är det nog med de som styr på framledningen.
Men du har väl styrning på framledningen med en bred hysteres direkt efter kompressorstopp.
Hur mycket påverkar din rumsgivare?
Är det Rego800 i din maskin?
Med gradminuterpumparna kan kompressorstoppet trigga en ny start på en gång d.v.s. när framledningen faller 8° genom att kompressorn stannar, så går den direkt under börvärdet, varför den räknar direkt till en ny start.
-
Det problemet finns väl på de flesta VP? Rumsgivaren justerar bara ner börvärdet. Är det 10 ºC ute, 25 ºC inne, och framledningen är under börvärdet så kan ju VP'n sparka igång...
Jag har ställt rumgivarfaktor på 6 då lär inte vp hoppa igång så lätt fast på vintern brukar jag köra på 4 då tycker jag det är bra att vp går igång vid lite övertemp annars blir det lätt kallras från fönstren. Jag gjort en egen värme kurva det rekomenderas är enkelt att ändra framledning så man hamnar rätt så innegivaren ska normalt inte behöva reglera men på våren när solen kommer är den bra.
-
Det problemet finns väl på de flesta VP? Rumsgivaren justerar bara ner börvärdet. Är det 10 ºC ute, 25 ºC inne, och framledningen är under börvärdet så kan ju VP'n sparka igång...
Ja, så är det nog med de som styr på framledningen.
Men du har väl styrning på framledningen med en bred hysteres direkt efter kompressorstopp.
Hur mycket påverkar din rumsgivare?
Är det Rego800 i din maskin?
Med gradminuterpumparna kan kompressorstoppet trigga en ny start på en gång d.v.s. när framledningen faller 8° genom att kompressorn stannar, så går den direkt under börvärdet, varför den räknar direkt till en ny start.
Ja, jag har en 800 med 'variabel kopplingsdifferens'-reglering. Samma sak uppstår ju även på pumpar med gradminutreglering - Om framledningen är kallare än börvärdet så räknar den minuter.
Det finns två lösningar på 'problemet': Antingen en hög rumsfaktor (vilket kan ge ojämn innetemp) eller en termostat kopplad till AUX-ingången på VP'n som blockerar vörmedrift vid en viss temperatur.
Å andra sidan är det inte många minuter per år som man får ofrivillig värmeproduktion, så det är inget stort problem...
-
Å andra sidan är det inte många minuter per år som man får ofrivillig värmeproduktion, så det är inget stort problem...
Pratar du om din Bosch eller om en Thermia/Nibe?
Hur många minuter/år anser du den går i onödan?
-
Både och... Jag vet inte hur det är på Thermia, men varken Bosch/IVT eller Nibe blockerar väl värmeproduktionen om det är varmare inne än inställd temp. Det som händer är att börvärdet justeras ner.
Jag har observerat fenomenet kanske 5 gånger nu under försommaren då det har varit soligt och varmt på dagarna, men bara 4-5-6 grader på nätterna. Då har VP'n gått 1 gång á ca 10 minuter under tidig morgon trots att innetempen fortfarande är över inställt värde.
-
blir resultatet det samma när VP jobbar mot en arbetstank?
Det ska även bli intressant att se hur denna effekt hanteras av link.
-
Både och... Jag vet inte hur det är på Thermia, men varken Bosch/IVT eller Nibe blockerar väl värmeproduktionen om det är varmare inne än inställd temp. Det som händer är att börvärdet justeras ner.
Jag har observerat fenomenet kanske 5 gånger nu under försommaren då det har varit soligt och varmt på dagarna, men bara 4-5-6 grader på nätterna. Då har VP'n gått 1 gång á ca 10 minuter under tidig morgon trots att innetempen fortfarande är över inställt värde.
Tycker du inte att pumpen gått för mycket om du har övertemp på morgonen, trots att nattens utetemp legat på låga siffror?
-
Vid de tillfällena har pumpen stått sen morgonen innan. Övertempen beror på solen under dagen.
-
blir resultatet det samma när VP jobbar mot en arbetstank?
Ja!
-
Vid de tillfällena har pumpen stått sen morgonen innan. Övertempen beror på solen under dagen.
Okej!
Då är Rego800 betydligt bättre en en gradminutreglering. Kan inte jämföras.
