Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 augusti 2005, 10:31:33 »

Janne:
Vi tolkar tydligen inläggen olika.
sm0bog fixar det ju! ;D ;
Han har ju, citat: "VP_Rolls-Royce (Fighter 2010)" ;D
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 augusti 2005, 10:15:47 »

Tack för svaren Henrik!
Men vad jag förstod av ditt svar så gick du direkt på SMO och hoppade över inomhustermostatet. :)
Jag provar med inomhustermostat, och får jag inte det att fungera så är det ju bara att komplettera med SMO. Den fungerar ju perfekt, vad jag kan förstå. :)
Skrivet av: vphenrik
« skrivet: 31 juli 2005, 21:28:49 »

Varför vill du ha en VVM240 istället för en VPA 200/70?
Enda anledningen är att installationen hade varit enklare. VPA + SMO + elkasett + en hel del rör är i princip samma som en VVM + lite rör.

På vad sätt var det problem att styra med ett inomhustermostat.
Reglerteoretiskt är en termostat som slår till och från den enklaste formen av styrning och ger upphov till de största variationerna av inomhustemperaturen å andra sidan är den ju busenkel att ställa in. Samma teori säger att ett system som är framkopplat (Styr framledningstempen med avseende på utetemperaturen) skall kunna ge en stabilare innetemperatur. Men det är svårare att trimma in. Vårt hus är dessutom trögt (mycket betong) vilket gör det än svårare att ställa in. Man ser effekten av en parameterändring ca 2 dygn efter ändringen. Men jag skall inte påstå att jag är expert på att styra hustemperaturer och dessutom kan det många gånger vara så att den enklaste styrningen är bra nog. Men som den ingenjör man är så tilltalades jag av den mer avancerade styrningen som SMO/VVM kunde erbjuda, och efter mycket trimmande så tror jag att jag hittat en bra parameteruppsättning.

Du har en oljepanna också, va?
Inte sedan två veckor tillbaka :). Då åkte den gamla calfaktorn från 57 sin sista resa a:gl.

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 31 juli 2005, 20:21:10 »

AlfM  Vi får se vad vphenrik svarar.

Kontrollera även med dem exvis nedan citat om de har klarat sig med inställning i 2010 och rumstermostat utan att gå ut och justera i VP och då lossa alla 10 tochskruvarna. Den person jag citerar är en av" alla " under 2010 långa tråd.


Citera
   sm0bog  NIBE Fighter 2010
« skrivet: 2004-09-22, 13:22:47 »   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Har just inköpt, installerat, startat Nibe Fighter 2010-8. Kostnad: 39300:- ( inkl. installation). Dockad till befintlig 'vattenburen' el-panna ( Thermia EPT 13) Villa med källare: 98 + 90 kvm (Stockholms län). Tot. el-förbrukning ca 34 kWh ( hitintills ). Använder rumstermostat ( +- 0.2 C grader ). Kör' med fabriks-inställningar med följande modifikationer..

- Effektsteg 1, värme +5 grader ( +7) ..effektsteg 2, <+5
- Balanstemperatur ( när tillskott behövs) +2 ( +5 )
- Max. returtemperatur, f.n. +33  ( +45 )

Fighter 2010 startar högst 3 ggr/h och stoppar vid +22 grader (rumstermostat) eller när returtemperaturen är +33 grader.

 
Väl mött Jag tror själv  på interligent styrning (SMO;VVM) eller så får man snickra ihop något smart.
Janne
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 31 juli 2005, 19:44:07 »

Med det jag vet i dag tror jag att jag valt VVM-240 istället för det jag byggt ihop idag, funktionen är den samma men installationen hade varit betydligt enklare. Men å andra sidan har jag lärt mig en del om rörbockeri :). För att komma till din fråga så var anledningen att jag tror mer på sättet att styra innetemperaturen som erbjuds med SMO/VVM än att bara använda en termostat som slår till och ifrån.
Hej Henrik:
Det hade varit intressant om du hade vidareutvecklat hur du gjort.
Varför vill du ha en VVM240 istället för en VPA 200/70?
På vad sätt var det problem att styra med ett inomhustermostat.
Du har en oljepanna också, va?
Jag är själv inne på typ VPA 200/70, så därför hade det varit bra om man inte gör om misstagen.
Trots allt skiljer det ju många tusenlappar på alternativen.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 30 juli 2005, 21:04:06 »

Avfrostnings principen kan jag till viss del hålla med om att den verkar knasig. Men Skiftning till 2010 i läge I  anser jag det skall ske då man har den ute temp så att det ej blir någon påisning (15 gr ute). Nu har du ingen påisning och ingen avfrostning?

