Ämne: SAP-KRV124EHDX

[subcooling]

Noen som har erfaringer med den nye Sanyo SAP-KRV124EHDX?
Har selv montert en i dag og vil gjerne høre andres synspunkt..

[IROC-Z]

Har kikat lite på den och den ser iaf bra ut... 
Snyggaste innerdelen jag sett!
Verkar också trevligt med avfrostning under gång, måste göra en del för COP'en.
Den var däremot väldigt dyr...

//IROC-Z

[Gano]

Hej.

Passerade vitvaruaffären igår och de hade precis ställt ut en 124EHDX. Var tvungen att gå in och snoka lite.    De hade tyvärr inte papper på den än. COP uppgavs dock till 5 för 94EHDX och 4,5(?, minns inte riktigt) för 124EHDX, vilket är ganska så mycket bättre än 93/123EH, de uppges till 3,6. Är de så mycket bättre än förra generationen så.......

Värmeväxlarna var rent ut sagt enorma. Man skulle kunna tro att man tittade på en 10 kW-maskin. Men, men. Man vill ju gärna se provresultaten. Snart, snälla.

MVH/Gano

[IROC-Z]

Jag fick lite papper till den...
Blev lite fundersam på maxeffektförbrukning kontra max ström...
Max effekt 1545W, max ström 9.9A. Hur går det ihop, är det inte Ström * Spänning = Effekt? eller kommer man ihåg fel från fysiklektionerna...

9.9*230=2277W max..?

Är jag ute på en sväng med Monarken nu eller..?

//IROC-Z

[asdf]

Om du hade läst lite mer ellära så hade du även räknat in effektfaktorn Cos för fasförskjutningsvinkeln. Strömmen och Spånningen är fasförskjutna i förhållande till varandra.

Dessutom finns säkert även övertoner i strömmen som gör effektberäkningen ännu mer komplicerad.

[Sparare]

Max effekt 1545W, max ström 9.9A. Hur går det ihop, är det inte Ström * Spänning = Effekt?
//IROC-Z

Om du hade läst lite mer ellära så hade du även räknat in effektfaktorn Cos för fasförskjutningsvinkeln.

Hur ska han kunna göra det när han inte har effektfaktorn?
Fasförskjutningen är enligt min elmätare och pump 0,97 på hög effekt.
Altså ingen förklaring!

[messer]

Hej

Undrar om det inte bara är så att max effekt är den effekt som den kan lämna maximalt kontinuerligt och max ström är max den drar momentant t.ex vid start.

M.V.H
Messer

[Sparare]

En het nyhet (  ) för den som även vill vara cool (  ).

http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=26

Ingen COP angiven.
Bra lösning på högsta COP (vid vårtemperatur och utan avfrostning) eländet.

[gäst]

En het nyhet (  ) för den som även vill vara cool (  ).

http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=26

Ingen COP angiven.
Bra lösning på högsta COP (vid vårtemperatur och utan avfrostning) eländet.

Tänkte att nu skall det bli intressant, ny generation för nordiskt klimat!
Stänger av sig(!) vid -20, för att återstarta vid -15, eller? Hå hå ja ja!
Kan dock vara bra om man vill matcha den brandgula soffan, och sitta där i blåsten från innerdelen. 

Var såg du COP och effektsiffrorna?
Rätt skönt att man börjar sälja värmesystem på "design" och utlämnar den tekniska specen i reklamen.

[Sparare]

Rätt skönt att man börjar sälja värmesystem på "design" och utlämnar den tekniska specen i reklamen.

Men det är ju utlovat ett oberoende SP-test som ska pågå nu. Det är väl bra?
Att man kan ändra färg på innerdelen är väl lite roligt eller tycker du inte det? 

  

[gäst]

Rätt skönt att man börjar sälja värmesystem på "design" och utlämnar den tekniska specen i reklamen.

Men det är ju utlovat ett oberoende SP-test som ska pågå nu. Det är väl bra?
Att man kan ändra färg på innerdelen är väl lite roligt eller tycker du inte det? 

  

Jo, det är bra.
Och det är roligt.

Vad testen kommer att visa är roligast, och jag hoppas den blir bra, för då är det ju någon mening med "designen".
Designen av avstängningen vid -20 tycker jag dock inte verkar kul.
Det är ju inget roligt att säga till sin granne: Jag vet att din pump värmer bättre/sparar mer pengar, nu när kylan biter i och min t.o.m stängt av sig, men min är faktiskt "roligare".
Eller precis hemkommen från vintersemestern: Oj allt med vätska i huset inkluderat sitt avstängda vattenburna värmesystem, toaletter mm har sprängts av kylan för att pumpen varit avstängd de senaste veckorna utan en enda dag över -16!    Sk "Error by design"!!! (Sen kan ju det ske av andra orsaker som strömavbrott etc, då kan man inte skylla på "Error by design", om det inte är ett annat "designfel" som orsakat det, felkonstruerat ställverk etc. Eller 50 kronor extra i stödel varje dygn för att pumpen vägrar gå.
Rolig design tycker jag är bra om det är en produkt som lyfts av designen. Jag menar, en dålig/farlig/mindre bra produkt som säljer på bra/fin/rolig design gillar inte jag.   Obs ett antal exempel! Och ganska grova, jag vet.    Men som sagt, testen får utvisa allt, och är den i topp ("-20 off" funtionen oräknad, då jag tycker den diskvalificerar den för stora geografiska områden, eftersom många av kunkurrenterna saknar den "featuren", dom har ju dock den featuren manuellt - avstängningsknappen, om man är övertygad att det är bra att låta pumpen stå vid -20/-12/+7/aldrig på etc, bara att välja, om man aldrig använder den är den ju helt osliten efter 10 år, oj det blev en lång parantes  ) då tycker jag faktiskt att det kan vara kul med lite extra färg mm som extra "krydda", varför inte en inbyggd tv eller integrerad hatthylla / megapixelkamera också?.   "-20 off" funktionen tycker nog många inte om, fråga norrut i landet, men jag kan ju ha fel! Får bli "Skåne/Danmarkspumpen" 
En funktion som skulle vara trevlig hos dom pumpar som stänger av sig skulle vara integrerad vedkamin, eller iofs, varför inte i alla?? 
 Hå hå ja ja

