|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 april 2012, 17:18:21 »
Förstår inte hur byte av ventilen påverkar läckaget av värme genom isoleringen. 3 cm isolering läcker vad den läcker oavsett om växelventilen är tät eller inte.
Även om värmeläckaget kommer huset tillgodo kommer värmeläckaget av pumpens dator att räknas som timmar varmvattenproduktion.
Ja jag förstått att du inte riktigt grepar det där.Själva ventilen är ju insmord med fett när den är ny men problemet uppstår när själva framledningstemperaturen stiger över 50 °C eller mer då sväller själva ventilen i sätet och för varje gång den öppnar och stänger vid den temperaturen så blir det tajt och den tar med sig mer och mer fett och till slut finns det ingen smörjning kvar och när man byter ut dom och tittar (förutom att dom går trögt) så ser man att dom är fulla med repor och varför tror du annars dom fastnar/hänger sig.Problemet blir att om den inte sluter helt tätt och den börjar läcka så får du in avkyllt vatten från cpn in i slingan och med ett slutresultat att när den ska börja med att skikta vattnet i varmvattensberedaren så blir ju inte resultatet nått vidare.Och har den väl börjat kärva så byt skiten för den lagar sig inte själv.Men på dom nyare modellerna så sitter det en kul/vridventil så det är inget ts behöver oroa sig och en så länge har det inte varit några problem.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 april 2012, 08:09:20 »
Är det så dålig kvalitet på dagens säkerhetsventiler att man måste byta dom en gång per år? I de värmesystem jag har levt med har man aldrig behövt byta nån säkerhetsventil...
Skrivet av: ugge
« skrivet: 03 april 2012, 21:14:47 »
Skulle gissa att det som avses här är säkerhetsventilen. Om den läcker så är ju det varmvatten den läcker.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 april 2012, 15:18:16 »
Förstår inte hur byte av ventilen påverkar läckaget av värme genom isoleringen. 3 cm isolering läcker vad den läcker oavsett om växelventilen är tät eller inte.
Även om värmeläckaget kommer huset tillgodo kommer värmeläckaget av pumpens dator att räknas som timmar varmvattenproduktion.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 03 april 2012, 06:58:17 »
Jag tänkte på värmeläckaget genom isoleringen.
Visst och jag svarade på din fråga hur jag lyckas med det,Men bara för din läcker ut 1000kwh/år genom isoleringen så behöver inte alla göra det eller Du får väll ställa in vpn inne så kan du ta vara på dom 1000kwh.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 april 2012, 10:53:47 »
Hej Ganska enkelt,Se till att ventilen inte läcker,Brukar byta 1gång/år tar inte mer än 10min att byta och vad jag vet ligger min inbyggda på 180 L
Jag tänkte på värmeläckaget genom isoleringen.
Skrivet av: husagare_stockholm
« skrivet: 02 april 2012, 10:45:27 »
Finns det någon schablon på hur mycket effekt man får/meter borrhål? Eller är det för specifika omständigheter vid varje borrning för att man ska kunna säga något generellt?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 april 2012, 05:36:45 »
Nja Purjo T W S är bara en slinga ingen hetgas där. Det kallas HGW.
10000 till cop 3 typ blir 30000/7 = 4285 kwh per år i VV Måle ligger lite under schablonen på 5000 kwh
Kan det vara på det sättet???
Hej Japp schablonen stämmer men det var räknat på en vanlig beredare (standard 5000kwh) men chefen var lite snäll så jag fick en tws för samma pris och då vart det lite andra siffror.I snitt ligger jag på 6500kw/år i drivenergi så det blir lite mycket med 4285 kwh/år för varmvatten (blir inte mycket kvar till värme).Därför blir jag tveksam om ts skulle komma upp till 2000kwh för varmvatten med en 6kw med 2 pers och inget badkar.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 april 2012, 04:48:49 »
10 000kWh då VP'n bara har gjort varmvatten. Resten från TWS'en antar jag. Dock är ju inte det TWS-värmda vattnet gratis även om man verkar hävda det ibland, så siffrorna blir lite snedvridna.
