Ämne: Tror jag fått för stor VP....

[han540]

Misstänker att jag fått ett nummer för stor vp, nibe 1245-8. Installatören tjänar väl en och annan krona på det. Vid ca 3 plus så skickar den ut ca 41 grader varmt vatten och den går ungefär en kvart. Den startar ca 30 gånger per dygn inkl varmvatten, vid 70 gradminuter. Det måste väl ändå ge mycket sämre cop än en mindre vp som ger lägre ut-temp o går längre tid? Ska man bli sur eller...
Här är mina värden efter ca 10-15 min: Vb ca 41 ut 33 retur. Beräknat värde 31. Pumpen går på halvfart.
Kb in 5,8 ut 0.8. Pumpen på halvfart. Medeltemp utomhus just nu ca 4 grader.
Värmer ca 200kv. Kollar ofta elmätaren efter natten, när datorer etc inte går.
Från 23.00 på kvällen till 11.00 drar den ca 9 kw (kyl o frys går förståss också) Är det skapligt värde eller?
Vad är bäst/billigast att göra annars: skaffa ngn volymförstorare, eller byta ur en del element mot större?

[Plutus]

Byta ut en del element mot större är aldrig fel, ger lägre framledningstemp och bättre COP.

[ace]

Nja...pumpen blir mycket effektiv med så mycket energi i borrhålet.
Vid större belastning/tid du använder hålet kan effekten sjunka en aning.
Kan du inte öka gradminuterna lite till...

[Roland]

Kbin 5,8 grader tyder pÃ¥ en alldeles ny pump. När den har gÃ¥tt nÃ¥gon mÃ¥nad och borrhÃ¥let har kylts ner blir det andra förhÃ¥llanden. En 8 kW pump för att värma 200 kvm tycker jag lÃ¥ter rimligt. Även om pumpen är för stor handlar det inte om mycket sämre COP jämfört med den perfekt dimesionerade pumpen. 

Vad är det för typ av radiatorer och hur många är de? Problemet är att de flesta radiatorerna kan behöva bytas. Det är ingen mening med några radiatorer som behöver låg temperatur om radiatorer i andra rum inte byts. Man blir tvungen att fortsätta med höga framledningstemperaturer.

[nic2]

Ändra gradminuterna mycket mer, om du bara har 15 min körningar.
Jag kör -180, och har ca 15 starter så här års, med överdim. pump.

[han540]

Jag tycker det är dåligt av installatören att inte informera/kolla vad man har för element. Jag tror också att det är för små element som ni påpekar. Det blir ingen billig installation om man ska byta hälften av elementen också...
Att höja gradminutrarna höjer väl inte cop, eller ut-tempen...vp startar väl mer sällan bara. Det tar ju ca 5 min för den att komma upp i 35 ut, sen går den väl 10 min till, upp till ca 41 grader. Höjer man minutrarna så måste den väl gå längre tid i så fall vid 41 grader, eller högre, men som sagt kanske att effektiviteten sjunker lite med tiden.
En annan fråga är om man skall öka hastigheten på kb-pumpen. Den står som sagt på 50 % nu. Kruxet är att när jag höjer ett steg upp så hamnar den på max, känns inte så kul...undrar om den skall funka så?
Är det ett alternativ med volymförstorare, då behöver man ju bara en installation?
Det blev mycket frågor på en gång...

[nic2]

Höjer du gradmin så får elementen tid på sig att göra sig av med värmen innan nästa start, och vattnet i elementen hinner svalna mer.
Svalare vatten in i vp, och längre gångtider.

[Maijckel]

En volymförstorare är aldrig fel, du får längre och färre körningar samtidigt som temperaturen på radiatorvattnet ligger mer konstant. Själv satte jag in en begagnad hydrofortank på 300L då VP blev ett nummer för stor. Kostade under tusenlappen inklusive kopplingar.

[Roland]

En annan fråga är om man skall öka hastigheten på kb-pumpen. Den står som sagt på 50 % nu. Kruxet är att när jag höjer ett steg upp så hamnar den på max, känns inte så kul...undrar om den skall funka så?

Var ligger huset, hur djupt är borrhålet och när installerades pumpen? Det är ofta givare visar fel någon grad eller till och med två så 5,8 grader behöver inte vara rätt värde. Jag tycker det verkar högt.

[Rickard]

Kanske du har termostaterna inställd på önskad rumstemperatur, och för hög kurva inställd i styrdatorn?
Det ger precis de symptom du hänvisar till...

På en nyinstallerad anläggning är det viktigt att du trimmar in reglerdatorn med alla termostater fullt öppna, annars stryps flödet om du kör ut "för varmt" vatten och flödet minskar vilket gör att framledningstempen stiger ännu fortare.

Alltså fullt öppna termostater:
Vid temp över 0°C:
Blir det för varmt inne, vrid ned ratten några grader
Blir det för kallt inne, vrid upp ratten några grader

Vid temperaturer under -5°C:
Blir det för vamt inne, sänk kurvan
Blir det för kallt inne, höj kurvan

Vänta ca 1 dygn mellan intrimmningsförsöken så att temperaturen i huset hinner stabilisera sig.

[srick]

Ursäkta trådkapningen..

Höjer du gradmin så får elementen tid på sig att göra sig av med värmen innan nästa start, och vattnet i elementen hinner svalna mer.
Svalare vatten in i vp, och längre gångtider.

Jag undrar vad begreppet "Gradminut" är i Nibevärlden? Finns motsvarande i IVTs vokabulär? Detta låter precis som vad jag skulle vilja göra..

[Roland]

Ursäkta trådkapningen..

Höjer du gradmin så får elementen tid på sig att göra sig av med värmen innan nästa start, och vattnet i elementen hinner svalna mer.
Svalare vatten in i vp, och längre gångtider.

Jag undrar vad begreppet "Gradminut" är i Nibevärlden? Finns motsvarande i IVTs vokabulär? Detta låter precis som vad jag skulle vilja göra..

IVT:s regleringer fungerar på ett annat sätt. Temperaturen på radiatorreturen mäts och den styr pumpen. Pumpen startar när temperaturen når börvärdet minus halva kopplingdifferensen och stannar när den når börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Det man kan laborera med är kopplingsdifferensen. Den bestämmer hur längden på gång- och stilleståndsperioderna så den är det närmaste man kommer gradminuter.

[Rickard]

Och även för dig gäller att du skall ha så många termostater som möjligt helt öppna, annars BLIR det många start/stopp, speciellt om man har för hög kurvlutning.

[han540]

Det var som jag trodde angående gradminutrarna, de gör bara så att vp går mer sällan, men den går ju samtidigt längre på högre temp, tror jag, men framförallt går den högre upp. Med 160 gradmin så gick den upp till 44 grader ut, mot 41 vid 70 gradmin. Den gick också dubbelt så länge dvs 30 min.
Kom på i dag att man kanske skulle öppna termostaterna helt i sovrummen också, och sen göra en schemalagd sänkning på kväll o natt för att få en bra sovtemp. Vad tror ni om det?

Vp har gått 3 veckor nu. Jag bor 3 mil sydost om Göteborg. Har 160 meter.

Har en diff på 0.5 grader på kb-sidan när jag bara kör pumpen, vet ju inte vilken som visar rätt?

En sak till: varför blir hela elementet varmt på vissa ställen mens bara halva elementet är varmt på andra. Antar att det helt enkelt ger ifrån sig värmen snabbare där det är halvvarmt eller?

Förresten så läste jag att man förlorar 3% i cop för varje grad upp. Går tempen till 44 som i mitt fall så handlar det ju om 27%. Rätt mycket tycker jag

[utopiazz]

En sak till: varför blir hela elementet varmt på vissa ställen mens bara halva elementet är varmt på andra. Antar att det helt enkelt ger ifrån sig värmen snabbare där det är halvvarmt eller?

Dom som bara blir varma till hälften, är det över eller underdelen som blir varm?  Om det är underdelen pÃ¥ elementet som blir varmt lÃ¥ter det som att dom är kopplade "baklänges" med det varma inloppet i botten och det kalla utloppet i upptill.

Sen kan det ju även vara så att det finns luft i elementen. Har ni luftat alla element efter installationen?

[Rdx]

Jag tycker du ser helt fel det här med gradminutrar och dina temperaturer.  Med fler gradminutrar sÃ¥ startar pumpen vid en lägre temperatur och stoppar vid en högre jämfört med om du haft färre gradminutrar och "genomsnittstemperaturen" kommer att ligga pÃ¥ bör-värdet.  Skillnaden i COP mellan att ligga med mÃ¥nga eller fÃ¥ gradminutrar är alltsÃ¥ inte alls sÃ¥ stor som du vill pÃ¥skina.  Den enda skillnad som överhuvudtaget skulle kunna pÃ¥visas är om COP-förändringen inte är linjär med ökad temperatur utan försämras exponentiellt med högre temperatur.

[Roland]

160 meter borrhål till en 8 kW pump i Göteborgstrakten bör ge KBin runt noll grader när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid. Det är inte säkert att någon av givarna visar helt rätt.

Har man värmepump är det viktigt att undersöka att det inte finns några radiatorer som så att säga kortsluter cirkulationen. Det gör att pumpen får arbeta mot onödigt hög temperatur. Det skall vara en temperaturskillnad på 5-10 grader mellan radiatorns över- och underdel. Är det några som är lika varma nertill som upptill måste de strypas. Det verkar finnas en hel det intrimningsarbete att göra.

Det är riktigt att man tappar 2-3 % för varje grad större temperaturskillnad som pumpen måste "lyfta" värmen. Den högre siffran gäller för golvvärme, för radiatorer är det närmare 2 %. Men de siffrorna är inte användbara i det här fallet utan gäller om man höjer börvärdet genom att välja annan värmekurva.

