Skrivet av: Jisse
« skrivet: 14 mars 2013, 12:46:32 »Hur mycket värme kan man rimligtvis förvänta sig kunna ta ut per meter kollektorlang kontinuerligt vid jordvärme?
|
Skrivet av: Jisse« skrivet: 14 mars 2013, 12:46:32 »Hur mycket värme kan man rimligtvis förvänta sig kunna ta ut per meter kollektorlang kontinuerligt vid jordvärme?
Skrivet av: Jisse« skrivet: 14 mars 2013, 08:41:38 »Törs inte svara på det. Okej. Men hur brukar man göra en genomföring på vägg då man går in med kollektorslangarna vid jord/bergvärme? Tänker då på hur stora hål man gör, används någon typ av rör som isoleras där kollektorslangarna ligger i? Övergår man till kopparrör på insida eller utsida av yttervägg? Om man har 2 slingor, tar man 4 hål i väggen eller kopplar man om på utsidan så att det blir 2 hål bara, vad använder man i sådan fall för koppling från 4 slangar och ner till 2 kopparrör? Tacksam för svar. Mvh Skrivet av: Roland« skrivet: 14 mars 2013, 08:19:08 »Törs inte svara på det.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 13 mars 2013, 19:23:18 »Avluftningen går att ordna men: Avluftningen går att ordna men, blir det en avluftning på högsta punkten, alltså på övervåningen, och innebär det mkt merjobb? Hur är det om jag väljer alternativet genom torpargrund, räknas det som utomhus så länge man inte har gått igenom golvet? Har du något bra förslag på hur man gör en bra genomföring genom vägg eller golv för kollektorslangarna? Skrivet av: Roland« skrivet: 13 mars 2013, 19:00:00 »Avluftningen går att ordna men:
Köldbäraren är kall och det bildas kondens på röret. Diffusionstät isolering krävs hela vägen. 30 % etanol räknas som eldfarlig vätska. Den ska gå i metallrör inomhus Skrivet av: Jisse« skrivet: 13 mars 2013, 18:38:55 »Kan man gå in med kollektorslangarna på en hög höjd på väggen (läs andra våningen) eller kan det ställa till med avluftningsbekymmer och liknande?
Vp ska vara belägen på bottenplan, men kortaste rördragningen inomhus skulle vara att gå in på övervåning och följa murstocken ner till vp, skulle även få några meter aktiv slanglängd med att gå in på övervåningen av olika orsaker. Är det en dum ide eller totalt omöjlig? Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 mars 2013, 21:59:14 »Det är bara att gräva på! det går fint att dra dom ovanpå marken i torpargrunden Isolera hela vägen samt 2m ut från husväggen med tex. http://www.billigtvvs.se/produkter/307/2624/insul-kylisolering-2-meter-42-19 samt tejpa skarvarna så kommer du inte att få några problem med kondens eller nedkylning i grunden Är det vanligt att man kan få sättningar i grunden då man är och gräver? Så det är okej att ha vanlig isolerad kollektorslang i krypgrunden enligt brandskyddet, underlättar min installation en hel del i sådanfall. Finns det färdig rörisolering som är gnagarsäker? Håller ytterhöljet av rörisolering +grader om kollektorslangen är -? Iom att kollektorslangarna är isolerade så antar jag att man kan lägga dom intill varandra och gräva en smal ingång under grunden samt att man inte behöver gå speciellt djupt då man går in under grunden, räcker 40 cm? Hur är bästa sättet att gå upp från torpargrund och in i bostaden, man måste ju upp genom golvet förstås, men hur göra det på ett korrekt sätt? 4 slangar som ska upp genom golvet, hur göra? Skrivet av: magneten« skrivet: 12 mars 2013, 21:16:42 »Det är bara att gräva på! det går fint att dra dom ovanpå marken i torpargrunden Isolera hela vägen samt 2m ut från husväggen med tex. http://www.billigtvvs.se/produkter/307/2624/insul-kylisolering-2-meter-42-19 samt tejpa skarvarna så kommer du inte att få några problem med kondens eller nedkylning i grunden
 När du kommer in i pannrummet med kollektorslangen/slangarn skall du gå över till kopparrör (enligt brandskyddsföreskrifter) Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 mars 2013, 19:47:34 »Huset jag har tänkt att få jordvärme installerat i är som tidigare skrivet ett timmerhus som står på en gammal torpargrund.