[Sparare]

Gäst!

Om vi antar att din pump håller 10 år med drift 6mån/år får man genomsnittlig värdeminskning till 20000/10/(365/2) = 11kr/driftdygn.

Vid -20 grader är slitaget onormalt högt varför värdeminskning i stället kan sättas till 2x11=22kr/driftdygn.

Vid -20 grader kan din ras-10 plockat ut 1kw ur ytterluften och med elpris 90 öre/kwh  inkl nätkostnad eller 1x24x0.9 = 21,6kr/dygn vilket är lika med värdeminskningen 22kr/dygn.

Du tjänar (sparar) mao inte ett öre på att använda din värmepump vid -20 och vid lägre temperatur får du en förlust.

Man sparar inte 50kr/dygn som du skriver vid -20grader med L/L-pump.

Du måste se till helheten!

[gäst]

Gäst!

Om vi antar att din pump håller 10 år med drift 6mån/år får man genomsnittlig värdeminskning till 20000/10/(365/2) = 11kr/driftdygn.

Vid -20 grader är slitaget onormalt högt varför värdeminskning i stället kan sättas till 2x11=22kr/driftdygn.

Vid -20 grader kan din ras-10 plockat ut 1kw ur ytterluften och med elpris 90 öre/kwh  inkl nätkostnad eller 1x24x0.9 = 21,6kr/dygn vilket är lika med värdeminskningen 22kr/dygn.

Du tjänar (sparar) mao inte ett öre på att använda din värmepump vid -20 och vid lägre temperatur får du en förlust.

Man sparar inte 50kr/dygn som du skriver vid -20grader med L/L-pump.

Du måste se till helheten!

Det där med slitaget har det spekulerats om tidigare på forumet, och det man kan konstatera är att industrimaskiner som går hela tiden håller mycket längre i körtimmar räknat än de som startar kallt hela tiden. Taxibilar och annat har också diskuterats, och där är det också bekräftat att livslängden är exeptionellt bra i både körtimmar och körsträcka. Och kallstarter lär det bli tal om eftersom den startar vid -16 varje gång den går igång automatiskt. Det som jag hört vad gäller förbränningsmotorer lär gälla kompressorer också. 75% av allt slitage har uppstått innan maskinen kommit upp i arbetstemperatur!

Så "värdeminskningen" är säkerligen en värdeökning i antalet timmar på livslängden (om du inte väntar med att starta om den till nästa sommar igen)  . Skall du "överbevisa" forumets deltagare på den punkten bör du åtminstone hitta ett lika stark exempel från verkligheten som taxibilarna (om du inte kan lägga fram en avhandling som beskriver just skillnaden i kall/varmstart för kompressorer). Vid -20 omgivningstemperatur som du anger är slitaget inte ett dugg mer på en redan driftsvarm bilmotor, kallstart däremot, eller vad tror du? Och internt jobbar dom ju redan med -40/-50 grader.

Det andra problemet som jag anger är ju inte avslagstemperaturen, utan hela vägen tillbaks till tillslagstemperaturen, och dessutom räknade jag inte på ras10 utan på Sanyos pump från 04 testen som levererar 3,2 kw med cop 1,8 vid -15.
Och dessutom räknade jag in en höjning på elpriset.
Eftersom pumpen inte slår på förrän -16 igen så kan du ju förlora upp till ca 1,4 kwh i timmen vilket ger ca 34 kwh / dygn (räknat på -15 värdena eftersom den siffran fanns, med dagens elpriser).
- Med den pumpen. Sen skall ju den nya sanyon (får man hoppas) vara bättre på alla punkter så då antar jag att man kan förlora ännu mer med den (vid det värmebehovet, men de var ju avsedda för stora hus), dessutom betalar många med mig redan mer än 1 kr / kwh och det kostar säkert ännu mer redan innan livslängden för den pump är till ända, så räkna om lite sparare, så får du se att du kanske sparar mer än 50 kr / dygnet med värdeökningen (som du tolkar som värdeminskning) på att köra pumpen och absolut med höjda elpriser. Det är ju detta jag sagt tidigare om Sanyos -20 "funktion", det kan kosta oerhörda pengar att köra (om du får med "-20 off" funktionen, jag vet dock att den i testen var utan "-20 off", vill bara upplysa andra). 1000-lappar per vinter.  Räknat vid samma temperatur skulle jag förlora ännu mer med min Toshiba avstängd trots något lägre uteffekt tack vare högre COP.
Dessutom så ger din kalkyl ju +-0, varför inte köra slut på den då så får man fortare byta upp sig till ny teknik, det kostar i så fall mer att köra vidare med "den gamla häcken" om 10 år när nya bättre och ännu mer effektivare torde finnas??? Vilket iofs motsäger mina egna argument. 