Citera
Mitt tycke är att ändra under meny 9.1 i SMO Avfrostning Temp som fabriks inställning
(det är förångnings Temp inte ute temp).

Låt den av frosta var 60 min ( det är min inställning). Sätt effektändrings temp vid +15 grader. Det går bra att köra steg II  till denna ute temp. Du får bättre effekt COP i steg II vid högre utetemp.

Om du har växelventil NIBES gör SMO smarta VP och cirk pump stopp enligt beskrivning se länk.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3576.msg35026.html#msg35026

Det är även smart  avfrostning med SMO så att det går mycket fortare. VV läge används .
Avfrostn tar endast ca 1 min, sen går VP fullt rus igen.


För att få VP tystare sommartid med steg II så använd steg I fläkt hastighet för det fungerar bra. Det luftflödet har de i deras nyaste 2010. Skifta X13:3,4 så får du denna funktion. den blir bara effektivare nu sommartid. Det blir 1750 istället för 2450 m3luft /h.


En fråga har du en Nibe elkasset och  styrs den då via SMO? 
SMO har ju effektvakt använder du den?

Om du gör detta hur har du stegen inkopplade. Jag har frågat NIBE men ej fått klart besked.
Anser själv steg 1 är 3kW steg 2 är  6kW och steg 3 är steg 1+2. Linjär koppling.



Skrivet av: vphenrik
« skrivet: 30 juli 2005, 20:51:18 »

Hej  VPHenrik

Det var kul att det är fler än jag som har Nibes Avacerade program box. SMO 10. Vad tycke du om den och varför valde du att köra din 2010 mot SMO.

Den har många inställnings möjligheter. Jag blev först snurrig då jag började bläddra i menyerna.
Med det jag vet i dag tror jag att jag valt VVM-240 istället för det jag byggt ihop idag, funktionen är den samma men installationen hade varit betydligt enklare. Men å andra sidan har jag lärt mig en del om rörbockeri  :). För att komma till din fråga så var anledningen att jag tror mer på sättet att styra innetemperaturen som erbjuds med SMO/VVM än att bara använda en termostat som slår till och ifrån. Jag har lagt rätt mycket tid  på att hitta rätt parametrar, men nu fungerar systemet bra. Det enda jag tycker är kass är det sätt som avfrostningen är gjord, men det har väl egentligen inte så mycket med SMO/VVM att göra.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 30 juli 2005, 16:29:29 »

Hej  VPHenrik

Det var kul att det är fler än jag som har Nibes Avacerade program box. SMO 10. Vad tycke du om den och varför valde du att köra din 2010 mot SMO.

Den har många inställnings möjligheter. Jag blev först snurrig då jag började bläddra i menyerna.


-------------------------------------------------------------------------------
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 29 juli 2005, 17:05:45 »

Hassel:

Jamen då är allt ju OK!
Trevlig helg, förresten! :)
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 29 juli 2005, 07:44:56 »

AlfM !

Njau, gällande mina och Jannes diskussioner, så är det nog mer som så att
Janne tycker att man skall köra med fast kondensering under sommaren
och låta VP'n värma vattnet i pannan, istället för pannan i sig själv.
Och därmed trycka ner kostnaden för VV ytterligare.

Min oro i det hela är nog mer min generella feghet. VP'n är sprillans ny.
Jag är en novis på det här. Så jag ville dra igång systemet enligt Nibes
instruktioner först, innan jag duttar med systemet.

Men helt klart är att jag vill hitta vägar i slutändan för att använda VP'n
så mycket det bara går, och det innebär nog i slutändan att jag vill ha
VP'n mot fast kondensering under delar av året.

Jag har aldrig varit orolig för att vi inte skulle ha VV.

H
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 28 juli 2005, 17:16:06 »

Janne:
Jag har jämnfört 2010 och 2005 i manualerna och kommit fram till följande:

2005 har en utgående temperatur på 58 grader. 2010 55 grader.
På teknisk data har man bättre cop på 2005 utom på -7/45 där 2010 är bättre.
Enda nackdelen som jag ser det. (O-)ljudet. 2005 låter mer, och jag har en "kinkig" granne åt det hållet som jag har tänkt montera VP.
Det har jag tänkt lösa med klarsignal från kommunens miljökontor innan den kommer på plats.
(Kanske även bygga en ljudvägg).
Att jag inte kan docka mot VVM240 stör mig inte. Jag kommer aldrig att skaffa en sådan. Jag tycker att den kostar för mycket. Av samma skäl kommer inte SMO in här heller.
Jag tror på inomhustermostatstyrning till 100%.
Jag har lusläst:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,752.0.html
Där pratar dom om till och från på 0,5 grader inomhus. Jag köper det!
Dessutom har jag gått ifrån tankarna på separat VVB från VP, så jag får inga problem med växling från 30-35 till 58.
Som sagt! 2005 är på G till AlfM! ;D ;D
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 28 juli 2005, 16:55:01 »