Hur ska man på bästa sätt få in kollektorslangarna i huset? Jag skulle själv om det är möjligt kunna gräva mig in under torpargrunden och in i matkällaren för att sedan gå upp genom golvet i rummet där vp ska stå, är detta möjligt och hur ska rörgenomföringarna och isoleringen vara genomförda för att inte det ska bli kondens och andra problem? Ska kollektorslangarna skarvas på utsidan av huset, eller går de att dra isolerade ovanpå marken i torpargrunden? Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 mars 2013, 19:06:15 »Anledningen till att jag rekomenderade dig att skaffa en pump med inbyggd beredare var att jag tog för givet att du inte ville slutvärma/toppa din tappvattentemp med en elberedare, sorry. Okej och tack så mkt för svaret! 2 kwh per dygn är ju en fullt acceptabel kostnad för att alltid ha mycket varmvatten. Skrivet av: magneten« skrivet: 12 mars 2013, 15:35:21 »Anledningen till att jag rekomenderade dig att skaffa en pump med inbyggd beredare var att jag tog för givet att du inte ville slutvärma/toppa din tappvattentemp med en elberedare, sorry.
Jag kör själv på detta viset och det har funkat fint. känns dock lite som en hemmameckar lösning för den som vill komma billigt och bra undan. Har kopplat enligt följande, Värmepumpen ligger i serie med gamla pellets/vedpannan (300liter med 110l inbyggd varmvattenberedare) i pannans varmvattenberedare förvärms tappvattnet till husvärmetemp 30-35 grader och går sedan vidare till en Nibe 110liters varmvattenberedare. På sommaren för värmepumpen vila och varmvattenförsörjningen sker med el VVB. under sommarhalvåret drar elvvb max 2Kwh/dag i vårt hushåll (beror givetvis på vilka vanor man har) vilket får anses som en mycket rimlig kostnad. Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 mars 2013, 13:30:17 »Enda nackdelen med din lösning är att du måste slutvärma varmvattnet med elberedaren. Med min föreslagna lösning värmer du varmvattnet med VP'n. Visserligen till ett lite sämre COP än genomsnittet, men ändå billigare än direktel.
Problemet är väl att besparingen blir så liten så det är kanske svårt att räkna hem de extra prylarna under rimlig tid. Iallafall om man inte bara räknar på skillnad i drivenergi, utan även räknar in ökad gångtid/slitage på VP'n. Oftast brukar det ju finnas en poäng i att hålla systemet någorlunda simpelt... Och, har du rätt prylar från början (tank och VP-styr) så är det inte så svårt att komplettera med växelventil och shunt efteråt. Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 mars 2013, 12:55:17 »Jo, det kommer att funka precis som du beskriver. Och, som sagt var, eftersom du planerar att elda när det är kallt så behöver man inte göra det mer komplicerat än så. Det torde väl fungera även om jag väljer att inte elda då det är kallt, förutsatt att kollektorlängden och vp är rätt dimensionerad? Vilka ställen är det som vp:s styrsystem behöver mäta, innetemp, utetemp och framledningstemp? Är det stora skillnader i hur de olika märkena på vp och deras styrsystem fungerar? Vilka är de grundläggande skillnaderna och vilka lösningar(märken) lämpar sig bäst för mitt förslag på inkoppling? Blir cop sämre som jag vill ha det kopplat? Mvh Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 mars 2013, 11:32:33 »purjo__ : Om mitt hus en novemberdag behöver 45 °C i framledningstemperatur på radiatorerna så tillverkar vp dessa 45 °C för elementens räkning, dessa 45 °C skickar