Det vanligaste (åter igen) är att när man installerat nya raddar så står dom fullt öppna.
Fullt öppna menas med att returen inte är strypt. dvs. själva radiatorns koppel (där inlopp och utlopp) är kopplade så finns en insexskruv som man skall skruva inn.
Står allt fullt öppet så tar vattnet den lättaste vägen....via dina nya raddar.
Man kan även strypa på tilloppet, men konsentrera dig på returen, man kan även strypa saddam så blir det bra, men det är tydligen gjort....

Känn på stig o retur på varje radiator, är nån kall på returen då ska den fixas...

Samma om nån har nästan samma temp på stig o retur då ska den strypas (ofta små raddar och ev nån Näära VP)

Har inte läst hela tråden, men jag måste fråga - har du verkligen alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars blir det bara skit av styrningen och driften på kompressorn.

Och jag tillägger, har du samtidigt kollat så att inte ventilstiften bakom varje termostat på radiatorerna kärvar? Då blir det också kattskit av alltihopa.

// Grolim

Har inte läst hela tråden, men jag måste fråga - har du verkligen alla termostater på dina radiatorer fullt öppna, annars blir det bara skit av styrningen och driften på kompressorn.

Angående vatten volymen så har jag Ecoel 223 liter plus 12 raddar varav 5 är väl tilltagna sektions raddar modell äldre samt 2 rejäla K22er matade mestadels med 3/4" rör vet ej vad det ger för total volym. Tycker dock inte att det skulle vara anmärkningvärd liten volym. Eftersom att jag har den gamla pannan kvar skulle jag kunna öppna kranarna och köra raddkretsen bakvägen genom pannan och värma ytterligare 300L. Vet ej om det är någon idé då det blir raddkretsen som kommer gå igenom gamla pannan.

Tack för svaret,

//Juta

Det verkar som du har en mycket liten vattenvolym

Ja, jag kom på det sen

//Juta

Ok, tack för svaren.

Det blir att justera ner kurvan när det blir kallt (-15) så att pumpen klarar att leverera så mycket värme som möjligt utan att gå kontinuerligt. Räcker inte det för att hålla inne tempen får jag väl tända kaminen.

Jag vägrar att köra tillskotts el för värme behov, har blockerat den möjligheten i menyn. Från -15 och neråt får jag acceptera det. (nedre el patronen)

//Juta

Det är omöjligt att svara på, det beror hur stor andel som är VV och hur stor andel som är radiaorvatten. Obelastad klara den kanske 50°@-15°, men du kommer att belasta den så den kommer nog att gå kontinuerligt för att aldrig nå 50°

Därför att ju lägre ner i utetemp som det sjunker desto högre framledningstemp till radiatorerna behöver pumpen lämna. Om du då klarar att värma huset till +20°C innetemp med +35°C (golvvärme) framledning vid -15°C ute får kurvan ett viss vinkellut, om du istället (under samma förutsättningar) behöver +45°C på framledningen kommer lutningen att öka (se diagrammen högre upp i tråden). Pumpen har alltså lättare att klara av sitt jobb självt om den inte behöver jobba upp temperaturen så högt och därmed behövs mindre tillskottstimmar av dyr el och COP ökar.

// Grolim

Jag tror att intresset för panelen miskar drastiskt när ellt är intrimmat!

Ju flackare vinkel du kan ha på kurvan desto bättre är det, sett ur pumpens perspektiv.

// Grolim

Ändra du -15 punkten, hur vet du säkert att du får för varmt? Har du rumsgivar så fixar det sig ändå.

Om huset verkligen inte behöver värmas vid +12°C skall du ställa in det så och inte 18°C.

När du endast skall ha tappvatten värmt, skall det vara fast kondensering på högst möjliga temp. COP blir sämre, men ändå 3 ggr än direktel ner i beredare/panna

Coolt, på´n bara 

// Grolim

OK! Nu är jag med på banan igen Den manual som jag tittade i var från 2004 och det har tydligen hänt en del sedan dess...

Om du väljer kurvlutning 47, justering 0 och värmebehovet upphör vid utetemp +12°C så kan jag utläsa i diagrammet att framledningstempen till radiatorerna kommer att bli ca 27°C om aktuell utetemp är +6°C. M.a.o. verkar din panna fungera alldeles utmärkt.

// Grolim

Den allra viktigaste parametern är "FRAML TEMP (vid -15 ute)", Här sätter du nämligen kurvans övre värde och om den är för lågt ställd så kommer det att bli kallt inomhus vid bl.a. väderomslag samt givetvis när utetempen sjunker ner under nollan. Kurvans nedre värde sätts via parametern "VÄRME FRÅN VID UTETEMP".

När innegivaren styr så känner den av ditt faktiska behov av värme inomhus men när utegivaren är den som bestämmer så kan man med lite god vilja påstå att temperaturen på stigaren glider utefter en linje som lutar med en viss vinkel, ändpunkterna på denna linje är just de ovan nämnda parametrarna. Om du nu ändrar tillexempel "FRAML TEMP (vid -15 ute)" från 47° till 50° men inte rör den andra parametern kommer lutningen på linjen att öka och systemet kommer därmed att svara snabbare på förändringar i utetempen och vid minskning av samma parameter blir förhållandet det omvända.

Vid optimering av systemet ska du öppna alla termostater fullt ut och samtidigt stänga av innegivaren. Använd dig nu av de ovan nämnda parametrarna för dina justeringar, målet är att sätt parametern "FRAML TEMP (vid -15 ute)" så lågt som möjligt utan att komforten blir lidande. Typiskt värde för den andra parametern "VÄRME FRÅN VID UTETEMP" ligger runt 17 - 18 °. Hela processen kommer att ta lång tid (ca. 2 veckor) då du mellan varje värdeförändring bör vänta ung. 1 dygn innan nästa justering görs, helst bör du också vänta tills det är stabila minusgrader ute innan du påbörjar din optimering överhuvud taget.

Jag lägger med en bild på min kurvlutning så kan du se vilka värden som jag använder. (Röd linje)

// Grolim