Ja men hallå        Vakna, Rippe...
Givetvis är detta möjligt med dagens mjukvaror till alla möjliga prylar i hemmet.
Men hur kul är det? Ska Nibe börja skicka ut säkerhetspatchar på nätet kanske?
Mjukvaran till en VP är nog inget man vill byta titt som tätt.
Inte roligt när tempen drar nedåt 15 gr inne under vintern då man får "memory fault" när man ska jacka upp VP's BIOS så att säga. Nä huga, ska självaste Bill Gates teknik in i pannrummet, jag bävar   

Nä, låt oss slippa de traditionella PC/Windows problemen på våra VP:s.
På nåt sätt känns det bra att pannrummet i princip bara består av hårdvara - tillbaka till grottmänniskan liksom   *hehe*
(Ja, jag VET att det finns en del mjukvara också).

Ehhhhh, nä! Jag var lite väl fri i sinnet. Sorry och förlåt, du har ju helt rätt..............

Ja men hallå        Vakna, Rippe...
Givetvis är detta möjligt med dagens mjukvaror till alla möjliga prylar i hemmet.
Men hur kul är det? Ska Nibe börja skicka ut säkerhetspatchar på nätet kanske?
Mjukvaran till en VP är nog inget man vill byta titt som tätt.
Inte roligt när tempen drar nedåt 15 gr inne under vintern då man får "memory fault" när man ska jacka upp VP's BIOS så att säga. Nä huga, ska självaste Bill Gates teknik in i pannrummet, jag bävar   

Nä, låt oss slippa de traditionella PC/Windows problemen på våra VP:s.
På nåt sätt känns det bra att pannrummet i princip bara består av hårdvara - tillbaka till grottmänniskan liksom   *hehe*
(Ja, jag VET att det finns en del mjukvara också).

 Nibe och Thermia som i i fråga om styrdatorn får betraktas som enäggstvillingar.
Men tyvärr i den här frågan var Thermia klart mera vakan. Iofs är det väl bara en mjukvarufråga.... Ni borde terra dom, lär er av Thermia säg det.
För jag måste säga att det är inte bra om elpatronen går för "länge" det är risk för överpendling då. Särskilt som jag ställt in fördröjningen på elpatronen, min har dessutom bara ett steg 6kw, elpatronen skulle helt säkert höja tempen så mycket att värmebalans nås så att även kompressorn stoppas. det vore inte kul 

På en del maskiner kan man ju uppgradera styren, men jag har inte hört tal om nåt sånt vare sig på Thermia eller NIBE.

Jag har iofs frågat på Thermia jag ville ev komma åt möjligheten att knäcka värmekurvan kring +-0 ute. Men fick ett mumlande svar att då måste jag byta "hela" styrdatorn. Den nya har helt annat utseende på hela displayen.
Så jag frågade inte ens vad det kostade.

Är det nån som bytt (till en uppgraderad version) ev pga haveri tex åska.
Vad kostar det???

CTC bytte ut för uppgradering för några år sen. Men jag vet inte om det var på alla maskiner vet inte heller varför!?

Fyller på lite på er NIBE sträng...
Synd att tillskottet går så "länge". En fastighets värmetröghet är mycket stor, därför är det inte optimalt.

tex -700 gradminurer är inte alls så mycket som man tror.
Det skulle va bättre om den jobbade upp till max-500. Ett sånt underskott ska inte ens märkas i huset!

3 grader på framledningen sägs göra ca 1 grad på rumstempen.
3 grader i ett helt dygn gör ett underskott på 4320 gradminuter.
Tex en IVT VP kan ge ett sånt överskott utan att pumpen ens stannar. Underskottet kan dock inte bli så stort eftersom tillskottet startas med lite snävare marginal. På vår 25 kw tillåts dock 1,5 grads diff mot börvärdet utan att elen startas. det ger 2160 grdm på ett dygn.
detta förutsätter dock att ute o inne temp inte ändar sig. tack vare rumsgivaren funkar det ändå bra.