vp till acctanken för utshuntning till elementen, iom att vvb är inbyggd i acctanken kommer antagligen även vattnet i vvb hålla 45 °C, detta 45 gradiga vatten är alltså tillverkat med värme och inte med vv-cop, eller gör jag någon tankevurpa? Jo, det kommer att funka precis som du beskriver. Och, som sagt var, eftersom du planerar att elda när det är kallt så behöver man inte göra det mer komplicerat än så. Du behöver bara se till att VP'ns styrsystem mäter temperaturerna på rätt ställen så att den står still när du eldar. Om du i framtiden vill ha ett komplett VP-system utan extra elberedare så kan du (förhoppningsvis) komplettera med en växelventil så att VP'n kan värma nedre halvan av tanken till hustemp och övre halvan till tappvattentemp. Sätter du sen en elpatron strax över mitten (under VVB'n) och en bivalent shunt till värmesystemet så har du fixat så att du kan köra på eltillskott när det är som kallast eller när du behöver extra mycket varmvatten... Huruvida det funkar beror dels på hur din acktank är uppbyggd och dels på vad VP'ns styrsystem klarar av. Skrivet av: karlmb« skrivet: 12 mars 2013, 10:02:47 »Köp en pump med inbyggd beredare och använd din befintliga tank endast som volymförstorare då det som sagt är rent förkastligt att höja upp hela ditt system till tappvarmvattentemperatur. Möjligen kan du förvärma tappvattnet i acctankberedaren (till "hustemp & husvärme COP" och sedan skicka det vidare till pumpens inbyggda beredare och höja upp till tappvattentemperatur. Detta alternativ är dock inte optimalt ur legionella hänseende. Varför kosta på en ny vp med inbyggd beredare när han redan har en acc-tank med vv-slinga i? Bättre att spara några kr o köpa en vp utan inbyggd vvb. På vintern kör han med värme till huset i tanken, på sommaren kan man värma tanken mer om man vill och låta pumpen stå för hela vv-produktionen istället för elberedaren. Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 mars 2013, 09:56:09 »purjo__ : Om mitt hus en novemberdag behöver 45 °C i framledningstemperatur på radiatorerna så tillverkar vp dessa 45 °C för elementens räkning, dessa 45 °C skickar vp till acctanken för utshuntning till elementen, iom att vvb är inbyggd i acctanken kommer antagligen även vattnet i vvb hålla 45 °C, detta 45 gradiga vatten är alltså tillverkat med värme och inte med vv-cop, eller gör jag någon tankevurpa?
Detta 45 gradiga vv tillverkat med värme-cop skickas sedan vidare till el-vvb som värmer på det till 60 °C för att sedan tappas ur kran vid behov. Eldar jag kommer inte värmepumpen att behöva gå, värmepumpen kommer alltid att endast behöva värma vatten till värme, spillvärmen från värmetillverkningen läcker strålningsvärme över till den inbyggda vvb? Fungerar det och är det möjligt, eller går det inte att "inaktivera" vv-tillverkningen med en vp? Om detta kopplingsalternativ fungerar så får ju elberedaren så länge det finns ett värmebehov i huset förvärmt vv som borde kräva mindre energi än att värma kallvatten direkt från brunnen. Då värmebehovet är som störst är ju även kallvattnet som kallast. Borde inte denna koppling gå på ett ut, speciellt med tanke på att jag sett över året säkert kommer att elda några kubik med ved? Jag kan förstå att detta kopplingsalternativ kanske ses som omständigt, men med tanke på att jag redan har en kökspanna med acctank känns det trots allt som ett alternativ att köpa en värmepump utan inbyggd vvb och docka denna mot acctank/vvb. Det hänger dock på att cop inte blir katastrofalt? Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 mars 2013, 09:12:49 »Blir det automatiskt så att hela mitt system måste värmas upp till tappvattentemp? Som sagt var: VP'n skall alltid jobba med så låg temperatur möjligt för att få bra COP. Det innebär att man måste skilja på tappvatten- och husvärmesystemet på nåt sätt. 'Vanliga' värmepumpar med inbyggd VVB har en växelventil som växlar mellan husvärme och tappvattenvärme. Vid husvärme jobbar den direkt mot radiatorsystemet och tanken med VVB'n används bara för varmvattenberedning så i praktiken blir det två skilda system. Det går eventuellt att utnyttja skiktning i en acktank så att husvärmen tas från nedre halvan och varmvattnet från övre. VP'n växlar mellan halvorna efter behov och värmer respektive del till 'rätt' temperatur. Ungefär så är fungerar CTC's värmepumpspanna EcoEl. Om det funkar med din befintliga utrustning beror på hur den är uppbyggd... Citera Om man kopplar en el-vvb som eftervärmer vattnet till 60 grader i serie efter befintlig vvb så torde väl legionella-problemet vara ickeexisternade, eller? Ja. Skrivet av: Jisse« skrivet: 12 mars 2013, 08:12:27 »Köp en pump med inbyggd beredare och använd din befintliga tank endast som volymförstorare då det som sagt är rent förkastligt att höja upp hela ditt system till tappvarmvattentemperatur. Möjligen kan du förvärma tappvattnet i acctankberedaren (till "hustemp & husvärme COP" och sedan skicka det vidare till pumpens inbyggda beredare och höja upp till tappvattentemperatur. Detta alternativ är dock inte optimalt ur legionella hänseende. Tack för svaret magneten! Blir det automatiskt så att hela mitt system måste värmas upp till tappvattentemp? Acctank och den inbyggda vvb är ju egentligen 2 olika "system" trots att de är inbyggda i samma tank? Om man har en vp med inbyggd vvb så måste ju denna värmas till samma temp som min inbyggda vvb i acctanken, värmen som "läcker över" mellan min inbyggda vvb och acctankens värmevolym kommer ju huset till godo, åtminstone vintertid torde det inte spela någon roll? Om man kopplar en el-vvb som eftervärmer vattnet till 60 grader i serie efter befintlig vvb så torde väl legionella-problemet vara ickeexisternade, eller? Går det att via inställningar i en värmepump styra så att vv inte tillverkas varmare än vattnet för värmedistribution, tänkte att i sådana fall kunde man som jag tänkt tillverka förvärmt vv mha vp till vvb i acctank, från acctank till elberedare som värmer vattnet från 25-55 (beroende på elementens värmebehov) till 60 grader istället för från kanske 4-10 grader och till 60 grader? Kanske tänker jag baklänges och helt fel? Stora volymer med långa gångtider borde vara att föredra, både ur komfortsynpunkt, men även livstidsmässigt sett till pumpens livslängd, det är ju ekonomi även i att pumpen möjligges att "leva" så länge som möjligt. Om jag idag har ett energibehov (värme + vv) på uppskattningsvis ca 30`000 - 35´000 kwh och jag skulle få ett cop på 3 med den koppling jag skrivit om ovan så skulle jag i sådana fall ha minskat energiinköpet till 10´000 - 11´700 kwh per år. Den köpta energin skulle säkert kunna bli ännu lägre, om jag myseldar upp tanken kalla vinterkvällar så borde pumpen bli ytterligare avlastad. Nu kanske det inte är möjligt att nå cop 3 med denna typ av dockning, jag vet som sagt inte, men jag tar gärna