Ökar man gradminuterna är börvärdet oförändrat men pendlingen runt börvärdet ökar. En pendling pÃ¥ +-5 grader runt börvärdet ger ca 2 % sämre COP än om pumpen arbetar mot börvärdet hela tiden. Att det inte blir mer beror pÃ¥ att pumpen startar värmningen vid lägre temperatur sÃ¥ där tar den igen det mesta. 

Glöm inte lufta varmvattenberedaren, det är där luften hamnar till slut.

[han540]

Japp, jag har sprungit lite varstans o luftat.   Tack för tipset att lufta pannan ocksÃ¥!

Nejdå SÅ illa är det inte, alla elementen blir varma överst först.

Däremot hade jag problem med en termostat som inte släppte in någon värme alls. Knackade o hade mig o nu funkar den alldeles FÖR bra, får nästan inte ner tempen (sovrum).
Har iof en termostat kvar som bara går till 3 (lägenhetstermostat?). Knackar o grejar men får inte igenom tillräckligt med värme...något tips?

Problemet för mig med tempdiffen på elementen, är att i källaren går det inte att hålla jämn temp, vi vistas normalt inte där annat än när vi tvättar eller kollar pannan. Blir det ner mot 0 så kommer termostaterna att öppna mer trots intrimning.

Angående börvärdet så startar pumpen vid 28 grader, om jag har börvärde 33 o gradminuter på ca 70. Men den kommer upp till 35 på ca 5 min, sen går den upp till ca 41 på 10 min.

Ingen som vill kommentera schema-sänkningen i sovrummen?

[nic2]

Ingen som vill kommentera schema-sänkningen i sovrummen?

Hur gör man en "schema -sänkning i sovrummen"?

[han540]

Ok, man sänker i hela huset, men det kanske inte gör så mycket, för vem lagar mat mitt i natten, normalt?

[Rdx]

Angående börvärdet så startar pumpen vid 28 grader, om jag har börvärde 33 o gradminuter på ca 70. Men den kommer upp till 35 på ca 5 min, sen går den upp till ca 41 på 10 min.

Ingen som vill kommentera schema-sänkningen i sovrummen?

Som sagt tycker jag du är ute och cyklar om det mesta...  Först när det gäller schemasänkningen sÃ¥ var det väl egentligen inte en sänkning som du talade om utan i själva verket en ÖKNING av tempen för att sänka den pÃ¥ kvällen när du använder rummet, för att fÃ¥ behaglig temperatur.  Vad vinner du pÃ¥ det???    Om du ökar temperaturen i nÃ¥got rum, sÃ¥ förlorar du ju energi pÃ¥ det, oavsett hur du ser pÃ¥ det.  Om du inte önskar den temperaturökningen sÃ¥ är det naturligtvis bättre att inte ha den...  Det finns ju ingen som helst anledning att öka temperaturen i sovrummet under dagen bara för att "VPn skulle mÃ¥ bättre av det".

När det gäller dina gradminutrar sÃ¥ verkar du ha missförstÃ¥tt det där med temperaturökningen.  SÃ¥ fort värmepumpen startar kompressorn sÃ¥ kommer den att öka Vb-fram med ett antal grader, t.ex. 7 grader diff mellan Vb-fram och Vb-retur.  Denna temperaturökning är sÃ¥ gott som konstant och beror enbart pÃ¥ Vb-flöde och VPns effekt.  Denna diff fÃ¥r du ju sÃ¥ gott som direkt när VPn börjar arbeta och har inget med NÄR den arbetar.  Sedan när vattnet cirkulerar och du fÃ¥r tillbaka varmare Vb-retur sÃ¥ kommer ocksÃ¥ Vb-fram att öka (eftersom diffen hÃ¥lls sÃ¥ gott som konstant).

Med fler gradminutrar sÃ¥ kommer du att starta pÃ¥ en lägre Vb-retur och stanna pÃ¥ en högre.  AlltsÃ¥ i "princip" ingen skillnad, temperaturen pendlar hela tiden runt bör-värdet och gradminutrarna bestämmer bara hur mycket (precis som hysteresen pÃ¥ en termostat).  Om du anser att temperaturen ökar för snabbt i ditt system, sÃ¥ har du för lite vattenvolym eller för fÃ¥ radiatorer.

[JPEG]

Han540 vad menar du med

"Problemet för mig med tempdiffen på elementen, är att i källaren går det inte att hålla jämn temp, vi vistas normalt inte där annat än när vi tvättar eller kollar pannan. Blir det ner mot 0 så kommer termostaterna att öppna mer trots intrimning."

Verkar som du har "trimmat" hela anläggningen med termostaterna på radiatorerna.
Har du inte som Rickard påtalade öppnat alla. Radiatorerna skall strypas fast på flödet som beror lite på vilket koppel du har. Du skall efterstäva DT 5-10grader över alla radiatorerna metoden finns beskriven i flera trådar på forumet.

/Peter

[Roland]

Angående börvärdet så startar pumpen vid 28 grader, om jag har börvärde 33 o gradminuter på ca 70. Men den kommer upp till 35 på ca 5 min, sen går den upp till ca 41 på 10 min.

Det verkar som om det är liten volym i radiatorsystemet. Temperaturen ökar 6 grader på 5 minuter. Om radiatorerna avger 4 kW bara för att anta något värde och pumpen ger 9 kW pga hög köldbärartemperatur blir det under 100 liter i systemet, alltså betydligt mindre än de 20 L/kW som rekommenderas. Kan det vara rimligt med så lite vatten i systemet? Hur ser radiatorerna ut?

[han540]

Vad gäller schemasänkningen, så tänkte jag att "ALLA termostater SKALL vara öppna", är ju det man läst tusen gånger, och eftersom det verkar som att jag har underdimensionerade element så tänkte jag bättra på situationen genom att öppna i sovrummen och sänka på natten med schemat. Värmen kommer ju ändå huset tillgodo, och eftersom cop förbättras så kanske det inte kostar något nämnvärt extra....

Ok jag var kanske inte tydlig angående källaren. Den är dåligt isolerad, så blir det kallt ute (minusgrader), öppnar ju termostaterna för fullt och då stämmer ju inte intrimningen som jag gjort tidigare. Elementen orkar helt enkelt inte hålla det tillräckligt varmt.

Angående mina element så är dom som sagt underdimensionerade och det tycker jag installatören kunde kollat och informerat mig om, eller åtminstone rekommenderat en mindre vp, för nu känns det som man eldar för kråkorna....Jag har eldat med ved förut och kört ut ca 60 gradigt vatten, det har funkat bra (trots väldiga temp-differenser), men jag trodde ju att om man konstant laddar elementen med lite lägre temp, skulle man klara sig.

[Rdx]

VadÃ¥ elda för krÃ¥korna?  PÃ¥ vilket sätt menar du att du skulle elda för krÃ¥korna?  PÃ¥ vilket sätt menar du att dina radiatorer är underdimensionerade?  Enda sättet att avgöra det är ju genom att se vilken framledningstemperatur du behöver vid DUT.  Det har väl ändÃ¥ installatören kontrollerat med dig vilken temperatur du brukar behöva köra ut i radiatorerna för att hÃ¥lla varmt pÃ¥ vintern?

Bara för att du har liten vattenvolym i systemet betyder det inte att radiatorerna är underdimensionerade.  Det betyder bara att du har radiatorer med liten vattenvolym.  Du tycks vara inställd pÃ¥ att det är nÃ¥got galet med din anläggning, men jag tycker inte du har visat pÃ¥ nÃ¥got sätt att sÃ¥ skulle vara fallet, förutom att du i likhet med väldigt mÃ¥nga andra kör med väldigt liten vattenvolym och skulle mÃ¥ bra av en volymförstorare.

Om sedan radiatorerna är underdimensionerade eller inte, går inte att uttala sig om om man inte får veta lite mer.

[Roland]

Ok jag var kanske inte tydlig angående källaren. Den är dåligt isolerad, så blir det kallt ute (minusgrader), öppnar ju termostaterna för fullt och då stämmer ju inte intrimningen som jag gjort tidigare. Elementen orkar helt enkelt inte hålla det tillräckligt varmt.

Om det blir kallt ute och radiatorerna i källaren går igång ska det normalt inte påverka huset i övrigt. Börvärdet pumpen arbetar efter påverkas inte av radiatorerna i källaren utan bara av utetemperaturen. Det som händer är att pumpen går en större del av tiden. Skulle det bli problem med värmen i huset när det blir kallt ute beror det antingen på felaktig inställning av värmekurvan eller att källarradiatorerna stjäl så mycket vatten att cirkulationspumpen inte förmår ge tillräckligt flöde till radiatorerna i resten av huset så att deras medeltemperatur sjunker. Kontrollera att radiatorerna i källaren är rätt instrypta.

I övrigt håller jag med Ridax, liten vattenvolym behöver inte betyda underdimensionerade radiatorer.

[srick]

IVT:s regleringer fungerar på ett annat sätt. Temperaturen på radiatorreturen mäts och den styr pumpen. Pumpen startar när temperaturen når börvärdet minus halva kopplingdifferensen och stannar när den når börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Det man kan laborera med är kopplingsdifferensen. Den bestämmer hur längden på gång- och stilleståndsperioderna så den är det närmaste man kommer gradminuter.

Ah se där, då är jag redan inne på rätt spår..

Och även för dig gäller att du skall ha så många termostater som möjligt helt öppna, annars BLIR det många start/stopp, speciellt om man har för hög kurvlutning.

Jajjemen, har alla utom sovrummet(som är helt stängd) fullt öppna (även garaget). Har luftat och luftat (även tanken i VP) men får fortfarande larm om högt värmebärardelta. Får invänta teknikerna och höra vad de säger..