-
I helgen var det väldigt varmt. I går eftermiddag hade vi 29.7 grader inne. I dag har utetempen gått från 10 grader i morse till 8 grader nu utan tillstymmelse till sol. Men det är fortfarande 24 grader inne!
Det är väl timmerstommen som accumulerar mycket värme...
-
Vid de tillfällena har pumpen stått sen morgonen innan. Övertempen beror på solen under dagen.
Okej!
Då är Rego800 betydligt bättre en en gradminutreglering. Kan inte jämföras.
Blir lika hos mej trots gradminutreglering. Finns tillfällen vp gått på natten när natten varit riktigt kall trots övertemp inne tror jag sett fenomenet 2 gånger i vår men kan ha missat nån.
-
Ja, det är inte så vanligt, mest irriterande...
Lite omotiverat att koppla in en termostat för att spara in 1-2 drifttimmar per år...
Det vore ju ganska enkelt för tillverkarna att lägga till en funktion för att blockera värme vid en viss innetemp
-
Ja, det är inte så vanligt, mest irriterande...
Lite omotiverat att koppla in en termostat för att spara in 1-2 drifttimmar per år...
Det vore ju ganska enkelt för tillverkarna att lägga till en funktion för att blockera värme vid en viss innetemp
Klar det är onödigt med drift vid övertemp framförallt på våren när solen klarar värma huset men på vintern är det bra annars kan det lätt bli kallras från fönster en kompis har en shuntstyrning till vedpanna som styr efter inne temp och blir det övertemp inne stänger den värmen helt då blir det en del kallras tills rätt temp är uppnåd sen ökar den värmen igen och kallraset försvinner nu är väl det problemet mindre om man har nya fönster men det är det ju inte alla som har.
-
Det problemet finns väl på de flesta VP? Rumsgivaren justerar bara ner börvärdet. Är det 10 ºC ute, 25 ºC inne, och framledningen är under börvärdet så kan ju VP'n sparka igång...
Ja, så är det nog med de som styr på framledningen.
Men du har väl styrning på framledningen med en bred hysteres direkt efter kompressorstopp.
Hur mycket påverkar din rumsgivare?
Är det Rego800 i din maskin?
Med gradminuterpumparna kan kompressorstoppet trigga en ny start på en gång d.v.s. när framledningen faller 8° genom att kompressorn stannar, så går den direkt under börvärdet, varför den räknar direkt till en ny start.
Har bosch/IVT gått ifrån reglering på returtemp, och i så fall, någon som vet varför?
-
Det problemet finns väl på de flesta VP? Rumsgivaren justerar bara ner börvärdet. Är det 10 ºC ute, 25 ºC inne, och framledningen är under börvärdet så kan ju VP'n sparka igång...
Ja, så är det nog med de som styr på framledningen.
Men du har väl styrning på framledningen med en bred hysteres direkt efter kompressorstopp.
Hur mycket påverkar din rumsgivare?
Är det Rego800 i din maskin?
Med gradminuterpumparna kan kompressorstoppet trigga en ny start på en gång d.v.s. när framledningen faller 8° genom att kompressorn stannar, så går den direkt under börvärdet, varför den räknar direkt till en ny start.
Har bosch/IVT gått ifrån reglering på returtemp, och i så fall, någon som vet varför?
Ja, de har styrning på framledning i IVT X15.
På BBR-pumparna modell IVT HE eller Bosch Compress har de Rego1000 som styr på framledningen.
I IVT HT Plus eller Bosch EHP LW finns dock Rego600 kvar som styr på returen.
Känner inte till varför de valt att styra on/off-pumpen HE/Compress på framledningen.
-
IVT Air/Bosch EHP AW har Rego 800 och styr på framledningen.
Vad är det för praktisk skillnad mellan fram/returstyrning (förutom att kurvan blir lägre med styrning på returen)?
-
IVT Air/Bosch EHP AW har Rego 800 och styr på framledningen.
Vad är det för praktisk skillnad mellan fram/returstyrning (förutom att kurvan blir lägre med styrning på returen)?
Ett problem med styrning på returen är att det finns risk för översvängning vid tillskott som gör att kompressorn stannar.
Min Stiebel styr på returen, och möjligheterna till inställning när tillskottet skall gå in är tyvärr begränsade. Det tar ca 20 minuter innan TS syns på returen, och då riskerar man att returen blir för varm de kommande 20 minuterna så att kompressorn stannar.
