Ämne: NOCRIA 14 LBC drar 0,55A (126W) i avstängt läge - varför ?

[Art Deco]

En Nocria 14 som stängs av helt med fjärren, ligger och drar 126W i vila, trots att det är +15 ute.

Ledningarna till värmekabeln är urkopplade. Testade också att mäta på värmekabel som drog 0.15-0,20A (34-46W) när den gick igång, termostatet hänger i en kabel mellan kompressorhuset och förångaren, vilket gör att när fläkten går och luften sugs in via förångaren så kyls inkommande luft ner rejält vid det låga variabla varvtalet med DC-fläkten som då lurar termostatet att starta upp värmekabeln, då ju lägre varvtalet är - desto större kylning ger förångaren på inkommande luft.

Jag misstänker att det ligger fast spänning mot 4-vägaren- men den ska ju inte dra hela 126W.
Drar man ur kontakten och sätter i den igen pyser 4-vägaren och sen kör innerdelen en testperiod med fläktvingarna innan den lägger sig i vila, då drar den inget alls, efter c:a 3-4 min så börjar den dra 126W, och spolen till 4-vägaren bör dra max 5w.

NÃ¥gon som vet och forskat i detta tidigare ?

[Apan]

Kompressorvärmare? Den borde ligga kvar längre än trågvärmen..

[Teltur]

Hello Mr Art

Vad mäter du strömmen/effekten med ?
Det kan inte vara så att den tar 126VA ?

Mvh Teltur

[Apan]

Han mäter strömmen..och multiplecerar med mätt spänning...

[Teltur]

I så fall om effektfaktor är (som i min pump i stand by) 0,3 så
tar den ca 37W.

Mvh Teltur

[Art Deco]

Hello Mr Art

Vad mäter du strömmen/effekten med ?
Det kan inte vara så att den tar 126VA ?

Mvh Teltur

Vanlig multimeter med A-skalan på samt multiplicering med 230V.
Eftersom ingen kompressor eller annat är påslaget så räknade jag krasst enkelt på detta sätt, och eftersom maskinen mäter 0 de första 5 min är det alltså något som slås på-men vad ? Naturligtvis måste jag ta hänsyn till effektfaktorn - men det gäller väl bara vid kompressordrift, och enl manualen görs ingen kompressorvärmning över +10 ºC, och det var +15 när jag mätte, men det kan ju vara fel på termostaten, men maskinen går klockrent annars.

[Apan]

Borde vara ren resistiv belastning, igen motor (kompressor) går, så ingen effektfaktor..

[Teltur]

Borde vara ren resistiv belastning, igen motor (kompressor) går, så ingen effektfaktor..

Dom enda rent resistiva belastningar i en värmepump är värmeslingor ,
allt annat belastar också induktivt/kapacitivt.

Kollade lite gamla mätningar på lillpumpen ,
med ABB mätaren 18W PFT 0,25
med Sartano mätaren (Harald Nyborg ?) 66W

Kollade även precis på storpumpen (3fas)
16W PFT 0,17 => 94VA

Art ,nu har inte jag mät på en Nocria 14 nån gång
men det skulle inte förvåna mig om PTF ligger på 0,1-0,2 i stand by.
Jag gissar att det i så fall beror på stora kondensatorer som utnytjas
vid drift men skapar en stor kapacitiv belastning i stand by.

I vilket fall som helst så bör du ta hänsyn till PFT om du skall
kunna hitta den eventuella strömtjuven.

Mvh Teltur

[Apan]

Men om pumpen är avslagen så borde det endast vara resistivbelastning..? Eftersom kompressor ej går..

[Teltur]

Men om pumpen är avslagen så borde det endast vara resistivbelastning..? Eftersom kompressor ej går..

