Ämne: Partiell förångning, ett problem??

[heatmannen]

Jag håller på att läsa in mig på solvärme och undrar hur det är med partiell förångning då man använder vaacumrör? De har ju så mycket högre stagnationstemperatur än konventionella solfångare (typ Lesol). Ingår det ett fungerande system när man köper vaacumrör med expansionstank o dyl som klarar partiell förångning utan några komplikationer, så att man inte behöver lufta ur systemet eller fylla på mer vätska?

Har läst SERC:s rapport om partiell förångning men den var så gammal att de inte hade testat med vaaacumrör (tror jag??), bara med konventionella solfångare.

Hade själv tänkt att täcka upp en yttervägg med typ 15-20 kwm vaacumrör + acctank på 1x500l eller 2x500l. Då kanske det blir en hiskelig massa dagar som man får fulltankat och jag vill inte gärna göra en massa handpåläggning på solkretsen. Det ska ju bara fungera...

[humlan57]

Det fungerar bra, å det behövs ingen extra utrustning för att det ska fungera. Men att anläggningen når dom temperaturerna regelbundet är såklart inte bra, t.ex så får värmebäraren sig en törn varje gång, nåt som försämrar egenskaperna på den med tiden. Så med en så stor anläggning, tycker jag Du definitivt ska använda dubbla tankar att ladda emot. Fast Du får en klar fördel, då Du monterar på en vägg, det kapar effekttopparna sommartid, å gör det mycket enlare att få jämnare temp/effekt över en större del av året. Trots det, så tror/tycker jag det blir på tok för lite med bara 500 l att ladda mot...

mvh humlan.

[heatmannen]

Det fungerar bra, å det behövs ingen extra utrustning för att det ska fungera.
mvh humlan.

Hej Humlan och tack för svar!

Vad har du för utrustning nu? Hur ofta har du fått pariell förångning? Funkar det helt automatiskt med återställningen till vanlig soldrift?

[humlan57]

Det fungerar bra, å det behövs ingen extra utrustning för att det ska fungera.
mvh humlan.

Hej Humlan och tack för svar!

Vad har du för utrustning nu? Hur ofta har du fått pariell förångning? Funkar det helt automatiskt med återställningen till vanlig soldrift?

Jag har ställt så att det aldrig ska bli så hett.., hoppas jag. Så det har bara varit en gång, å då enbart för att jag klantat mig, å råkat stänga av cirkpumpen. Men det var inga problem att köra sen... Kolla med Kall Kyl, han har testat ingående, så han kan bättre förklara vad som händer...

mvh humlan.

[Kall Kyl]

IngÃ¥ende och ingÃ¥ende ....  Jag har testat flera gÃ¥nger. Det funkar.
Jag har 60st Sfinx-rör, 1,5bar systemtryck, 2,5 bars säkerhetsventil, 18l exp-kärl och en UVR 61-3 solstyrning.
Trycket varierar en del medan kollektorn evakueras. Jag tror det beror på att det står vatten i ledningen mellan panelerna och att det tar ett tag för det att rinna ut genom den glödheta kollektorn.
mvh

[heatmannen]

IngÃ¥ende och ingÃ¥ende ....  Jag har testat flera gÃ¥nger. Det funkar.
Jag har 60st Sfinx-rör, 1,5bar systemtryck, 2,5 bars säkerhetsventil, 18l exp-kärl och en UVR 61-3 solstyrning.

Var det grejjer du fick med i "paketet" när du köpte eller har du plockat ihop grejjerna själv?
Är det förresten något annatn som kan hända vid stagnation? Tex att rören tar skada?

Vill gärna kunna åka bort på sommaren utan att vara orolig för haverier mm.

[Kall Kyl]

Plockat ihop alla delar själv. Vet inte om rören tar skade men Sfinx säger att varken de eller vätskan tar skada av stagnationstempen. Jag tänker sätta framledningen på 25-30 grader när jag åker bort i sommar. Jag är rätt säker på att ett litet värmeuttag räcker för att undvika kokning. Man kan köra solfångarna uppåt 100 grader och då är de inte speciellt effektiva, samtidigt som förlusterna i acken är stora. Skulle det koka så är det ändå ingen katastrof. Tyvärr har inte styrningen nattkylningsfunktion. Visserligen har vakumrör små förluster men några kWh skulle det kunna kyla bort.
mvh

[leifa.k]

Jag kan ju inte säga att det funkar bra när det startar på automatik efter att det har stagnerat, efter sista solfångaren så har jag ca. 8m. rör ned till vvxlaren och efter en stagnation och det drog igång igen så small det som f_n i vvxlaren, många ggr, när det varma möter det kalla och det är för stor tempdiff, trodde att det skulle gå läck någonstans. Nu har jag ordnat så att det ej kan komma upp i stagnationstemp så nu är det lugnt. Har ej hört att någon annan har haft problem med detta, mer än jag.