Tack för de bra och snabba svaren!  Thumbsup

[han540]

Med att elda för kråkorna, menar jag att om man får ut 42-gradigt vatten när det skulle kunna räcka med 35 grader, om man haft större/fler element. Det är med andra ord ett jobb för en 6kw vp i stället, den kanske bara skulle gått till 38 grader?

Är inte säker på vad "DUT" betyder. Kan du förklara?

Angående installatören, så har jag ju antytt det tidigare att jag tycker han gjorde en dålig undersökning av huset och dess element, därav mitt missnöje...

Trodde att "under dimensionerade element" var samma som "för liten vattenvolym" i mitt fall...åtminstone när vi håller oss till lågtemperatursystem..

[Rickard]

Med att elda för kråkorna, menar jag att om man får ut 42-gradigt vatten när det skulle kunna räcka med 35 grader, om man haft större/fler element. Det är med andra ord ett jobb för en 6kw vp i stället, den kanske bara skulle gått till 38 grader?

Är inte säker på vad "DUT" betyder. Kan du förklara?

Angående installatören, så har jag ju antytt det tidigare att jag tycker han gjorde en dålig undersökning av huset och dess element, därav mitt missnöje...

Trodde att "under dimensionerade element" var samma som "för liten vattenvolym" i mitt fall...åtminstone när vi håller oss till lågtemperatursystem..

Alla on/off-värmepumpar arbetar på samma sätt, reglerdatorn räknar ut ett börvärde för framledningstempen, och kompressorn startar och stoppar med jämna mellanrum för att hålla medeltemperaturen densamma som börvärdet.
Att montera en mindre värmepump ger bara marginell skillnad.

När det blir kallare ute kommer du att få längre gångtider (högre genomsnittlig framledningstemp) för att huset behöver en högre genomsnittlig temperatur på radiatorerna.

Jag håller med föregående talare, du verkar mer bara vilja klaga på installatören, trots att anläggningen verkar fungera bra. (men behöver optimeras med avseende på termostater/radiatorer och inställningar av grundflöden över de enskilda radiatorerna)

DUT = årets kallaste dag, eller den lägsta temperatur som ditt uppvärmningssystem är designat för att klara.

[utopiazz]

Med att elda för kråkorna, menar jag att om man får ut 42-gradigt vatten när det skulle kunna räcka med 35 grader, om man haft större/fler element. Det är med andra ord ett jobb för en 6kw vp i stället, den kanske bara skulle gått till 38 grader?

Det är inte effekten på din värmepump som avgör vilken temperatur du behöver i radiatorerna vid en viss utetemperatur. Precis som du skriver så är det storleken på radiatorerna. I ditt fall så skulle du behöva fler och/eller större radiatorer för att få en lägre temperatur på vattnet i radiatorerna.

Är inte säker på vad "DUT" betyder. Kan du förklara?

DUT= Dimensionerande Ute Temperatur. Är egentligen ett värde som anger vilken temperatur det är när det är som kallast på en viss ort. Utifrån den temperaturen räknar man sedan ut hur stor effekt som behövs för att ha normal rumstemperatur. Om det är -20^oC som är dimensionerande utetemperatur så kanske ett hus behöver ha 10kW för att hålla normal rumstemperatur. Dessa 10kW kan åstadkommas med små/få element och hög temperatur på vattnet eller med stora/många element och låg temperatur på vattnet.

Angående installatören, så har jag ju antytt det tidigare att jag tycker han gjorde en dålig undersökning av huset och dess element, därav mitt missnöje...

Inget ovanligt. Missas av många installatörer tots att det kan vara avgörande om det ska fungera vid konvertering från ved/oljeeldning. Även vid enrörssystem är det viktigt att installatören har koll på temperaturer.

Trodde att "under dimensionerade element" var samma som "för liten vattenvolym" i mitt fall...åtminstone när vi håller oss till lågtemperatursystem..

När har man underdimensionerade element? Om man tidigare haft olja/vedeldning så var nog inte elementen underdimensionerade i förhållande till den vattentemperatur som användes då. Inte onormalt med 40-50^oC vid 0^oC ute. Men om man sätter in en värmepump och tror att det ska fungera att köra ut 30^oC vid 0^oC ute med samma element så blir det fel. Elementen var ju dimensioerade för en annan temperatur på vattnet och blir då undersimensionerade om temperaturen på vattnet sänks.
 behöver inte betyd

[han540]

Utopiazz skriver: "Om det är -20oC som är dimensionerande utetemperatur så kanske ett hus behöver ha 10kW för att hålla normal rumstemperatur. Dessa 10kW kan åstadkommas med små/få element och hög temperatur på vattnet eller med stora/många element och låg temperatur på vattnet"

Här är min frågeställning i ett nötskal. Blir det alltså samma cop på dessa båda exempel ovan, och slitaget på vp samma? Rickard skriver också att en 6kw eller tom en 4kw alltså skulle bara ge marginella skillnader jämfört med min 8kw? Ja, då har jag varit ute och cyklat länge.....Trodde att framledningstempen skulle sjunka märkbart med de mindre och gå längre tid i stället.....

Nej jag är inte BARA ute efter att klaga på installatören. Har bara känslan av att han inte gjort ett grundligt jobb och informerat mig resultatet. Men det verkar ju på de flesta här som att allt är frid och fröjd, så jag får väl börja njuta i stället....

[Rdx]

Du verkar helt besatt av momentan COP...  Är du sÃ¥ intresserad av detta sÃ¥ borde du skaffa dig en luft/luft VP pÃ¥ sommaren.

Du mÃ¥ste inse att det finns andra värden än COP.  Om vi antar att ditt hus kräver en 10kW VP när det är -10 grader ute, sÃ¥ räknar vi pÃ¥ tvÃ¥ olika fall:

A.  Du har en 10 kW VP med COP 3
B.  Du har en 5 kW VP med COP 3,2

Vad blir nu timkostnaden för att värma upp ditt hus under dessa förhÃ¥llanden?  I A-fallet sÃ¥ kommer du att göra av med 3,3 kWh pÃ¥ en timme för att värma upp ditt hus.  I B-fallet sÃ¥ kommer du att göra av med 1,6 kWh + 5 kWh = 6,6 kWh per timme.  I A-fallet med nÃ¥got sämre COP sÃ¥ gör du av med hälften sÃ¥ mycket energi som i B-fallet.

Säg mig nu vilket du föredrar av dessa tvÃ¥ alternativ? 

Varje on/off-pump har sina perioder under Ã¥ret dÃ¥ de gÃ¥r mindre optimalt.  Exakt när pÃ¥ Ã¥ret det är beror pÃ¥ vilken effekt den har i förhÃ¥llande till ditt behov.  Vi hade för nÃ¥gon vecka sedan en annan VP-ägare som hade en pump som var alldeles för lÃ¥gt dimensionerad där VP gÃ¥r i stort sett kontinuerligt frÃ¥n Oktober till April.  Han var inte lycklig han heller.

Sedan tillkommer ju det faktum att det inte spelar nÃ¥gon roll om du tycker att en underdimensionerad VP är bra för den kommer inte upp i sÃ¥ höga temperaturer.  Faktum är ju att den temperatur du behöver styrs inte av din VP utan styrs av de radiatorer som du har.  Om du har en underdimensionerad VP sÃ¥ kommer den inte att kunna skicka ut sÃ¥ hög temperatur som du behöver och istället kommer du att under lÃ¥nga perioder fÃ¥ köra med eltillskott och det gör väl inte VPn speciellt mycket lyckligare?  Kompressorn kommer ju att fÃ¥ känna pÃ¥ dessa högre temperaturer oavsett, eftersom det är radiatorerna som är dimensionerande för Vb-fram.

[han540]

Jag är inte SÅ besatt av cop som det verkar, men jag vill lära mig hur det hänger ihop, och ingen svarar exakt på min frågeställning. Du Ridax verkar inte intresserad av att möta mig i MITT resonemang utan tar ett exempel där för det första, vp är KRAFTIGT underdimensionerad, och för det andra, en utomhustemp på -10, som inte är SÅ vanligt i Göteborgstrakten....

Det jag vet, som har läst mig till, är att vp SKA ha LITE spets utav el-patronen när det är som kallast, antagligen för att det blir bäst. Hade det varit bättre med en överdimensionerad vp skulle väl tillverkarna vara mycket glada över det.......Har två kollegor som har samma installatör som jag. Det skryter om att el-patronen inte gått in knappt något på flera år...och enligt tillverkarna så har de ju också fått lite för stora vp i så fall....

Kan jag tolka dig Ridax då, att det spelar ingen roll vad gäller cop och slitage om en vp behöver värma vattnet till 43 grader eller till 35 för att hålla samma temp inne (utan inblandning av el-patron)?

[Rdx]

Du kan tolka mig sÃ¥ att det är inte VPns effekt som bestämmer om du skall ha 35 eller 43 grader ut till dina radiatorer.  Det är radiatorerna som bestämmer det.  Din frÃ¥geställning är alltsÃ¥ ointressant medan mitt exempel däremot är relevant.  Att du hänger upp dig pÃ¥ exakt vilken temperatur som jag använde i mitt exempel är lite typiskt...  Det var bara ett exempel Helge...

Den skola du föresprÃ¥kar är mer och mer utdöende och numera efterstävar man mycket högre effekttäckning än tidigare.  Självklart är det bättre om man slipper använda elpatron och det är löjligt att säga att man "SKA ha lite spets"...  Varför skall man ha det?  För att det är skoj att skicka pengar till Göteborg Energi?