Tvärt om ,det är då vi verkligen kan se (mäta) alla induktanser/kapacitanser
tex spolar ,drosslar ,kondingar som finns i elektroniken.
Ett exempel:
En elmotor(kompressorn)har en PFT på säg 0,8-0,9 och tar säg 2kW
vilket innebär 2,5-2,2 kVA ,detta måste kompenseras och man
väljer en lagom stor kondensator för att erhålla PFT 1,0 .
När sedan elmotorn står still och kondingen är fortfarande
ansluten till nätet så har vi överkompenserat och
istället hjälper till att kompensera våra billiga lågenergi lampor istället
som ligger på samma fas.

Mvh Teltur

PS Vi diskuterar stand by alltså maskinnen är spänningsatt ,
avslagen ,frånslagen osv kan ju tolkas som urkopplad.

[Josth]

Min tvättmaskin har effektfaktor ca 0,05 och drar ca 2W i stand-by (dock osäkra mätvärden pga de är så låga), motsvarar 40VA skenbar effekt som till största del ligger och pendlar fram och tillbaka i elnätet.

Värmepumpar med inverter saknar väl en stor konding? Flera andra men mindre komponenter istället som switchar strömmen till kompressorn. En vanlig multimeter kan dessutom visa mycket fel, särskilt dÃ¥ kompressorn är pÃ¥, pga alla övertoner och distorsion av sinusvÃ¥gen. Använd en riktigt bra energimätare som klarar "smutsig" ström/spänning eller multimeter typ Fluke (proffsmodeller), VoltCraft(bra budget) eller liknande med skaplig bandbredd och TrueRMS.    

[Teltur]

Det enkla exemplet ovan var ju naturligtvis för en enkel (ON/OFF)elmotor.

Värmepumpar med inverter saknar väl en stor konding?

Man använder ganska stor(a) glättningskondingar efter likriktning till invertern.
PÃ¥ lillpumpen 3 st parallelkopplade 450V 650 micro Farad => 1950 uF

Mvh Teltur
 

[Art Deco]

Uppdatering:
Slängde upp en Kamstrup elmätare på pumpen och då blev resultatet annorlunda:
Pump i vila mäter då 11Watt (0,04A)
Värmekabeln mäter 80 Watt ( 0,34A)
BÃ¥da ihop blev 91 Watt (0,39A)

Däremot var det +15 ute och värmekabeln var aktiv (91W tot), slog lite på "gummipluppen" som hänger i sin egen kabel mellan kompressor och förångaren och då gick det ner till 11W, så kvalitén på detta termostat är diskutabelt, hur som helst så sitter det nu en brytare för värmeslingan.

[Apan]

Klokt..! Såg samma sak när jag hade Nocrian, vid+8 så gick trågvärmen..! Tänkte sätta in termostat, men huset såldes och slingan kopplades in, totalt onödigt att denna skall gå vid varmare temp än 0gr, och ganska många dagar när slinganngår totalt i onödan, och 80w..!

[Art Deco]

Några här har skrivit om kortis i nämnda slinga med sprakande el.
En klar idiotgrej med Nocrian är att man monterat in en elslinga som man först vikt dubbelt, sen har man borrat små 2mm hål och då skruvat fast värmekabeln med en plastmärla som har en skruv som inte är rostfri.

Då plastmärlan är av dålig kvalité så spricker denna efter kanske 1-2 vintersäsonger, stadsluft med föroreningar påskyndar processen, när märlan sprukigt sväller värmespiralen upp en bit, om det då bildas is runt denna och kabeln slås av/på som komer den att röra på sig och flyttas lite, här har då den dåliga skruven rostat sönder och går av av spänningarna i plasten och värmeväxlingarna, alltså sticker en rostig avbruten 2mm skruv upp ur bottentråget som en värmekabel åker över fram och tillbaka, vilket är gjutet att det blir punkterat och skadat.