Jag har delvis löst problemet genom att elektriskt stänga av TS1 och bara använda TS2. Då får jag ytterligare en fördröjning innan TS:et går in, och underskottet blir då tillräckligt för att den inte skall stoppa kompressorn när den varmare returen kommer.
Elpatronen är på 2,6/3,0/3,2 kW, tyvärr verkar det som den har fast Y-koppling, annars skulle jag ha seriekopplat två element som TS1 och haft ett som TS2.
-
Fördelen med att styra på returtempen är att man får färre starter vid övertemp i huset.
När man styr på framledningen måste man alltid "överkompensera" börvärdet med 50% av deltaT som skapas över varma sidans värmeväxlare för att få en bra medeltemp ut till radiatorerna, och detta gör att värmepumpen producerar lite värme även när det egentligen inte behövs.
EX. +15 grader ute, huset behöver tillföras en framledningstemp 2 grader högre än rumsbörvärde för att hållas 21 grader varmt,.
Egentligt börvärde blir då 23 grader.
Eftersom vbf blir returtemp + ca 7 grader så snart kompressorn startar så måste man lägga sig på ett börvärde på 23°C + 3.5 grader för att medeltempen på vbf skall bli 23°C.
Eftersom börvärdet då hamnar på 26.5 grader så kommer gradminutregulatorn att räkna ned gradminuter så snart kompressorn stannat och tempen på returledningen sjunker under 26.5°C., Detta även om rummet är så varmt att returtempen aldrig ens kommer under typ 23 grader...
Styr man på returtemp, med hysteres, och har lite övertemp i huset så kommer värmepumpen aldrig att starta om huset inte har något värrmebehov.
EX: +15 grader ute, huset behöver 2 grader högre medeltemp på vbf än önskad rumstemp, d.v.s. 23 grader.
Börvärdet blir då 23 grader, Hysteresen 5 grader, ser till att kompressorn startar när returtempen blir lägre än 20.5 grader, och kompressorn går tills returtempen når 25.5 grader.
Om rumtempen ligger på 21 grader eller högre kommer troligen returtempen aldrig att bli så låg att det triggas en ny start av kompressorn, då returtempen inte rimligvis kan bli lägre än rumstempen.
De enda egentliga problem jag vet att man haft är att detta i stora system kunnat göra systemet så pass trögt att eltillskott ofta hoppat in innan returtempen börjat stiga, och att man i dåligt injusterade reglerdatorer t.p.m drabbats av att eltillskottet släcker kompressorn p.g.a. en returtemp som går över stopptemp (hysteres för kompressorstopp)
Med bra injusterad reglerdator klaras även rätt stora system, men inte hur stora som helst.
-
IVT Air/Bosch EHP AW har Rego 800 och styr på framledningen.
Vad är det för praktisk skillnad mellan fram/returstyrning (förutom att kurvan blir lägre med styrning på returen)?
Ett problem med styrning på returen är att det finns risk för översvängning vid tillskott som gör att kompressorn stannar.
Min Stiebel styr på returen, och möjligheterna till inställning när tillskottet skall gå in är tyvärr begränsade. Det tar ca 20 minuter innan TS syns på returen, och då riskerar man att returen blir för varm de kommande 20 minuterna så att kompressorn stannar.
Jag har delvis löst problemet genom att elektriskt stänga av TS1 och bara använda TS2. Då får jag ytterligare en fördröjning innan TS:et går in, och underskottet blir då tillräckligt för att den inte skall stoppa kompressorn när den varmare returen kommer.
Elpatronen är på 2,6/3,0/3,2 kW, tyvärr verkar det som den har fast Y-koppling, annars skulle jag ha seriekopplat två element som TS1 och haft ett som TS2.
Räcker det inte med att bara fördröja eltillskottet mer?
Man kan ha rätt massiva fördröjningar innan man märker det rent komfortmässigt, alltå - innan det blir märkbart kallare än önskat inne.
-
Kan du inte bara flytta tempgivaren till framledningen och justera ner kurvan motsvarande delta-t?
-
IVT Air/Bosch EHP AW har Rego 800 och styr på framledningen.
Vad är det för praktisk skillnad mellan fram/returstyrning (förutom att kurvan blir lägre med styrning på returen)?
Ett problem med styrning på returen är att det finns risk för översvängning vid tillskott som gör att kompressorn stannar.