Du har en vanföreställning att du med en VP med lägre effekt skulle kunna köra ut lägre temperatur till radiatorerna.  Vad har du för orsak att tro det?  Du bara inbillar dig att en lägre effekt skulle leda till ett bättre resultat.  Du tjatar om att 1 grad högre framledningstemp leder till 3% sämre COP.  Du glömmer samtidigt att det motsatta gäller, varje grad ned ökar COP i motsvarande grad.  Med fler gradminutrar sÃ¥ startar du pÃ¥ en lägre temperatur och stoppar pÃ¥ en högre.

Sedan har du helt fel när det gäller installatörer...  De flesta installatörer (speciellt i storstäderna) vill sälja pÃ¥ dig en sÃ¥ billig anläggning som möjligt eftersom de konkurrerar med andra och vet att mÃ¥nga kunder väljer det billigaste alternativet utan att se sÃ¥ mycket pÃ¥ vad de fÃ¥r.

Med din inställning skulle du ha pröjsat för en varvtalsstyrd pump och inte en on/off pump.

[Roland]

Utopiazz skriver: "Om det är -20oC som är dimensionerande utetemperatur så kanske ett hus behöver ha 10kW för att hålla normal rumstemperatur. Dessa 10kW kan åstadkommas med små/få element och hög temperatur på vattnet eller med stora/många element och låg temperatur på vattnet"

Här är min frågeställning i ett nötskal. Blir det alltså samma cop på dessa båda exempel ovan, och slitaget på vp samma? Rickard skriver också att en 6kw eller tom en 4kw alltså skulle bara ge marginella skillnader jämfört med min 8kw? Ja, då har jag varit ute och cyklat länge.....Trodde att framledningstempen skulle sjunka märkbart med de mindre och gå längre tid i stället.....

Det blir naturligtvis bättre COP med radiatorer som med stora radiatorer som klarar att värma huset med låg temperatur på radiatorvattnet. För varje grad lägre temperatur som krävs går det åt 2-3 % mindre el beroende på temperaturnivån. Men det har inte så mycket att göra med pumpens storlek. Är radiatorerna underdimensionerade ur värmeavgivningssynpunkt är de det oavsett storlek på pumpen. I det här fallet är det för liten vattenvolym men det är en helt annan sak. Det problemet avhjälper man med en volymtank.

Den lilla vattenvolymen leder utan volymtank till stora temperaturpendlingar om man vill ha hyfsat långa gångtider men det tror jag är marginellt negativt. Pendlar temperaturen +-10 grader runt börvärdet drar pumpen gissningsvis 4-5 % mer är om den arbetade vid konstant temperatur som är lika med börvärdet.

Så vad gäller frågan om COP och slitage när pumpen värmer vatten till 43 alternativt 35 grader blir motfrågan: Är det kontinuerligt arbete mot de temperaturerna eller är det maxvärdena vid en pendling runt ett börvärde som är t.ex. 30 grader.

I det första fallet är svaret att COP blir avsevärt sämre, 2-3 % per grad, och slitaget högre medan det i andra fallet är en förlust som man kan leva med. Det som jag ser som problemet just nu är att radiatorernas vattenvolym verkar vara för liten vilket för att det blir ohälsosamt mÃ¥nga starter för pumpen.   

Att kollegornas elpatroner inte har behövt arbeta beror till stor del på att vintrarna har varit betydligt varmare än SMHI:s normalår. I min del av landet har antalet graddagar de senaste 3 åren varit ca 90 % av det normala. Det gör stor skillnad på behovet av tillsatsel jämfört med det normalår som dimensioneringen utgår från. Kommer det en vinter som 1985 med 115 % kommer det att låta annorlunda.

[han540]

 Tack Roland för bra information.
Så här ser en körning ut: det tar ca 5 min för den att komma upp i 35 (från ca 28), sen går den väl 10 min till, upp till ca 42 grader. Börvärdet ligger då på ca 33 grader. Det är den obalansen som jag reagerat på, men nu förstår jag att det inte hänger på pumpen i första hand (i mitt fall) utan som sagt, det behövs mer vatten.

Till Ridax:
Min frågeställning är ju inte ointressant för mig, eftersom jag frågar...

"Du bara inbillar dig att en lägre effekt skulle leda till ett bättre resultat"
Jag inbillar mig ingenting, jag ställer bara frågor som jag har svårt att få svar på.....

"Med din inställning skulle du ha pröjsat för en varvtalsstyrd pump och inte en on/off pump"
Tror nog att det finns en gräns för hur lättlurade människor är, eller?

Eftersom du är så kunnig: ligger det någon sanning i att en scrollkompressor klarar drygt 400.000 starter, eller är det bara rykten?

[Rdx]

Till Ridax:
Min frågeställning är ju inte ointressant för mig, eftersom jag frågar...

Jag uppfattar dem i alla fall som ointressanta i det här fallet, eftersom dina frÃ¥gor inte berör problemet (om det nu finns nÃ¥got problem).  Du skriver t.ex.

Kan jag tolka dig Ridax då, att det spelar ingen roll vad gäller cop och slitage om en vp behöver värma vattnet till 43 grader eller till 35 för att hålla samma temp inne (utan inblandning av el-patron)?

Varför vill du jag skall svara pÃ¥ det?  Jag anser inte att det är de tvÃ¥ alternativen som är aktuellt för dig.  Du bör ha den framledningstemperatur du skall ha, oavsett vilken pump du har.  SÃ¥ varför skulle jag svara pÃ¥ en sÃ¥dan frÃ¥ga, som du för övrigt själv redan har besvarat och vill försöka göra nÃ¥gon poäng pÃ¥ där det inte finns nÃ¥gra poäng att hämta.

Sedan ställer du ytterligare en ointressant fråga (för det här fallet):

Eftersom du är så kunnig: ligger det någon sanning i att en scrollkompressor klarar drygt 400.000 starter, eller är det bara rykten?

Tala om för mig vad denna frÃ¥ga har för relevans i sammanhanget?  Vill du bara tjafsa rent allmänt eller har din frÃ¥ga nÃ¥got syfte?  Om jag har förstÃ¥tt dig rätt har du en Nibe 1245-8 och den har en kolvkompressor.  Varför frÃ¥gar du dÃ¥ helt plötsligt om en scroll kan starta 400,000 gÃ¥nger?

Ja, det är sant, den kan starta exakt 400,000 gÃ¥nger.  När den försöker starta 400,001:e gÃ¥ngen sÃ¥ gÃ¥r L2-säkringen.  Försöker man sedan göra en omstart, sÃ¥ fungerar inte motorskyddet och kompressorn brinner upp.

Är det ett sÃ¥dant svar du förväntar dig eller vad tror du man skall svara pÃ¥ din frÃ¥ga?  Och tala gärna om vad den har för relevans.

Själv har jag en effektmässigt snarlik pump som du (Nibe har döpt om de gamla 7 kW-pumparna till 8 kW).  Mitt hus är 155 kvm med källare, byggt 1980 med god isoleringsstandard och beläget i Göteborgs-omrÃ¥det (betydligt varmare omrÃ¥de än ditt hus för övrigt).  Jag harde flesta ytor uppvärmt endast till 15 grader för det mesta.  Min pump är alltsÃ¥ vÃ¥ldsamt mycket större än din jämfört med behov.  Jag snittar 7 starter/dygn pÃ¥ ett Ã¥rs statistik om jag minns rätt.

Jag trodde att mitt budskap hade nÃ¥tt fram...  Installera en volymtank, öka gradminutrarna och VAR GLAD för att din installatör tog till en rejäl pump.

[Rdx]

Så här ser en körning ut: det tar ca 5 min för den att komma upp i 35 (från ca 28), sen går den väl 10 min till, upp till ca 42 grader. Börvärdet ligger då på ca 33 grader. Det är den obalansen som jag reagerat på, men nu förstår jag att det inte hänger på pumpen i första hand (i mitt fall) utan som sagt, det behövs mer vatten.

Vad är det för "obalans" du pratar om?  Det är naturligt att sÃ¥ fort kompressorn startar sÃ¥ kommer framledningen att öka tämligen snabbt upp till din naturliga Vb-diff.  Temperaturen kanske till och med ökar snabbare än dina givare hänger med.  Sedan arbetar den sig upp i temperatur tills den har betat av underskottet som bildades under den tid som framledningen gick ned mot 28 grader.  Det är ju en NÖDVÄNDIGHET att den arbetar sig upp ÖVER bör-värdet, annars kommer den aldrig ens att börja beta av underskottet utan bara öka pÃ¥ underskottet.

[Roland]

Så här ser en körning ut: det tar ca 5 min för den att komma upp i 35 (från ca 28), sen går den väl 10 min till, upp till ca 42 grader. Börvärdet ligger då på ca 33 grader.

Märker att jag tolkade samma uppgifter i ett tidigare inlägg fel. Jag tolkade de som att det tog 10 minuter från start för temperaturen att nå 41 grader men det skall uppenbarligen vara så att det tar 10 minuter efter det att temperaturen nått 35 grader. Då blir vattenvolymen i systemet ca 150 liter i stället för under 100 som jag då skrev och då borde det fungera lite bättre än det nu gör men det är fortfarande snålt med vatten i systemet.

[snoopy]

Kan du inte skriva in dina husuppgifter i din signatur så blir det lättar att se vad som eventuelt är fel dimensionerat.
Vilken typ av radiatorer har du.

[utopiazz]

Så här ser en körning ut: det tar ca 5 min för den att komma upp i 35 (från ca 28), sen går den väl 10 min till, upp till ca 42 grader. Börvärdet ligger då på ca 33 grader. Det är den obalansen som jag reagerat på, men nu förstår jag att det inte hänger på pumpen i första hand (i mitt fall) utan som sagt, det behövs mer vatten.

Nu vet jag inte om du läst hur regleringen med gradminuter fungerar men det är normalt att framledningen pendlar runt börvärdet.