Hej Eftersom runt 20- 25% av energiurtaget går åt till att värma varmvatten och om man jämför med en vanlig varmvattensberedare mot en slinga så tjänar man själva tiden att värma varmvatten och jag tycker det är mer intressant.Och för min del om jag inte tappar varmvatten tar det 18min (startvärdet ställt till 42grader) upp till 53grader och jag brukar ha 2-5 starter/dygn.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 02 april 2012, 04:17:13 »
Hur har ni lyckats med det med tanke på att en 160 L inbyggd varmvattenberedare läcker ca 1000 kWh värme per år?
Hej Ganska enkelt,Se till att ventilen inte läcker,Brukar byta 1gång/år tar inte mer än 10min att byta och vad jag vet ligger min inbyggda på 180 L
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 01 april 2012, 18:13:01 »
Hur många kwh kan räkna att man tjänar på luftvärmepumparna per år
vi har 2 st Panasonic CS-E9EKEB
1 st övervåning, 1 st källare
Är ju bra att veta när man ska beräkna effekt på bergvärmepumpen och djupet på borrhålet
vi hadde ca 16000 kwh som mest när det var som kallast för några år sedan
då Bägge Luftvärmepumparna o tillsats-EL av pannans elpatron var med. enligt eon:s räkning då med hushållselen medräknad i detta.
snittvärmen var skulle jag tro var ca 20 grader i övervåningen och någon grad kallare i källaren hushållselen kan den vara ca 4000 kwh för 2 st vuxna ?
(luftvärmepumparna ska inte användas när bergvärmen är ditsatt)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 31 mars 2012, 10:08:32 »
Nja Purjo T W S är bara en slinga ingen hetgas där. Det kallas HGW.
10000 till cop 3 typ blir 30000/7 = 4285 kwh per år i VV Måle ligger lite under schablonen på 5000 kwh
Kan det vara på det sättet???
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 31 mars 2012, 09:56:19 »
10 000kWh då VP'n bara har gjort varmvatten. Resten från TWS'en antar jag. Dock är ju inte det TWS-värmda vattnet gratis även om man verkar hävda det ibland, så siffrorna blir lite snedvridna.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 mars 2012, 09:45:46 »
Hur har ni lyckats med det med tanke på att en 160 L inbyggd varmvattenberedare läcker ca 1000 kWh värme per år?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 31 mars 2012, 06:35:49 »
Hej 2000kwh för varmvatten med tws,Glöm det låter mycket för 2pers vi är 4st i familjen och är inte uppe i 10000kwh på 7ÅR.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 mars 2012, 21:23:28 »
Glöm Thermias offert, den är inte seriös. Det är obegripligt hur man kunde föreslå en pump på 6 kW om det inte var så att man hade glömt att det fanns L/L-värmepumpar i huset.
Pumpen kommer inte att gå mer om man borrar djupare. 140 eller 150 meter till en 8 kW spelar inte så stor roll. Det viktiga är att pumpens effekt blir rätt och vad rätt effekt i det här fallet är, är en öppen fråga. Tänk på att en Nibe 1245 med beteckningen 8 kW tillsammans med radiatorer kanske inte ger mer än 7-7,5 kW när det är som kallast ute. Det är på pumpens effekt tankemödan skall satsas, borrhålsdjupet ger sig självt sen.
Skrivet av: ugge
« skrivet: 30 mars 2012, 20:16:10 »
16000 kWh med uppvärming av LLVP, det visar ju att de beräknade 18000 kWh är för lite, annars hade dina luftvärmepumpar gått väldigt effektivt.
