Ämne: Tror jag fått för stor VP....

[Rdx]

Jag tycker du ser helt fel det här med gradminutrar och dina temperaturer.  Med fler gradminutrar sÃ¥ startar pumpen vid en lägre temperatur och stoppar vid en högre jämfört med om du haft färre gradminutrar och "genomsnittstemperaturen" kommer att ligga pÃ¥ bör-värdet.  Skillnaden i COP mellan att ligga med mÃ¥nga eller fÃ¥ gradminutrar är alltsÃ¥ inte alls sÃ¥ stor som du vill pÃ¥skina.  Den enda skillnad som överhuvudtaget skulle kunna pÃ¥visas är om COP-förändringen inte är linjär med ökad temperatur utan försämras exponentiellt med högre temperatur.

[Roland]

160 meter borrhål till en 8 kW pump i Göteborgstrakten bör ge KBin runt noll grader när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid. Det är inte säkert att någon av givarna visar helt rätt.

Har man värmepump är det viktigt att undersöka att det inte finns några radiatorer som så att säga kortsluter cirkulationen. Det gör att pumpen får arbeta mot onödigt hög temperatur. Det skall vara en temperaturskillnad på 5-10 grader mellan radiatorns över- och underdel. Är det några som är lika varma nertill som upptill måste de strypas. Det verkar finnas en hel det intrimningsarbete att göra.

Det är riktigt att man tappar 2-3 % för varje grad större temperaturskillnad som pumpen måste "lyfta" värmen. Den högre siffran gäller för golvvärme, för radiatorer är det närmare 2 %. Men de siffrorna är inte användbara i det här fallet utan gäller om man höjer börvärdet genom att välja annan värmekurva.

Ökar man gradminuterna är börvärdet oförändrat men pendlingen runt börvärdet ökar. En pendling pÃ¥ +-5 grader runt börvärdet ger ca 2 % sämre COP än om pumpen arbetar mot börvärdet hela tiden. Att det inte blir mer beror pÃ¥ att pumpen startar värmningen vid lägre temperatur sÃ¥ där tar den igen det mesta. 

Glöm inte lufta varmvattenberedaren, det är där luften hamnar till slut.

[han540]

Japp, jag har sprungit lite varstans o luftat.   Tack för tipset att lufta pannan ocksÃ¥!

Nejdå SÅ illa är det inte, alla elementen blir varma överst först.

Däremot hade jag problem med en termostat som inte släppte in någon värme alls. Knackade o hade mig o nu funkar den alldeles FÖR bra, får nästan inte ner tempen (sovrum).
Har iof en termostat kvar som bara går till 3 (lägenhetstermostat?). Knackar o grejar men får inte igenom tillräckligt med värme...något tips?

Problemet för mig med tempdiffen på elementen, är att i källaren går det inte att hålla jämn temp, vi vistas normalt inte där annat än när vi tvättar eller kollar pannan. Blir det ner mot 0 så kommer termostaterna att öppna mer trots intrimning.

Angående börvärdet så startar pumpen vid 28 grader, om jag har börvärde 33 o gradminuter på ca 70. Men den kommer upp till 35 på ca 5 min, sen går den upp till ca 41 på 10 min.

Ingen som vill kommentera schema-sänkningen i sovrummen?

[nic2]

Ingen som vill kommentera schema-sänkningen i sovrummen?

Hur gör man en "schema -sänkning i sovrummen"?

[han540]

Ok, man sänker i hela huset, men det kanske inte gör så mycket, för vem lagar mat mitt i natten, normalt?

[Rdx]

Angående börvärdet så startar pumpen vid 28 grader, om jag har börvärde 33 o gradminuter på ca 70. Men den kommer upp till 35 på ca 5 min, sen går den upp till ca 41 på 10 min.

Ingen som vill kommentera schema-sänkningen i sovrummen?