del av andras erferanheter och ideer. Går det att räkna på förväntat cop på en sådan här dockning? Skrivet av: magneten« skrivet: 11 mars 2013, 21:42:15 »Hur blir det i mitt fall med kopplingar, finns det flera olika alternativ? Köp en pump med inbyggd beredare och använd din befintliga tank endast som volymförstorare då det som sagt är rent förkastligt att höja upp hela ditt system till tappvarmvattentemperatur. Möjligen kan du förvärma tappvattnet i acctankberedaren (till "hustemp & husvärme COP" och sedan skicka det vidare till pumpens inbyggda beredare och höja upp till tappvattentemperatur. Detta alternativ är dock inte optimalt ur legionella hänseende. Det kommer att funka fint att placera värmepumpen på lilltoan Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 mars 2013, 13:27:28 »Det intressanta är ju då hur det skulle bli om jag behöll min acktank med inbyggd vvb. Skulle man kunna koppla en 1126/1145 till den tanken och köra likadant som jag kört pelletsen på och på så sätt få tappvarmvatten och elementvatten på samma gång? Alla förståsigpåare inom pellets har sagt att det systemet jag har är värdelöst ur energisynpunkt då det bara blir en massa spillvärme överallt, men det har kanske snarare med att jag har en väldigt tät hysteres på pelletspannan som gör att den går väldigt ofta. Vet inte hur en bergvärmepump skulle reagera på ett sådant system? Det är ju återcirkulation och min nuvarande panna har en inbyggd tank på 205liter så bergvärmepumpen kanske inte kan arbeta på samma sätt? Pelletspannan struntar ju i om det är tappvarmvatten eller värmevatten, bergvärmepumpen har väl två separata system till det? Om du låter VP'n alltid jobba med tappvattentemperatur så får du sämre total verkningsgrad. Problemet är att en värmepump har sämre verkningsgrad ju varmare vatten den jobbar med. Därför brukar man separera systemen så att den bara jobbar med den temperatur som för tillfället behövs när den värmer huset - flytande kondensering. Med en el-/ved-/olje-/pelletspanna har man inte det problemet. Där är det snarare så att verkningsgraden i vissa fall ökar med högre temperatur... Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 11 mars 2013, 11:08:59 »Pratade med min installatör idag och han tyckte inte en arbetstank var en bra idé i mitt hus. Jag har redan stor vattenvolym i mitt system mot 15 radiatorer, på relativt liten yta, så jag kommer få relativt långa drifttider med lite färre starter ändå. Han rekomenderar bara arbetstank när man kör mot små vattenvolymer.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 10 mars 2013, 20:17:04 »Hur blir det i mitt fall med kopplingar, finns det flera olika alternativ?
Ska man köpa en värmepump med eller utan vvb, jag tänker då det redan finns en inbyggd vvb i min befintliga acctank, räcker det eller måste man ha en värmepump med inbyggd vvb ändå? Iom att rummet där acctanken idag inte har plats med något mer än det som redan finns kommer jag vara tvungen att ställa värmepumpen i "lilltoan" intill, är detta ett problem eller går det bra att dra rör de ca 3 meter det handlar om mellan acctank och "lilltoan" intill? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 mars 2013, 19:35:16 »Det är bättre att använda tanken utan beredare och du får mera slantar för tanken med beredare vid försäljning. Du måste komplettera Niben med en extra framlednings givare i eller efter tanken men det fixar väl installatörn.
Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 10 mars 2013, 18:40:07 »@Magneten: Nja alltså det blir en totalförsäljning av panna, brännare, skruv, pelletsförråd, överbliven pellets och tillhörande acktank med inbyggd vvb. Alltihop är nog enklare att sälja och går nog att få en slant för
@Lexus: Jag har två 700liter tankar, en med och en utan vvb. Om jag bara ska ha den som volymförstorare och låta bergvärmepumpen producera tappvarmvatten så behövs väl inte den med inbyggd beredare, eller? Har tyvärr redan lovat NIBE så det blir en F1226-8. F1245 ligger lite svagt i bakhuvudet hela tiden, ska inte borra förräns mitten av Maj, men blir nog en 1226 tror jag. Skrivet av: Lexus« skrivet: 10 mars 2013, 18:14:57 »Min pelletspanna är från 2009 så den är väldigt bra isolerad. Det kanske vore en bra ide att använda den som arbetstank då? Det dumma är att i den totala kalkylen så har jag räknat med att få en rejäl slant på blocket för pannan, den är ju bara 4 år gammal. Men i det långa loppet kanske det är en betydligt bättre affär att behålla den och använda som arbetstank istället? 205 liter är väl enligt vad jag förstått en ganska bra volym att jobba mot? Du ska köpa en Bosch värmepump med inbyggd beredare, samt koppla den mot din 700 liters tank. På tankens beredare pluggas kallvattenanslutningen, samt varmvattenanslutningen kopplas samman med ett t-rör till värmebäraren. Skrivet av: magneten« skrivet: 10 mars 2013, 17:32:28 »Tyvärr genererar sällan "gamla" pannor på blocket någon rejäl slant
 Behåller du pannan finns ju även möjlighet att elda pellets om du i framtiden kanske kommer över något billigt parti eller prisbilden för el/pellets förändras. Att tänka på om du skall använda pannan som volymförstorare är att täta till rökgaskanalen ifrån pannan till skortenen med tex. en "isoleringstuss" för att förhindra att det drar uppvärmd luft genom pannan och ut i skorstenen. Detta är kanske ingen lösning som någon "riktig" installatör förordar men har iaf. i mitt fall varit en väldigt funktionell (och billig) lösning som fungerat mycket bättre än förväntat Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 10 mars 2013, 16:46:04 »Min pelletspanna är från 2009 så den är väldigt bra isolerad. Det kanske vore en bra ide att använda den som arbetstank då? Det dumma är att i den totala kalkylen så har jag räknat med att få en rejäl slant på blocket för pannan, den är ju bara 4 år gammal. Men i det långa loppet kanske det är en betydligt bättre affär att behålla den och använda som arbetstank istället? 205 liter är väl enligt vad jag förstått en ganska bra volym att jobba mot?
Skrivet av: magneten« skrivet: 10 mars 2013, 16:16:40 »Hur många starter per dygn räknas till det normala för en jordvärmepump? Runt 20 starter/dygn anses nog av många som ett realistiskt och bra mål att nå. Min Vp har jag kopplat i "serie" med min gamla tämligen välisloerade panna som får agera som arbetstank (drygt 300 liter) Vattnet från VP går nu in i botten på pannan och ut till element+golvärme på toppen, returen från golvärme/element går tillbaka till VP. Har nu kört så här en vinter med ett mycket gott resultat och få starter med längre gångtider på pumpen, max 10 starter/dygn. Om jag däremot eldar en vedkorg eller två i min lilla braskamin under dagen så går pumpen endast 2-3 gånger under natten/morgonen. Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 10 mars 2013, 11:46:54 »Det intressanta är ju då hur det skulle bli om jag behöll min acktank med inbyggd vvb. Skulle man kunna koppla en 1126/1145 till den tanken och köra likadant som jag kört pelletsen på och på så sätt få tappvarmvatten och elementvatten på samma gång? Alla förståsigpåare inom pellets har sagt att det systemet jag har är värdelöst ur energisynpunkt då det bara blir en massa spillvärme överallt, men det har kanske snarare med att jag har en väldigt tät hysteres på pelletspannan som gör att den går väldigt ofta. Vet inte hur en bergvärmepump skulle reagera på ett sådant system? Det är ju återcirkulation och min nuvarande panna har en inbyggd tank på 205liter så bergvärmepumpen kanske inte kan arbeta på samma sätt? Pelletspannan struntar ju i om det är tappvarmvatten eller värmevatten, bergvärmepumpen har väl två separata system till det?