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 30 mars 2012, 19:35:53 »
Vi har bara dusch i huset hur mycket bör vara förbrukningen för 2 vuxna
Thermia står inget om hur stort huset är i beräkningen borde det inte stå med i beräkning någonstans om husstorleken på 168 m2 eftersom deras borrdjup är väldigt lågt
hur vet man villken m2 det är beräknat på
ska man inte ha så liten eller ingen tillförd energi för att vara bäst funktion ur energikostnad sett
Undrar lite om Nibe 1245-8 och ett borrhål på ca 160 meter borde räcka då vi inte kommer att ha lika varmt i källarens alla rum om vi nu har ca 2o meter till berg så skulle det aktiva borrhålet bli 140 m eller ska man ha 170 meter för att vara säker på att det ska funka bra med 150 meter aktivt borrhål
vi vill ha ca 22 grader i övervåningen och något kallare i källaren
vi hadde ca 16000 kwh som mest när det var som kallast för några år sedan då även luftvärmepumpar o tillsats av pannans elpatron var med. enligt eon:s räkning då med hushållselen medräknad. snittvärmen var skulle jag tro var ca 20 grader i övervåningen och någon grad kallare i källaren
kommer pumpen gå onormalt mycket om man borrar för djupt
och hur bra funkar nibes kolvkompressorn i längden
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 30 mars 2012, 17:04:25 »
Gunnar . vi räknar likadant. med en 10 kw blir det 65-50 system) ca 650 kwh i spets köp när man tittar scablonmässigt. sen räknar man om det till 70-50 system får du ett spetsköp på ca 1200 kwh. Tank och värmepump och du får en bra lösning cocacola
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 30 mars 2012, 16:34:34 »
Jag är övertygad om att ett sådant hus som du har kräver c:a 30.000 kWh + 5-7 tusen kWh i hushållsel och då krävs det definitivt en 10 kw-are. Med värmepump av rätt storlek så kommer då din elförbrukning att minska till 10.000 kWh + hushållsel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 mars 2012, 10:09:54 »
Man har satt totala värmebehovet till 18 000 kwh/år. Dra bort 2000 kWh/år för varmvatten (det är ett lågt värde, schablonen för en familj är 5000 kWh/år) och uppvärmningen av huset skulle behöva bara 16 000 kWh för 168 m2 hus från början av 60-talet med, förmodar jag, tvåglasfönster som man vill ha 21-22 grader i. Någon som tror på det? Hade huset varit enligt nybyggnadsstandard hade det varit möjligt men inte nu.
2000 kWh/år varmvatten i kalkylen är dessutom en orimligt låg siffra. Min varmvattenberedare läcker ca 1000 kWh/år och det är nog en rätt typiskt siffra för en inbyggd värmepumpsberedare. Det får inte rum mycket isolering.
Förslag: Det kommer att bli kallt och förmodligen mulet till helgen. Stäng av luftvärmepumparna helt och värm hela huset till den temperatur ni vill ha med elpannan något dygn eller två. Notera antalet eluppvärmda timmar, elmätarens värden och medeltemperatur och det skall gå att få en någorlunda vettig siffra på hur mycket värme huset behöver. Vänta gärna med att läsa av elmätaren till värmen har ställt in sig på den nivå ni vill ha. Det kommer att kosta någon hundralapp i form av extra el men det handlar om en investering på över hundra tusen kronor.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 30 mars 2012, 08:52:32 »
finns ett lite fel i din kalkyl. 50/40 på rad sidan.. mmm om du inte nyligen bytt radiatorer så ska nog kalkylen köras efter ett högtempat system . cocacola
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 30 mars 2012, 07:51:35 »
Jag skulle aldrig någonsin köpa en pump med mindre än 10 kW i ett sådant stort och gammalt hus och borra minst 180 m aktivt. Om du behöver utjämningstank eller ej beror på hur mycket värmeelement som du har eller har tänkt att installera. Om vattenvolymen i systemet är mer än 200 l så kanske tank inte behövs. Själv bor jag i ett 170 kvm stort hus från 1885 i stockholmstrakten, men som är hyfsat tilläggsisolerat och jag har en 10 kW Nibe 1110 utan tank (vattenvolym i värmesystemet ungefär 300 l och jag har många värmeelement) och har borrat 170 m. Det har fungerat bra i 11 år nu med mycket litet tilläggseffekt (under 500 kWh per år). Om jag skulle köpa nytt idag så skulle jag till och med fundera på att gå upp till 12 kW. Spetselen kan bli betydligt dyrare i framtiden. Sedan till din fråga om inomhusgivare: Ja det är absolut nödvändigt att ha en inomhusgivare som kompenserar för soliga dagar och blåst. Inomhusgivaren ska dessutom ha en inställningsbar termostat så att du inte måste springa ner i källaren och ställa in temperaturen på värmepumpen varje gång som du eller din fru fryser eller svettas.