På min Thermia har jag -100 och -1500 ( -60 och -600 är standard), det funkar perfekt precis som du säger med kalla nätter o varmt på dan. Även toppar med vv produktion kan göra att minusminuterna ökar. Jag kör så hela året, om det nån gång känns svalt kan man alltid höja lite på rumsgivaren.
Men det fina är att Thermia valt en variabel till för sitt tillskott. Min jobbar aldrig upp sig mera än till ca - 1200 med tillskottet. Det är enormt bra då har ju alltid kompressorn massor med gradminuter att jobba med vid svinkyla.
Det funkar så att så fort tillskottet höjt är värdet 3 grader över börvärdet då slår elpatronen av! oavsett hur mycket gradminuter som återstår.
Det förklarades inte i mina papper, så jag förstod aldrig vad som hände... Men i skriften om nyare Diplomat står det beskrivet.
Det sparar en hel del ström, speciellt på våren när vi norr kan ha nedåt -35 på natten och stekande sol på dagen med dagsmeja!
Nån kanske tror att om det snabbt slår om och blir tö med en massa minusminuter kvar blir det inte bastu då? Jag svarar nej då behövs dom här minuterna, för att kylan slår in nåt enormt, ända upp till ett dygn efter väderomslag.

Jag har inte tittat på NIBE´s nya styr om dom har nåt liknande!?

Tyvärr är det så på NIBE att om man ökar till max minusminuter för tillskottet, kan tempen överpendla när den når -100 har tillskottet höjt börvärdet så mycket att +-0 grdm nås efter en stund. Då stoppar kompressorn, trots att det finns behov av både kompressor OCH elpatron.

Har uppskattat(via pålitliga erfarenhetskällor) att totala energiförbrukningen kommer att ligga kring 10000-11000kWh/år. Sen får jag väl se hur stor andel av detta som skänks åt pumpen(har 3-fas mätare på pumpen).
Det svåra är att kunna uppskatta husets totala värmeförbrukning för att kunna få ett svar på återbetalningstiden av anläggningen....

Jo, man vill ju ha så låg framledningstemp som möjligt för att få ett bra COP värde. Jag glömde väl säga att jag har golvvärme i huset, därav den låga framledningstempen! Huset är ju även byggt enligt de nya byggkraven på isolering vilket också torde inverka på vissa andra faktorer gällande värme 

Jag skall ta mig tid nu att lite vrida och trycka på styrkortets knappar och rattar för att få ned antalet starter.

/Mosse

Dina värden såg ju imponerande ut, du gör alltså av med ungerfär hälften jämfört med mig. Hur kan det komma sig? Bor du i ett för istid isolerad kylväska på 13 kvadratmeter stationerad på mallorca?

Jag visste att denna kommentar skulle dyka upp, därför satte jag ut värdena.

Vårt hus är nybyggt. Vi flyttade in i somras men har haft på värmen sen december ifjol, dvs brukselen har varit låg(nästan obefintlig) under första halvåret.
Pumpen borde nog vara rätt dimensionerad för vårt 600m3 (165m2) hus... 

Nu är jag inte inom räckhåll till pumpen så att jag kan läsa av gradminutinställningarna, men jag skall kolla när jag återvänder till min borg. Jag skall försöka stretcha lite på gradminutgränsen för att se var jag landar innan innetempen börjar fluktuera.

Men jag undrar lite vad som är bättre, hög framledningstemp eller högt antal starter..?? 
Framledningstempen torde just idag ligga på 30-32grader vid -8 grader utetemp.

/Mosse

Rippe, ursäkta om jag kom och förstörde den fina avslutningen på din tråd. Men jag skall ge dig en chans att ännu avsluta med svar på mina frågor.

Först 100 gratulationer till energibesparingen under år 1.  studs

Sen en liten jämförelse. Min 1210-7 startades för exakt 1 år sedan och följande värden står att avläsas.

Total energiförbrukning(hela hushållet): 6910 kWh
VP starter: 4984 st
VP timmar: 1944 h
TS timmar: 17 h

Nu undrar jag om antalet starter jämfört med driftstiden är för många?

Vad kör du med för strategiska inställningar på pumpen för tillfället?
Vp gradmin, TS gradmin, Vp diff VP etc....

/Mosse

Först vill jag klargöra att jag på intet sätt såg ovanstående inlägg som slutet på tråden. Snarare som startskottet för en nya era med nytt år.

Dina värden såg ju imponerande ut, du gör alltså av med ungerfär hälften jämfört med mig. Hur kan det komma sig? Bor du i ett för istid isolerad kylväska på 13 kvadratmeter stationerad på mallorca?