Du måste se helheten ser du! 

[Sparare]

Yttertemperaturen spelar ingen roll. Vid -20 utvecklar kompressorn kontinuerligt högsta möjliga effekt med högsta möjliga varvtal så den och dess smörjolja är nog väldigt varm och go!

Menar du att slitaget vid 100% effekt skulle vara lika med slitaget vid 25% effekt?

Man kan kanske anta att slitaget blir 4ggr större och sen kan man kanske anta att kompressorns smörjolja bryts ned betydligt snabbare vid hög temperatur.

Är slitaget på en bilmotor lika vid 1500rpm som vid 6000rpm?

Prova själv föresten!
I med 2:an.
Ut på motorvägen med varvräknaren i botten så får du se hur långt du kommer.

 

[gäst]

Yttertemperaturen spelar ingen roll. Vid -20 utvecklar kompressorn kontinuerligt högsta möjliga effekt med högsta möjliga varvtal så den och dess smörjolja är nog väldigt varm och go!

Menar du att slitaget vid 100% effekt skulle vara lika med slitaget vid 25% effekt?

Man kan kanske anta att slitaget blir 4ggr större och sen kan man kanske anta att kompressorns smörjolja bryts ned betydligt snabbare vid hög temperatur.

Är slitaget på en bilmotor lika vid 1500rpm som vid 6000rpm?

Prova själv föresten!
I med 2:an.
Ut på motorvägen med varvräknaren i botten så får du se hur långt du kommer.

 

Självklart menar jag inte att slitaget är lika eller större vid 25% relativt 100% effektuttag under samma arbetstemperatur.
Det förstår du väl? Jag menar att det blir mindre slitage vid korrekt arbetstemperatur relativt slitaget under tiden från kallstart i extrem kyla (-16) till uppnådd arbetstemperatur.
Om tempen är +100 eller 0 grader påverkar inte nedbrytningen av gällande oljor nämnvärt, däremot smörjegenskaperna.
Oljefilmen skapas snabbare ju varmare oljan är (upp till en gräns där den kollapsar), och filmen är faktiskt hård som glas och hal som is. Kall olja kan tappa smörjegenskaperna helt så att materialytorna "river" i varandra. Gör dom det så betyder det inte att något "skär", däremot att oljan förorenas, och då försämras smörjegenskaperna vid alla driftsförhållanden. Det är det bl.a. det som sker vid varje kallstart, speciellt kritiskt på en maskin där man aldrig byter smörjmedlet. Dessutom försämras driftsegenskaperna för maskinen eftersom toleranserna ökat.

Om man säger att man startar pumpen (Sanyon med "-20 off") efter en natt när temperaturen stigit från -20 till -16 (hela paketet är svinkallt, även om du har kompressorvärme, lite att jämföra med motorvärmare till bil, det är inte bra om man jämför med en redan 85 gradig "klump" under huven dock bättre än utan) så slits den mer under uppvärmningen till rätt arbetstemperatur även om den bara får gå med liten belastning än om den går 100% vid rätt arbetstemperatur, sen hur mycket en kallstart motsvarar i driftstid relativt en som går 100% i normal arbetstemperatur vet vi ju inte, utan jag försöker hitta svaret hos bilarna som man känner till lite om (det har ju iofs avhandlats lite grann på annan plats i forumet, kanske var det lite mer "proffsiga" svar då från kompressor-fackmän etc, vet ej, däremot så rekommenderar faktiskt många installatörer att alltid köra pumpen av det skälet, även vid kortare stunder av -30, blir det under det en längre tid kan det nog kanske vara vettigt att sänga av den, nu blev det en lång parantes igen ).
Om man försöker översätta de där 75% av slitaget i en förbränningsmotor som uppstår innan den nått rätt arbetstemperatur, så blir det lite antaganden. Men tänk efter, hur stor del av körtid går åt för att värma kalla bilmotorer till rätt arbetstemperatur relativt den tid motorn får gå med uppnådd arbetstemperatur. Det är ju bara ett par/tre procent på en taxibil och kanske upp till 10-20 procent på en normal familjebil (egen uppskattning, kan vara fel). Ändå har siffran 75% angetts av många under många år. Även om material och oljor förbättrats kan jag inte se att den siffran skulle sjunkit mer än till kanske 50%. Men relativt den tid motorerna körs "kalla", dvs innan rätt arbetstemp uppnåtts är det ju ändå ett fruktansvärt slitage.