Som sagt tycker jag du är ute och cyklar om det mesta...  Först när det gäller schemasänkningen sÃ¥ var det väl egentligen inte en sänkning som du talade om utan i själva verket en ÖKNING av tempen för att sänka den pÃ¥ kvällen när du använder rummet, för att fÃ¥ behaglig temperatur.  Vad vinner du pÃ¥ det???    Om du ökar temperaturen i nÃ¥got rum, sÃ¥ förlorar du ju energi pÃ¥ det, oavsett hur du ser pÃ¥ det.  Om du inte önskar den temperaturökningen sÃ¥ är det naturligtvis bättre att inte ha den...  Det finns ju ingen som helst anledning att öka temperaturen i sovrummet under dagen bara för att "VPn skulle mÃ¥ bättre av det".

När det gäller dina gradminutrar sÃ¥ verkar du ha missförstÃ¥tt det där med temperaturökningen.  SÃ¥ fort värmepumpen startar kompressorn sÃ¥ kommer den att öka Vb-fram med ett antal grader, t.ex. 7 grader diff mellan Vb-fram och Vb-retur.  Denna temperaturökning är sÃ¥ gott som konstant och beror enbart pÃ¥ Vb-flöde och VPns effekt.  Denna diff fÃ¥r du ju sÃ¥ gott som direkt när VPn börjar arbeta och har inget med NÄR den arbetar.  Sedan när vattnet cirkulerar och du fÃ¥r tillbaka varmare Vb-retur sÃ¥ kommer ocksÃ¥ Vb-fram att öka (eftersom diffen hÃ¥lls sÃ¥ gott som konstant).

Med fler gradminutrar sÃ¥ kommer du att starta pÃ¥ en lägre Vb-retur och stanna pÃ¥ en högre.  AlltsÃ¥ i "princip" ingen skillnad, temperaturen pendlar hela tiden runt bör-värdet och gradminutrarna bestämmer bara hur mycket (precis som hysteresen pÃ¥ en termostat).  Om du anser att temperaturen ökar för snabbt i ditt system, sÃ¥ har du för lite vattenvolym eller för fÃ¥ radiatorer.

[JPEG]

Han540 vad menar du med

"Problemet för mig med tempdiffen på elementen, är att i källaren går det inte att hålla jämn temp, vi vistas normalt inte där annat än när vi tvättar eller kollar pannan. Blir det ner mot 0 så kommer termostaterna att öppna mer trots intrimning."

Verkar som du har "trimmat" hela anläggningen med termostaterna på radiatorerna.
Har du inte som Rickard påtalade öppnat alla. Radiatorerna skall strypas fast på flödet som beror lite på vilket koppel du har. Du skall efterstäva DT 5-10grader över alla radiatorerna metoden finns beskriven i flera trådar på forumet.

/Peter

[Roland]

Angående börvärdet så startar pumpen vid 28 grader, om jag har börvärde 33 o gradminuter på ca 70. Men den kommer upp till 35 på ca 5 min, sen går den upp till ca 41 på 10 min.

Det verkar som om det är liten volym i radiatorsystemet. Temperaturen ökar 6 grader på 5 minuter. Om radiatorerna avger 4 kW bara för att anta något värde och pumpen ger 9 kW pga hög köldbärartemperatur blir det under 100 liter i systemet, alltså betydligt mindre än de 20 L/kW som rekommenderas. Kan det vara rimligt med så lite vatten i systemet? Hur ser radiatorerna ut?

[han540]

Vad gäller schemasänkningen, så tänkte jag att "ALLA termostater SKALL vara öppna", är ju det man läst tusen gånger, och eftersom det verkar som att jag har underdimensionerade element så tänkte jag bättra på situationen genom att öppna i sovrummen och sänka på natten med schemat. Värmen kommer ju ändå huset tillgodo, och eftersom cop förbättras så kanske det inte kostar något nämnvärt extra....

Ok jag var kanske inte tydlig angående källaren. Den är dåligt isolerad, så blir det kallt ute (minusgrader), öppnar ju termostaterna för fullt och då stämmer ju inte intrimningen som jag gjort tidigare. Elementen orkar helt enkelt inte hålla det tillräckligt varmt.