SÃ¥ jag skulle slita bort dessa plastmärlor, borra nÃ¥gra hÃ¥l till och köra buntband eller t.ex  smältlim för att hÃ¥lla värmekabeln pÃ¥ plats. Samtidigt skulle jag flytta den häng och slängande termostatkroppen frÃ¥n sin plats mellan förÃ¥ngaren och kompressorhuset, och sätta den pÃ¥ utsidan av bakstycket, förÃ¥ngaren kyler inkommande luft med c:a 5-11 ºC (beroende pÃ¥ fläktens hastighet - ju lägre hastighet ju högre kylning av luften), sÃ¥ om nu termostatet bryter vid t.ex +5, kommer den inte att bryta förrens det blir varmare än +16 eller högre, och i detta fall hade den hängt sig dÃ¥ det var +17 ute, med nuvarande placering kommer ju värmeslingan att vara aktiv nästan hela Ã¥ret.

Någon som har spec på termostatet i Nocrian, vi hittade inget i alla de manualer/dokument som fanns.

[Apan]

Köp extern termostat, mer precis och bättre kvalitet, samt möjlighet att ställa in exakt värde för bästa ekonomi..

[Art Deco]

Fick ett mess om att temostatkroppen slår till vid +2°C och stänger av vid +6°C.
Om jag då räknar bakåt med den kylning av inkommande luft som förångaren ger så ser det alltså då ut som om fläkten kan ge upp till 11 ºC kylning, iom att slingan låg på när det var +17 ºC ute, så då bör gränsen för en original Nocria utan modifieringar ligga på +17 till +18 ºC, under dessa temp ligger då slingan a 80W på tills några min efter det att fläkten har stannat.

Alltså bör bästa och billigaste åtgärd bli att flytta teromstatkroppen så ett den hänger framför förångaren på utsidan eller precis intill (kabeln räcker och så tar man buntband mot skyddsbalken i plast), och om man har dragit en 5-ledare till utomhusdelen kan man då montera på en brytare inomhus som därifrån bryter spänningen om så önskas.

[Thomas_L]

Sitter det verkligen en termostat i trågvärmaren på Nocrian? Jag har 2st Nocria 14 och testade att stänga av båda två och flera timmar efteråt kan jag ändå känna på undersidan av utedelarna att trågvärmen står på. Det är 9 plusgrader ute. Hur är det möjligt om det nu hade sittit termostater i dem?

Mvh...   /Thomas

[Raffen]

Hej Thomas! Det sitter med all säkerhet sådana här små billiga bimetalltermostater i pumparna till den här värmekabeln, och de är att betrakta som rena skräpet egentligen med nästan hur stora tempdifferenser som helst, inte ovanligt att de slår till vid ca +4-6 ºC och av vid ca +8-10 ibland upp till +12 ºC.

Mvh Raffen.

[BosseBus]

Tjenare Raffen
Du verkar vara hemma på termostater... har läst på ett flertal sidor nu... vad ska det vara för konstruktion om de ska vara tillförlitliga, skulle vara bra att veta...

[Zelda]

Tjenare Raffen
Du verkar vara hemma på termostater... har läst på ett flertal sidor nu... vad ska det vara för konstruktion om de ska vara tillförlitliga, skulle vara bra att veta...

en billig och bra
http://www.kylma.se/Produkter/P/4-Automatik--Elektronik/Johnson-Controls--Penn---Termostater/Enstegstermostater/Universaltermostat/
Bättre men dyra
http://www.kylma.se/Produkter/P/4-Automatik--Elektronik/Johnson-Controls--Penn---Termostater/Enstegstermostater/Kapillarrorstermostater/

[Micke_80]

Så ni säger alltså att jag har kört trågvärmaren hela sommaren på min nocria? vafan.... Ingen ide att byta till led lampor sen köra den strömmen i llvpn.

[Thomas_L]

Japp... du silar mygg och sväljer kameler... precis som jag. Gå gärna ut och lägg handen mot undersidan av utedelen och känn efter. Vad har du för utetemp just nu? Här är det som sagt 9 plusgrader och mina tråg är båda så varma och sköna så. Synd att man eldar för kråkorna bara. Jag skulle inte våga koppla ur värmeslingan dock för då skulle jag antagligen glömma att slå på dem igen när det verkligen blir kallt.