Min Stiebel styr på returen, och möjligheterna till inställning när tillskottet skall gå in är tyvärr begränsade. Det tar ca 20 minuter innan TS syns på returen, och då riskerar man att returen blir för varm de kommande 20 minuterna så att kompressorn stannar.
Jag har delvis löst problemet genom att elektriskt stänga av TS1 och bara använda TS2. Då får jag ytterligare en fördröjning innan TS:et går in, och underskottet blir då tillräckligt för att den inte skall stoppa kompressorn när den varmare returen kommer.
Elpatronen är på 2,6/3,0/3,2 kW, tyvärr verkar det som den har fast Y-koppling, annars skulle jag ha seriekopplat två element som TS1 och haft ett som TS2.
Det är ett känt problem även på Rego600 om fabriksinställd el-patroneffekt 6 kW används.
Är värmepumpen vettigt dimensionerad, ska 3 kW räcka för komfort även de kallaste dagarna. Då stannar aldrig kompressorn på grund av el-patron.
Din innovativa lösning på problemet behöver därför inte någon delta-koppling, om inte huvudsäkringen är hårt belastad.
-
Kan du inte bara flytta tempgivaren till framledningen och justera ner kurvan motsvarande delta-t?
Vad menar du purjo? Vem ska flytta givare till framledningen?
-
Kan du inte bara flytta tempgivaren till framledningen och justera ner kurvan motsvarande delta-t?
Vad menar du purjo? Vem ska flytta givare till framledningen?
Tipo874.
-
IVT Air/Bosch EHP AW har Rego 800 och styr på framledningen.
Vad är det för praktisk skillnad mellan fram/returstyrning (förutom att kurvan blir lägre med styrning på returen)?
Ett problem med styrning på returen är att det finns risk för översvängning vid tillskott som gör att kompressorn stannar.
Min Stiebel styr på returen, och möjligheterna till inställning när tillskottet skall gå in är tyvärr begränsade. Det tar ca 20 minuter innan TS syns på returen, och då riskerar man att returen blir för varm de kommande 20 minuterna så att kompressorn stannar.
Jag har delvis löst problemet genom att elektriskt stänga av TS1 och bara använda TS2. Då får jag ytterligare en fördröjning innan TS:et går in, och underskottet blir då tillräckligt för att den inte skall stoppa kompressorn när den varmare returen kommer.
Elpatronen är på 2,6/3,0/3,2 kW, tyvärr verkar det som den har fast Y-koppling, annars skulle jag ha seriekopplat två element som TS1 och haft ett som TS2.
Räcker det inte med att bara fördröja eltillskottet mer?
Man kan ha rätt massiva fördröjningar innan man märker det rent komfortmässigt, alltå - innan det blir märkbart kallare än önskat inne.
Går tyvärr inte att välja fördröjningen. Man kan justera reglerdynamiken, vilken påverkar både kompressor och TS. Om jag ökar den så att TS blir bra går kompressorn för sällan och länge.
Och jag testade lite snabbt att flytta givaren till framledningen för några år sedan, problemet är att man då slår i max retur (som nu är framledning). Stiebel har tyvärr valt en hel del gränsvärden väl konservativt. T ex kan man blockera TS på utetemp, men bara ner till -20°.
Det går så lite TS att det inte är nåt problem egentligen.
-
Kanske får jag nytta av det robban, jag hade förträngt det ::) Drar mest rör. varför får du inte upp deltat? Orkar den inte upp eller har du bara för högt flöde? vad är vätsketempen och vad är VB in i pumpen? det sitter ju inget synglas i den huvuddunk hur tänkte dem där egentligen :D
Mina tår är inte ömma, dem är mosade efter ett par dagar på forumet. *vinkar*
Ägaren har försökt luska i detta själv så det kanske inte är nåt problem.
Vi är bara där ett par ggr per år, kikar på det nästa gång vi är där.
-
tipo874:
En fråga ang din vp.Om den bryter för att returen blir för hög och komp stannar går inte steg 2 in först för att sedan gå ner till steg 1
när det fortfarande finns värme behov.
-
tipo874:
En fråga ang din vp.Om den bryter för att returen blir för hög och komp stannar går inte steg 2 in först för att sedan gå ner till steg 1
när det fortfarande finns värme behov.