Däremot ser det ju onekligen lite mycket ut på startfronten. Ungefär 2,5 starter per driftstimme. Men och andra sidan har du inte anmärkningsvärt många starter per realtidsår (fiiint ord). Det mesta pekar på att din pump är betydligt större än min (i förhållande till värmeobjektet). Och du borde kunna styra ut VP-gradmin en aning, dock med risk för att då får för hög framledningstemp i slutet på cykeln.

Jag kör idag VPgradmin 100. Jag har varit uppe och vänt på 120 men tyckte mig då få lite rubbningar i inomhus tempen så jag har backat en aning.
TS gradmin 400 (detta förklarar jag i nästa inlägg som svar på Ekke)
VPdiff original....har jag för mig, jag är inte hemma nu så jag kan inte kolla men vad jag kommer ihåg så har jag inte ändrat något där eller om jag gjort det ytterst lite. Denna gräns har aldrig varit i någon fara.

Rippe, ursäkta om jag kom och förstörde den fina avslutningen på din tråd. Men jag skall ge dig en chans att ännu avsluta med svar på mina frågor.

Först 100 gratulationer till energibesparingen under år 1.  studs

Sen en liten jämförelse. Min 1210-7 startades för exakt 1 år sedan och följande värden står att avläsas.

Total energiförbrukning(hela hushållet): 6910 kWh
VP starter: 4984 st
VP timmar: 1944 h
TS timmar: 17 h

Nu undrar jag om antalet starter jämfört med driftstiden är för många?

Vad kör du med för strategiska inställningar på pumpen för tillfället?
Vp gradmin, TS gradmin, Vp diff VP etc....

/Mosse

del av Rippe´s första inlägg

Jag är en nybliven värmepumpsanvändare. Systemet har varit igång sedan lördags 26 nov 2004.
Jag är oerhört intresserad och kommer bottna allt som har med värmepumpen att göra. Dock behöver jag få några grundläggande definitioner verifierade av någon riktigt duktig person:

Hmmm du höll vad du lovade      Du körde med oss    --/ men det var  *hehe*

Resultatet är strålande    du har tagit examen och även överkursen  b00k här kommer betyget  :,v( bara MVG hela vägen 

32.000:- reducerat till under 8.000:- /år  studs studs studs

Jag säger grattis 

Satt precis och funderade på vilken otroligt fin tråd detta är. Att den dessutom leder statistiken över största ämnet (flest antal svar) och ligger i toppen över de flesta lästa ämnena indikerar ju att det verkligen är en höjdare. Jag vill starkt rekommendera nytillkomna att ta del av denna långa men intressanta tråd. Och genom detta inlägg kan ju fler upptäcka den.

Fast det tar nog en timme eller så att läsa genom den. 

får man för varmt vid kallt väder är det som du säger att man har för hög kurva.
lätaste sätet at hitta rätt med finjusteringen är att finjustera vid kalt väder när inomhustempen är lagom, då sänker man kurvan & vrider upp finjusteringan så at man fortfarande har samma börvärde.

OJ, OJ, du ska veta vad jag trixat med detta. Och i SAMTLIGA fall har jag fått det hela att blivit riktigt bra UTOM vid någon speciell kombination av temperatur, fuktighet och vind. Det har varit helt omöjligt att fått det hela perfekt utan inomhusgivare. Med inomhusgivare har det hela blivit så bra som jag någonsin haft det tidigare MEN fortfarande inte perfekt. DÄRFÖR att systemet är för grovt. I min "teknik-värld" ska en reglerdator ta in ett temperaturvärde via en analog ingång. Temperaturgivaren är då ett temperaturberoende motstånd som ger olika strömvärden in beroende på temperaturen. I "normala" fall fixar den billigaste jävla skit industrisystemet att tackla mA som ger en temperatursignal med decimal. Men här har man (precis som i fallet brödrost) gjort en styrdator som inte klarar mer än en hel grads noggrannhet. Och säkerligen inte ens med några mätbara kostnadsbesparingar som följd. "Kunden Agda 92 år eller Svenne Svensson 45 år som inte sett en tångamperemeter på vykort ens behöver inte mer noggrannhet och därför "orkar" vi inte ha bättre noggranhet".   