/Thomas

[Josth]

Exempel på hur styrningen av trågvärmen kan vara (även vid stand-by) på modeller som har funnits några år:

"Outdoor chassis heating cable
Heating cable is fixed on outdoor chassis to deicing and to avoid freezing. The heating cable’s power is 85W,
rated voltage is 220v-240v. If outdoor temperature is lower than 5℃, the heating cable begins to work. If outdoor
temperature is higher than 15℃, the heating cable stops working."

Känner av lufttemp med vanliga givaren. Blir många kWh i onödan per år. Vissa sätter upp en strömbrytare, fast då gäller det att komma ihåg att slå på den innan det är för sent. Ett antal nya märkesmodeller har betydligt mer exakt styrning av till- och frånslag närmare 0 grader.

[Thomas_L]

15 grader verkar ju som sagt vara onödigt hög temperatur att vänta tills att stänga av den på.

Skulle en sådan här kunna vara till hjälp månne?

/Thomas

[Raffen]

Ja eller ev en sÃ¥dan här kanske: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-600-08&toc=19537 

Mvh Raffen.

[purjo__]

Raffen, den termostaten har ju en hysteres på upp till 11 grader och "är att betrakta som rena skräpet egentligen..." enligt ditt eget sätt att se på det.
På vilket sätt är den bättre än de som är inbyggda i pumparna?

[Raffen]

Jaså, ja jag googlade lite bara och hittade den här, har ingen aning om denna egentligen eller hur den fungerar, men var hittade du informationen om att den har en hysteres på 11 grader??

Mvh Raffen.

[Rickard]

15 grader verkar ju som sagt vara onödigt hög temperatur att vänta tills att stänga av den på.

Skulle en sådan här kunna vara till hjälp månne?

/Thomas

Den borde funka klockrent, ställbar, och med 3 graders hysteres är helt OK.
Värmekabeln behöver inte gå igång så hemskt tidigt, och med en ställbar termostat kan du ju prova dig fram.

[Raffen]

Tjenare Raffen
Du verkar vara hemma på termostater... har läst på ett flertal sidor nu... vad ska det vara för konstruktion om de ska vara tillförlitliga, skulle vara bra att veta...

Tjenare BosseBus!  JasÃ¥ tror du det, nej men det vet du väl sedan tidigare att jag inte brukar vara sÃ¥ bra pÃ¥ nÃ¥gonting egentligen, sen pÃ¥ vilka sidor du skulle ha läst att jag var bra pÃ¥ termostater det har jag ingen aning om eftersom jag kan själv inte pÃ¥minna mig att jag skulle ha nämnt detta i nÃ¥got sammanhang här.
Däremot så söker jag faktiskt själv efter någon riktigt bra sorts termostat med liten tempdiff och som även går ned till ett antal minusgrader och inte allt för dyr då förstås.
Du kanske själv har något bra tips att ge mig ev??

Mvh Raffen.

[swap1]

eller
varför inte bygga en själv som du bestämmer hysteresen/tempen själv

[Thomas_L]

...och när du ändÃ¥ är i farten. Bygg din egen värmepump! 

[Trubbnos]

Inte acceptabelt att trågvärmen går för förhindra frysning under +5 till +15gr!!, när den behövs startas runt 0gr.

Väldigt många dagar huset kräver värmebehov, då det är varmare än 0gr, 61kwh/månad.

Eller sätt in en sådan som endast går när den avfrostar...Eller en riktig extern termostat, inget billigt Kinaskit som slår till i Augusti och slår av i Juli..

ON/OFF reglering med tryckknapp låter för mig 1800 tal, bevaka termometern höst och vår.

http://www.blocket.se/vasterbotten/Motor_tankvarmare_TYPE_3_230V_600Watt_16x30cm_36745094.htm?ca=2&w=1

[Thomas_L]

Även om det givetvis känns surt att i rådande väder betala nästan 5kr/dygn för mina två pumpar (det blir 150kr per månad) helt i onödan så inser jag ju att den totala besparingen är mkt större än så. Trots den onödiga utgiften kommer jag inte göra någon modifiering som kan äventyra garantin. Om nåt skulle gå fel och jag har gjort ändringar är det inte alls säkert att garantier gäller (gissar jag).