AlfM:
Hade ett litet problem. Kopplade om från Olja till El. Sänkte tempen på pannan från 70-80 till 55-57.
När man tappade upp ett bad med fullt blås på kranen så blev det kallt på slutet.
Men genom att tappa upp lite långsammare, kanske 50/60% hastighet jämfört med innan,
då försvann problemet. Jag ringde Nibe, och de tipsade mig om detta. (Innan jag hittade detta forum).
Lång historia kort, så hinner inte pannans växlare (Nibe City VX) värma tappvattnet om
det är "enbart" 55-57 grader i pannan, och det är fullt blås i kranen, men den hinner med om
det tappas lite långasammare. Problem borta.


Hassel:
Det är ju perfekt. Jag har läst på en annan tråd om att du och Janne "var lite oroliga" för att du inte skulle kunna köra med fast kondensering mot din panna pga för dålig temperatur på VV.
Men då stämmer ju inte det. Det är bara att gratulera. :)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 28 juli 2005, 15:02:46 »

Hej

Jag är ej riktigt säker på hur varm framledning ochg varmvatten man får med nya 2005. Jag tror som med min 2010 det är ett speciellt körfall och speciellá omständigheter man kan nå upp till 58 grader med nya 2005. Om det är som med min 2010 når man aldrig upp till VV till 58 grader utan framl kan hålla den och varmvattnet slutar på max 56,57 grader. Så är det med min 2010 som där står att den ej går mer än till 55 grader. 

Så frågan är under vilka premisser får man 58 grader med nya 2005?
AlfM fråga NIbe innan du  beställer din 2005.

(Kanske med det tillägget att köpa en 2005 istället. Lite varmare vatten på fast kondensering. Men då kan man inte docka till en VVM240.)


Jag vet Nya 2005 kör dom ej mot VVM av någon anledning utananvänder SMO som ej har samma begränsningar i sitt programet.
Sen har jag hört det är en ny typ av kompressor i 2005 och lite mer köldmedel volym och styrn på luft flöde stegvis. 2010 har 2 stegs kompressor. det finns ej i 2005.
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 28 juli 2005, 13:13:01 »

AlfM:
Hade ett litet problem. Kopplade om från Olja till El. Sänkte tempen på pannan från 70-80 till 55-57.
När man tappade upp ett bad med fullt blås på kranen så blev det kallt på slutet.
Men genom att tappa upp lite långsammare, kanske 50/60% hastighet jämfört med innan,
då försvann problemet. Jag ringde Nibe, och de tipsade mig om detta. (Innan jag hittade detta forum).
Lång historia kort, så hinner inte pannans växlare (Nibe City VX) värma tappvattnet om
det är "enbart" 55-57 grader i pannan, och det är fullt blås i kranen, men den hinner med om
det tappas lite långasammare. Problem borta.
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 28 juli 2005, 12:07:09 »

När jag sänkte tempen på pannan från 70/80 grader (med olja) till 55/57 med el,
så hade vi ett problem med tillgången på varmvattnet. (Jag och frugan duschar,
inga problem alls, grabben badar....lite problem)
Hassel:
Eftersom du skrev att ni hade problem med tillgång av VV antog jag att du såg det som ett problem.
Annars är det ju perfekt. Om ni klarar er med 55-57 grader så behöver du ju inte oroa dig om det ska räcka med fast kondensering eller ej. Perfekt! Bara och koppla om! ;D

I övrigt instämmer jag till 100% i ditt svar till dba.
(Kanske med det tillägget att köpa en 2005 istället. Lite varmare vatten på fast kondensering. Men då kan man inte docka till en VVM240.)
Skrivet av: dba
« skrivet: 28 juli 2005, 12:01:11 »

Du har säkert rätt i att jag alltid kan installera VVM240 senare.
Jag fixar med 2010:an så länge.

Så hörs vi av senare :)

Lycka till med optimeringen *vinkar*

mvh
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 28 juli 2005, 10:36:03 »

Jag har inga problem alls att presentera vad som kommer fram hemma hos mig.

Vare sig öppet eller dolt med privata mail.

