Ämne: BV installation - reklamation?

[Roland]

Roland! Drifttid tillsatsel: 747h. Högt/lågt/normalt?

Bekräftar misstankarna som kompressortiden väckte. Kompressortiden var 4100 timmar/år och ca 5 % av värmen har kommit från tillsatselen (räknade med att 9 kW var inkopplat, det bör det vara på en så kraftig pump).

Siffrorna för min pump, och jag tycker den är lite för klen, från mitten av januari 2008 till idag är ca 3800 timmar/år och 2 % av värmen från tillsatsel. Nu snålkör jag tillsatselen så det kanske hade varit 3 % i ett normalare fall. Nu skall man komma ihåg att sedan början av 2008 har det, bortsett från från den senaste tiden, ur uppvärmningssynpunkt varit exceptionellt varmt. 2008 och 2009 är åren med lägst antal drifttimmar och kWh tillsatsel sedan jag installerade pumpen våren 2002. Det är ingen representativ period.

Med tanke på att det är Stockholmsområdet i bägge fallen och alltså samma klimat, skulle jag våga hävda att pumpen blev för liten i förhållande till husets värmebehov. 22 kW borde det minst ha varit. 25 kW hade inte heller varit fel. Som det nu är behövs förmodligen tillsatsel redan vid någon minusgrad vid 20 grader inne.

[Carl N]

Jag fattar inte att inte tillsatsen går hela tiden om börvärdet ligger på 65 ºC?

Sen är det viktigt att returtemp inte blir så hög att kompressorn slår ifrån, så en hög tempdiff är bra i ditt fall.

Nästa steg är att trimma in radiatorerna, känn på dem nertill att alla är lite svalare nertill än upptill. Om någon är jämnvarm kortsluter den flödet vilket gör att de andra radiatorerna tappar i effekt. Stryp i så fall flödet, med fast instrypning, på de radiatorer som kortsluter flödet.

[kung bore]

Roland: Ojdå det var intressant att höra. Om så skulle vara fallet, är det hela anläggningen inkl borrhål som är underdimensionerad eller är det "bara" själva pumpen? (entreprenören borrade två borrhål om 160 m vardera).

Om entreprenören gått bort sig rejält vad gäller dimensionering/prestanda i förhållande till vad som utlovades i offerten, vad har vi för möjlighet att driva detta vidare? Som sagt det rör sig om en totalentreprenad och de är medlemmar i SVEP osv. När jag ställde en del frågor direkt efter att installationen var slutförd fick jag en känsla av att killen som var här och analyserade kåken verkade litet "färsk". Känns inte bra.

[kung bore]

Carl: Nej det fattar inte jag heller.. Och som sagt, jag tycker den har kopplat in sina steg mest hela tiden alltså även då det är klart varmare ute än nu. Intrimning av radiatorer, är det inget som skall ingå normalt sett vid en sådan här installation? Sedan de var "klara" med installationen hörde jag inte ett ljud från dem, tillslut fick jag hit en kille som gick runt nån halvtimme och förklarade hur anläggningen funkade på ett ungefär.

[Roland]

BoorhÃ¥len är det inget fel pÃ¥. Nibe rekommenderar i databladet 2x110 till 2x140 meter aktivt borrhÃ¥l. Här är det borrat 2x160 meter, vad det blir i aktivt djup beror pÃ¥ vilket djup grundvatten och berg finns. Med tanke pÃ¥ att KBin är över +1 är det säkert mer än 140 meter. BorrhÃ¥len är inga problem, de klarar en nÃ¥got kraftigare pump.  

[Roland]

Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas nÃ¥gorlunda jämnt, att det inte finns smÃ¥ radiatorer som vattnet gÃ¥r rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp pÃ¥ radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga  framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpÃ¥läggning.

Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.

[kung bore]

Ok, också intressant. I vårt hus har man bytt ett fåtal av de gamla gjutjärnsradiatorerna mot nyare, klenrörs (vilka funkade bra då vi körde ut typ 75 grader från oljepannan). Men nu klarar de inte (läs sämre än de andra med större mantelyta) att avge tillräckligt med värme. Sådant har jag tagit reda på efteråt, jag tycker entreprenören missat att informera/ta hänsyn till det.

[rigumuse]

Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas nÃ¥gorlunda jämnt, att det inte finns smÃ¥ radiatorer som vattnet gÃ¥r rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp pÃ¥ radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga  framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpÃ¥läggning.

Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.

Ursäkta men jag hoppar in med en fråga här till dig Roland. Gäller detta äv en enrörssystem? Jag har nämligen ett litet element i mitten på min slinga som är väldigt litet och har i stort sett samma temp in som ut. Vad gör jag om det "kortsluter"? Stryper jag det elementet? Efter det här elementet blir det kallare på elementen senare i slingan men det är väl iof normalt i en enrörsslinga.

[Roland]

Kommer det element senare i slingan som tar ner temperaturen gör det inget om en radiator i kedjan är lika varm ut som in om temperaturfallet över slingan är som det skall vara. Det man skall undvika är att man matar tillbaka utgående värmebärare direkt till ingången på pumpen och det är i princip vad man gör om det är tvårörssystem och finns en liten radiator med högt flöde som vattnet passerar utan att temperaturen sjunker nämnvärt.

[rigumuse]

ok ,tack

[hulta]

Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas nÃ¥gorlunda jämnt, att det inte finns smÃ¥ radiatorer som vattnet gÃ¥r rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp pÃ¥ radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga  framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpÃ¥läggning.

Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.

Roland: Kan man inte göra så här förenklat. Stryper samtliga element helt och öppnar en i taget försiktigt tills värme strömmar upp till termostaten. En och en med mycket tålamod givetvis. Sedan vid behov kanske öppna någon element lite mera.

Gjorde så med mina och jösses vad öppna de var innan men klart olje eldning då....
Fick installera 2st nya element i nya rummet men fasiken inga strypventiler på dem, tur så ligger dem längst bort i slingan så det gjorde inget.

[Roland]

Roland: Kan man inte göra så här förenklat. Stryper samtliga element helt och öppnar en i taget försiktigt tills värme strömmar upp till termostaten. En och en med mycket tålamod givetvis. Sedan vid behov kanske öppna någon element lite mera.

Det är vettigt, en del strypskruvar behöver öppnas mindre än ett varv. Tålamod behövs som sagt, upptäckte när jag höll på att 30 graders vridning på en del skruvar betydde stor ändring i flödet. När man har gått varvet runt i huset måste man kolla ett varv till.