Mvh...   /Thomas

[o o]

Termostater känns föråldrat när det finns riktiga grejer: http://www.newavionics.com/9734_oem.html

Kostar? Inte säker, sÃ¥g en uppgift pÃ¥ strax under 3000$.   

[Trubbnos]

Om du sätter in ext termostat äventyrar knappast garantin, går att göra utan ingrepp, och eftersom man själv får koppla in denna trågvärmen själv när pumpen monteras så..

Skulle koppa in ext termostat direkt..

[doggydoggen]

Att fabrikörerna valt att slå på värmen vid + grader(typiskt +4-5) behövs nog för att säkerställa funktionen
man kan ju inte se på att"Plusgrader så fryser det inte"

Utan när utedelen tar värme ur luften så kyler den ju ner all omgivande plåt/tråg till åtskilliga minus grader
och när sedan avfrostning sker vid låt säga +2 grader så är i själva verket temperaturen på tråget kanske -4 grader? eller nå´t i den stilen.
sen hinner inte smältvattnet värma upp tråget till plusgrader efter som det är 2 krafter som bråkar om slut tempen på tråget, detta medför ju då att man får is bildning fast det är plusgrader ute.

När sedan utedelen startar igen så håller den nere temperaturen på tråg/isen så den smälter inte till nästa avfrostnings cykel, och eftersom då tråget helt plötsligt blivit en större massa
(Med föregående ej avfrostad is samt tråg) så ökar på isningen allt snabbare eftersom det krävs mer energi att få fullständig avfrostning, sen ökar påisningen allt mer inför varje avfrostning tills man har tryckt sönder kondensorn eller en fläkt som slagit i isen, etc

Sen min egen högst personliga åsikt.
jag tycker att bimetall termostater är hållbara men givetvis inte särskilt exakta och med tiden så mattas ju bimetallen och fel marginalen kan blir för stor.
Sen tror jag inte det finns bimetall termostater som har korta spann, dvs kan slå på&av på någon grad utan det verkar *typiskt* handla om 5 grader ungefär.

En elektronisk termostat är ju mer exakt och har mycke kortare spann.
Så enligt min åsikt så vore idealet att slå på värmekabeln vid +4 och av +5 detta går inte att åstadkomma med en mekanisk termostat.

Dogge

[svenske kocken]

Jag måste protestera lite mot uppgiften om "spannet" på bimetalltermostater det är på alla lite bättre termostater ca 0,5 grader, det gäller även för kapillärrörstermostater. Naturligtvis finns det även "skräp" och deras egenskaper har jag inte så stor insikt i.

[doggydoggen]

Jag måste protestera lite mot uppgiften om "spannet" på bimetalltermostater det är på alla lite bättre termostater ca 0,5 grader, det gäller även för kapillärrörstermostater. Naturligtvis finns det även "skräp" och deras egenskaper har jag inte så stor insikt i.

Nu pratar vi ju om knapptermostater.
Jag menar dessa små knapp termostater som sitter i värmepumparna,
dom är inte exakta som en rumstermostat.
gå på exempelvis ELFA så verkar medeltalet vara ungefär 3-5 grader

http://shop.aaaa-electronic.de/WebRoot/Store/Shops/15164820/49E6/EEAF/CDDA/C7D5/2378/C0A8/28BB/A7BC/90002-003+.JPG

[Raffen]

Att fabrikörerna valt att slå på värmen vid + grader(typiskt +4-5) behövs nog för att säkerställa funktionen
man kan ju inte se på att"Plusgrader så fryser det inte"
En elektronisk termostat är ju mer exakt och har mycke kortare spann.
Så enligt min åsikt så vore idealet att slå på värmekabeln vid +4 och av +5 detta går inte att åstadkomma med en mekanisk termostat.

