Hej Avademic,
Kanske ska Du Ge CTC det där tipset ..

Du har säkert rätt - simuleringen ger säkert inte hela sanningen, även av det skälet att rören i bottenvåningens golv har det varmare än på vintern. Jag körde om testet i morgonsvalkan  o öppnade fler fönster så att rumstemp blev 19-20 och inte 22 . Temperaturskillnaden svänger en del (mellan 4 och 7 grader  beroende på att panntemperaturen (49 ..54) svänger en del i takt med att brännaren kör igång. Men vid värmebalans verkar det vara en bit till de 10 grader som en säljare trodde var normal. ( I uppstarten, med varm panna och svala element blev differensen mer än 10 grader)

academic skrev

Tempgivaren för VPdelen sitter mitt i Vpdelen och påverkas av returen från radiatorkretsen. jämför med att placera en rumsgivare ovanför en radiator... Jag flyttade min givare till utsida mantel för att minska dels påverkan från eldelen dels påverkan från returen

Jag tolkar det så att Du genom att flytta givaren tar ut lite högre temperatur.

Mina frågor är nu : Finns det fara för att flytten ochså innebär att VP:n belastas hårdare och att Du riskera korta pumpens livslängd?
Och vad är det som givaren mäter?

Vär jag frågade CTC vilken högsta temp i stigarledningen (framledningstemp) resp returledningen som Ecoheat Kan arbeta med svarade  Bentone, Enertekh AB  i  ett mail:

'Den högsta temperaturen som kan fås på stigarledningen görs med tillsatseffekt men den högsta returen som kan tillåtas är 48 grC.
(Värmepumpen tillåts att arbeta upp maximalt 55 grC)'

För att inför en ev upphandling bedöma om vilket temperaturfall mellan framledning o returledning som jag borde få vintertid i mitt lite udda radiatorsystem (typ Hedemora Pannan) gjorde följande typ av test nu på våren: Systemet kördes vid 15 grader ute, solsken, öppna fönster, öppna termostater i de rum vi normal behöver påtaglig värme i,  20-22 grad inne och 55 grad framledning.  Temperaturfallet mellan framledning och returledning mättes (Känselkroppen bands mot röret + mycker isolering) .
(Resultat: Temp faller mellan 4 och 6 grader vid 55 grad, Tyder på att en Ecoheats värmepumpdel skulle  stoppas om man i  vårt hus med eller utan eltillskott kör fram varmare värmeledningsvatten än ca 54 grader)

Bra "talat" PerF, håller med dig....

det är alldeles för mycket hysteri ang COP...
den ger mest en vägledning och bör tas lätt vid val av pump, (kolla bara att du inte får en pump med ett COP värde på 1.5 vid 35 grader )

En VP är en helhet, och cop är den del av den helheten. Och det är hel heten du köper inte COP'et, för det skiljer bara lite mellan de stora tillverkarna.

COP mäts vid TVÅ och jag sägerTVÅ temperaturer och vad du har för COP mellan dessa två, det får vi vanliga bara gissa.

För hur ofta är det att VP'n liger och köer på dessa två punkter under ett år. Jag skulle inte säga att det är speciellt ofta. För det händer säkert att min pump producerar 49.5  lite oftare än än 50 grader.......

(något att tänka på)

Var kritisk och köp inte all dom säger ....

COP för t ex Fighter 1215
Utan Circ        :3.2    (datablad)
Kont drift        :2.93 (beräknad som ovan)
Gångtid 75 % :2.91 (beräknad som ovan)
Gångtid 50 % :2.87 (beräknad som ovan)

COP utan cirkulationspumpar kan således verka vara ungefär 10 % bättre än vad den faktiskt är.

Dessutom är det inte säker att man behöver köra cirkpumpen på max effekt för att uppnå det difftryck som krävs för att "radiatorsystemet" skall fungera optimalt, detta scenario kräver därför ytterligare en statistikberäkning.

Jag skulle tro att just detta är anledningen till varför vissa tillverkare väljer att ange COP utan cirkpumpar, det går helt enkelt inte att göra en rättvis jämförelse med cirkpumparna inräknade.

Det påverkas i allt för stor utsträckning av hur stort köld/värmebärarflöde, vilken längd och dimension radiatorkrets och KB_krets har samt vilka difftryck som uppstår i värmebärarsystemet.