MEn det är så bra som man kan få det med rådande teknisk nivå på utrustningen!

Man kan ju jämföra med min tidigare reglering (av oljepannan). Det var en liten nätt styrdator som skötte shuntregleringen. Inomhusgivare och utomhusgivaren. Sambandet mellan utomhusgivaren och övriga styrparametrar hade stora likheter med det som sitter i VP-styr, om än annu mera grövre. Inomhusgivaren däremot var riktigt ointelligent men ändå KLART användbar. Den "takade" helt enkelt framledningstemperaturen. När tempen inne nådde inställt värde drog systemet ner shunten tills allt hamnade under inomhustempen med någon tiondel. Så när solen matade på ordentligt kunde faktiskt pannan shunta ner till noll trots att det var -10 ute. DET sparade OLJA kan jag lova. När det sedan började svalna inne reagerade systemet blixtsnabbt och matade på med framledningetemperatur. Och här har vi ju en våldsam skillnad mellan de olika uppvärmningssystemen. Med olja kunde man SMACKA till och blåsa ut 75 grader på nolltid. I VP fallet går allt mycket segare eftersom man inte har det "krutet" att jobba med. Men det där fixar man ju med större radiatorer osv.....bla, bla ....för den som orkar. Men det där kan ni ju redan.

Silver

Kan man inte åstadkomma samma sak genom att helt enkelt strunta i utomhusgivaren? Om du ändå ersätter utomhusgivaren med ett fast motstånd så fylkler den ingen funktion längre.

Då kommer den enda temp som pumpen känner till vara inomhustempen.  Och börvärdet borde ju du justeras i enlighet med den tempen.

/Johan

JAg tror att tempraturen hinner svänga för mycke om man bara reglerar på inomhus tempen. trögheten i huset & specielt vid golvvärme i platan gör att men vid en fallande tempratur måste börja produsera värme innan inomhustempraturen sjunkit.

Citat från: CarMan skrivet 13 mars 2005, 00:33:27

Citat från: SILVER skrivet 13 mars 2005, 00:24:05

Har lekt lite hemma och kopplat ihop en 1115 styrning till min värmepump.

Utegivaren har jag manipulerat med ett motstånd så att han tror att det är +5 grader ute (kan vara vad som helst). Framledningsgivaren är dragen och sitter i sovrummet.

Därefter har jag ställt in kurva och förskutning så att börvärdet är ständigt på 23 grader.

Har sedan trixat med gradminuterna (-15) så att det lirar fint utan att det hinner bli kallt inne.

Resultat:

Otroligt jämn värme innomhus, funkar klockrent.         

Hur tror ni att detta skulle funka på en bergvärmepump ? Någon som vill prova ?

genom att du fixat men utegivaren så trixar du till börvärdet, vilket blir en mer riktig styrning.

Vp har ett ständigt värde på utegivaren samt att börvärdet blir önskad innetemp. vp nöjd när vb fram (innegivare) når sitt mål. Och med en låg gradminut slipper man att tempen ökar inne en längre tid för att räkna ner gradmin.

fattar jag rätt om deta system funkar så här.
pumpen startar när inegivaren registrerat att inomhus tempen sjunkit.
pumpen stannar när innegivaren registrerat att inertempen uppnåts.

om det är så så tror jag inte att det är optimalt att driva en vp på detta sätt, specielt inte för dom som har golvvärme i plattan.

För att inte denna fina och fullständigt heltäckande tråd ska somna in och hamna långt ner i forumdatorns innersta dammvrå slänger jag in en liten brasklapp:

Valet av kurva spelar mindre roll när man kör med inomhusgivare!
Jag har kört med kurva 9 mest hela tiden. Problemet med den är att det blir något för varmt inne när det är kallt ute (typ -10 eller kallare). Men sänkte jag till kurva 8 blev det istället för kallt vid varmare väderlek. Med hjälp av finjusteringen försökte jag pilla till detta. Men det blev aldrig riktigt bra.

Men sedan jag skaffade min inomhusgivare går det ju så HIMLA fint med kurva 9. Först och främst tar den hand om yttre faktorer som sol och vind (just vindprovet har jag inte gjort ännu eftersom det inte blåst så mycket sedan givaren installerades men solinstålningen justerar den så där fantastiskt bra).