En motor kan visst slitas mer vid x-varv vs x*2-varv under vissa förhållanden, belastning, skillnader i olja, arbetstemperatur etc. Vid backkörning på 1:an med tungt släp, kan visst en motor slitas mer än jämn körning på motorväg med högre varvtal, speciellt om du har packat motorrummet med 300 kg kolsyreis under tiden! Men nu gäller det i princip bara arbetstemperatur (100% har du nog på Sanyon rätt fort efter kallstart, om dom inte tagit hänsyn till uppvärmningen i startproceduren?). Det värsta scenariot som man i praktiken kommer råka ut för vid Sanyodrift i norrland är att den stänger av sig varje natt, och kallstartar varje förmiddag, dag ut och dag in under en längre period. Många tycks faktiskt inte veta varför man ofta har en temperaturindikator eller tempmätare i en bil, det är ju inte bara "lull-lull", roligt att kolla på. Det är för att man skall ta det lugnt och inte belasta motorn i onödan innan den kommit upp i sin rekommenderade arbetstemperatur. Varför kan det vara så? 

På bergvärmesidan pratar dom ju om fördelen med långa gångtider, är det av samma orsaker?

[IROC-Z]

Det är väl inte bara Sanyo som slår av när det blir för kallt.
Jag pratade t ex med IVT-återförsäljaren och han sa att den slog av vid runt -20 den med, men den bröt inte på direkt temp utan på tryck...

Toshiban slår kanske inte av själv, men i den svenska manualen till RAS10, 13 och 16 står det om driftsförhållanden:

"För korrekt prestanda ska lutkonditioneringen användas under följande temperaturförhållanden"
Värmning:
Utetemp -15 till +24
Innetemp Lägre än +28
"Om luftkonditioneringen används under andra förhållanden än de som angivits ovan kan dess säkerhetsfunktioner aktiveras."

Vad säkerhetsfunktionerna är framgår dock inte...

//IROC-Z

[Gano]

Man kan ju vänta också.

124EHDX dyker nog upp hos en parallell importör innan nästa höst och då brukar ju -20 spärren inte finnas.  studs studs

För det blir väl som på 123EHN, Ahlsell vill ha -20 spärr, annan importör struntar i det. Och så får man stå sitt kast själv som privatperson om man vill slippa -20-fenomenet.

MVH/Gano

[gäst]

Låter bra med att välja modellen utan "-20 off" funktionen! Kanske kan bli en "dräpare" på marknaden?
Glömde säga att om oljan väl börjar förorenas, vilket kallstarter kan bidra till, så accelererar nedbrytningsprocessen i smörjoljan. Det blir liksom en negativ spiral/ond cirkel. Detta är väldigt tydligt gällande oljor för bilmotorer. Där byter man ju dock oljan med jämna mellanrum. Man kanske skall börja med det även på våra L/L? Men man vill ju gärna se den vetenskapliga avhandling som ligger till grund för "-20 off" funktionen. Det kan ju finnas en hund begraven (även här) !

Om det inte är så att Sanyos konstruktion/materialval etc på något sätt skiljer sig från andras och gör att de faktiskt riskerar att haverera vid normal drift under -20, och kanske istället gynnas av återkommande kallstarter? 

Dessutom går ju aldrig kompressorerna på 100% vid dom temperaturerna, det blir ju lite självreglerande.

[vpgr]

Det är ingen som har frågat sig omdet faktiskt är så enkelt som att Sanyo 93/123 EHN, är den första pumpen som byggd för vinterdrift?

Att det är så enkelt att det är alla andra som inte är något annat än "aircondition som körs som värmepumpar" vars enda vinteranpassning är en värmekabel i ytterdelen?

Att hela diskussionen om att det är p.g.a. temperatur / kallstart som maskinerna stängs av ?

Att det faktiskt är så att vid så pass låga temperaturer, så mår INGEN värmepump bra, p.g.a. trycket / expansionen i systemet?

De tidigare generationers "värmepumpar" gick på R22 eller R407, och de stängdes av vid betydligt lägre temperaturer.

Bara tiden kommer att utvisa om dagens maskiner med drift vid -20 eller kallare, kommer att ha någon livslängd att tala om.

Häls
Tomas

[Gano]

Det jag vet att man gjort på Sanyon är designen på bottentråget och att man lyft batteriet några 10-tals mm, vilket gjort att man kan säkra drift ner till -20 utan värmekabel. Det är väl delvis p g a detta som man inte vill ha värmekabel, man anser att inga maskiner ska gå under -20.

Tur att man slipper ta ställning till detta, vilken som helst (EH/EHN) kommer att fungera hemma, det blir aldrig kallare än -20.

Förresten, min egen maskin har ingen värmekabel, en del av hetgasledningen gör en extra sväng under batteriet. Det är ju faktiskt en konstruktionsändring som syftar till att få maskinen att gå bättre i värmedrift. Är det en bättre lösning för värmepumpsdrift än värmekabel eller förlorar man COP ? Jag har aldrig någonsin haft isproblem.....

MVH/Gano

[Sparare]

Gäst!

En utebliven vinst på 50 kwh/dygn vid -20 (som du påstår) blir lika med 2,1kw netto (50/24).

Ras-10 har vid -20 säj COP 1,8 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,8/1,8) = 4,7 kw (!).

Samma effekt som den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20 med låg COP dessutom!

Kostnad för maximalt slitage sätter du (för enkelhetens skull) till 0!

Bra resonerat ”gäst”

Du slänger dig glatt med mycket stora besparingar vid mycket låga temperaturer men räknar man på det upptäcker man att det är munväder och önsketänkande!

[Panasonic E9]

Gäst!

En utebliven vinst på 50 kwh/dygn vid -20 (som du påstår) blir lika med 2,1kw netto (50/24).