[Kall Kyl]

Du har verkligen varit aktiv i natt Leifa.k, många svar på gamla ämne.

Tror att jag sagt det tidigare men inte här. Min styrning har ett skydd så den återstartar inte förrän tempen sjunkit till en säker nivå. Default tror jag är 110 ºC men den går att ställa till vad du vill. Nackdelen är att efterstagnation startar den inte förrän nästa dag. Fördelen är att man slipper "stötkokning".

mvh

[Gäst407]

hej
att eftersträva förångning är inte vettigt,ta i stället till tank volym så du klarar dig

jag skulle efter sträva att tanken alldrig blir varmare än 70 grader att gå över det är enbart dumt och oekonomiskt
bäst vore att alldrig gå över 55 grader för att ha bra utbyte av fångaren

det går att bygga systemmet så att man fort får upp tankens topp temp till 50-55grader
trots att ni har 1000-2000 liter vatten,att botten på tanken är kall är bara bra

[Kall Kyl]

"eftersträva förångning" tycker jag är fel uttryckt. P.f. är ju inget mål i sig, bara ett skydd mot överhettning i tankarna.

Hur stor tank rekomenderar du då till tex 3*30 Sfinx-rör?
Hur länge kan jag lämna huset (utan förbrukning) om jag har 2000l tank?

mvh

[Gäst407]

hej
visst är det en säkerhets grej å bra att det finns men att dimentionera systemet så att man kallt räknar med att det ska koka är onödigt,det finns ingen vinst eller vinning med det
65-70 grader som max duger bra

som humlan ofta skrev .....ju lägre temp ju bättre effektivitet

90rör tjaa 1500 liter bör räcka en bra bit...
fast bäst är att koppla in en dumpventil som dumpar ut ev överskott alt fixa en pool å värma den med överskotts värmen

jag ska in med en 500 liters tank till så jag får 1000 liter vatten till 90 rör.tyvär rymmer jag inte
1500 liter tank i rummet där allt står,skulle lätt köra det om jag fick plats med tanken


har man en stoor tank måste toppladning va överlägset oimed du alltid har varmt vatten i toppen även om fångaren inte fixar att ladda mer än 50 % av tanken nån gång ,,,man har ändå varmt vatten i topp på tanken
volymen som inte fångaren orkar värma får då funka som reserv tank om det skulle behövas

[Gano]

Hej

Jag tror inte att man kan komma ifrån överhettning helt och hållet, man måste ha någon tilläggslösning typ nattkylning eller dumpning. Någon gång åker man bort. Det gäller både vakuumrör och plana solfångare. Plana infällda solfångare med selektiv beläggning klarar inte stagnation, tro mej. Jag har verkligen försökt. 200-210 graders stagnationstemp har jag kommit fram till, finns inget som håller emot ett sådant tryck.

Visserligen så kan det minimeras om man kostar på sig en mycket stor volym, men det kostar en massa pengar. Ska man försäkra sig om varmvattentillgång så bör ju tanken ligga på 60 grader eller mer, då måste man ha ett system med flera tankar eller en stor tank med laddning i flera skikt och då kostar det extra med styrning, ventiler etc. Satsar man på en enorm tank som max uppnår 70 grader så lär man inte få ut mycket varmvatten...tänk på Herr Legionella, han finns även i rör.

Bäst är nog att hålla det enkelt, en SYR-ventil för 750 kr löser de flesta problem med överhettning. Bra med nattkylning i styrningen dock. Min egen känsla runt partiell förångning är kluven. Tycker att det är OK, men vad händer med tiden ? Försämras verkligen inte värmeövergångstalet i rören med den torrkokning som trots allt äger rum, minsta lilla ficka kan ju ställa till det....

