Ämne: Greenline C9 pressostat hög +hög retur VP

[stampep]

Då var det dags igen... kom hem för ca en timme sen, pressostat hög och hög retur.. -27 på termometern..

Har kvitterat och pumpen har gått en ca en timme, och slagit ifrån.. har nu dessa värden:

GT1      48,3
GT2     -23
GT3      43,6
GT5      17,6
GT6      61,3
GT8       50,9
GT9       50,1
GT10      3,2
GT11      3,0

Roland : kollade näckningen, mina värden ser inte alls ut sådär...
20c    kurva 22,0
15c    kurva 25,2
10c    kurva 28,4
5c     kurva 31,6
0c     kurva 34,8
-5     kurva 37,6
-10    kurva 41,2
-15    kurva 44,4
-20    kurva 46,0
-25    kurva 49,3
-30    kurva 53,1

Ideer?

[Roland]

Är GT 9 50 grader skall pumpen stanna, 48 grader är gränsen. Det kan bero på bakflöde i bypassledningen. GT1 är några grader lägre än GT9. Det kan vara felaktiga givare. Kontrollera att bypassledningen vid drift har samma temperatur som returledningen.

Vad gäller knäckningen så var värdena i min tabell de värden som värmekurvan skulle justeras med vid de olika temperaturerna, inte värmekurvans värden.

Kontrollera, om det inte redan är gjort, att det inte någonstans i huset finns radiatorer som är lika varma upptills om nertill när pumpen har gått minst 10 minuter. Sådana radiatorer kortsluter flödet.

Vad är det för värmekurva inställd?

[stampep]

Nu ligger jag på värmekurva 4,0, rumsgivaren har jag inte rört sen jag "grundinställde".
kollade elementen nu när pumpen gått 20min, varma upptill och kallare nertill.

Hur menar du med knäckningen? är jag i fel meny?

[Rickard]

Om jag uppfattat detta rätt så har du råket ut för "elpannesyndromet", d.v.s. ditt radiatorsystem kräver högre temp än vad din värmepump (högtryckspressostaten) klarar.
Det innebär att när det blir så kallt att kompressorn på egen hand inte klarar att värma huset, utan eltisllskott går in, så blir temp/tryck så högt att pressostaten släcker kompressorn.
Troligvis går värmepumpen vidare på elpatronerna, men dessa är begränsade (på 6 kW?) och det blir därför kallare i huset än om kompressorn går.

Det du kan göra utan ombyggnader är att se till så att tempdiffen över varje enskild radiator är ca 5-8 grader, detta för att säkerställa att alla radiatorer verkligen ger från sig värme, och att ingen radiator kortsluter systemet och skickar tillbaks lika varmt vatten som den matas med.

En acktank hjälper inte just nåt mot dessa problem, utan det är den värmeavgivande ytan som måste trimmas in eller utökas.
Eller att du finner dig i att elda de få dagar det är så kallt att du inte kan hålla en komfortabel temp i huset enbart med hjälp av värmepumpen.

Ett annat sätt du kan använda dig av som kräver små investeringar är att ersätta elpatronerna med en elektrisk fläktradiator på ett par kW som får stötta när det blir riktigt kallt.

[stampep]

Rickard: har haft en 2kw fläkt på nedervåningen på halvfart och ett element på 750w på övervåningen idag, då var det varmt inne fast pressostaten löst ut någon gång under dagen, så det verkar rimligt att den går enbart på elpatron. för det lilla bör inte klara av att hålla värmen flera timmar..

Elda i öppna spisen blir klurigt, problemet ligger i att jag ibland är borta 12-15 timmar..

Kommer bygga ut systemet till sommaren, är nu under vintern jag måste lösa problemet tillfälligt s.a.s.

När du skriver ersätta elpatron, går det att koppla ur dessa enkelt i pumpen?

Får fixa nån vettig lasertermometer så jag kan kolla tempdiffar.

Tackar alla för kanonhjälp! hoppas man får tid att lära sig mera om det här så man kan återgälda genom att hjälpa andra!

[Roland]

Är det riktigt kallt ute sÃ¥ att det behövs tillskott hela tiden bör man minska tiden för tillskott (meny 8.1) till nÃ¥gra minuter. Gör man inte det utan har fabriksinställningen en timme hinner temperaturen sjunka sÃ¥ pass under den tid tillskottstimern räknar ner att rumsgivaren skickar upp stopptemperaturen sÃ¥ högt att pumpen kan stanna pga hög returtemperatur när väl 6 kW tillskott har gÃ¥tt in. Har själv lite problem med det just nu (-23 ute), stopptemperaturen är över 50 grader men den kommer inte att orka dit även med 6 kW tillsats. 

Minska känsligheten för rumsgivaren så att pumpens stopptemperatur kommer under 48 grader.