Ras-10 har vid -20 säj COP 1,8 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,8/1,8) = 4,7 kw (!).

Samma effekt som den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20 med låg COP dessutom!

Kostnad för maximalt slitage sätter du (för enkelhetens skull) till 0!

Bra resonerat ”gäst”

Du slänger dig glatt med mycket stora besparingar vid mycket låga temperaturer men räknar man på det upptäcker man att det är munväder och önsketänkande!

RAS 10 ger COP 1,75 vid -18, så det blir kanske svårt.

[gäst]

Gäst!

En utebliven vinst på 50 kwh/dygn vid -20 (som du påstår) blir lika med 2,1kw netto (50/24).

Ras-10 har vid -20 säj COP 1,8 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,8/1,8) = 4,7 kw (!).

Samma effekt som den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20 med låg COP dessutom!

Kostnad för maximalt slitage sätter du (för enkelhetens skull) till 0!

Bra resonerat ”gäst”

Du slänger dig glatt med mycket stora besparingar vid mycket låga temperaturer men räknar man på det upptäcker man att det är munväder och önsketänkande!

Ha ha, så fort dom får chansen så hugger dom ju som hungriga vargar. 
Läs en gång till, jag skrev ju faktiskt inte i huvudsak om Ras10 utan nämde den bara lite kortfattat, och då gällde ju också -15 grader, och jag skrev inte om -20. Jag spekulerade kring den nya sanyon precis som du. Jag räknade på -15 (jag vet att det var cirka en grad för lågt, men det skrev jag ju också, som du säkert ser om du läser lite noggrannare en gång till) eftersom dom siffrorna var kända, och inte så långt från -16,0000000000000001  (eller var det -15 som den slår på igen?) där sanyon fortfarande är avstängd efter 3/5/12/17 veckor (vilket iofs bara genererar 1 kallstart, men däremot förlust av många sköna "gratis" kwh! ) om inte temperaturen varit högre sen senaste passeringen neråt till -20.
Det intressanta är ju dessutom att Råd&Rön testen inte tar med detta i beräkningen. Gällande Luleå (som fanns med som referensort) och resten av Norrland lär det påverka årsbesparingen å det grövsta (gällande de som köper med "-20 off").
Sanyo levererar enligt testen 3,2 kw vid -15 med cop 1,8, det får jag till 1,4 kw "gratis" ca 34 kwh/dygn "gratis".
Toshiba enligt samma 2,8 kw med cop 2,3, det får jag med samma avrundning uppåt som ovanstående till 1,6 kw "gratis" ca 37 kwh / dygn "gratis". Men jag kan ju räknat fel,  och det gäller ju som sagt vid -15 grader.
Som du noterar så skrev jag ju också "upp till" vilket kan och skall tolkas som "worst case", då inkluderade jag ju även skillnaden mellan kallstartsvärdeminskningen och det förträffliga i att hela tiden låta pumpen gå. Notera dock att jag inte tagit med ev scenarios där avstängda radiatorsystem, toaletter, vattenrör och annan vätska frusit sönder och orsakat stora kostnader för att pumpen inte levererar ett uns av värme, då kan det bli kostnader på uppåt miljoner / dygn.  Och detta pga "Error by design", och inte ett egentligt fel(!).
Och vid tempen (-15) var det ju 34 kwh/dygn som jag skrev (34 kr/dygn med dagens pris för många, men för all del, säg 30 kwh / 30 kr/dygn vid -16 istället för -15), gällande sanyos -04 maskin, och eftersom jag antog att den nya är ännu bättre blir ju den möjliga förlusten ännu större vid större värmebehov, och med en 3 dubbling av elpriset som faktiskt spekulerats om i medierna framöver under vissa perioder skulle "bara" upp till 50 kr/dygn uppfattas som en glädjekalkyl.
Dessutom så inkluderade jag i summan andra hållet relativt ditt munväder och ditt önsketänkande gällande "-20 off" "fördelen" att "värdeökningen"/livslängdsförlängningen  i minskat slitage, istället är en värdeminskning/livslängdsförkorning i ökat slitage pga kallstarter, en teori som styrks av all annan förekommande vetenskap om förslitningar på mekanik vid kallstarter.
Jag tror att du kan söka lite på internet t.ex. efter forskning kring lagring av eftervärme i termosar från bilmotorer, så skall du se att just slitage vid kallstarter är något som dom fäster stor vikt vid. 
Men som jag lite ödmjukt kan konstatera så är detta mycket spekulation (även från mig). 

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5940.msg56317.html#msg56317
Kan det vara detta som också gör att det inte finns några tekniska faror som beskrivs för sanyo och andra fabrikat med tryck och annat vid låga utomhustemperaturer? Mike, jag tror att Sharp har köpt in sig på Toshibas patent avseende detta (eller var det tvärt om?).

[Sparare]

Det intressanta är ju dessutom att Råd&Rön testen ......

Sanyo levererar enligt testen 3,2 kw vid -15 med cop 1,8, det får jag till 1,4 kw "gratis" ca 34 kwh/dygn "gratis".
Toshiba enligt samma 2,8 kw med cop 2,3, det får jag med samma avrundning uppåt som ovanstående till 1,6 kw "gratis" ca 37 kwh / dygn "gratis". Men jag kan ju räknat fel,  och det gäller ju som sagt vid -15 grader.

