Ämne: Thermia Robust i 200 m långt 60-talsradhus.

[ugge]

Jag är lite nyfiken på hur lägenheterna värms. Du pratar om batteri och batterivatten, är det luftvärme? Har lägenheterna radiatorer?

Vad jag har snappat upp så kräver ofta vattenbatterier för luftvärmning en relativt hög framledning och är ofta dimensionerade för ganska stora delta T, alltså skillnad framlednings- och returtemp.

[Stefu__]

Med batteri menar jag radiatorer. Jag känner inte till vilka radiatortyperna är i alla 10 lägenheter, men jag skulle tippa på att ca hälften är gamla "1-plattors" originalradiatorer från 1960-talet. Andra hälften är nyare "2-plattors" från 90-talet. Huset har enorma fönster både mot norr och söder. Sydsidans fönster är 3-glas modell och är utbytta på 90-talet, medan nordsidans är original 2-glasare från 1966.

2-glasarna byts eventuellt ut till moderna 3 el 4-glasare i sommar sÃ¥ nästa vinter klarar man sig kanske med lite lägre framdelningstemperatur.     

[purjo__]

Jag tycker du skulle lägga lite pengar på att byta ut enkelpanelradiatorerna mot moderna två- eller trepanelsvarianter...

[Stefu__]

Nu sedan utetemperaturen stigit till +10 eller över så tar varmvattnet ibland slut. Detta händer speciellt kvällstid - antagligen pga hög konsumtion. Vid dylika tillfällen tar det ca 30 minuter före man återigen kan tala om att vattnet skulle vara "varmt". Dvs pumpen upptäcker och reagerar tydligen inte tillräckligt snabbt när varmvattenkonsumtionen plötsligt ökar.
Detta beror - har jag förstÃ¥tt - delvis pÃ¥ att mindre hetgas produceras när det är varmare, men vilka andra värden kan man gÃ¥ och peta pÃ¥? 

Kollade upp lite inställningar:

Varmvatten
Startgräns 40
Stoppgräns 48

TWC
Starttemp beredare 60
Stoptemp beredare 65
Starttemp retur 50
Stoptemp retur 53
Startförd.beredare 120 min
Startförd.retur 30 min
LÃ¥g TWC beredartemp 50
Förd TWC bered.temp 120 min
LÃ¥g TWC returtemp 40
Förd twc returtemp 10 min

Legionellakalender: Av

Vårt varmvatten tappar mycket temperatur under cirkulationen. Enl installatören så är normalt temperaturfall på ca max 10 grader, medan det hos oss kan ligga på uppemot 18 grader.

Jag känner inte till hur stora våra beredare är i kubik, men vi har två st (varav den ena väl finns till för radiatorvattnet?) och de är bägge ca halvmetern högre än själva värmepumpen (Robust) och aningen grövre i diameter (än robusten).


...senast varmvattnet tog slut gick jag och kollade och konstaterade att pumpen stod (vilade) och ännu räknade ner till starten (integral -20 och utetemp . Varmvattnet vid pumpen låg på 40 grader, men de lägenheter som ligger längst bort ligger ca 100 meter bort från pumpen så dit hinner temperaturen sjunka.

[måle10]

Hej Ställ upp starttempen,Ditt problem är inte hetgastemperaturen i ditt fall utan om du har en starttemp på 40 °C och dina hyresgäster börjar tappa varmvatten och om du kollar på din varmvattentemperatur så sjunker den snabbt.Vi brukar ställa ner starttempen till 40-42grader men inte på en robust och precis som du är inne på så hinner det inte med om du har ett stort varmvattenurtag.Du får helt enkelt sämre varmvattenskapacitet om du ställer ner starttempen men samtidigt får du färre starter.

[Stefu__]

Är det alltså denna startgräns som borde ställas upp:

Varmvatten
Startgräns 40 <==
Stoppgräns 48

Jag fick rådet att ställa upp den till 42. Hjälper 2 grader? Sedan fick jag även rådet att höja stoptemperaturen till 55 grader varefter pumpen stannar på pressostat. Är det en "riskfri" inställning?

[måle10]

Hej! Du får tänka på att din hetgastemperatur i din växlare inte har samma höga temperatur som på vintern och har dina servicekillar ställt ner start och stopp tempen så hinner inte ditt system med när den ska producera varmvatten.Hur högt värde du ställer på start och stopp får helt enkelt prova dig fram men 40 °C blir för lågt.Sedan till det här med varför den tappar 18 °C när du har cirkulation i systemet tycker jag inte du borde ha nu efter dom fixade växelventilen.

[Stefu__]

Har nu testat på att justera start & stoptemperaturerna. Först till 42 / 50, vilket kanske hjäpte lite men inte tillräckligt, och nu i dag morgon till 44 / 52 (fick rådet att hålla 8 graders avstånd mellan start & stop). Får se nu om detta hjälper.

[måle10]

Har nu testat på att justera start & stoptemperaturerna. Först till 42 / 50, vilket kanske hjäpte lite men inte tillräckligt, och nu i dag morgon till 44 / 52 (fick rådet att hålla 8 graders avstånd mellan start & stop). Får se nu om detta hjälper.

Hej Testa 44/52 blir nog bra.En fråga tappar du fortfarande 18 °C under varmvattencirkulationen.

[Stefu__]

44 / 52 verkar inte ännu ha fixat problemet. Här om kvällen kom det bara +35 gradigt vatten ur kranen när jag skulle tappa vatten till mitt fotbad (man ska sköta om fötterna :-) ). Jag gick och kollade pumpen och den var avstängd i viloläge. På morgonen var vattnet varmt igen, men när jag mätte det var det ändå "bara" ca +44 grader (tappade dock inte så länge denna gång).

