Har inte din flm en egen brine cp 

Den har variabel effekt mellan 10-87 watt.

En Nibe ES 300 varmvattenberedare läcker 1 148  kWh/år enligt energimyndighetens test.
Det innebär 3.14 kWh/dygn, eller 0,13 kWh/timme.

Den slutar inte läcka värme för att du låter temperaturen sjunka, men visst minskar förlusterna en aning.
Hur mycket du sparar beror alltså på hur länge den får stå avslagen, först när den är rumstemperatur sparar du 0.13 kWh/timme.
Eller ca 2.50 kr/dygn.

Gissar att den inte går lägre i alla fall för låg hastighet kan ge problem med smörjningen så det är nog spärrat.

Klicka ur spärrbandet (90-120), och vips har du någon kilowatt till.
Maskinen kan låta lite mer när det går på högre frekvens.
Spärrbanden kan vara användbara om man råkar få resonans vid någon viss frekvens.
Att gradminuterna har gått så lågt beror väl på att den har jobbat med att producera varmvatten en längre tid, det tar en stund med 300 liter. I meny 5.1.1 finns en varmvatten inställning "hög effekt", som jag tippar på ger högre högre frekvens vid varmvattenproduktion. I meny 4.9.1 kan du justera om du prioriterar dusch eller värme produktion. Mera värme ger gm längre från -1000, då elpatron börjar hjälpa till i onödan. Kan medföra högre ljud i duschen dock....

Pillat och kollat VP under kvällen då VVB duschade slut 2ggr. Gradminuterna var nere på 958 och max är 1000 (nära nära).  Såg då att kompressorn bara gick upp till 90 Hz. Läste lite i boken och inställt värde på pumpen nu är 90-120Hz. Om jag förstår rätt så låter jag inte kompressorn gå mellan 90-120. För att låta den kunna gå fullt borde väl spärrbandet stå på 119-120? Varför har 1155 två spärrband ? Behöver lite hjälp här 😀

Här finns en liten komplikation när det gäller värmepump och golvvärme.
Ofta dimensioneras ju golvvärme för ca 3-4 graders deltaT mellan fram och retur.
Värmepumpens styrning strävar efter ca 8 graders deltaT? (Vad står det i manualen om detta för just din pump?)

Detta kan man lösa på flera olika sätt, de tre huvudsakliga alternativen:

1. Man ökar flödet över värmepumpens värmeväxlare så att deltaT över både värmepump och golvvärme blir ca 4 grader, det ger lägsta kurva och bästa möjliga COP, men ligger inte i linje med värmepumptillverkarnas rekommendationer.
2. Man kör 8 graders DeltaT över värmepumpen och 4 grader över golvvärmen, det kan åstadkommas med antingen en bypass och extern cirkpump, eller ett antal pushgrupper som sitter på fördelarna för golvärmeslingorna (lokala bypasslösningar).
3. Man sätter in en arbetstank som laddas av värmepumpen, och sedan har man en extern cirkpump som matar golvvärmen med ett flöde som ger ca 4 graders deltaT över golvslingorna.

När man har en inverter med stor skillnad mellan min och max effekt blir det knepigt...
När värmepumpen går med låg uteffekt kommer man att behöva strypa flödet ordentligt för att värmepumpen skall bibehålla önskad deltaT i punkt 1 ovan.
Det gör i sin tur att flödet i de olika delarna av systemet kan ändra sinsemellan, beroende på att tryckfallet i systemet i stort kommer att ändra mycket.

Man behöver alltså egentligen ha antingen bypass eller arbetstank för att det ens teoretiskt skall kunna fungera bra.
(Eller ett absolut perfekt designat VVS-system, vilket knappt finns)
Problemet med bypass är att det i vissa fall kan ge bakflöde i bypassen när värmepumpens uteffekt är hög.
Problemet med arbetstank är att det när effekten och flödet är lågt så går allt "varmt" vatten direkt ut i radiatorkretsen, och arbetstanken fungerar dåligt som volymförstorare.

Det finns säkert andra som är bättre än mig på att förklara det där, men jag ser det som ett ofrånkomligt problem med invertrarna som själva reglerar flödet, att man från tid till annan kommer att få ogynnsamma flöden, tryckfall och temperaturer i olika delar av systemet.

EGENTLIGEN är on/off kanske bättre när man tar hänsyn till detta, ett sånt system går bättre att optimera för en viss effekt, och ett visst flöde.