Bör du inte använda senast utförda test vid dina beräkningar? Du använder ett gammalt test!

http://www.radron.net/upload/tabeller/2005/nr%208/051215_komplettering_luftluftvarmepump.pdf

Varsågod!

RAS 10 ger COP 1,75 vid -18, så det blir kanske svårt.

Jaha.

Ras-10 har vid -20 säj COP 1,6 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,6/1,6) = 5,6 kw (!).

Högre effekt än den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20!

[mansan]

Alla 410 pumpar har ju en rek lägsta temp på -20 till -25 grader ä det då inte bra att dom stänger av sig själva så man slipper hålla koll ?.Det finns ju någon anledning att alla (inklusive toschiba -25) har det eller??? sen att det går att köra dom vid lägre temp ä ju en annan sak! själv ser jag -20 spärren som en varvtalsspärr på en bil på omoderna bilar saknar ju det så det ä bara att varva långt in på det röda tills dom går sönder 

[gäst]

Bör du inte använda senast utförda test vid dina beräkningar? Du använder ett gammalt test!

Ja, men jag använder ju gärna en från samma generation som min.
Den nya generationen av min är ju inte testad.
Det vore ju som att jämföra en R22 pump från -84 med min. 

RAS 10 ger COP 1,75 vid -18, så det blir kanske svårt.

Jaha.

Ras-10 har vid -20 säj COP 1,6 vilket då ger uteffekt (brutto) 2,1/(0,6/1,6) = 5,6 kw (!).

Högre effekt än den max kan leverera vid +7 ska den plötslig leverera vid -20!

Den där fattar jag inte?

Alla 410 pumpar har ju en rek lägsta temp på -20 till -25 grader ä det då inte bra att dom stänger av sig själva så man slipper hålla koll ?.Det finns ju någon anledning att alla (inklusive toschiba -25) har det eller??? sen att det går att köra dom vid lägre temp ä ju en annan sak! själv ser jag -20 spärren som en varvtalsspärr på en bil på omoderna bilar saknar ju det så det ä bara att varva långt in på det röda tills dom går sönder 

Nä, min går fast det är under -27.
Dessutom varvar ju dom mindre när det blir riktigt kallt, så kylan i sig är ju en "varvtalsspärr".
Så vill du varva den "in på det röda" vid -20, ja då får du nog koppla på en egen elmotor som hälper dig. 
Sen är det ju bara min reflektion om vad jag tycker om "-20 off" funktionen som jag delger alla. Det kan ju vara så att jag har fel vad gäller smörjningen av iskalla mekaniska delar under belastning, trots att allt i vetenskapen pekar i samma riktning som det jag sagt. Och faktum kvarstår ju, det kan bli ett ansenligt bortfall i tillförd "gratis" effekt i kyla, ända upp till -16 under längre tid där andra pumpar fortfarande levererar 30-40 kronor per dygn (med dagens elpriser) vid samma temperatur, oavsett om det är den senaste "state of the art" pumpen eller ej om den inte får köras då.  Och upp till 50 kr / mer om man räknar in värdeminskningen vid ökat slitage/minskad livslängd, och absolut vid framtida elprishöjningar OM min teori är korrekt.
Sen kan många säkert med mig vittna om sönderfrysta toaletter, vattenledningsrör vid historiska värmebortfall, även om dom erfarenheter just jag kan delge folk handlar om strömbortfall i fjällstugor under lite längre tid.
Det vore ju bara för tråkigt om man inte tänker på det om man köper en apparat som helt stänger av sig själv när den risken temperaturmässigt infinner sig och som man kanske förlitar sig på av just den orsaken (tillhandahålla värme).
Kanske skall man räkna COP 1 vid -29 (som min tydligen skall ha) som en investering i reservkraft i en del sammanhang även om det bara blir en 700 watt eller något, men som förhindrar att stället hinner bli sönderfruset innan kylan viker ner sig? T.o.m om den trots alla eventuellt vetenskapliga belägg skulla slitas mer då trots låg belastning och driftsvarm olja.
Och som sagt, betänk att det gäller hela vägen tillbaks till -16.

[mansan]

Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp  )

[gäst]

Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp  )

Bara en sak rätt? Kan ju betyda att även en blind höna kan finna ett korn?     

Som smålänning bör du inte riskera att drabbas så svårt av "-20 off". I alla fall inte så ofta!

[runte]

Ringde Ventalitionsutveckling för nära ett år sen ang. låg utetemp (-25-30), fick ett klart och koncist svar "pumpen tar större skada av en kall återstart än om den är igång hela tiden" även om tempen sjunker till -30 och tom. kallare så mår pumpen bättre av att vara igång, var beskedet jag fick

Jag kör efter detta, dessutom sas det att ner till -29 fanns det lite Cop att hämta

[gäst]

Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp  )

Bara en sak rätt? Kan ju betyda att även en blind höna kan finna ett korn?     

Som smålänning bör du inte riskera att drabbas så svårt av "-20 off". I alla fall inte så ofta!

Jag inser nu när jag läser om hönan och kornet att det kan tolkas som om du är den blinda hönan som funnit ett (av mina) korn. 
Jag menade mej själv. 

[mansan]

Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp  )

Bara en sak rätt? Kan ju betyda att även en blind höna kan finna ett korn?     