Dogge

Hej Dogge!  Ja själv anser jag dÃ¥ att det är alldeles för tidigt att värmekabelarna skall slÃ¥ till redan vid ca +4-5 ºC utan det räcker gott isf tidigast vid ca 0 ºC eller möjligtvis frÃ¥n +1 ºC, vet ocksÃ¥ av egen erfarenhet (via min strömbrytare till värmekablarna) att man oftast inte behöver slÃ¥ pÃ¥ dem överhuvudtaget förrän det är en utetemp som ligger mellan ca 3-5 minusgrader.

Mvh Raffen.

[Art Deco]

Värmespiralen lär knappast hjälpa något när fläkten går, om den nu värmer med c:a 90W så möter denna effekt en kyleffekt från en fläkt på 1750m3/tim-luftgenomströmmning (3-7kw) (beronde på hastighet och lufttemp), alltså kommer inte spiralen att att smälta något under drift, utan hjälper till vid avisning då fläkten står helt stilla, samt när pumpen står stilla men har spänning ut från innerdelen.

Det finns faktiskt ett enkelt knep - men det kan sätta garantin ur spel.
Man köper ett 230V relä på Kjell.com för 69:-, detta kopplar man ihop med de 2 trådar som går till 4-vägaren i utedelen, vid värmedrift får 4-vägaren 230V, vid kyla är det 0 volt, alltså låter man reläet då ha en brytande funktion så att den släpper igenom 230V till elslingan endast vid "kylläge" (0v) och låter sen termostatet vara kvar. Kör man kyla på sommaren kommer då termostatet att stoppa matningen till slingan när reläet är aktiverat. Här uppstår då frågan om elslingan får ström när pumpen står stilla, men vad jag har sett så ligger det spänning på 4-vägaren när pumpen är "vilande" i värmedrift.

Jag gjorde en grej på en fulpump som fungerande över förväntan - jag behandlade bottentråget med samma rostskydd som man har under bilar, detta för att det började rosta vid flera svetsfogar, det visade sig att vattnet/is inte fick "fäste" i det kalla bottentråget utan rann av som vatten i en teflonpanna, faktum var att jag körde hela förra rekordvintern utan att ens ha min egenmonterade värmeslinga påkopplad, för det var snustorrt inuti pumpen trots att den satt helt öppet för väder och vind och hade inte ens ett skyddstak.

[doggydoggen]

ART DECO jag håller med dig fullständigt..=)
Detta vore idealet givetvis.

[doggydoggen]

Hej Dogge!  Ja själv anser jag dÃ¥ att det är alldeles för tidigt att värmekabelarna skall slÃ¥ till redan vid ca +4-5 ºC utan det räcker gott isf tidigast vid ca 0 ºC eller möjligtvis frÃ¥n +1 ºC, vet ocksÃ¥ av egen erfarenhet (via min strömbrytare till värmekablarna) att man oftast inte behöver slÃ¥ pÃ¥ dem överhuvudtaget förrän det är en utetemp som ligger mellan ca 3-5 minusgrader.

Mvh Raffen.

Jag skall inte säga imot dig, det har säkert fungerat för dig, men det beror säkert på aktuell luftfuktighet och andra faktorer, men om tillverkarna har satt en så pass högt inslag för termostaten så beror det garanterat på att dom sett ett problem med detta.

Dogge.

[svenske kocken]

Jag blev lite bortfintad när dom jämfördes med elektroniska 

[doggydoggen]

Värmespiralen lär knappast hjälpa något när fläkten går, om den nu värmer med c:a 90W så möter denna effekt en kyleffekt från en fläkt på 1750m3/tim-luftgenomströmmning (3-7kw) (beronde på hastighet och lufttemp), alltså kommer inte spiralen att att smälta något under drift, utan hjälper till vid avisning då fläkten står helt stilla, samt när pumpen står stilla men har spänning ut från innerdelen.