För att flödet i externa kretsen vid bypass eller arbetstanklösning skall fungera även om man har aktiva termostater så bör man ha bypass eller arbetstanklösning i kombination med en tryckstyrd cirkpump, det säkerställer rätt flöde/deltaT över de slingor som tillåts värma när andra stryper för att det är tillräckligt varmt i rummet.
Har du en cirkpump med fast hastighet så kommer tryckfall, flöde och deltaT att ändras om/när termostater börjar stänga viss slingor.

Allra bäst kanske det vore att styra på framledningstemp och returtemp på ett sätt som gör att man kontinuerligt strävar efter en deltaT på runt 4 grader oavsett framledning.
I så fall behöver man en extern styrning som kan reglera en cirkpump som är reglerbar antingen analogt eller via PWM.

Vi arbetar med en sådan lösning för Logger 2020, hoppas kunna ge mer info om detta under våren, och börja leverera under hösten.

Så nu körde jag en logg för en vecka sen. Vi prata om flödesinställning på slingorna förut. Vad gäller där? samma returtemperatur på alla slingor? Diff på temperaturen, hur mkt?

Låg på 12,8 i april förra året  .

Har klurat på en idé ett tag nu. Huset vi bor i och byggt själva (snickare) har vi inte installerat kaminen i ännu. Jag har möjlighet att antingen förflytta varmluften i separat stamm eller göra ett påstick på ventilationen mot FLM 30. FLM30 värmer ju på Brine och högsta tillåtna KB in är 20 grader enligt Nibe. Tanken är att göra ett spjäll så jag kan styra den som jag vill om jag gör ett påstick. Hur är era tankar kring min idé?

Är hemma hos en kund och bygger om hela övervåningen.  Han klagade på att hans 5 år gamla pump Nibe 1145-15 hade problem. 51043 starter på 9198 timmar.... Pillade lite GM och gick över systemet i VP. Nibes egna folk har varit här 7 ggr och säger att allt är som det ska... Den stod på radiatorer.....  Nu ligger han på 75% mindre starter och det blir varmt.

Det gick att höja installerad eleffekt från 6kw till 6,5kw. Gör det nån skillnad? 

Ok men då ställer jag på termostaterna på önskad nivå och ser hur allt snurrar. Ska jag köra en logg om ett par dagar igen? 

Startfrekvens 91 Hz och Stoppfrekvens 120 vilket verkar vara max. Nått mer jag ska pilla på 😀?

Nu ställde jag in i menyn att på AA3-X7 är det en extern VB pump och inte larmutgång, rätt? Och den interna stod på automat men ändrade till intermittent,  korrekt? Spärrbandet fanns två alternativ med olika Hz nivåer. Inställning? DUT på minus 18 grader verkar stämma. 

Det är nog inga problem att sänka Gm för tillsats mera -800 eller -1000 skulle nog jag välja och lås upp effekten så lär du inte behöva så mycket elpatron.

Har du en extra cp till golven ? Om du har det är den troligtvis kopplad med bypass så att vattnet i golven snurrar hela tiden även när vp gör vv dvs det går ett rör mellan framledningen och returen och då är det ok att använda BT25. Kollade i loggen en gång till och vid vv laddning ligger BT25 på samma som returen så det stämmer nog att du har bypass. Om ovanstående stämmer så kan du ställa interna vb pumpen i intermittent drift dvs den går endast när kompressorn går om den inte redan står så. Ställ alla termostater på max till att börja med och låt vp reglera tempen blir det för varmt inne sänk kurvan senare när det är bra inreglerat kan du använda termostaterna om det behövs.

kollade lite i loggen och vart sitter extern framlednings givare BT25 placerad den brukar inte användas om man inte har arbetstank med extern cp. Vill du öka effekten i din vp är det service menyn du ska göra det i och det heter spärrband i service menyn ställer man även in vilken typ av värme system man har samt Dut ungefär hur kallt det blir där du bor du kan ju kolla så dom värdena stämmer. Du håller inne bakåt knappen i några sekunder för att komma till service menyn.

Då ska vi se vad Smurfen säger  .

Nu har jag dragit ur stickan ur VP. Lägger jag bara ut filen som den är här?

Nope, inte än. Usb stickan sitter i sen igår kl 1600.

Ska jag köra en logg?

Hur plockar jag bort begränsningen på kompressorn?  GM då? Nu står alla termostater öppna men fördelarna står på korrekta instrypningar.

Allt verkar väl rätt optimalt, om du inte trimmat din värmepump så borde du göra det.
Det går släppa på ytterligare en dryg kW effekt om man plockar bort begränsningen på kompressorn, visste du det?

Annars är det väl "vatten på 96 meters djup" jag funderar över.
Det låter helt otroligt att du har 96 meter till grundvatten, om ni inte fyllt på borrhålet med vatten så borde det göras, det kan också öka uteffekten en aning.