Månne man ännu kan justera värdena till 46 / 54 eller kan det leda till problem? Är det möjligt att kolla om elmotståndet i vattenberedaren fungerar eller ej? Om det av någon anledning skulle ha slagits ut och vattnet enbart värms med hjälp av pumpen.

Det har inte varit problem med varmvattnet tidigare somrar så ngt har ändrats sedan i somras.

[måle10]

44 / 52 verkar inte ännu ha fixat problemet. Här om kvällen kom det bara +35 gradigt vatten ur kranen när jag skulle tappa vatten till mitt fotbad (man ska sköta om fötterna :-) ). Jag gick och kollade pumpen och den var avstängd i viloläge. På morgonen var vattnet varmt igen, men när jag mätte det var det ändå "bara" ca +44 grader (tappade dock inte så länge denna gång).

Månne man ännu kan justera värdena till 46 / 54 eller kan det leda till problem? Är det möjligt att kolla om elmotståndet i vattenberedaren fungerar eller ej? Om det av någon anledning skulle ha slagits ut och vattnet enbart värms med hjälp av pumpen.

Det har inte varit problem med varmvattnet tidigare somrar så ngt har ändrats sedan i somras.

Hej Standardinställningarna är start/stopp är 40 °C och stopp 48 °C så det verkar som det är något annat fel(om du nu inte har ett stort tappurtag så den hinner inte med).Och även om du skulle aktivera top upp funktionen (om den nu inte redan är aktiverad ) så tror jag inte det skulle hjälpa så frågan är vad dom ändrade på.Och vad jag fattar det som så har du en twc-modul och den ska hålla reda på din varmvattencirkulation och skulle det bli en avvikelse på temperaturen så borde du få ett larm och det verkar du inte få?

[Bigfoot]

Jag tycker du skulle lägga lite pengar på att byta ut enkelpanelradiatorerna mot moderna två- eller trepanelsvarianter...

Jag är också ägare av ett 60-tals hus, dock med 2panelsradiatorer.
Med original isolering och original radiatorer så är mina erfarenheter att det händer inte speciellt mycket i uppvärmningsväg förrens du man närmar sig 40 grader. Radiatorerna är inte tillverkade för så låga temperaturer 55/70 grader brukar vara de punkter de mäter om jag inte minns fel.
Vilket betyder i mitt fall så måste min FLT ligga på 36-40 grader mellan +4 - -5, efter det så räcker 47 grader ner till -15.
Skulle även gissa att trögheten i systemet på grund av avståndet i ledningarna borde göra att temperaturen svänger vid yttertemperaturs förändringar.
Så bättre radiatorer som Purjo föreslår skulle lösa en del problem tror jag.
VV går i separata ledningar?
Borde vara ganska mycket stillastående vatten i systemet under dagtid som kallnar och när ni sedan kommer hem klockan 17:00 och alla skall duscha samtidigt så får ni kallt vatten och sen hinner inte VP med att värma så kall retur och i de volymerna.
Kanske behöver en volymtank för VV och kunna få att VV produktion börjar i god tid innan kvällsdraget börjar.

Observera att jag inte är "expert" på hemma VP eller VP märket som detta berör, men kan en del om fjärrvärme.

[Stefu__]

Jo pÃ¥ värmesidan händer inget före radiatortemperaturen är pÃ¥ +40 och det ska den vara när utetemperaturen gÃ¥r mot +5 grader. Vid 0 grader krävs redan +50 gradiga radiatorer och vid -20 bör man ha +65 gradiga radiatorer. Skulle det mot förmodan bli en lÃ¥ngvarig period med -25 -30 grader blir det att överväga att stänga av pumpen och köra enbart pÃ¥ olja eftersom värmepumpsystemets maxtemperatur är +64...fast vid -25 vill man väl inte börja peta pÃ¥ värmesystemet :-)   

På sikt blir systemet mer ekonomiskt i och med att lägenheterna renoveras, men tills vidare blir det att dras med höga radiatortemperaturer.

[Larm_HP]

spelar ingen roll vad stopptemp för vv är inställd på om inställningen för varmvattenstopp är satt till reglerpressostat. Då går den så högt i kondensering som möjligt = högsta möjliga temp du kan hämta ur kondensorn.
Är TWC-modulen aktiverad? Läs av temperaturen "beredartemp" under temperaturer. Finns den inte där är inte TWC-modulen aktiverad. Men som sagt om du har 35°C på utgående tappvatten, och TWC-modulen är aktiverad skulle du få ett larm på stor avvikelse..

Alternativt så kräver VVCn mer effekt än den elpatron som TWC styr. Normalt ligger den på 6 eller 9 kW..
Så kan det bli om det t.ex. sitter handdukstork på VVCn.

[Stefu__]

Eftersom problemet inte var så akut beställde vi service först denna vecka. Problemen verkade främst ha berott på att el-motståndet (som höjer vattentemperatiren den sista biten upp till +70) var avstängt på pumpen samt att cirkulationspumpen stod i läge 1 fast det hos oss krävs läge 3. Dessuton var en ventil i olag och blandade alltid i en viss mängd kallt vatten även då när den inte skulle göra det. Utöver detta var ett backslag i olag.

1) Vi har nu inom en period på ca 1½ år haft två trasiga ventiler, en trasig motor och ett trasigt bakslag och pumpen är inte mer än ett par år gammal. Är det normalt att ventilerna slits så snabbt? Tycker att dylika borde hålla minst 10 år.

2) Kan elmotståndet stänga av sig själv, eller måste det knäppas på manuellt efter omstart av pumoen eller hur kan det okmma sig att det var avstängt? Var finns för övrigt den parameter med vilken man stänger av/knäpper på varmvattenberedarens elmotståndsstyrning?