Jag har testat att bara köra med steg 1, och det som händer är att kompressorn stånkar sig upp så långt den orkar, och när den märker att den inte orkar komma upp till stoppvilkoret så petar den in steg 1. Det kan ligga i en timme eller så, och sedan blir det lite varmare ute och då stänger den av steg 1, men det kommer fortfarande varmt vatten i 20-30 minuter i retur, och då tycker den att den kommit upp till stoppvillkoret och stoppar kompressorn. Den bryter inte på att returtempen blir för hög egentligen, utan den tycker att den är klar. 20 minuter (stopptiden) senare startar den igen.
Det verkar som den är för långsam att plocka bort steg 1. Om jag i stället bara kör på steg 2 så kör den ju först på steg 1 ett bra tag, men eftersom jag har stängt av den automatsäkringen händer inget. Efter ett tag stegar den in steg 2, och då blir det ju varmare. När den märker att returen börjar bli varmare stegar den ur steg 2 och ligger kvar på steg 1, som ju inte gör nåt, och då brummar den på med kompressorn. Enda nackdelen med det är ju att att TS-tiden stegar fast den inte gör nåt, och att jag bara har 3 kW tillgängligt om den behöver gå över i nödläge.
1245:an jag har har ju mycket bättre möjligheter att få till detta bra, och den stegar ju med 1 kW i taget, upp till 7 steg, så det blir finare reglering. Sedan kan ju kompressorn och TS justeras var för sig. Sedan går ju Nibes gradminutreglering att begripa. I Stiebeln fladdrar en massa siffror upp och ner under tiden den går.
Stiebeln fungerar bra, och jag är väldigt nöjd med den. Styret är väldigt kapabelt, inkl styrning av två klimatzoner (en med shunt), och solstyrning, men just tillskottet hanteras lite korkat tycker jag.
-
Okej då är jag med.Tackar
-
http://www.living.danfoss.se/#
är samma som thermia link.....
-
Jag ställer samma fråga här som i min egna tråd.
Om man har termostater som stryper flödet i systemet, då kommer ju returen (men inte framledningen) på radiatorerna att minska, dvs då måste pumpen arbeta med högre diff på värmebäraren. Hur detta påverkar är jag dock inte på det klara med. Jag läser om att optimal deltaT ligger kring 6-9 grader, men varför vet jag inte riktigt. Så... Någon som vet? :)
-
Jag ställer samma fråga här som i min egna tråd.
Om man har termostater som stryper flödet i systemet, då kommer ju returen (men inte framledningen) på radiatorerna att minska, dvs då måste pumpen arbeta med högre diff på värmebäraren. Hur detta påverkar är jag dock inte på det klara med. Jag läser om att optimal deltaT ligger kring 6-9 grader, men varför vet jag inte riktigt. Så... Någon som vet? :)
Jag känner inte till några funktionsnackdelar med att öka vb-flödet, förutsatt att vb-kretsen klarar flödet utan störande strömningsbiljud eller destruerande turbulens. Dock är marginalnyttan (i form av bättre COP tack vare lägre vb-fram) för varje ökning avtagande. Marginalkostnaden är å andra sidan ökande, eftersom drivtrycket som vb-cp ska prestera ökar (dels för att åstadkomma det högre flödet, dels för att kompensera för det ökade flödesmotstånd som skapas av ökad turbulens vid högre flöde) och därigenom drivströmskostnaden. De flesta tillverkare verkar ha kommit fram till att kurvorna för marginalnyttan och marginalkostnaden möts ungefär vid ett flöde som motsvarar 6-9 graders diff.
-
Om vi pratar om stora flödesförändringar så kanske det normalt sett hanteras av kurvan på vpn. Alltså inte av termostaterna
-
Kurvan påverkar inte flödet, den ändrar bara det beräknade börvärdet för vb-kretsen.
Det som påverkar flödet är cirkpumpen och/eller termostater.
Alla vittnesmål jag sett, där olika medlemmar testat uteffekt/COP vid höga/låga vb-flöden indikerar att COP blir bättre ju högre flöde/lägre deltaT man har.
Exakt vara balanspunkten för ökad uteffekt/förbättrad COP och ökade driftskostnader för cirkpumpen går är nog nära på omöjligt att få fram utan effektmätning både på vb och elförbrukning.
-
Jag uttryckte mig lite slarvigt. Jag menar att det inte är meningen att vp ska stå och göra värme om alla termostater stryper. Då är inte vpn korrekt inställd.
Så vida man inte kör fast eller semifast.