Jag kommer förmodligen bjuda in Janne El-energi om ca 5-7 veckor för att titta
närmare på mitt system, och se hur man ska optimera det för både det ena och
det andra.

Hur man än vrider och vänder på det, så måste det ju vara bättre för dig att vänta med vissa saker.
Såvitt jag förstår, så är det inga problem att installera en VVM240 i ett senare läge.
Alla installatörer jag pratade med upphandlingen sa det iaf. Ni här på forumet kanske kan
bekräfta eller dementera detta påstående.

(Samtidigt var det ingen som tyckte att jag skulle göra det, eftersom City pannan var såpass ny.
Vart gränsen går ville ingen tala om, men mellan raderna så indikerade dom att en välskött 10-15 gammal
panna gott kunde vara kvar. Utom en tokskalle som vägrade att installera utan att slänga ut pannan, att han
ville ha 110,000 pix för en Nibe 2010-8 + en VVM240 säger väl lite om honom.....)


Skrivet av: dba
« skrivet: 28 juli 2005, 10:13:15 »

Läste i 2010-tråden om att ni ju diskuterar City och VP :o, sorry.

Men om jag gör såhär:
Beställer en 2010-8 asap, och installerar denna (har säkert att göra med detta ett par veckor) - och ni lovar att "publicerar" era resultat hos Hassel. :)

Annars kanske jag kan konsulta dig Janne ??  ??? (Jag bor på andra sidan "giftåsen" - dvs Halmstad).

mvh
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 28 juli 2005, 08:17:16 »

AlfM, här är det ingen tagelskjorta på. Varför jacka upp värmen till 65 grader om det inte behövs ?


dba, ett råd från en novis till en annan är att göra som AlfM och Janne säger. Lugna dig lite.
Det gamla talesättet att man skall skynda långsamt om man vill komma långt gäller nog i högsta
grad när det gäller dessa saker.

Skrivet av: dba
« skrivet: 28 juli 2005, 01:03:56 »

Ok, det var lite att fundera på.

Citera
Vänta tills jag sett över >Hassels< system. Vi skall slå ihop våra kloka huvud och se vad vi kan göra.

Det sker nog om någon månad. Ge dig till tåls till dess.

Jag ska "försöka" :-\...Skulle helst vilja beställa ganska snart.

Citera
Beträffande "plocka ut din inte alltför gamla City-panna"
Vänta ett tag innan du kommer till beslut. Det finns billigare alternativ!

Nu blir jag riktigt nyfiken. Du får ge en ledtråd... :P

mvh
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 27 juli 2005, 22:34:44 »

Varmvattnet produceras av pannan.
Den kör jag på el, med en temp på 55-57 grader.

Samt att jag jackar upp den 1 gång i veckan till 65/70 under en timme eller så
för att ta bort eventuella legionellabakterier.


När jag sänkte tempen på pannan från 70/80 grader (med olja) till 55/57 med el,
så hade vi ett problem med tillgången på varmvattnet. (Jag och frugan duschar,
inga problem alls, grabben badar....lite problem)

Hej Hassel:
Tagelskjorta på,eller?
Om du ändå kör på direktel. Varför inte höja temperaturen till 65 grader?
Det kostar dig max 2:- om dagen. :)

Känns just nu som att jag får ta den ekonomiska smällen att ta med en VVM240.
Och plocka ut min inte alltför gamla City-panna :'(

Jag hänger inte med hur du ska koppla den. Det var en dålig länk du kom med.
Beträffande "plocka ut din inte alltför gamla City-panna"
Vänta ett tag innan du kommer till beslut. Det finns billigare alternativ! :)
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 juli 2005, 19:30:13 »

Vänta tills jag sett över >Hassels< system. Vi skall slå ihop våra kloka huvud och se vad vi kan göra.

Det sker nog om någon månad. Ge dig till tåls till dess.

Kör annars med denna princip. (Justeras så den fungerar till er)

http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2010D.asp#

Citera

FIGHTER 2010 dockad till el-/oljepanna (flytande kondensering)
Teknisk information  PDF: M10165-5.pdf

Special  med SMO+extra VVB+Panna
 
FIGHTER 2005 , FIGHTER 2010  dockad till olje-/pelletspanna tillsammans med SMO 10 samt vattenvärmare (flytande kondensering)
Teknisk information PDF: M10145-2.pdf

http://www.nibeonline.com/pdf/M10145-2.pdf

Skrivet av: dba
« skrivet: 27 juli 2005, 19:21:41 »

Oj, det verkar lite krångligt ???

Tack för era svar!