Regleringen fungerar så att reglerdatorn räknar ut ett börvärde baserat på vald kurva, förskjutning samt utetemperatur. Sen mäter reglerdatorn vilken temperatur som värmebäraren har. För varje grad som värmebäraren är kallare än börvärdet under en minut räknas en gradminut, dvs om börvärdet är 30^oC och värmebäraren håller 28^oC under en minut så subtraheras det -2 gradminuter från den totala mängden gradminuter. På motsvarande sätt blir det om värmebäraren är varmare än börvärdet, med den skillnaden att det adderas till totala mängden gradminuter. I reglerdatorn ställer du sedan in vid vilken total mängd gradminuter som du vill att värmepumpen ska starta, t.ex. vid -60 gradminuter. Kompressorn går sedan tills underskottet av gradminuter har arbetats bort.

Den förenklade versionen är att reglerdatorn räknar ut ett börvärde på värmebäraren och sedan kommer kompressorn att starta med jämna mellanrum. Temperaturen på framledningen kommer att pendla runt börvärde på värmebäraren och antalet starter på kompressorn kan styras med hjälp av gradminuterna i reglerdatorn. Om börvärdet är 30^oC så pendlar framledningstempen runt detta värde.

Att temperaturen pendlar mer åt ena hållet än det andra runt börvärdet är ganska normalt. Regleringen med gradminuter ger inte ett +/- 5^oC runt börvärdet scenario.

[Rickard]

Det finns egentligen bara två saker som är riktigt viktiga med din installation, för att den skall fungera tillfredsställande:

1. Din värmepump måste kunna gå kontinuerligt utan att framledningstempen överskrider den maximala för just din värmepump. Beroende på modell innebär det att framledningstempen aldrig får bli högre än 55-65 grader. Om den stannar p.g.a. för hög temp/tryck så blir din värmepump till en ren elpanna som värmer huset med el istället för med kompressorn.

2. I normalfallet räcker kompressorn inte för att på egen hand värma huset vid DUT, vilket innebär att framledningstempen med ett steg (3 kW) elpatron inte heller då får gå över värmepumpens maximala framledningstemp, då händer nämligen samma sak, din värmepump blir till en elpanna.

Om installatören bedömer att de två ovanstående kraven uppfylls av dina radiatorer så anser jag inte att han gjort något större fel, de allra flesta villaägare tycker att det blir för dyrt att komplettera med fler radiatorer, eller byta ut de befintliga till större, i vart fall när det ställs i proportion till den ytterligare besparing som kan göras tack vare detta.

[han540]

Tack. Mycket bra information i de flesta inlägg....

Några kommentarer frågor (ändå):
"Det blir naturligtvis bättre COP med radiatorer som med stora radiatorer som klarar att värma huset med låg temperatur på radiatorvattnet..."

Mina element har iof inget problem att värma huset på låga temperaturer vid den temp som nu är, ca 2 grader, men man får köra på kanske 30 gradminuter och det känns ju inte bra...

"Det blir naturligtvis bättre COP med stora radiatorer som klarar att värma huset med låg temperatur på radiatorvattnet..."

Äntligen fick jag svar, i klartext (tog sin lilla tid). Lutar nog åt volymförstorare, som sagt.

"Pendlar temperaturen +-10 grader runt börvärdet drar pumpen gissningsvis 4-5 % mer än om den arbetade vid konstant temperatur som är lika med börvärdet"

Detta förstår jag inte riktigt. Vad menas med +-10 grader? Det är väl teoretiskt resonemang det här. Tempen håller sig väl inte konstant och inte exakt på börvärdet?

"Det som jag ser som problemet just nu är att radiatorernas vattenvolym verkar vara för liten vilket blir ohälsosamt många starter för pumpen"

Behöver ju inte bli många starter. Det kan vara lägre gradminuter och högre ut-temp i stället, men det blir väl lite sämre cop i gengäld.

"Så vad gäller frågan om COP och slitage när pumpen värmer vatten till 43 alternativt 35 grader blir motfrågan: Är det kontinuerligt arbete mot de temperaturerna eller är det maxvärdena vid en pendling runt ett börvärde som är t.ex. 30 grader."

Det är väl alltid en pendling kring börvärdet?

Angående dimensionering av vp, så finns detta att läsa på sveps (svenska värmepumpsföreningen) hemsida:

Värmepumpen dimensioneras inte efter det högsta effektbehovet, eftersom detta är olönsamt. Större delen av året skulle pumpen få korta drifttider med många starter, vilket ger högt slitage, i stället för att gå kontinuerligt under längre perioder.
Erfarenhetsmässigt vet man att om dimensionering görs efter 50-70% av det högsta behovet, täcks ca 70-90% av hela årets energibehov, beroende på val av värmekälla.

Detta är lite förlegat då enligt en del eller känner de inte till volymförstorare på SVEP?

Vissa vågar man inte fråga FÖR mycket, men är det verkligen inte scrollkompressor i min Nibe 1245 och inte kolv.....?

[Rdx]

Han: Det kan ju hända att jag misstolkat dina inlägg.  Jag har tyckt att du klankat ner pÃ¥ din installatör obefogat och det lÃ¥ter som om du argumenterar emot hela tiden.  Men kanske det helt enkelt är sÃ¥ att du inte förstÃ¥r hur det fungerar?

Du har tidigare minskat gradminuter-inställningarna för att temperaturen inte skall variera för mycket frÃ¥n börvärdet.  Helt fel metod...  Bry dig inte om att titta sÃ¥ mycket pÃ¥ framledningstemperaturen utan känn efter hur temperaturen är i huset istället.  Med högre gradminuterinställning, känner du besvärande temperaturvariationer i huset?  Inte?  I sÃ¥ fall kanske du kan öka gradminuterinställningen ytterligare.

Mina element har iof inget problem att värma huset på låga temperaturer vid den temp som nu är, ca 2 grader, men man får köra på kanske 30 gradminuter och det känns ju inte bra...

Obegripligt.  I princip skall gradminuterinställningen inte pÃ¥verka temperaturen i huset, bara hur mycket temperaturen fÃ¥r variera mellan varven.  Du fÃ¥r öka kurvan om du inte fÃ¥r rätt temperatur.

"Det blir naturligtvis bättre COP med stora radiatorer som klarar att värma huset med låg temperatur på radiatorvattnet..."

Äntligen fick jag svar, i klartext (tog sin lilla tid). Lutar nog åt volymförstorare, som sagt.

Kanske svaret har dröjt för att du hela tiden ställer dina frÃ¥gor som utmaningar/argumentation istället för att framställas som genuina frÃ¥gor av nybörjare?  Jag har inte uppfattat att du inte har förstÃ¥tt en sÃ¥dan grundläggande frÃ¥ga.  Det första du skrev var ju i princip att du skruvade ner gradminuterinställningen för att du inte ville att pumpen skulle gÃ¥ upp sÃ¥ högt i temperatur med försämrad COP som följd?  DÃ¥ var du väl inte genuint okunnig om principen för detta, utan bara okunnig om hur man uppnÃ¥r ett effektivt system.

Ja, den text du citerade frÃ¥n SVEP är lite förlegad.  Sedan vet jag inte exakt i vilket sammanhang det stod, sÃ¥ det är svÃ¥rt att kommentera.  Handlade det om värmepumpar generellt eller om bergvärme specifikt?  När var texten skriven och i vilket sammanhang?

Din pump har definitivt inte scroll... rätta mig någon om jag har fel (vilket jag inte tror).

[Roland]

"Pendlar temperaturen +-10 grader runt börvärdet drar pumpen gissningsvis 4-5 % mer än om den arbetade vid konstant temperatur som är lika med börvärdet"

Detta förstår jag inte riktigt. Vad menas med +-10 grader? Det är väl teoretiskt resonemang det här. Tempen håller sig väl inte konstant och inte exakt på börvärdet?

Jag tänkte här på hur min IVT-pump fungerar, den räknar inte gradminuter utan pendlar +- ett antal grader runt börvärdet. På en Nibepump blir det naturligtvis inget intervall i ett visst antal grader utan där startar och stannar pumpen efter ett visst antal gradminuter, själva temperaturen spelar ingen roll. Vid närmare eftertanke blir det troligen mer än 4-5 % större elförbrukning men mindre än 10 %.

"Det som jag ser som problemet just nu är att radiatorernas vattenvolym verkar vara för liten vilket blir ohälsosamt många starter för pumpen"

Behöver ju inte bli många starter. Det kan vara lägre gradminuter och högre ut-temp i stället, men det blir väl lite sämre cop i gengäld.

Lägre gradminutinställning ger lägre ut-temp när pumpen stannar. Ökat antal gradminuter ger färre starter. Det är riktigt att det inte behöver bli sÃ¥ mÃ¥nga starter om man accepterar att radiatortemperaturen pendlar mer. 

"Så vad gäller frågan om COP och slitage när pumpen värmer vatten till 43 alternativt 35 grader blir motfrågan: Är det kontinuerligt arbete mot de temperaturerna eller är det maxvärdena vid en pendling runt ett börvärde som är t.ex. 30 grader."

Det är väl alltid en pendling kring börvärdet?

Ja, det är alltid en pendling kring börvärdet men den kan vara större eller mindre. Tänkte IVT där igen dÃ¥ det gÃ¥r att ställa in pendlingen pÃ¥ +-1 grad om man sÃ¥ vill. 

Sveps text är från tiden då elen kostade 0,6 kr/kWh. Det var samma text där när jag köpte pump i början av 2002. Priset på borrning och pumpar har ökat långsammare än elpriserna så idag ligger ekonomiskt optimum högre. Men den texten har inget med volymförstorare att göra utan syftar enbart på ekonomin. Gamla hus med dito sektionsradiatorer kan klara en kraftig pump utmärkt därför att det är grova rör och stora volymer i radiatorerna. Ett dåligt isolerat hus med moderna panelradiatorer kanske inte ens når upp till de rekommenderade 20 L/kW med en 50 % pump och då behövs en volymförstorare.