Som smålänning bör du inte riskera att drabbas så svårt av "-20 off". I alla fall inte så ofta!

Jag inser nu när jag läser om hönan och kornet att det kan tolkas som om du är den blinda hönan som funnit ett (av mina) korn. 
Jag menade mej själv. 

Ok då någon mer gång kanske  Men det skulle vara kul om med någon som skulle kunna svara med 100% säkerhet på detta

[Sparare]

Såg just att en ny pump kommit med drift ned till -30. Kriget med drift vid lägsta temp verkar vara i gång. Att det är olönsamt talar man inte om! Gissa varför! Dom flesta fabrikat rekommenderar dock drift ned till lägst -20.

Thosibas svenska manual rekommenderar drift till lägst -15. Vad gör man vid lägre temp?
De flesta fabrikat rekommenderar drift ned till -20. Vad gör man vid lägre temp?
Ventelationsutveckling rekommenderar drift ned till -25. Vad gör man vid lägre temp?
Någon på Ventelationsutveckling påstås rekommendera drift ned till -30 eller lägre. Vad gör man om tempen stannar där en längre tid. Ska man stänga av och när slår man på?

Är det bättre att stänga av och på vid -25 än vid -20/-16. Är kallstart vid -25 bättre än kallstart vid -16.

Varför rekommenderar Thosibas svenska manual drift till lägst -15 och Norska Thosiba drift ned till -20 och företaget Ventilationsutveckling drift ned till -25 och någon på Ventilationsutveckling drift ned till -30 och tom kallare.

Svaren kanske vi får i nästa avsnitt av ”Lödder” (för dom som minns).

Vilken soppa!

Thosibas rekommendationer är dock väldigt förvirrade om jag ska vara uppriktig.

[vpgr]

Rekomendationer i all ära.

Skall bli kul att se hur folk reagerar om 3-4 år när garantin är borta och kompressorn har lagt av.

Förstår inte varför man envisas med att titta på temperaturen som orsak till avstängning.
När det är så pass enkelt att vid låga temperaturer så är trycken ogynnsamma.
Och det är inte bra för kompressorn.
Dessutom så kan inte detta jämföras med en bil som kallstartar (och går upp i tomgångsvarv direkt) och en kompressor med mjukstart.

Häls
Tomas

[IROC-Z]

Noen som har erfaringer med den nye Sanyo SAP-KRV124EHDX?
Har selv montert en i dag og vil gjerne høre andres synspunkt..

OK subcooling, nu har DU haft din installerad i en vecka!
Vi vill höra DINA erfarenheter!!! 

//IROC-Z

[C.NK]

På denne linken finnes det data for KRV 94 KRV124 og KRV 93 KRV 123, av disse data fremgår det at den ny KRV 94/124 har betydeligt høyere lydnivå, en de "gammle" KRV 93/123    40/38/30/22 -  36/33/29/27 dB. bortsett fra quiet mode som er lavere på den ny, er lydnivået betydeligt høyere, merkeligt...?

[Sparare]

bortsett fra quiet mode som er lavere på den ny, er lydnivået betydeligt høyere, merkeligt...?

Hej!
Om pumpen kan leverera mer effekt så måste nog fläkten på innerdelen också ha högre maxmaxeffek.

Fläkten inne begränsas dock av temperaturen på innedelen så vid motsvarande effekt som modell 93/123 kan ljudnivån mycket väl vara lika (eller mindre).

[IROC-Z]

En het nyhet (  ) för den som även vill vara cool (  ).

http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=26

Ingen COP angiven.
Bra lösning på högsta COP (vid vårtemperatur och utan avfrostning) eländet.

Nu har de tagit bort länken till 124:an på kcc's hemsida...
Vad betyder det? Har inte SP-testerna gått bra eller vill man bara vänta och göra en samlad lansering?
Är det någon här som vet något?

//IROC-Z

[Gano]

Hmm.

Ja, antingen har de fått problem med P-märkningen eller så håller de på att uppdatera hemsidan. Kan ju faktiskt vara så att de släpper mer info snart om SP:s tester och P-märkningen ? ?

MVH/Gano

[vpgr]

124:an har dragits tillbaks av Ahlsell.
De ansåg att den inte gav vad som förväntades utav den.

Effekt under önskad spec, samt avfrostningsproblem.

Häls
T.

[Mike]

All heder åt sådana leverantörer som verkligen testar apparaterna först och sedan säljer om det är bra.   

[Zelda]

tråkigt, men bra gjort av Ahlsell tycker jag.

[Zelda]

124:an har dragits tillbaks av Ahlsell.
De ansåg att den inte gav vad som förväntades utav den.

Effekt under önskad spec, samt avfrostningsproblem.

Häls
T.

Vet du vad som var problemet med avfrostningen.

[IROC-Z]

124:an har dragits tillbaks av Ahlsell.
De ansåg att den inte gav vad som förväntades utav den.

Effekt under önskad spec, samt avfrostningsproblem.

Häls
T.

Oj, det låter ju inte bra, men jag anser att detta ändå ökar Sanyo/Ahlsells förtroende på marknaden...

//IROC-Z

[vpgr]

Sammanfattar det så här:

1: SP fick fram sämre siffror än vad Ahlsell önskade/Sanyo specade.
2: Ett antal maskiner har varit uppsatta på diverse platser i Sverige hos nyckelkunder.
Detta har varit maskierade enheter, så att de har sett ut som 123.
De hae haft problem med för mycket isbildning i tråget, upp på lamellerna.