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 29 mars 2012, 23:35:17 »
Här kommer lite om anbuden vi fått blir inte klok på sida 1 o 2 verkar vara olika siffror Thermia optimum 6 tillkommade borrning eller foderrörsdrivning utöver anbud pga höga vattenflöden eller poröst berg debiteras 250:-/m respektiv 588:-/m + se bifogade bilder Nibe 1245-8 131 meter borrhål (aktivt från grundvattennivå) beräknat på 168 m2 tillkommande pris på borrning ner till aktivt borrdjup debiteras 250 :- /m foderrör ner till berg debiteras med 550 :-/m fanns inte mer siffror bifogat från nibe. 6 meter foderrör ingår från båda
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 mars 2012, 21:38:21 »
Om Nibes 8 kW pump ger 7 kW (typbeteckningarna brukar vara lite optimistiska) kommer den att belasta borrhålet med ungefär 37 W/meter aktivt djup. Det bör ge ungefär noll till -1 grad på ingående köldbärare när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid och det är det möjligt att den kommer att göra med tanke på husets storlek. Skulle gärna vilja ha 150 meter aktivt djup, dvs ca 170 meter borrhål om det är 20 meter till berget.
Vad har leverantörerna utgått från för värmebehov för hus och varmvatten? Det brukar stå i offerterna. Jag tycker det är snålt dimensionerat med tanke på husets storlek. Det skulle vara intressant att veta vilka utgångsvärden som har använts.
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 29 mars 2012, 21:04:06 »
Har kollat runt med grannarna dom har i snitt 20 meter till berg Om vi har det med så kan man säga att få det aktiva borrhålet så måste man dra av med 20 meter Då blir 120 meters djup 100 meter aktivt djup .Thermia och Då blir 151 meters djup 131 meter aktivt djup .Nibe Kan dessa borrdjup och effekt verkligen räcka till för denna storleken påhuset 168 m2
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 mars 2012, 17:27:01 »
Borrhålsdjup ? vad menas med : aktivt från grundvattennivå och : räknas från stabil grundvattennivå
vilken pump verkar vettigast att välja
Det är den del av borrhålet som går i berget och är under grundvattenytan som räknas som aktiv. Den del av borrhålet som är över grundvattenytan har man ingen glädje av. Borrhål under grundvattenytan som går i jord kan man räkna med har 1/3 till 1/2 effektiviteten jämfört med borrhål i berg. En pump på 6 kW låter alldeles för lite. Nibeförslaget var snålt med borrhålsdjupet till den pumpen. Om du vill vara på säkra sidan välj 10 kW. Källare, även om den är delvis uppvärmd i nuläget, skall man ha respekt för.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 mars 2012, 22:39:06 »
Är den ena effektivare än den andra så man inte behöver så djupt hål och högre effekt ?
En effektivare pump tar mer energi från borrhålet (och mindre från elnätet) och behöver således ett djupare hål. Anledningen till de olika storlekarna är nog helt enkelt att man räknar på lite olika sätt.