[han540]

Ridax, jag har inget problem med inomhustempen eller min upplevelse av den, utan jag tyckte bara att det blev lite hög uttemp med många gradminuter (dålig cop trodde jag). Ett sätt var ju då att minska dem, men enligt dig så blir det alltså samma cop eftersom vp startar på ett lägre värde med många gradminutrar.

Jag skrev:
"Mina element har iof inget problem att värma huset på låga temperaturer vid den temp som nu är, ca 2 grader, men man får köra på kanske 30 gradminuter och det känns ju inte bra..."

Ridax
"Obegripligt.  I princip skall gradminuterinställningen inte pÃ¥verka temperaturen i huset,.."

Jag skrev inget om det som du säger här, jag kan värma huset med många gradminutrar också utan problem, men det spelar ju ingen roll har det visat sig, det ger ju olika fördelar/nackdelar.

Du har nog rätt ändå angående att det är en kolvkompressor. LÄste det någonstans på nätet ...

Märkligt att inte SVEP uppgraderar!!

En liten fråga till: jag ligger precis under delta 5 (men ibland över) på kb. Vad får det för
konsekvenser om man har för högt delta?

[Northkingen]

Till Ridax

Har då fan aldrig sett maken till besserwisser.....när man läser din svar och inlägg så blir man ju rent ut sagt förbannad. När en person frågar och letar svar på sina frågor så blir han ju i princip tamefan idiotförklarad av dig. Nä för fan ta och gå en charmkurs istället för att vara så otrevlig.

//Krister

[Rdx]

Har då fan aldrig sett maken till besserwisser.....när man läser din svar och inlägg så blir man ju rent ut sagt förbannad. När en person frågar och letar svar på sina frågor så blir han ju i princip tamefan idiotförklarad av dig. Nä för fan ta och gå en charmkurs istället för att vara så otrevlig.

Jaha och du tyckte inte han klagade lite mycket och obefogat pÃ¥ installatören dÃ¥?  För stor pump hade han fÃ¥tt, för det tjänade installatören mest pengar pÃ¥.

Jag kan ju inte direkt se att du Northkingen är nÃ¥got direkt charmtroll heller...  har jag ju aldrig tyckt, men vem bryr sig?  Du brukar ju inte hÃ¥lla till pÃ¥ bergvärmesidorna ändÃ¥, sÃ¥ jag brukar inte behöva diskutera med dig alls.  FöreslÃ¥r att du fortsätter med luft/luft och ved sÃ¥ slipper vi ju stöta pÃ¥ varandra, som tydligen inte uppskattar varandras personlighet...  

Sedan kan man ju frÃ¥ga sig vad ditt inlägg överhuvudtaget har bidragit med när det gäller sakfrÃ¥gan?  Absolut ingenting.  Du har ju inte hjälpt TS pÃ¥ nÃ¥got sätt alls.

[Rdx]

Jag skrev:
"Mina element har iof inget problem att värma huset på låga temperaturer vid den temp som nu är, ca 2 grader, men man får köra på kanske 30 gradminuter och det känns ju inte bra..."

Ridax
"Obegripligt.  I princip skall gradminuterinställningen inte pÃ¥verka temperaturen i huset,.."

Jag skrev inget om det som du säger här, jag kan värma huset med många gradminutrar också utan problem, men det spelar ju ingen roll har det visat sig, det ger ju olika fördelar/nackdelar.

Av nÃ¥gon anledning sÃ¥ har jag svÃ¥rt att förstÃ¥ vad du menar tydligen...  Först skriver du att du mÃ¥ste sänka till 30 gradminuter för att kunna köra ut lÃ¥g temperatur vid +2 grader ute.

Då skriver jag att det låter obegripligt, gradminuterinställningen skall i princip inte påverka temperaturen (bara variationen).

Nu skriver du att du inte skrev nÃ¥got om det jag skriver och att du kan värma huset med mÃ¥nga gradminutrar ocksÃ¥.  Vad menar du dÃ¥ egentligen med meningen "Mina element har iof inget problem att värma huset pÃ¥ lÃ¥ga temperaturer vid den temp som nu är, ca 2 grader, men man fÃ¥r köra pÃ¥ kanske 30 gradminuter och det känns ju inte bra..."

[Northkingen]

Har då fan aldrig sett maken till besserwisser.....när man läser din svar och inlägg så blir man ju rent ut sagt förbannad. När en person frågar och letar svar på sina frågor så blir han ju i princip tamefan idiotförklarad av dig. Nä för fan ta och gå en charmkurs istället för att vara så otrevlig.

Jaha och du tyckte inte han klagade lite mycket och obefogat pÃ¥ installatören dÃ¥?  För stor pump hade han fÃ¥tt, för det tjänade installatören mest pengar pÃ¥.

Jag kan ju inte direkt se att du Northkingen är nÃ¥got direkt charmtroll heller...  har jag ju aldrig tyckt, men vem bryr sig?  Du brukar ju inte hÃ¥lla till pÃ¥ bergvärmesidorna ändÃ¥, sÃ¥ jag brukar inte behöva diskutera med dig alls.  FöreslÃ¥r att du fortsätter med luft/luft och ved sÃ¥ slipper vi ju stöta pÃ¥ varandra, som tydligen inte uppskattar varandras personlighet...  

Sedan kan man ju frÃ¥ga sig vad ditt inlägg överhuvudtaget har bidragit med när det gäller sakfrÃ¥gan?  Absolut ingenting.  Du har ju inte hjälpt TS pÃ¥ nÃ¥got sätt alls.

Kan så vara att han klagade på installatören men det var inte det han ville ha svar på eller?
Nej jag är absolut inget charmtroll och kommer knappast att bli något heller och sen så har jag absolut inga som helst ambitioner att du ska tycka på något som helst sätt bra om mig. klarar mig bra utan såna tips och råd som du ger (gillar inte att bli idiotförklarad)
Sen sÃ¥ läser jag i trÃ¥dar som jag anser vara intressanta oavsett det gäller bergvärme eller nÃ¥got annat sÃ¥ vara inte allt för säker pÃ¥ att inte jag och du kommer att stöta pÃ¥ varandra pÃ¥ det ena eller det andra sättet   Sedan sÃ¥ är jag inte sÃ¥ säker pÃ¥ om jag hÃ¥ller med dig om roten till det onda är personligheten.....kan även vara pÃ¥ sättet man uttrycker sig   Nej du har absolut rätt i att jag har inte bidragit med ett smack i denna sakfrÃ¥ga utan jag har bara uttryckt vad jag tycker om ditt sätt att hjälpa frÃ¥geställaren i denna trÃ¥d. SÃ¥ nu ber jag alla om ursäkt för att jag kapade trÃ¥den och alla kan nu Ã¥tergÃ¥ till vad trÃ¥den frÃ¥n början handlade om.

//Krister

[Rdx]

Kan så vara att han klagade på installatören men det var inte det han ville ha svar på eller?

JassÃ¥?  Trodde det var precis det som han ville ha svar pÃ¥ i sitt första inlägg.  Hela trÃ¥den har ju rubriken "Tror jag fÃ¥tt för stor VP" och i första inlägget frÃ¥gar han sig om han skall bli sur...  och att det betyder sämre COP för att en större VP ger högre framledningstemperatur (enligt vad han tror/trodde).

Ja... jag blev lite irriterad pÃ¥ honom... klaga sÃ¥ pÃ¥ att man fÃ¥tt för stor VP när man inte haft den mer än nÃ¥gon/nÃ¥gra veckor?  Inte ens har lÃ¥tit den gÃ¥ en hel vinter innan man klankar ner pÃ¥ installatören för att ha valt en för stor VP i eget vinningssyfte?

Det här är ju inte heller det enda forum han har klagat på samma sätt...

JAG har ju ändÃ¥ inte avvikt sÃ¥ katastrofalt frÃ¥n ämnet som DU har gjort.  Jag har definitivt hjälpt honom betydligt mer än vad du har gjort.

Nej jag är absolut inget charmtroll och kommer knappast att bli något heller och sen så har jag absolut inga som helst ambitioner att du ska tycka på något som helst sätt bra om mig.

...och med denna självinsikt sÃ¥ vill du ge andra rÃ¥d om hur de skall uppföra sig???  Thumbsup

[Northkingen]

Kan så vara att han klagade på installatören men det var inte det han ville ha svar på eller?

JassÃ¥?  Trodde det var precis det som han ville ha svar pÃ¥ i sitt första inlägg.  Hela trÃ¥den har ju rubriken "Tror jag fÃ¥tt för stor VP" och i första inlägget frÃ¥gar han sig om han skall bli sur...  och att det betyder sämre COP för att en större VP ger högre framledningstemperatur (enligt vad han tror/trodde).

JAG har ju ändå inte avvikt så katastrofalt från ämnet som DU har gjort.

Nej jag är absolut inget charmtroll och kommer knappast att bli något heller och sen så har jag absolut inga som helst ambitioner att du ska tycka på något som helst sätt bra om mig.