MVH/Gano

[Gäst407]

hej
joo det är en svår balansgång man vill ju normalt ha så hög effekt temp som det går
utan att det kokar

ett av "felen"med solvärmen är ju att den är lite svår att stänga av

dimentionerar man anläggningen för att fÃ¥ varmt vatten  80-90 grader
 har man som ett brev pÃ¥ posten stor risk för att det kommer att gÃ¥ varmt,om man fÃ¥r bra väder i nÃ¥gra dagar Ã¥ har en lÃ¥g förbrukning

samma med att dimentionera anläggningen för att hämta mycket effekt vår vinter å höst
att öka anläggningens stolek =fångarna
det gör tyvär att man sommartid får för hög toppeffekt i systemet
trots att man har en 90 graders montering
för att kompensera effektbort fallet höst å vinter behövs att man går upp rejält i solfångar yta
å den extra effekten kan va svår att bromsa

det är därför jag funderar på att koppla tankarna i serie,då laddas tank nr 1 först full å finns det effekt så fortsätter det å laddar vidare i tank nr 2
tror med fördel att tank nr ett där man bereder vattnet kan va pÃ¥ 500lit  Ã¥ tank nr 2
skulle kunna va på 1000 liter ... som energi reserv tank å nödkylnings tank

felet blir då att man förmodligen väldigt sällan hoppar över 60-70 grader i tankarna iofs beror det ochså lite på hur jag i mitt fall ställer in laddtermostaten står den på 65 grader så har jag ju 65 i första tanken innan det hoppar över å börjar ladda till reserv tanken

jaja man får se hur det blir
enklast e ju en syr ventil Ã¥ en lagom tank,att dumpa ut ett ev överskott är väl knappast en stor katastrof  dÃ¥ det är billig energi

[Kall Kyl]

Det är ingen som dimensionerar en anläggning för 80-90 grader i tanken. Men att däremot ha 80-90 grader på sommaren vid fint väder och låg belastning är normalt. Min uppfattning är att man ska dimensionera tanken efter hur många dagar man vill kunna klara sig helt utan sol. Det är bara att räkna ut hur mycket tanken "rymmer" mellan "full"- och "tom"-temperatur. Då får man samtidigt tänka på isoleringen av densamma. Solfångarytan beräknar man efter förbrukning. Stor förbrukning=stor yta. Man måste överdimensionera lite tenken jämnar ut mindre variationern och överskottet löser man med p.f. och nödkylning.

 Du skrev "ta i stället till tank volym sÃ¥ du klarar dig" (Klarar sig utan p.f. tolkar jag) och jag undrade hur stor tank isf. Jag tror inte du tänkte till riktigt innan skrev det för i ditt svar skriver du istället att det är "bäst att koppla in en dumpventil". Om vi räknar pÃ¥ exeplet 90 rör, 1500 liter, en start-temp pÃ¥ 70 grader (dina siffror) och antag att laddningen slÃ¥r ifrÃ¥n vid 100 grader. DÃ¥ kan man ladda in drygt 50 kWh innan laddningen slÃ¥r ifrÃ¥n och du fÃ¥r stagnation. Enligt mina loggningar kan man fÃ¥ ca 15kWh/dag med 60 rör. Omräknat till 90 rör sÃ¥ kan man vara borta knappt 3 dygn innan man mÃ¥ste Ã¥ka hem och tokdusha Andra loggare har kommit upp i nästan dubbelt sÃ¥ mycket som jag och dÃ¥ kan man inte ens lämna huset över helgen.

Ang skiktningen så har jag kommit fram till att man inte kan dra nytta av den om man som jag har en högt placerad vertikal vv-slinga. Den blandar om tanken innan man hunnit utnyttja energin i det övre skiktet. Och vad jag minns av dina inlägg i våras så tror jag du hade precis samma fenomen med din förrådsberedare. Dvs man laddar in hög temp men får ut ljummen. Toppladdning är nog inte fel ändå men att hålla större skilnad topp-botten än 20 grader är bara att ladda med onödigt hög temp. Ska man utnyttja skiktningen så behöver man utdragen slinga eller TVA.

Får jag fråga hur du ska få tillbaka energin från din slavtank när temperaturen sjunker under 65 grader? Eller ska den bara få svalna bort som en del av nödkylningen?
  (nyfiken)

mvh