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 28 mars 2012, 22:29:07 »
Har fått 2 st anbud nu idag
Thermia Optimum 6 Energibrunn 110 meter djup Kan lägga till 10 meter enligt installatören Scrollkompressor
Nibe 1245-8 Energibrunn 131 meter djup Kan lägga till 20 meter enligt installatören Kolvkompressor
Skiljer rätt så mycket mellan dessa pumpar Borrdjup o Effekt
Är den ena effektivare än den andra så man inte behöver så djupt hål och högre effekt ?
Borrhålsdjup ? vad menas med : aktivt från grundvattennivå och : räknas från stabil grundvattennivå
vilken pump verkar vettigast att välja
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 28 mars 2012, 14:14:38 »
min personliga åsikt är, blicka in i framtiden , elen blir inte billigare , lägger man till lite i dag betalar det sig i mångfald under dom åren en värmepumps investering ger avkastning . cocacola
Det där gillar jag, kan inte annat än att hålla med.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 28 mars 2012, 12:53:14 »
Den är med i schablonen Roland cocacola
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 mars 2012, 12:48:33 »
Hur är det med isoleringen i källarväggarna? Dåligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 28 mars 2012, 11:50:56 »
10kw med tank och den rekomendationen skulle gälla även om du ska ha lvp kvar . min personliga åsikt är, blicka in i framtiden , elen blir inte billigare , lägger man till lite i dag betalar det sig i mångfald under dom åren en värmepumps investering ger avkastning . cocacola
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 28 mars 2012, 11:17:44 »
Panna vi använder funkar på el/olja men har bara använt El de senaste 5 åren
Har 2 st luft-värmepumpar 1 på varje våning
Vi har haft ca 13000-16000 kwh dom senaste 5 åren då vi, monterade luftvärmepumparna. Det totala energiförbrukningen inklusive hushållselen vet ej hur mycket man ska ta bort från detta
Har inte haft det så varmt i alla rum i källaren men när vi skaffar bergvärme vill vi att det ska vara ungefär lika varmt i källaren som övervåningen. Och luft-värmepumparna ska ej användas då
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 mars 2012, 09:29:56 »
Vad har du för uppvärmning och energibehov i dag? Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast?
Märket på VP'n har inte så stor praktisk betydelese. Det är betydligt viktigare att installatören gör ett bra jobb. Innegivare skall du ha. G2-tekniken har du mindre nytta av ju större värmepump du har, så jag skulle rekommendera att lägga pengarna på en fullstor VP med en riktig arbetstank istället för G2.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 27 mars 2012, 23:32:35 »
beror nu på, här blir det flera allternativ beroende på flöden /termiska avspeglingsytor. (storlek på element) är det en 6kw som passar med ett 120 meters hål blir spets köpet ca 5400kwh är det en 8kw man kan få dit med ett 150 meters hål ca 1900kwh i spets (kan va lite kinkit att få till utan tank) är det en 10kw med Tanklösning 180 meter aktivt ca 650 kwh i spets och inga drfit problem. så en 10kw med tank är min rekomendation . cocacola
Skrivet av: pyssel
« skrivet: 27 mars 2012, 22:38:34 »
Hej
Undrar lite om Bergvärmepump och Borrdjup och Effekt
Funderar på en Thermia Diplomat Optimum eller eventuellt G2 eller Nibe 1245
Huset är på 168 m2 totalt med övervåning o källare (84+84)
Vill ha en temperatur på 21-22 grader i huset
Har vatten buren värme radiatorer Tegelhus Byggt på början av 60-talet Bor i örebro-län
Frågor
Vad är lämpligt borrdjup
Effekten på pumpen
Märket vilken funkar bäst till detta hus
Scroll-kompressor eller kolvkompressor fördelar nackdelar med dessa.
Sätta dit en innegivare
|
|
|