...och med denna självinsikt sÃ¥ vill du ge andra rÃ¥d om hur de skall uppföra sig???  Thumbsup

Jo det stÃ¥r "Tror jag fÃ¥tt för stor vp"  men sen  sÃ¥ skrev han  "Är det skapligt värde eller?
Vad är bäst/billigast att göra annars: skaffa ngn volymförstorare, eller byta ur en del element mot större? "  Vilket iaf jag tolkar som frÃ¥gor men det gör säkert inte du.  Än en gÃ¥ng sÃ¥ kan jag erkänna att jag bÃ¥de avvikit frÃ¥n ämnet och inte bidragit med ett smack i sakfrÃ¥gan. JorÃ¥ visst har jag självinsikt i motsats till en del andra  Men sen sÃ¥ beror ju allt pÃ¥ vad man jämför med alltsÃ¥ beträffande charmtroll 

//Krister

[Rdx]

Jo det stÃ¥r "Tror jag fÃ¥tt för stor vp"  men sen  sÃ¥ skrev han  "Är det skapligt värde eller?
Vad är bäst/billigast att göra annars: skaffa ngn volymförstorare, eller byta ur en del element mot större? "

Ja, varför svarar du honom inte pÃ¥ om 9 kW (sic!) förbrukning inkl. hushÃ¥llsel är ett skapligt värde dÃ¥?  Gör det du, som kan svaret, eller?  Utan att veta nÃ¥got om hans övriga förbrukning, utan att veta var i landet han bor, utan att veta hur stort eller hur gammalt hus han har.  Detta var faktorer som var helt okända när han ställde frÃ¥gan.  Om jag säger att min luft/luft drar 1kW och frÃ¥gar om det är ett skapligt värde, kan du dÃ¥ svara pÃ¥ det?

Hans frÃ¥ga om volymförstorare eller till större element har ju besvarats.  Men du mÃ¥ste ju inse att innan vissa frÃ¥gor kan besvaras sÃ¥ mÃ¥ste man utreda om det överhuvudtaget finns nÃ¥got problem och vad problemet i sÃ¥ fall är.

Varför fÃ¥r du ha en rent elak attityd mot GöranP som har kvalitetsproblem med sin luft/luft pump men jag fÃ¥r inte visa irritation mot en bergvärmeanvändare som direkt utan att ha satt sig in i hur anläggningen fungerar klagar pÃ¥ att installatören har lurat pÃ¥ honom fel utrustning?  Ser ingen direkt skillnad, förutom att jag faktiskt hjälper till medan du inte gjorde nÃ¥gra som helst ansträngningar att hjälpa GöranP i luft/luft forumet.

[Plutus]

Med risk för att avvika från ämnet skulle jag vilja poängtera att antalet starter inte är skadligt i sig själv. (utom för kontaktorn) Men kylprocessen tar tid på sig att fungera optimalt, och det gör att färre starter och längre drifttider ger bättre COP. En mekanisk expansionventil behöver 20 minuter innan den har en stabil drift om man ska ligga på så låg överhettning som möjligt. Med större överhettning går det fortare.
För att ändå bidra till tråden säger jag att det är en poäng med en värmepump som är mindre än totala effektbehovet, och ta resten med spetsvärme.
Jag har en värmepump som går 100% vid ca. noll grader, innan jag slängde ut oljepannan behövdes 100 liter olja som spets, med ved behövs en kubikmeter.
100 liter olja täcker all energi som behövs (i mitt hus) under noll grader (utöver värmepumpen)
Bor i Stockholm bör tilläggas.

[Rdx]

Jag har en värmepump som går 100% vid ca. noll grader, innan jag slängde ut oljepannan behövdes 100 liter olja som spets, med ved behövs en kubikmeter.

Tänk ocksÃ¥ pÃ¥ att det beror pÃ¥ hur den där "lilla" pumpen är dimensionerad i övrigt.  Om pumpen fÃ¥r arbeta 100% frÃ¥n november till mars sÃ¥ belastas hÃ¥let hÃ¥rt och det är stor risk att du fÃ¥r sämre COP pÃ¥ grund av detta, jämfört med en störra VP med därtill djupare hÃ¥l där hÃ¥let fÃ¥r vila mellan varven.

Tycker 1000  kWh verkar lite som spets frÃ¥n 0 grader och nedÃ¥t, men det finns säkert nÃ¥gon som kan räkna bättre pÃ¥ det.  Beror ju ocksÃ¥ naturligtvis pÃ¥ hus (isolering och storlek).

[Ville Vessla]

Prova att köra pumpen länge, minst 1 timme tills VB-f har slutat stiga och har varit stabilt minst 15 min.
Är temperaturen under 50 grader har du inga problem med radiatorerna, då löser en volymförstorare problemet.
 

[Rickard]

Med risk för att avvika från ämnet skulle jag vilja poängtera att antalet starter inte är skadligt i sig själv. (utom för kontaktorn) Men kylprocessen tar tid på sig att fungera optimalt, och det gör att färre starter och längre drifttider ger bättre COP. En mekanisk expansionventil behöver 20 minuter innan den har en stabil drift om man ska ligga på så låg överhettning som möjligt. Med större överhettning går det fortare.

HÃ¥ller inte med om att starterna inte sliter.
Jag har själv personliga vänner som fått byta kompressor på sina värmepumpar efter bara 2-3 år, och där jag kunnat konstatera att de haft 50-80 starter/dygn.
Har inga personliga vänner där kompressorn gått i övrigt.

[utopiazz]

Med risk för att avvika från ämnet skulle jag vilja poängtera att antalet starter inte är skadligt i sig själv. (utom för kontaktorn)

Man kan ju fråga sig då varför det finns inställningar som VP-intervall på Nibes värmepumpar? Nu ger iofs VP-intervall bara en begränsning i hur ofta starter tillåts eftersom VP-intervall gäller från "start till start" och inte från "stop till start".

Jag kan se en fördel med att ha täta starter och det skulle vara att kompressorn och därmed oljan i densamma inte hinner svalna mellan starterna. Å andra sidan kanske inte oljan i kompressorn hinner bli tillräckligt varm för att fungera optimalt om gångtiderna är korta. På nyare modeller av kompressorer har man inbyggd värmare för att oljan ska vara förvärmd (vet inte när Nibe införde detta och om det gäller alla modeller av markvärmepumpar).

En annan negativ effekt med många starter är det "okontrollerade" moment som en start ändå medför. Många värmepumpar är idag utrustade med mjukstart (dock inte alla äldre). Mjukstarten gör att den strömrusning som är normal vid start av elmotorer begränsas under en kort period. Utan mjukstarten så gör kompressorn i princip en "rivstart" vid start, detta ger stora belastningar på lindningarna i kompressorns motor.

Lite intressant är det att Nibe skriver på sin hemsida "Normalt antal starter är allt från 4000 - 16000 st /år". Det ger rätt många starter per dygn om räknar efter lite. Om jag för enkelhetens skull räknar med 4-5 starter/dygn för varmvatten under hela året samt att det finns ett uppvärmningsbehov under 5 av årets månader så skulle det ge 15-100 starter per dygn under uppvämningsperioden. Betänk då att en rätt dimensionerad anläggning har låååånga gångtider när det är riktigt kallt ute, kompressorn kanske t.om dygnet runt. En gissning är dock att en frånluftvärmepump har betydligt fler starter än vad en markvärmepump har.

[Plutus]

Tack utopiazz, precis den formulering jag saknade.
Starterna är "ett okontrollerat moment" Speciellt med kolvkompressororer är starterna känsliga.
När ett kylsystem stannar lägger sig köldmediumet på kallaste stället (förångaren). Vid start kommer hela köldmediemängden i vätskeform in i kompressorn. Ett fabriksbyggt enhetsaggregat klarar detta, eftersom fyllningen inte är så stor förångas allt innan vätskan är framme vid kompresionsrummet. En shroll är inte känslig på samma sätt, den skorrar till så är vätskan i kondensorn utan att skada. men det tar lite tid innan allt köldmedium är på rätt ställe och gör sitt jobb och därför är längre drifttider att föredra.
MÃ¥nga starter ger fler drifttimmar med "uppstartsdrift"

[Roland]

Märkligt att inte SVEP uppgraderar!!

Om jag minns rätt var det väl just för att SVEP inte riktigt följde med i utvecklingen som Rickard startade Värmepumpforum.

En liten fråga till: jag ligger precis under delta 5 (men ibland över) på kb. Vad får det för
konsekvenser om man har för högt delta?

Lite högre elförbrukning. Testa att givarna visar samma värde när köldbärarpumpen har gÃ¥tt i ca 10 minuter när kompressorn stÃ¥r still. De visar ofta fel. Det gÃ¥r att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift men jag vet inte vilken meny det är pÃ¥ Nibepumparna. 

[Roland]

När ett kylsystem stannar lägger sig köldmediumet på kallaste stället (förångaren). Vid start kommer hela köldmediemängden i vätskeform in i kompressorn.

Kommer det verkligen en massa vätska in till kompressorn vid start? Det finns väl en gaskudde överst i förångaren låt vara att förångaren måste vara välfylld då trycket i kondensorn är lågt vid start och vätskan i förångaren varmare än vid drift.

[Plutus]

Om värmepumpen rymmer 1 kg. och växlaren 0,5 liter så finns ju möjligheten.
men en elektronisk expansionsventil försvinner problemet, den stänger när kompressorn stannar.
En mekanisk exp.ventil öppnar när kompressorn stannar.
Ingen behöver vara orolig för vätskeslag på en fabrikbyggd värmepump, det jag vill säga är att längre drifttider har fördelar (utöver billigare installation)

[han540]

Jag har redan testat givarna på kb-sidan, och det skiljer 0.5 grader. Fakta kvarstår att jag har högt delta, jag vill gärna veta vad det får för konsekvenser om någon vet. Har märkt en möjlig nackdel: det blir mycket kondens på kb-pumpen och det droppar ner och bildar små pölar....

Helt klart, är att det är starterna som sliter mest, enligt min kontakt med nibe.

Citat från: Plutus skrivet igår kl. 23:48:57
Jag har en värmepump som går 100% vid ca. noll grader...

Ridax:  Om pumpen fÃ¥r arbeta 100% frÃ¥n november till mars sÃ¥ belastas hÃ¥let hÃ¥rt och det är stor risk att du fÃ¥r sämre COP pÃ¥ grund av detta, jämfört med en störra VP med därtill djupare hÃ¥l där hÃ¥let fÃ¥r vila mellan varven.

