Ämne: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?

[HansMarten]

Hemma hos mig själv är det första säsongen, men eftersom det som kallast en natt denna vinter bara har varit -8,7 °C och elpatronen inte behövdes är det mitt svar sofar. Vbf var då ca 44-45 °C innetemp 21,5 °C. Yta 140 m2. 8 kw LVVP.

[Puckonen]

Det kallaste vi haft var ca -19 förra vintern, iofs en kortare period men hyfsat kallt bÃ¥de innan och efter. Men den 2 Ã¥r gamla pumpen har ännu inte behövt ngt tillskott och lär aldrig behöva om jag inte bygger ut. För stor VP och pÃ¥ tok för liten volym i VB, 7015 starter och 4279 timmar i drift (vara 686 är VV). 1,64 starter per drifttimme. 6 starter per timme i drift verkar ju helt skruvat?  GM -120 ger lite hög temp över bör i slutet av körningen, stör dock ingen komfort än vad vi vet.

Det blir till att i efterhand knöla ut en kulvert till det ännu inte ritade garaget, kapacitet verkar finnas. 

[Bigfoot]

Första säsongen hade vi ingen fungerande elpatron.
Då blev det ner mot -20 någon natt med 19 grader inne på morgonen.
Förra året släppte jag pumpen vid -14 och körde enbart på elpatron för att spara kompressorn.
I år har jag tilläggsisolerat och satt in energiglas med sänkt värmekurva från 10-8+3 men det har endast varit ca -10 ännu utan elspets.
Så det återstår att se.

[Churchill]

För oss nära havet blir det inte så kalt kallaste på tre år -22 grader då behövdes inget tillskott. Högsta framledningen var vid -1 grad och 20 meter / sekund. Då hade kanske spetsen behövts för temperaturen föll i huset. Men jag tror att det var att det tar tid att värma upp betonggolvet och inte att huset förbrukade mer än de ca kW som pumpen ger.
Det kommer säkert gånger mer -20 och 20 meter / sekund då alla tillskott behövs.
Det är ju inte bara temperaturen som spelar in även vinden har stor betydelse.

[Brinnerstark]

Har en 1245/12kW, elsteg går in vid -11 med 1kW, vid -15 går 3kw in och hjälper till.
Det har inte varit kallare i år så jag vet inte när det går in med full effekt.

[David Rinnan]

aldrig. värmepumpen är dimensionerad för att under alla förutsättningar kunna hantera effektbehovet utan extra eltillskott.

[Kloge]

Ca -15,sÃ¥ kallt har vi inte haft det än denna vinter 

[Tumpi]

Elpatronen har aldrig behövts.

[Mr Henke]

Elpatron används flitigt mot min vilja från 0 grader

[eritor]

Efter byte av radiatorer och rörsystem i somras behövs i af inte tillsats ner till -38,5°C (vi hade temperaturer därikring i 3 dygn vid två tillfällen). Då skickar min 1245-8:a ut 42 °C på vbf.
Förra vintern (med ettrörsystemet och enkelpanelsradiatorerna) gick tillsatsen in vid
 -31°C. Men förra vintern fick vi inte kallare än -35 heller Ã¥ bara nÃ¥gon enstaka dag, sÃ¥ det blev inte sÃ¥ mÃ¥nga timmar med tillsatsen.

[Daikin_]

Det verkar finnas en allmän bild att en on/off maskin som inte behöver eltillskott är bättre än en maskin som påkallar eltillskott vid moderata temperaturer.
Om det FINNS en stor volymtank att jobba mot så är det positivt.
Om det INTE finns en tank utan systemet jobbar direkt mot huset så är systemet överdimensionerat och drar MER än en mindre maskin med eltillskott.

Detta p.g.a. all energi som går åt att starta kompressorn och bygga upp temperaturen på vattnet.
Utöver detta så sker följande negativa saker:
1. brine blir oftast kallare jämfört med mindre maskin
2. COP blir lågre p.g.a. övertemperaturer i framledningen än vad som egentligen behövs.

Det finns 2 optimala sätt:
1. varvtalsstyrda system med bred modulering och smart styr.
2. on/off maskiner med hög effekttäckning som jobbar mot en stor arbetstank och väl dimensionerad borra.

Häls
Daikin

[bopakoster]

Daikin, du skriver att en överdim. on/off går bäst mot arbetstank och väldimensionerad borra.
Jag är nyfiken på vad som förbättras om mitt system kompletteras med arbetstank?

Jag har en Nibe 1225-8, behöver inte tillskott ner till DUT. Behöver du mer fakta?

[Daikin_]

Jag har tittat på dina kurvor med de förändringarna som du har gjort.
I och med de förändringar du har gjort så har du minskat effektbehovet i ditt hus och det resulterar i lägre räkningar.
Dock så har du samtidigt fått verkningsgraden på din bergvärme att bli sämre p.g.a. mer start/stopp.
Energin som värmepumpen tar upp vid varje start är en förlust i sig tills gastemperaturen över värmeväxlaren är högre än vattnets temperatur på andra sidan.
Detta påverkar negativt på verkningsgraden.
Sedan har du gjort bra saker som investerat i lägre framledningstemp, e.t.c.

Du skulle behöva logga din maskins förbrukning innan och efter en tankinstallation.
Tanken skall endast vara en volymförstoring och inte ha någon shuntfunktion så att en riktig flytande kondensering kan tillämpas.

Vad det skulle innebära just i ditt hus är svårt att säga och jag tror heller inte att det skulle vara ekonomiskt/estetiskt motiverat att göra detta då du har en fantastiskt låg förbrukning som det är idag.

Sitt still i båten och njut av utsikten bara.
 

Häls
Daikin

[BengtEdvin]

Har en 1226-8kW och har exakt 2900 starter på 1805 drifttimmar dvs. 1,6 starter/h. Nu har ju vintern varit rysligt mild så antalet starter borde la sjunka en hård vinter, eller? Om 2 månader har pumpen gått i 1 år så det verkar som att antalet starter per dygn kommer landa på prick 10 starter per dygn.
Elpatronen har, av förklarliga skäl, inte behövt gå in än, men det har ju max varit kallare än -10 högst 10 nätter i år, maximala påfrestningen var la i November när det var runt -13, 3 nätter i sträck.
Men om 3 starter/h är bra, vad hände med resonemanget att färre starter är bättre?

[David Rinnan]

BengtEdvin
färre starter är inte per automatik bättre när vi pratar onoff VP. Det finns alltid ett läge som innebär onödigt många starter för en given anläggning likväl som det alltid finns ett läge med onödigt få starter.

Bortsett frÃ¥n när värmepumpen börjar närma sig sitt max sÃ¥ kan den inte gÃ¥ med allt för fÃ¥ starter. SÃ¥vida man inte buffrar värmen. 

Många värmepumpar har som flest starter kring nollan i ute-temp. Men det är helt beroende på dimensioneringen.