MEn så tar den alltså även hand om den finjustering och "brytning" av kurvan som jag saknat. När det biter på ute blir det ca 1 grad varmare inne än önskvärt. Och då kompenserar den ner börvärdet. GALANT! Visserligen hoppar börvärdet upp igen när tempen inne sjunkigt till inställt värde. Och det är väl där jag kan störa mig en aning på att det måste in en HEL grad för att den ska reagera. Borde ha räckt med 0,25 grader eller åtminstone 0,5! Väldigt onödigt stenåldervist! Hur som helst så känns temperaturen inne numera ännu jämnare än tidigare. Så jag kan bara hålla med er övriga INOMHUSGIVARFETISCHISTER att det är KLOCKRENT (bortsett från TRÄ styrningen men den kan vi ju skita i eftersom vi ändå inte kan ändra den).

 studs  *hehe*  *hehe*  *hehe* studs

får man för varmt vid kallt väder är det som du säger att man har för hög kurva.
lätaste sätet at hitta rätt med finjusteringen är att finjustera vid kalt väder när inomhustempen är lagom, då sänker man kurvan & vrider upp finjusteringan så at man fortfarande har samma börvärde.

Citat från: utopiazz skrivet 12 mars 2005, 22:26:55

Problemet är inte termostaten inte kan hantera 0,25grader utan det är reglerdatorn.
Termostaten hanterar små differenser med glans men reglerdatorn kompenserar inte börvärdet förräns innetempen stigit/sjunkit 1grad.

/Johan

Då är jag tillbaka till min bimetall TS med ingång till SMO som har den funktion att direkt ändra kurvan vid förändring av min termostat. ( efter inprogramerat värde).

OBS: vi kan nog lura er dator också med linande funktion. genom att koppla in motstånd parallelt med er framlednings givare så att den ökar framledn temp när en Termostat (bimetall) sluter.

Ref manual SMO:
Genom att sluta en rumstermostat (bimetall) eller ett kopplings ur kan man tilfälligt eller periodsvis höja eller sänka framledningstemp och därmed rumstemperaturen. Då den yttre kontakten är sluten (potentialfri kontakt)ändras beräknad framledningstemp med det antal grader som inställs (mellan -25 och +25 ^oC)[/i]

Så fungerar mitt program. alltså ingen fördröjning. Allt enl eget behov.

Richard:
"Ibland är den äldre tekniken bättre än den nyare". bimetall >TS< finns i modern styrsystem med modern styrning.

/JANNE

men blir det rätt?

det är ju börvärdet vi vill ändra & inte framledningstempen?
fasr gradminutrarna räknar ju diffen där imallan så det kanske funkar? frågan är om man inte då får strul men VB diff VP 

Problemet är inte termostaten inte kan hantera 0,25grader utan det är reglerdatorn.
Termostaten hanterar små differenser med glans men reglerdatorn kompenserar inte börvärdet förräns innetempen stigit/sjunkit 1grad.

/Johan

Då är jag tillbaka till min bimetall TS med ingång till SMO som har den funktion att direkt ändra kurvan vid förändring av min termostat. ( efter inprogramerat värde).

OBS: vi kan nog lura er dator också med liknande funktion. genom att koppla in motstånd parallellt med er framlednings givare så att den ökar framledn temp när en Termostat (bimetall) sluter.

Ref manual SMO:
Genom att sluta en rumstermostat (bimetall) eller ett kopplings ur kan man tilfälligt eller periodsvis höja eller sänka framledningstemp och därmed rumstemperaturen. Då den yttre kontakten är sluten (potentialfri kontakt)ändras beräknad framledningstemp med det antal grader som inställs (mellan -25 och +25 ^oC)[/i]

Så fungerar mitt program. alltså ingen fördröjning. Allt enl eget behov.

Rickard:
"Ibland är den äldre tekniken bättre än den nyare". bimetall >TS< finns i modernt styrsystem med modern styrning.

/JANNE

Jag refererar till Rippe.  ( han säger 1 gr diff, men villha 0,25 grader)

Varför har ni då 1 graders diff med termostaten. Om det bygger på motstånd som hos mig är det kontinuerlig avläsning och då är det ingen diff.