Det finns faktiskt ett enkelt knep - men det kan sätta garantin ur spel.
Man köper ett 230V relä på Kjell.com för 69:-, detta kopplar man ihop med de 2 trådar som går till 4-vägaren i utedelen, vid värmedrift får 4-vägaren 230V, vid kyla är det 0 volt, alltså låter man reläet då ha en brytande funktion så att den släpper igenom 230V till elslingan endast vid "kylläge" (0v) och låter sen termostatet vara kvar. Kör man kyla på sommaren kommer då termostatet att stoppa matningen till slingan när reläet är aktiverat. Här uppstår då frågan om elslingan får ström när pumpen står stilla, men vad jag har sett så ligger det spänning på 4-vägaren när pumpen är "vilande" i värmedrift.

Jag gjorde en grej på en fulpump som fungerande över förväntan - jag behandlade bottentråget med samma rostskydd som man har under bilar, detta för att det började rosta vid flera svetsfogar, det visade sig att vattnet/is inte fick "fäste" i det kalla bottentråget utan rann av som vatten i en teflonpanna, faktum var att jag körde hela förra rekordvintern utan att ens ha min egenmonterade värmeslinga påkopplad, för det var snustorrt inuti pumpen trots att den satt helt öppet för väder och vind och hade inte ens ett skyddstak.

 

Spinner vidare på din tectylade botten tråg..=)
Tror du inte det kan bero pÃ¥ att avfrostningsvattnet som hÃ¥ller nÃ¥gon plusgrad inte hinner bli nedkylt av bottentrÃ¥get eftersom den första massiva avrinningen värmer upp trÃ¥get till plusgrader och sedan fick du den effekten att thectylen isolerade mot kylan underifrÃ¥n bottentrÃ¥get  och bottentrÃ¥get höll dÃ¥ plusgrader en längre tid och det medförde att allt vatten kunde rinna ur trÃ¥get innan bottentrÃ¥get slog om till minusgrader?

Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)

Dogge

[Art Deco]

 

Spinner vidare på din tectylade botten tråg..=)
Tror du inte det kan bero pÃ¥ att avfrostningsvattnet som hÃ¥ller nÃ¥gon plusgrad inte hinner bli nedkylt av bottentrÃ¥get eftersom den första massiva avrinningen värmer upp trÃ¥get till plusgrader och sedan fick du den effekten att thectylen isolerade mot kylan underifrÃ¥n bottentrÃ¥get  och bottentrÃ¥get höll dÃ¥ plusgrader en längre tid och det medförde att allt vatten kunde rinna ur trÃ¥get innan bottentrÃ¥get slog om till minusgrader?

Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)

Dogge

Jag glömde en väsentlig detalj i rostkyddsgrejen. Jag tog och stoppade in bitar av gummimatta på de ställen där förångaren vilade mot bottentråget så att den inte fick metallisk kontakt. Detta var i första hand för att få bort allt slammer - MEN - detta betydde också att förångaren INTE kunde kyla ner bottentråget.

Isbildning i utedelen beror på att lite is i bottentråget direkt "suger fast" och direkt bygger på på det kondensvatten som rinner av, från det att vi får lite is går det mycket fort tills vi får så mycket is att fläkten slår i, vi får en perfekt ismaskin. Gummimattan förhindrade nedkylning från kontakt med förångaren som vintertid blir mycket kall, och sen "tectylen" som såg till att vattnet direkt rann ur och aldrig fick chansen att bygga på is, tänk på att bottentråget ganska snabbt blir smutsigt inuti pga luftföroreningar-denna smuts gör att vattnet rinner sämre och blir kvar, man behöver alltså åtgärda insidan i bottentråget - inte underifrån/utifrån. Däremot kan ju en isolering på undersidan kanske hjälpa något men den stora kylfaktorn är fläkten och förångaren, så den kritiska zonen är insidan av bottentråget. Sen är det oerhört viktigt att maskinen INTE sätts i våg, den SKALL luta lite bakåt typ avloppslutning och luta lika mycket nedåt så att kompressorn är högsta punkten varifrån allt skall rinna bort. De som jag har besökt med igenisade maskiner har alla satt utedelen i våg....