Här var ju något att glädja sig över med min "stora" vp. Den belastar alltså inte hålet så mycket. Det har jag märkt: tempen börjar vid 6 grader och sjunker inte mer än till 5, efter 25 min körning, och så håller det på....

Det här med gradminuter och temp. Litet missförstÃ¥nd tror jag. SÃ¥ här menar jag:  kan värma huset pÃ¥ fÃ¥ eller mÃ¥nga gradminuter, har inte märkt nÃ¥gon skillnad där, men som jag skrev sÃ¥ valde jag fler gradminuter för att slippa mÃ¥nga starter, men trodde dÃ¥ att cop skulle bli dÃ¥ligt eftersom tempen gick högre, uppemot 44 grader i stället för 38 (med fÃ¥ gradminutrar).

Av nyfikenhet: vad har ni andra för tempkurva,  säger inte det en del om mängden vatten man har i systemet eller? Jag kör med kurva 8 temp 0 nu vid 2 plusgrader (senaste dygnet).

Angående munhuggeriet kan jag bara säga: ber om ursäkt om jag uttryckt mig på ett sätt som kan missförstås. Jag har försökt uttrycka mig med ord som: tror, undrar, varför etc. Vitsen med ett forum är väl ändå att man skall hjälpas åt att fylla de luckor man har, och dryfta för och nackdelar....tråkigt när det leder till något annat.








[

[Ville Vessla]

Av nyfikenhet: vad har ni andra för tempkurva,  säger inte det en del om mängden vatten man har i systemet eller? Jag kör med kurva 8 temp 0 nu vid 2 plusgrader (senaste dygnet).

Kurvan säger inget om mängden vatten utan vilken framledning huset behöver vid olika utetemperaturer.
Exempelvis golvvärme har väldigt lite vatten men en låg kurva, samma sak med moderna kompaktradiatorer.
Själv har jag kurva 4 +2 , 50m2 golvvärme samt 11 rätt stora sektionsradiatorer + 2 äldre panelradiatorer.
Sektionsradiatorerna har ju iofs fördelen att både innehålla mycket vatten samt avge hög effekt.

[utopiazz]

Ridax:  Om pumpen fÃ¥r arbeta 100% frÃ¥n november till mars sÃ¥ belastas hÃ¥let hÃ¥rt och det är stor risk att du fÃ¥r sämre COP pÃ¥ grund av detta, jämfört med en störra VP med därtill djupare hÃ¥l där hÃ¥let fÃ¥r vila mellan varven.

Här var ju något att glädja sig över med min "stora" vp. Den belastar alltså inte hålet så mycket. Det har jag märkt: tempen börjar vid 6 grader och sjunker inte mer än till 5, efter 25 min körning, och så håller det på....

En liten eller stor värmepump gör ingen skillnad i belastning på borrhålet. Det handlar bara om energiuttag. Ett hus som behöver 72kWh under ett dygn kan värmas med en 6kW värmepump som går 12h per dygn eller en 8kW pump som går 9h per dygn (förutsatt samma verkningsgrad). Båda pumparna levererar 72kWh fast på olika tid.

Det här med gradminuter och temp. Litet missförstÃ¥nd tror jag. SÃ¥ här menar jag:  kan värma huset pÃ¥ fÃ¥ eller mÃ¥nga gradminuter, har inte märkt nÃ¥gon skillnad där, men som jag skrev sÃ¥ valde jag fler gradminuter för att slippa mÃ¥nga starter, men trodde dÃ¥ att cop skulle bli dÃ¥ligt eftersom tempen gick högre, uppemot 44 grader i stället för 38 (med fÃ¥ gradminutrar).

Gradminuterna styr bara hur stor pendling som värmebäraren har runt börvärdet. Det har ingenting med vilken temperatur värmebäraren ska ha.

Av nyfikenhet: vad har ni andra för tempkurva,  säger inte det en del om mängden vatten man har i systemet eller? Jag kör med kurva 8 temp 0 nu vid 2 plusgrader (senaste dygnet).

Värmekurvan (och förskjutningen) är beroende på hur varm värmebäraren behöver vara vid en viss utetemperatur. Här finns det ett förhållande mellan effketbehov för huset vid en viss utetemperatur samt hur stor effekt radiatorerna kan avge vid en viss temperatur på värmebärare. Så visst har du delvis rätt i att mängden vatten i radiatorsystemet påverkar. Dock räcker det inte med en volymtank för att sänka kurvan utan man behöver ha fler radiatorer.

EDIT Ändrat citat så att det ser rätt ut
 

[Roland]

Jag har redan testat givarna på kb-sidan, och det skiljer 0.5 grader. Fakta kvarstår att jag har högt delta, jag vill gärna veta vad det får för konsekvenser om någon vet. Har märkt en möjlig nackdel: det blir mycket kondens på kb-pumpen och det droppar ner och bildar små pölar....

Lite högre elförbrukning om man hamnar utanför optimum som är 3-5 grader. Det blir kondens pÃ¥  köldbärarpumpen i vilket fall som helst. Ett snäpp högre fart pÃ¥ köldbärarpumpen kanske ger en grad mindre deltaT. IngÃ¥ende köldbärare blir lite kallare och den utgÃ¥ende lite varmare.

Här var ju något att glädja sig över med min "stora" vp. Den belastar alltså inte hålet så mycket. Det har jag märkt: tempen börjar vid 6 grader och sjunker inte mer än till 5, efter 25 min körning, och så håller det på....

I det här fallet finns ett hus med ett visst värmebehov och ett borrhål med ett visst djup. En stor eller liten pump, allt annat lika, kommer att belasta borrhålet lika mycket i W/m ända tills dess att det blir så kallt att tillsatsel behövs för den lilla pumpen. Då belastar den större pumpen borrhål hårdare eftersom den lilla låter elpatronen komplettera. Ridax avsåg en liten pump med grunt borrhål jämfört med en stor pump med motsvarande djupt borrhål.

Undrar om det inte är strömmande grundvatten i borrhålet (mycket bra i så fall). 5-6 grader på ingåend köldbärare när pumpen verkar gå 1/3 av tiden är högt.

Av nyfikenhet: vad har ni andra för tempkurva,  säger inte det en del om mängden vatten man har i systemet eller? Jag kör med kurva 8 temp 0 nu vid 2 plusgrader (senaste dygnet).

Den säger inget om mängden vatten i systemet. Temperaturkurvan är beror på husets värmebehov (isolering o ventilationsflöde) och radiatorernas förmåga att avge värme.

[han540]

"Kurvan säger inget om mängden vatten utan vilken framledning huset behöver vid olika utetemperaturer"

Så om jag sätter in volymförstorare på 300 liter, så får jag ha samma tempkurva?

"Gradminuterna styr bara hur stor pendling som värmebäraren har runt börvärdet. Det har ingenting med vilken temperatur värmebäraren ska ha"

Jag förstår, men eftersom den går längre tid med många gradminutrar så hinner den komma upp i högre temp...

"Dock räcker det inte med en volymtank för att sänka kurvan utan man behöver ha fler radiatorer"

Om detta stämmer behöver jag byta ut element i alla fall. Trodde som sagt att det räckte med volymtank...

Lite högre elförbrukning om man hamnar utanför optimum på kb är alltså nackdelen. Antar att det är relativt marginellt eller? Problemet jag har, som jag måste kolla upp, för ingen har hittills kunnat svara på det, är att jag har pumpen på 5 nu, och skall jag höja ett steg, så går den upp till full effekt direkt, den stannar alltså inte på 6, som man kan förvänta sig. Då kommer jag ner i ca 2-3 i delta, men drar inte kb-pumpen mer ström då i så fall?

[han540]

Ibland är det bättre att söka själv än att ställa frågor....

Rickard skriver:
"En annan sak man bör tänka på är att en större värmepump kommer att arbeta med högre temperaturer i radiatorsystemet, det ger under hela året en något lägre COP/verkningsgrad, vilket gör att man normalt inte dimensionerar en värmepump för 100% energi eller effekttäckningsgrad,..."

En 6 kw ger alltså lägre lägre temp som jag trodde...och bättre cop (i mitt fall).

Fast det står också: "Att montera en mindre värmepump ger bara marginell skillnad....."

Det var skönt att läsa. Har iof inte trott att det skulle vara någon katastrof.

Kan nÃ¥gon bekräfta att detta stämmer:  vb tempen in ökar lite för snabbt i mitt fall, (med lite för smÃ¥/fÃ¥ element) och dÃ¥ stiger ocksÃ¥ ut-tempen mer och snabbare. En volymförstorare skulle alltsÃ¥ bromsa lite.

Till sist undrar jag: när man skriver (i beskrivningen över ens anläggning tex) "50 grader i framledningstemp", då menar man väl beräknad framlednings-temp?

Kan till sist tillägga att jag inte alls är missnöjd totalt sett med min installatör. De har kommit pÃ¥ tid..gjort det som skall göras, och de har varit flexibla, vilket inte alltid är sÃ¥ vanligt bland hantverkare. 

[utopiazz]

Kan nÃ¥gon bekräfta att detta stämmer:  vb tempen in ökar lite för snabbt i mitt fall, (med lite för smÃ¥/fÃ¥ element) och dÃ¥ stiger ocksÃ¥ ut-tempen mer och snabbare. En volymförstorare skulle alltsÃ¥ bromsa lite.

Det stämmer. det som händer är att det tar längre tid för det uppvärmda vattnet att komma tillbaks till värmepumpen och därmed får du längre gångtider. Det gör dock ingen skillnad på vilken temperatur som din VP startar och stoppar vid. För att sänka dessa temperaturer behövs antingen fler eller större radiatorer