Den mest rättvisa jämförelsen borde vara om man mätte COP utan cirkpumparna inräknade, med ett visst fastställt värme och köldbärarflöde/kW uteffekt som pumpen ger. Om alla tillverkare använde denna mätmetod skulle statistikfel som beror på ovan nämnda "felkällor" kunna elimineras.

usch !!! med risk att framstå som nibe hatar (vilket jag inte är)

Frågan är VARFÖR Nibe räknar COP utan crik.pumpar ? Kan det vara så att skillnaden på COP skulle vara så lite att ingen skulle bry sig (eller kanske rentav sämmre än konkurenterna ) FÖR det är många som hänger upp sig på COP.

Precise som CTC gör för sin intecooler...

Tycker att man får ta allt dom (gäller alla tillverkare) skriver med en nypa salt, för det handlar mycket om försäljnings argument...

För de flesta av oss tror jag att det handlar om vad vi kan spara på att installera en VP. (inte tjänar som vissa gillar att använda )

Jo, du frågade också vad det är bra för!  

I princip så är det en extra värmeväxlare på varma sidan som sitter före kondensorn. Eftersom köldmediat fortfarande är ganska varmt efter kondensorn så låter man det förvärma radiatorreturvattnet innan det går in i kondensorn.

Nya CTC Ecoheat har nåt så fantastiskt och unikt som "Intercooler" på senaste modellen.

Nån som vet vad som är så bra med det?  

Hittar inte artikeln om fönster, letar vidare.

När dett gäller åtgärder på befintliga hus för att få ner energiförbrukningen så är isoleringen på vinden det första man ska kolla upp. Är ingenting gjort där finns det en hel del kWh att spara och payofftiden är kort. Väldigt kort jämfört med många andra saker.

För att få lite info om det här med fönster så gick jag in på konsumentverkets hemsida och kollade lite på effektiviseringar. Att byta glas eller hela fönster är dyrt och payofftiden ligger upp emot 20-25 år!!! Så helt klart ska man vara rädd om sina fönster och hålla dom i trim!  

35.000 Kwh.......Jag förbrukar 40.000 Kwh med Värmepump  

Skaffa en CTC 8-9 Kw.  

Montera fläktkonvektorer som sprider värme effektivt.

Borra 200 m om du borr norr om Stockholm.  

Byt de största glasen mot effektiva energiglas med u-värde kring 1,5-1,6.

Isolera vindsbjälklaget omdet inte redan är gjort, se upp bara för kondensproblem på undersida yttertak. Ventilera vinden väl...

Jag bor 7 mil nordost  om Göteborg. Kanske påverkar borrdjup...

Har lite dålig koll på vad en fläktkonvektor är, men menar du att den skulle ersätta de gamla elradiatorerna?

När det gäller fönstren, så är de av den gamla typen. 6 glas/fönsterhalva. Charmigt, men oekonomiskt. Säkert oxå svårt att få bättre..

35.000 Kwh.......Jag förbrukar 40.000 Kwh med Värmepump  

Skaffa en CTC 8-9 Kw.  

Montera fläktkonvektorer som sprider värme effektivt.

Borra 200 m om du borr norr om Stockholm.  

Byt de största glasen mot effektiva energiglas med u-värde kring 1,5-1,6.

Isolera vindsbjälklaget omdet inte redan är gjort, se upp bara för kondensproblem på undersida yttertak. Ventilera vinden väl...

Min elkassett har inte varit inkopplad i vinter...men visst påverkas returtemp.

Men eftersom jag flyttat min givare så påverkas givaren inte av en relativt högre returtemp.

Elkassetten monterades som en reserv.

CTC har rätt så till vida att deras VP kan lämna högre framledning än vanliga VP. Men jag tror inte man skall räkna med mer än 60° i praktiken.

Behöver man hög framledning ska man nog titta på en flerstegskompressor. Dyrare, men vad kostar det inte att spetsa med el! Alternativt kolla vad som kan göras för att sänka det höga framledningsbehovet.

Jag har monterat separat elkasett på stigarledningen med en 3 kw elpatron för att vid behov ytterligare höja framledningen. Kanske en lösning för dig om det inte räcker med VP.

Hur funker det för dej? Får du inte problem med hög retur som släcker pumpen och orsakar ännu mer eltillskott?

VP är något för alla...den sänker din totala elförbrukning men kom i håg att borra djupt...