Jag har läst er manual och såg att ert program begränsar ändringen med mer eller mindre +-1 grad inne. Diffen i ert program borde vara mer flytande.

Men jag har även en ingång som slår till ändring av av framledningstemp.  Till den kan man koppla  en en TS som är bimetall. Så kan i ha gjort?

Hur mycket man vill förändra värdet från ens kurva ändrar man i programet med värde +(-). det blir då förändring exv om jag väljer +5grader. kurvan höjs med 5 grader, eller -5 grader tvärt om.  Hur har ni er TS?

Vill ni att jag skall lusläsa er manual nerladdad från "nibe.se". Det kan jag göra säg bara till så kan jag råda er mer.

.


Ok er Manual och TS är här:

http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp


JANNE

Janne Energi 

Rumsgivaren kompenserar ev avvikelse genom att paralellförlytta värmekurvan....
Den startar och stoppar aldrig värmepumpen...

För att inte denna fina och fullständigt heltäckande tråd ska somna in och hamna långt ner i forumdatorns innersta dammvrå slänger jag in en liten brasklapp:

Valet av kurva spelar mindre roll när man kör med inomhusgivare!
Jag har kört med kurva 9 mest hela tiden. Problemet med den är att det blir något för varmt inne när det är kallt ute (typ -10 eller kallare). Men sänkte jag till kurva 8 blev det istället för kallt vid varmare väderlek. Med hjälp av finjusteringen försökte jag pilla till detta. Men det blev aldrig riktigt bra.

Men sedan jag skaffade min inomhusgivare går det ju så HIMLA fint med kurva 9. Först och främst tar den hand om yttre faktorer som sol och vind (just vindprovet har jag inte gjort ännu eftersom det inte blåst så mycket sedan givaren installerades men solinstålningen justerar den så där fantastiskt bra).

MEn så tar den alltså även hand om den finjustering och "brytning" av kurvan som jag saknat. När det biter på ute blir det ca 1 grad varmare inne än önskvärt. Och då kompenserar den ner börvärdet. GALANT! Visserligen hoppar börvärdet upp igen när tempen inne sjunkigt till inställt värde. Och det är väl där jag kan störa mig en aning på att det måste in en HEL grad för att den ska reagera. Borde ha räckt med 0,25 grader eller åtminstone 0,5! Väldigt onödigt stenåldervist! Hur som helst så känns temperaturen inne numera ännu jämnare än tidigare. Så jag kan bara hålla med er övriga INOMHUSGIVARFETISCHISTER att det är KLOCKRENT (bortsett från TRÄ styrningen men den kan vi ju skita i eftersom vi ändå inte kan ändra den).

 studs  *hehe*  *hehe*  *hehe* studs

Som nån funderat på i forumet är väl att ta en gammal 300 liters beredare som ser snygg ut som acc. Ingen investering då bara jobb /mso

Tack carman.   Är det raka rör eller har du någon acc/mso

Hej igen. Trimma med gradminuter? Undrar? om jag kör med std inställningen(60 om jag minns rätt) och som i ditt fall flera 10 gradminuter. Vad har du och vad hadde du för temperatur hysteres före trimmningen.  Skulle bara vara roligt att veta eftersom jag inte kommer att få testa förän om ett par månader. mvh/mso

Hej Rickard . Jag frörstår inte riktigt hur det hängerihop med något lägreverkningsgrad med en större pump. Hur mycket högre temp blir det innan den stoppar som du har trimat in.  Skilnad på typ en 5a kontra en 7a som går med låglast kring nollan på ute tempen , eller som i ditt fall  graderna strax före vp stopp före du började tima och efter trimmningen?  Undrar en som har beslutsångest /Mso

Ah, då förstår jag. 

Tack för klargörandet.

Men som Bertil skriver så är inte drifttimmar och antal starter oberoende av varandra när det gäller livslängden på en kompressor. En kompressor som startar ofta har också mindre drifttimmar medan en kompressor med få starter har fler drifttimmar, så såna slutsatser kan ej dras av statistik. Man måste helt enkelt titta på enskilda fall och dra slutsatser av detta.

Det här kan väl ändå inte stämma? För husets energibehov är ju det samma, alltså borde driftstimmar också bli samma. Påståendet ovan hävdar ju att COP försämras vid längre driftstid per start.