Angående mina element så är dom som sagt underdimensionerade och det tycker jag installatören kunde kollat och informerat mig om, eller åtminstone rekommenderat en mindre vp, för nu känns det som man eldar för kråkorna....Jag har eldat med ved förut och kört ut ca 60 gradigt vatten, det har funkat bra (trots väldiga temp-differenser), men jag trodde ju att om man konstant laddar elementen med lite lägre temp, skulle man klara sig.

[Rdx]

VadÃ¥ elda för krÃ¥korna?  PÃ¥ vilket sätt menar du att du skulle elda för krÃ¥korna?  PÃ¥ vilket sätt menar du att dina radiatorer är underdimensionerade?  Enda sättet att avgöra det är ju genom att se vilken framledningstemperatur du behöver vid DUT.  Det har väl ändÃ¥ installatören kontrollerat med dig vilken temperatur du brukar behöva köra ut i radiatorerna för att hÃ¥lla varmt pÃ¥ vintern?

Bara för att du har liten vattenvolym i systemet betyder det inte att radiatorerna är underdimensionerade.  Det betyder bara att du har radiatorer med liten vattenvolym.  Du tycks vara inställd pÃ¥ att det är nÃ¥got galet med din anläggning, men jag tycker inte du har visat pÃ¥ nÃ¥got sätt att sÃ¥ skulle vara fallet, förutom att du i likhet med väldigt mÃ¥nga andra kör med väldigt liten vattenvolym och skulle mÃ¥ bra av en volymförstorare.

Om sedan radiatorerna är underdimensionerade eller inte, går inte att uttala sig om om man inte får veta lite mer.

[Roland]

Ok jag var kanske inte tydlig angående källaren. Den är dåligt isolerad, så blir det kallt ute (minusgrader), öppnar ju termostaterna för fullt och då stämmer ju inte intrimningen som jag gjort tidigare. Elementen orkar helt enkelt inte hålla det tillräckligt varmt.

Om det blir kallt ute och radiatorerna i källaren går igång ska det normalt inte påverka huset i övrigt. Börvärdet pumpen arbetar efter påverkas inte av radiatorerna i källaren utan bara av utetemperaturen. Det som händer är att pumpen går en större del av tiden. Skulle det bli problem med värmen i huset när det blir kallt ute beror det antingen på felaktig inställning av värmekurvan eller att källarradiatorerna stjäl så mycket vatten att cirkulationspumpen inte förmår ge tillräckligt flöde till radiatorerna i resten av huset så att deras medeltemperatur sjunker. Kontrollera att radiatorerna i källaren är rätt instrypta.

I övrigt håller jag med Ridax, liten vattenvolym behöver inte betyda underdimensionerade radiatorer.

[srick]

IVT:s regleringer fungerar på ett annat sätt. Temperaturen på radiatorreturen mäts och den styr pumpen. Pumpen startar när temperaturen når börvärdet minus halva kopplingdifferensen och stannar när den når börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Det man kan laborera med är kopplingsdifferensen. Den bestämmer hur längden på gång- och stilleståndsperioderna så den är det närmaste man kommer gradminuter.

Ah se där, då är jag redan inne på rätt spår..

Och även för dig gäller att du skall ha så många termostater som möjligt helt öppna, annars BLIR det många start/stopp, speciellt om man har för hög kurvlutning.

Jajjemen, har alla utom sovrummet(som är helt stängd) fullt öppna (även garaget). Har luftat och luftat (även tanken i VP) men får fortfarande larm om högt värmebärardelta. Får invänta teknikerna och höra vad de säger..

Tack för de bra och snabba svaren!  Thumbsup

[han540]

Med att elda för kråkorna, menar jag att om man får ut 42-gradigt vatten när det skulle kunna räcka med 35 grader, om man haft större/fler element. Det är med andra ord ett jobb för en 6kw vp i stället, den kanske bara skulle gått till 38 grader?

Är inte säker på vad "DUT" betyder. Kan du förklara?