Riktigt. Men se till att förutsättningarna blir bra. Ofta kan man med små åtgärder (exvis radiatorbyten på en del ställen) uppnå resultat, som även om dom kostar några kronor, betalar sig flera gånger om.
 

Absolut framledningstemp är 80°...så sade min lev också..men han levde nog i "fablernas värld"...Min maxtemp är som tidigare beskrivits max 57-58° trots 9 Kw eltillskott och en 13 kw kompressor.

Hm... Max framledning för en viss effekt varierar från installation till installation. I ditt fall så avger dina radiatorer 22kW vid en temperatur på 58 grader. Det går inte att få högre temp utan att minska radiatorytan. Själv kan jag aldrig nå högre än 44-45 grader med alla radiatorslingor inkopplade. Stänger jag av en slinga kan jag få högre framledning eftersom avkylningen då minskar. Men då blir det ju kallt nånstans!  

Så 80 grader är fullt möjligt, men kräver då en radiatoryta som är tillräckligt liten. Tror dock att vid 80 grader får man andra problem istället, exvis med hög returtemp.
 

CTC har rätt så till vida att deras VP kan lämna högre framledning än vanliga VP. Men jag tror inte man skall räkna med mer än 60° i praktiken.

Jag har monterat separat elkasett på stigarledningen med en 3 kw elpatron för att vid behov ytterligare höja framledningen. Kanske en lösning för dig om det inte räcker med VP.

VP är något för alla...den sänker din totala elförbrukning men kom i håg att borra djupt...

Vald temp 53° men styrdatorn höjer värdet själv till erforderlig temp på eldelen. I mitt fall ville styrdatorn ha runt 63° i eldelen vilket inte uppnåddes.

Tempgivaren för VPdelen sitter mitt i Vpdelen och påverkas av returen från radiatorkretsen. jämför med att placera en rumsgivare ovanför en radiator... Jag flyttade min givare till utsida mantel för att minska dels påverkan från eldelen dels påverkan från returen.

Kuling,

Tro inte på allt som sägs.....

Min erfarenhet är att varmvattnet inte håller samma temp som eldelen "håller" VAttnet i VP delen verkar vara viktigare för varmvattnet än el-delen. I eldelen ligger bara en kortare slinga.

Absolut framledningstemp är 80°...så sade min lev också..men han levde nog i "fablernas värld"...Min maxtemp är som tidigare beskrivits max 57-58° trots 9 Kw eltillskott och en 13 kw kompressor.

Möjligvis så kanske max framledningstemp skulle vara högre om ingående brine > 2° och att ditt effektuttag är relativt lågt.

Om du inte flyttar termostaten så påverkar hög returtemp VP negativt.

Men visst: för att få dina önskemål så skulle jag rekommendera en CTC under följande förutsättningar;

1. Borra djupt..eftersträva en ingående brine på >2°
2. Sätt e-delens termostat på 65° för att få varmt varmvatten.
3. Räkna inte med mer än 60° i framledning om du inte avser att tappa varmvatten i radiatorerna.

Ja du kuling det undrar jag &så.....

1. jag tog in fyra offerter från de vanliga ,nibe, thermia, ivt och ctc (om
nu ctc räknas dit). Kandidaterna blev.

Nibe 1215, 7:an
Thermia Diplomat 8
CTC EH 8,5
IVT (kommer ej ihåg beteckningen)

Billigast var Nibe sedan kom CTC, sedan Thermia och sist IVT (men millimetrar
från Thermia).

Ingen ville offera ett aktivt borrhålsdjup, trots mina ansträngningar
IVT föll direkt bort pga. priset och div. "normaliseringar av borrdjup och
foderör (trots 160 m borrhål och 12 m foderör, andra bara 6m). Nästa
strykning kom att drabba Nibe, pga. att jag såg en annan offert från den där
man hade räknat fram där behövdes ett 165m aktivthål, men offererat ett 140
borrhål (inte seriöst).Och hos mig aktivt hål avrundat uppåt (142m till 150m).

Här verkade Nibe säljaren bara kör på att få ett visst slutpris och bli billigaste. Det gillade jag inte. Alla jag har pratat med är nöjda med nibe kan  tilläggas.

Slut kampen stog mellan CTC och Thermia, där thermian lovade mer besparing (till en högre kostnad dock). Men när jag räknat på hur fort jag skulle ta igen denna merkostnad på billigare "drift" blev det döttlopp.

CTC-säljaren (en liten lokal firma) var av samma uppfattning som jag, nämligen att borra djupt. Hans offert var på 170 meter medans Thermia endast 155m.