[doggydoggen]

Nu hÃ¥ller jag inte riktigt med dig"Sorry".. 

Men en liknelse, om man lyckas kyla ner ett knappnÃ¥lshuvud till  lÃ¥t säga -270 grader sedan hÃ¥lla denna temperatur oavsett alla naturlagar och sedan hÃ¥ller detta knappnÃ¥lshuvud mot en plÃ¥t pÃ¥ 0,2x50x50cm sÃ¥ orkar inte detta knappnÃ¥lshuvud att förändra plÃ¥tens temperatur pÃ¥grund av plÃ¥ten har sÃ¥ mÃ¥nga gÃ¥nger mer yta som hjälper den att stÃ¥ i mot.

Samma sak tycker jag att man kan lägga till i denna situationen
dvs kondensorns kontakt med bottenplåten är så liten att kyleffekten blir
försummbar om man ser till tidskonstanten, men om man sen ser hela bottenplattans yta ut mot uteluften
så blev det en helt annan sak, då kyls bottenplåten ner obönhörligt, om man då kan förhindra kyleffekten
utifrån/undersida bottenplåten så kan man likställa det med att 50% minskad nedkylning eftersom då nedkylningen bara kommer från luften ovansida bottenplåten och den sidan isolerar ju även vattnet i sig delvis bottenplåten samt att luft temperaturen inne i "huset/pumpen" är omgivet av kondensorn som är/blir som ett stort omslutande element som höjjer temperaturen avsevärt inne i själva pumpen.

Detta är ju bara mina små kanske helt tokiga teorier, men..

Dogge

[Raffen]

Jag har haft denna teori i huvet ett tag och tänkt isolera undersidan av tråget men någon lämplig"liggunderlags isolering" för att se vad som händer.=)
Dogge

Det där tror jag inte är någon dum idé alls att testa Dogge, jag tror själv att detta gör en viss verkan och det tror jag att jag kan säga att det även gör på mina egna pumpar, detta eftersom jag har mina hyfsat rejäla burkar under pumparna som tar hand om vattnet. På dessa burkar ligger det då en isoleringsskiva allra överst på burkarna som då kommer att ligga dikt an mot trågbottnarna underifrån när jag sätter dit dem under pumparna, till en början hade jag lock av skumplast men har i efterhand bytt ut dessa mot frigolitskiva, och såvitt jag har kunnat se ivf så gör detta en rätt stor skillnad (eller om det ev bara kan vara inbillning kanske?? ).
Sen tror jag faktiskt starkt även på Art Decos metod här att det kan göra stor nytta för att förebygga problemet även om jag själv hittills ivf inte har testat den ännu.

Mvh Raffen.

[gustav]

Nu har jag inte haft min pump som står på markstativ mer än ca 2 månader men har börjat fundera om jag skulle göra en låda under av formplywood och isolera den invändigt. Sedan kunde man borra hål i väggen och ha en isolerad rör ut till lådan i lämlig storlek med en datafläkt eller något annat passande på insidan som blåser ut lite varmluft till lådan och håller den frostfri.
Man kanske inte behöver någon fläkt alls när jag tänker efter för när värmepumpen snurrar så blir det nog vacum där inne och funkar automatiskt.
Har redan en nergrävd avloppsrör som kommer upp under pumpen och som är kopplad till dagvattnet och sedan har jag en lagom lång bit av en hängränna under med hål i mitten så att allt vattnet rinner ner i röret.
Får prova mig fram under vintern om jag skall ha en värmeslinga i hängrännan och in i röret eller bygga en låda under.

[Trubbnos]

Häng den högt, och låt det isa ifred, lättast och bäst..om man inte som vissa hängt pumpen utanför entrébron så man halkar ihjäl sig..