Känns just nu som att jag får ta den ekonomiska smällen att ta med en VVM240.
Och plocka ut min inte alltför gamla City-panna :'(

Den lär man väl knappast få såld, antar jag, men men

mvh
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 27 juli 2005, 17:47:57 »

Jag kan säga genom att mätt mycket på temperaturer etc. Vid max temp ut från VP 2010 beroende på diff mellan retur/framledning temp så vid 49 grader har jag 7-8 graders diff nu om jag kör VP i steg II sommartid. Det betyder att framledningstemp är 57,5 grader ut från VP. Vid 58 grader ut från VP får jag stopp Högtemp som återställer sig själv.

Om Ni har endast 2010 utan kontroll enhet (SMO, VVM) så måste ni välja retur temp 48-49 grader för att få denna höga  framlednings temp. Sen måste ni ha strypventil och få diff på som mig på ca 7-8 grader.

Men viktigt flödet får ej understiga 550l/h utan då har ni risk för HP stopp med manuell återställning som följd.


Det är problemet då man i ena stunden vill ha 30-35 grader i framl till rad krets och sen nästa stund vill ha 58 grader. Då måste man ha sep strypning till VV laddning för att få upp temp + ändring av värde i 2010 kanal 30 från 35 grader till 48 grader retur.


Detta är vinsten med mer avancerat program... ( viktigt även för AlfM och andra som ej har växelventil och SMO eller VVM)

Skrivet av: Hassel
« skrivet: 27 juli 2005, 16:46:14 »

Hej Du !

Jag är en total novis på det här, egentligen. Jag fick min VP installerad för 3 veckor sedan.
Jag håller på att lära mig hur katten allt fungerar.

Inte helt enkelt. Så just nu kör jag enbart enligt NIBES instruktioner för flytande kondensering.

Mer exakta frågor måste jag nog hänvisa till mer eller mindre belevade personer här på forumet.

Exempelvis så har Janne El-energi byggt om lite på sin flytande kondensering, så han kör fast
kondensering på sommaren, och låter VP'n värma VV. Finns fler här inne som har fixat och trixat lite
med sina VP.

Kanske du kan skicka en direkt fråga till honom.

Men jag tror nog att det blir svårt för VP'n att värma vattnet upp till 58. Någon grad under det är nog mer realistiskt. Framledningen från VP'n ligger ju på 55.




Skrivet av: dba
« skrivet: 27 juli 2005, 16:35:29 »

Det var precis så jag tänkte göra ;D

Men om det är riktigt kallt - då går väl elpatronen in och stöttar?
Och när vp-jobbar kommer den väl att skicka in 58gradigt vatten i pannan, eller Sc:,h

T.ex. om framledningstempen skall vara 40 grader - kommer vp producera 40grader då, eller 58grader?

Kan man inte använda vp på sommaren för att hålla de 55/57 graderna i pannan?

Ledsen om det blir många dumma frågor :-\
Skrivet av: Hassel
« skrivet: 27 juli 2005, 14:45:43 »

Jag har en Nibe 2010-8 som är dockad på min Nibe City VX.

Idag kör jag med flytande kondensering, dvs värmepumpen
ger enbart värme till huset, inget varmvatten.

Varmvattnet produceras av pannan.
Den kör jag på el, med en temp på 55-57 grader.

Samt att jag jackar upp den 1 gång i veckan till 65/70 under en timme eller så
för att ta bort eventuella legionellabakterier.


När jag sänkte tempen på pannan från 70/80 grader (med olja) till 55/57 med el,
så hade vi ett problem med tillgången på varmvattnet. (Jag och frugan duschar,
inga problem alls, grabben badar....lite problem)

Efter att ha läst lite här på forumet så kom jag på att om man istället för att
ha fullt blås på kranen när man tappar upp vattnet, sänker hastigheten lite
på vattnet, så fungerar det alldeles utmärkt. Då hinner växlaren med att värma
vattnet under tiden. Tar lite längre tid att få ett helt badkar, men fungerar.
I varje fall för oss.  :)
Skrivet av: dba
« skrivet: 27 juli 2005, 13:18:10 »

om man dockar en l/v-pump till bef el-panna (Nibe City VX).

Har läst lite i bef trådar, men där har man värmt tappvatten med separat elpatron.
I City VX så finns det en värmeväxlare för tappvattnet, och då måste panntemperaturen upp till 80grader, för att tappvattnet skall bli ordentligt varmt (fylla ett badkar).

Är det då en god idé att docka såhär? Sc:,h
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2010D.asp#

dvs att köra in 55graders vatten från pumpen - för att trycka upp det till 80 grader med elpatron?? Sc:,h

tacksam för svar.
Dag

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!