Alla (utom CTC) var bara frågande varför jag ville borra så djupt och kom
med diverse motargument, att det inte var lönsamt. Brinnepumpen skulle bara
dra mer ström pga. motståndet. Dom avrådde mig till djupare än dom offererat.
Sedan granskade jag deras beräkning siffror på bla brine (rätta mig om jag har fel)

Thermia hade 35 / 0 C ( vid DUT 55/-5)
CTC  siffrorna  35 / 1 C ( vid DUT 55/-2)

Jag kom fram till att DOM kunde få fram vilka borrdjup dom ville beroende på bl.a. dessa stryrparametrar. Så det som avgjorde att det blev CTC var i huvudsak

1 )Borrhålet  (jag fick det djup jag ville ha...nästan)
2) Gillade sättet att värma/ha varmvattnet samt att man utnyttjade tanken på ett bättre sätt när vi inte behöver varmvatten.(ack.tank)
3) Jämnare värme (låter som reklamJ). Har hört att har du otur kan du få knäppningar i värmesystemet på de som kör direkt mot värmesystemet. Knäppningarna kan uppkomma höst och vår. Detta problem löses ofta med ack.tank.  (inbyggt i CTC)
4) belastningsvakt ingick i paketet.(standard på CTC)

På frågan om jag skulle välja samma i dag, JA. Skulle dock vara kul att testa en annnan pump, men då gillar jag att testa saker.

Jag har dock lite funderingar ang.CTC:n, och visst kan jag önska att det fanns mer inställnings möjligheter ibland. Och skulle kunna rada upp en del av mina andra funderingar här, men jag vill nog köra lite länge innan. Vill inte komma med några lösryckta saker. Och många av dessa har säkert sina enkla förklaringar.

En sak jag inte tycker om är detta med elpatronen som tycks leva sitt eget liv, kan inte smälta det. Så jag har stängt av den nu. (borde inte behövas på ett tag nu).  

Ja, visserligen är den totala vattenvoylmen i tanken 223 liter men den nedre delen, dvs VP delen, är mindre. När du tappar varmvatten tar slingan upp värme från VP delen. När vattnet passerar genom el-delen värms det upp ytterligare beroende på vilken temp som el delen har.

Jag kom på en nackdel med CTC.......

Det mest ogynsamma tillfälle att tappa varmvatten är just efter det att kompressorn stannat vid ett börvärde runt 45-46°, dvs vid utetemp >0°.  I går stannade min kompressor på ett börvärde 46°. Min fru kom hem från sin träning och började duscha. Snabbt sjönk temp i VP delen till 35° och eldelen låg runt 49° med 3kw patron tillslagen. Nu kan ju vem som helst räkna ut att varmvatten kapaciteten inte är den allra bästa. Att få min familj att duscha med lågt vattenflöde är nog en utopi.

När väl kompressorn stratade tog  det endast några minuter att återvärma vattnet i vp-delen. Därför kommer jag köpa en seperat beredare och låta elpatronen vara stäng på VP under sommarhalvåret. Då kommer ju förvärmt vatten till elberedaren som värms ytterligare till 60°.  

Jag vet att detta inte är optimalt men visst är det "kvalitetsskillnad" på VV 60° mot 45-50°???

Först borrades 1*200m. Då erhölls en ingående brine på -3°.

Ett år senare borrades ytterligare ett hål på 1*110m. Nu har jag totalt 310 m fördelat på två hål. Ingående brine var under denna vinter med i princip konstant gångtid på kompressorn -1°. Under det första året, med -3° i ingående brine, gick kompressorn "bara"  ca 50% av tiden.

Jag borde ha borrat 200 m istället för 110 men gjort är gjort... Känns väldigt fel att borra ett tredje hål....

Svar till Kuling;

1. Jag hade tre offerter när jag valde VP-lösning. Jag visste då inget om värmepumpar utan litade på respektive lev. Den lev. som sålde CTC gav mig en referenslista som jag ringde efter. Alla som jag kom i kontakt med bedyrade att deras CTC fungerade perfekt.

Dessutom var CTC offerten ca 70.000:- billigare än den dyraste. Ett till plus var att det räckte med en enhet istället för flera fristånde enheter.