Häls
Tomas

[Zelda]

Den borde ge bra effekt med tanke på att den skulle säkras 16A.
Gissar att de är COP som inte var som det specades.

[Gano]

Gediget agerande av Ahlsell. De har tydligen bestämt sig för att köra ett seriöst lopp. Heder.

Vet någon om de ska försöka lösa problemen eller är 124:an helt dödförklarad ?

MVH/Gano

[vpgr]

Håller med att det är tråkigt att de drar tillbaks den, men all heder till dem för att de testar först och fattar beslut därefter.

Att den skulle vara död är fel, snarare är det frågan om att dra den genom designavdelningen en gång till.

T.

[Mike]

Såg helsidesannons på senaste vi i villa för den idag 27990:-, påkostad reklam till ingen nytta verkar det som...

[IROC-Z]

Håller med att det är tråkigt att de drar tillbaks den, men all heder till dem för att de testar först och fattar beslut därefter.

Att den skulle vara död är fel, snarare är det frågan om att dra den genom designavdelningen en gång till.

T.

Designavdelningen hade väl gjort ett bra jobb, den har ju bland de snyggaste innedelarna...
Det är nog teknikavdelningen som får bakläxa 

Såg helsidesannons på senaste vi i villa för den idag 27990:-, påkostad reklam till ingen nytta verkar det som...

Vi i villa-annonsen var det visst för sent för att stoppa...
Den skall ha lämnat bra med effekt i testerna, men haft för dåligt COP enligt KCC.
Jag har en offert liggandes på 124:an, 24.000:- installerat och klart med el, men eftersom den dras tillbaka fick det bli en Toshiba Ras-13 istället.

//IROC-Z

[sylve frohm]

27900 kr enligt annons i vi i villa, baksidan av tidningen.

Verkar väl svindyrt, eller???

[air]

Nog verkar väl 27900 ganska dyrt.....enl villatidningen...baksidan av tidningen???

Eller vad tycker ni?  ( Priset inkl. moms, samt installation och max 5m rördragning )

air

[Gano]

Håller med att det är tråkigt att de drar tillbaks den, men all heder till dem för att de testar först och fattar beslut därefter.

Att den skulle vara död är fel, snarare är det frågan om att dra den genom designavdelningen en gång till.

T.

Designavdelningen hade väl gjort ett bra jobb, den har ju bland de snyggaste innedelarna...
Det är nog teknikavdelningen som får bakläxa 

Såg helsidesannons på senaste vi i villa för den idag 27990:-, påkostad reklam till ingen nytta verkar det som...

Vi i villa-annonsen var det visst för sent för att stoppa...
Den skall ha lämnat bra med effekt i testerna, men haft för dåligt COP enligt KCC.
Jag har en offert liggandes på 124:an, 24.000:- installerat och klart med el, men eftersom den dras tillbaka fick det bli en Toshiba Ras-13 istället.

//IROC-Z

För dåligt med COP ? Låter litegrann som den gamla 91:an, den var ett monster på att lämna värme, men lite lågt COP.

Varför blir det så ? Har man ansträngt sig så mycket på att göra den tyst att man har för låg fläkthastighet i inne/utedel? De stora batterierna borde ju annars höja verkningsgraden tycker man.

MVH/Gano

[Sparare]

Genomgår justeringar tydligen.
Inte för att jag tänker inhandla någon men jag är ganska nyfiken på vad den levererar hos SP.

http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=28

[rsoderberg]

Gällande garanti på Sanyo, om man faxar in en kopia på kvitto + installations protokoll till Ahlsell så får man 5 års garanti tho hooo.

Mvh Rille.
 

[Raj]

Precis pratat med intallatör ang. Sanyo 124 här i Blekinge. Enligt honom, 4 Japaner har varit hos honom nyligen och kollat den nya pumpen och fixat så det ska fungera nu mera! Modellen är godkänt enligt honom.

[Gano]

Jaha.

Nu har det varit tyst länge om den här värmepumpen. Inget skvaller, någon ?

MVH/Gano

[vpgr]

Var och tittade på Sanyo´s fabrik i Kina för 3 veckor sedan.
124:an är inte produktionsklar för oss ännu.

Däremot hade de tagit fram ett par nya fromter till den, bl.a en träimitation.
Snyggt.


När den kommer så blir det spännande med en maskin som verkligen levererar (hoppas jag) en bra besparing.
Då blir nog anskaffningspriset underordnat, men man kommer få jobba på att övertyga kunderna om den.

Häls

Tomas

[Jonas H]

Såg idag ett de sålde den på hemmabutiken i Barkarby för 26990 svenska pesetas

Har Ahlsell släppt den nu?

/Jonas

[tolins]

Den finns att köpa nu .tillägg för att byta front till annan färg är ca 2000:-

[Jonas H]

Men är problemen som upptäcktes av SP lösta?

/Jonas

[OBD]

Hej,
Jag har i dag fått information om att Energimyndigheten och Råd&Rön ska publicera resultatet av SP:s test av Sanyo SAP -KRV/CRV 124EHDXN i början på nästa vecka.
Det ska bli kul läsning, hoppas jag.
/ Bertil