Angående installatören, så har jag ju antytt det tidigare att jag tycker han gjorde en dålig undersökning av huset och dess element, därav mitt missnöje...

Trodde att "under dimensionerade element" var samma som "för liten vattenvolym" i mitt fall...åtminstone när vi håller oss till lågtemperatursystem..

[Rickard]

Med att elda för kråkorna, menar jag att om man får ut 42-gradigt vatten när det skulle kunna räcka med 35 grader, om man haft större/fler element. Det är med andra ord ett jobb för en 6kw vp i stället, den kanske bara skulle gått till 38 grader?

Är inte säker på vad "DUT" betyder. Kan du förklara?

Angående installatören, så har jag ju antytt det tidigare att jag tycker han gjorde en dålig undersökning av huset och dess element, därav mitt missnöje...

Trodde att "under dimensionerade element" var samma som "för liten vattenvolym" i mitt fall...åtminstone när vi håller oss till lågtemperatursystem..

Alla on/off-värmepumpar arbetar på samma sätt, reglerdatorn räknar ut ett börvärde för framledningstempen, och kompressorn startar och stoppar med jämna mellanrum för att hålla medeltemperaturen densamma som börvärdet.
Att montera en mindre värmepump ger bara marginell skillnad.

När det blir kallare ute kommer du att få längre gångtider (högre genomsnittlig framledningstemp) för att huset behöver en högre genomsnittlig temperatur på radiatorerna.

Jag håller med föregående talare, du verkar mer bara vilja klaga på installatören, trots att anläggningen verkar fungera bra. (men behöver optimeras med avseende på termostater/radiatorer och inställningar av grundflöden över de enskilda radiatorerna)

DUT = årets kallaste dag, eller den lägsta temperatur som ditt uppvärmningssystem är designat för att klara.

[utopiazz]

Med att elda för kråkorna, menar jag att om man får ut 42-gradigt vatten när det skulle kunna räcka med 35 grader, om man haft större/fler element. Det är med andra ord ett jobb för en 6kw vp i stället, den kanske bara skulle gått till 38 grader?

Det är inte effekten på din värmepump som avgör vilken temperatur du behöver i radiatorerna vid en viss utetemperatur. Precis som du skriver så är det storleken på radiatorerna. I ditt fall så skulle du behöva fler och/eller större radiatorer för att få en lägre temperatur på vattnet i radiatorerna.

Är inte säker på vad "DUT" betyder. Kan du förklara?

DUT= Dimensionerande Ute Temperatur. Är egentligen ett värde som anger vilken temperatur det är när det är som kallast på en viss ort. Utifrån den temperaturen räknar man sedan ut hur stor effekt som behövs för att ha normal rumstemperatur. Om det är -20^oC som är dimensionerande utetemperatur så kanske ett hus behöver ha 10kW för att hålla normal rumstemperatur. Dessa 10kW kan åstadkommas med små/få element och hög temperatur på vattnet eller med stora/många element och låg temperatur på vattnet.

Angående installatören, så har jag ju antytt det tidigare att jag tycker han gjorde en dålig undersökning av huset och dess element, därav mitt missnöje...

Inget ovanligt. Missas av många installatörer tots att det kan vara avgörande om det ska fungera vid konvertering från ved/oljeeldning. Även vid enrörssystem är det viktigt att installatören har koll på temperaturer.

Trodde att "under dimensionerade element" var samma som "för liten vattenvolym" i mitt fall...åtminstone när vi håller oss till lågtemperatursystem..

När har man underdimensionerade element? Om man tidigare haft olja/vedeldning så var nog inte elementen underdimensionerade i förhållande till den vattentemperatur som användes då. Inte onormalt med 40-50^oC vid 0^oC ute. Men om man sätter in en värmepump och tror att det ska fungera att köra ut 30^oC vid 0^oC ute med samma element så blir det fel. Elementen var ju dimensioerade för en annan temperatur på vattnet och blir då undersimensionerade om temperaturen på vattnet sänks.
 behöver inte betyd