2. Nja, jag hade nog sökt på nätet i olika forum och bildat mig en uppfattning. Mitt störta problem var egentligen att min lev dimensionerade ett alldels för kort borrhål. Hade jag haft ex.vis borrat 2*200 m hade min VP fungerat mycket bättre.  Mitt hus har flera enrörskretsar vilket CTC kunde hantera bättre än andra pumpar (enl leverantören).

Med facit i hand skulle jag borrat 2*175-200 m och ställt min leverantör ansvarig i avtalet för att anläggningen verkligen klara av mina "höga" framledningstemp.

Jag borde veta bättre än att bara bekräfta leverantörens "beställningserkännande". Skriv ett eget avtal där du exakt talar om vilka krav som din VP skall klara. Mitt hus har en uppvärmd yta på 440m² och enrörsystem vilket är svårt för värmepumpar att hantera oavsett fabrikat.  

Hade jag valt CTC? Ja, om jag hade vetat om det där med givarnas placering och pumpens funktion.  

academic!
kul att maskinen börjar funka som avsett.
Sommartid borde det gå att blockera schunten stängd, och höja börvärdet så den alltid jobbar upp till 55 grader, ungefär som fast kondensering. men med elpatronen avstängd!!!!! Flera säger att varmvattnet blir svalare på sommarn, det är ju rena nippran då har ju vp all tid i världen att producera godtagbart varmvatten.
Gör man så blir det ju som en "vanlig" vp, vid vv produktion går den ja alltid upp till maxtemp.
Lova att du testar det!! vad konstruktörerna tänkt på vetefaaxx    
Det måste va en klockren förbättring eller hur!!  
Väntar med spänning på resultatet!!!  

Litet tips::: här uppe i norr, gör vi vp ägare så här sen vi stekt älgkött i stekpannan. 0,5l vatten i vattenkokarn, 100 grader+ lite diskmedel, rent o blankt blire men passa fingrarna  

Vad jag tycker kanske ni vet.......

Nu fungerar min CTC 13 väl...nåja, fortfarande förundras jag över originalkonstruktionen... Ni vet väl att jag kör med en modifierad VP.

Men trots allt så har min elförbrukning minskat från 75.000Kwh till 40.000 Kwh. Vad beträffar varmvattnet så märker jag att det är svårt att få riktigt varmt vatten. Ex.vis så vid handdisk/avsköljning så är det svårt att få bort fett som torkat in. Ex.vis fett i en stekpanna.

Nu kör jag på maxtemp 52° i eldelen vilket borde kunna höjas. Men till bad och dusch så räcker det  till. När mina barn närmar sig tonåren kommer jag komplettera med en separat beredare.

Det absolut bästa med VP är dock att den tar liten plats, är kompakt och ger erforderlig framledningstemp. Visserligen har jag stort hus med stora utrymmen men nu har jag fått en liten data/el verkstad i pannrummet.

 

PerF

Jag såg att jag uttryckt mig fel tidigare. Det jag har är ingen vedpanna utan en vattenmantlad braskamin. Inget man eldar hela dagen i m.a.o. utan mer för mysvärme och Kung Bore.

Primära uppvärmningen kommer att ske via VP så jag tror inte Ecopart är nåt för mig, men jag fattar hur du menar.

Jag håller nästan med dej Bertil. Det som är suveränt med CTCs styr (tycker jag) är att den helt sköter omkopplingen mellan olja/ved/pellets etc och värmepump. Vill jag elda ved kör jag igång en brasa och styren sköter all omkoppling och styr framledningen till rätt värme. När brasan brunnit klart och temperaturen sjunker så går VPn igång igen utan att man behöver tänka på det. Vill man inte att VPns styr ska gå in eller strömmen går totalt kör man shunten manuellt!

CTCs komplettpump är knepig. Grundtanken bakom det hela är nog vettig men dom får nog pula ett tag till med styren om dom ska få det att fungera bra. Nu verkar det ju som att varenda installation behöver extra handpåläggning... Jag är själv rätt skeptisk till sk totallösningar där man ska försöka tillfredställa olikartade behov med samma utrustning...

Lysande forum det här! Kanon att få info på de olika systemen av er som använder dem, än av dem som försöker kränga den vp som ger bäst marginal!

Jag tycker Bertils lösning låter som nåt som passat mig klockrent. Möjlighet att elda vid strömlöst är ju nästan ett måste för oss på landet. Sedan att strömmen ofta (läs alltid...) försvinner när det är just svinkallt gör ju en sådan lösning än mer klockren!

/Palle