När det blir riktigt ordentligt kallt och man når gränsen för vad pump + tillsats klarar av gör egenheterna i IVT:s reglersystem att man måste övervaka vad som händer. Kurva 4 och kylan gör att det inte finns mycket marginal kvar till för hög retur eller att högtryckspressostaten löser ut. En variant kan vara att begränsa tillsatseffekten till 3 kW. Då bör risken för att pumpen skall nå för höga temperaturer minska. Det kanske blir svalare inne men det är bättre att det blir svalt när kompressorn går än att det blir svalt för att kompressorn står still och 6 kw elpatron går.

[Per Lu]

I går testade jag för första gången att köra min Greenline C7 (från 2002) med eltillskottet påslaget.
Först provade jag med 6KW eltillskott vilket innebar att VBin efter en halvtimme ökade till 47 grader varpå eltillskottet automatiskt kopplades bort. Kompressorn fortsatte att gå (vid VBin=48 grader stannar kompressorn). När VBin sjunkigt några grader gick eltillskottet in igen. Osv.
På min värmepump verkar det inte vara någon risk (?!) att kompressorn stannar och bara eltillskottet går.

Därefter provade jag med 3KW eltillskott. Då orkade inte VBin upp till 47 grader varför eltillskottet gick hela tiden.

Totalt sett blev medeltemperaturen på elementvattnet i genomsnitt högre med 3 KW eltillskott hela tiden jämfört med 6KW eltillskott som går till och från hela tiden.

Per L

[Roland]

Först provade jag med 6KW eltillskott vilket innebar att VBin efter en halvtimme ökade till 47 grader varpå eltillskottet automatiskt kopplades bort. Kompressorn fortsatte att gå (vid VBin=48 grader stannar kompressorn).

Måste erkänna att jag aldrig har kontrollerat om tillskottet kopplas bort automatiskt när returtemperaturen börjar närma sig 48 grader, jag har alltid lyckats hålla mig på rätt sida om den gränsen. Det borde ju fungera så som Per skriver.

När jag läser igenom tråden står det ingenting om att tillsatselen har varit inkopplad. Om det är så skulle Stampeps pump klara av att nå 48 på returen utan tillsats (den var ju överdimensionerad enligt tidigare ägaren). I så fall är problemet att rumsgivaren påverkar för mycket. Rumsgivarfaktorn måste då minskas så att stopptemperaturen kommer under 48 grader.

Knäcker värmekurvan gör man i meny 1.3.   

[stampep]

Kanon grabbar! nu har jag en del att fundera på och prova, "tyvärr" är det BARA -19 nu så nu funkar det nog som det ska..
Får kolla upp hur mycket tillskottet har gått och kolla hur länge det är inställt att gå.
Problemet kommer ju när det blir ordenligt kallt, första kallperioderna på hösten har elpatron löst ut nån gång dom 3 åren jag bott här så det används iaf.


Roland: har knäckt kurvan i meny 1.3, Men det ser ut så som jag skrev i min meny? är det nåt jag har missat?
Är en Rego 600 om det har någon betydelse.. Ge gärna ett exempel på hur det ska se ut om du vet hur min funkar.

[Roland]

Din kurva är knäckt på rätt sätt men den ser lite lustig ut i ett diagram. Den skulle behöva sänkas några grader vid -25 och -30. Sen har den en liten puckel vid -15 men tillsammans med en innegivare bör kurvan fungera hyfsat.

Det är kanske enklare att göra så här: Ställ in värmekurva 0.0 och parallellförskjutning 0. Gå sedan in i meny 1.3. Startar man med en t kurva som inte är knäckt skall det stå nollor vid alla temperaturer men nu står det de differenser som är inställda. Ändra värdena till de värden jag gav i tabellen några inlägg tillbaka, 0 vid +20, +0,5 vid 15 , +1 vid 10 osv. När sedan rätt värmekurva ställs in kommer ändringarna att läggas på värmekurvan.

[vbkvbk]

Det går slå ifrån elpatronen helt och hållet i någon av menyerna. Det hade jag provat för att se om pumpen då slutar lösa ut (löser pumpen ut så tror jag elpatronen går in ändå, men det kan ju vara bra att vara hemma när man provar för säkerhetsskull).
Det blir högre verkningsgrad på värmepumpen om man kör en separat el-radiator istället för att köra inbyggda elpatronen i värmepumpen.
Dock är det kanske mer praktiskt att köra inbyggda elpatronen än ett separat el-element.
Men den inbyggda elpatronen ger en ond cirkel med dålig verkningsgrad, hög framledning och i västa fall elpannesyndromet.


En helt annan fråga kring varmvattentempen GT3.
Hur har du ställt in varmvattnet och resonerat kring legionella osv?

//Micke som kör allt som bara går på varmvattnet på grund av okunskap (=det säkra före det osäkra).