Den stora förlusten i det system jag sitter på är den delen av året då värme inte behövs vad jag förstått. På den kalla delen av året spelar ju inte värmeförluster någon roll då den ändå kommer huset till godo, det spelar ju ingen roll om värmen kommer från element eller dåligt isolerade rör. På sommaren däremot äre ju inge vidare att ha stora värmeförluster... Skrivet av: Lexus« skrivet: 10 mars 2013, 09:20:17 »Reisdorff
Jag vill absolut inte påstå att värmepumpar utan tank endast lever i 12 år. Min granne har lyft ut sin fullt fungerande 27 år gammla värmepump som saknat tank. Men den har gått mot ett överdimensionerat radiatorsystem utan termostater. När man diskuterar arbetstank med en värmepumpsförsäljare, så finns det en anledning till att frågan är väckt. Det kan vara så värmepumpen är överstor, värme ska producerar under sommar till något badrum eller önskemål om termostater på radiatorer/golvslingor. Det finns många anledningar till varför en tank är till nytta. Med det antagande gav jag en ekonomisk kalkyl för två alternativ d.v.s. 12 år och 20 års livslängd. Som exempel med en 9 kW värmepump, ger din 700 liter tank extra drifttid om 30 minuter. Drifttiderna kan justeras kortare i värmepumpens reglering. Skrivet av: Jisse« skrivet: 09 mars 2013, 22:19:10 »Hur många starter per dygn räknas till det normala för en jordvärmepump?
Får man mkt mindre många starter med en arbetstank? Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 09 mars 2013, 21:35:20 »@Lexus: Tja, jag har hört allt mellan 15000-30000:- Det kanske inte är värt det? En ny pump går ju minst på det dubbla. Men om 12-15 år när kompressorn ska bytas så kanske de nyare pumparna som finns då är så pass mycket effektivare att det lönar sig att köpa ny, du kan ha rätt.
@Smurfen: Ja om det är så att en volymförstorare verkligen förlänger pumpen med ett antal år så är det ju värt det. Blir bara väldigt konfunderad då återförsäljarna jag pratade med pratade bort arbetstank direkt. Konstigt må jag säga. Då är ju frågan: Ska jag behålla en av de gamla ved-acktankarna som finns i stöggan och koppla till värmepumpen? De är riktigt bra isolerade men är på hiskeliga 700liter så då lär väl inte värmepumpen behöva gå mer än 1 gång om dagen  Men drifttiden blir väl typ 10 timmar eller något. Fast man ställer väl in den som den är idag antar jag, att den bara värmer toppen. Kanske är dumt att använda 60 år gammal acktank till en ny värmepump...Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2013, 20:31:43 »Menar du att en pump utan volymförstorare bara har 12 års livslängd? Eller syftar du på kompressorn? Om du menar kompressorn så blir det väl en annan kalkyl?Behovet av nån typ av tank till vp har ökat eftersom det numera är vanligt att man dimensionerar betydligt kraftigare än man gjorde tidigare. Skrivet av: Lexus« skrivet: 09 mars 2013, 20:27:18 »Är det vettigt att byta kompressor på en 12 år gammal värmepump.
Vad kostar det att byta kompressor? Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 09 mars 2013, 19:15:41 »Menar du att en pump utan volymförstorare bara har 12 års livslängd? Eller syftar du på kompressorn? Om du menar kompressorn så blir det väl en annan kalkyl?
Mina bekanta har en gammal NIBE Fighter från -97. Den har inte volymförstorare och den har inte ens behövt bytas kompressor på än. Min arbetskamrat har en gammal Thermia från -86. Den har dålig verkningsgrad men funkar utan problem än. Bör nog ha bytt kompressor en gång antar jag. Likaså min syrra har en Thermia från -99, samma sak där. Verkar som att bergvärmepumpar tuffar och går, eller har de bara ren tur? Har inte hört någon som haft några stora problem om jag ska vara ärlig. Är nog uppe i minst 20 pers som haft pump i 10 år eller mer i min närhet som jag pratat med. Det är ju ett å annat kompressorbyte efter 12-15 år, men det är ju inte mycket å orda om, ungefär som kamrem på en bil. Skrivet av: Lexus« skrivet: 09 mars 2013, 17:21:49 »Alla de återförsäljare som jag var i kontakt med var överens om att man aldrig tjänar in en nyinstallation av arbetstank Arbetstanken bidrar till att värmepumpen får ett längre liv, varför den totala kostnaden (investering & driftkostnad) ska jämföras fördelat per livslängd. Exempel: Värmepump utan tank: 90 000 kr + (8 600 kr x 12 år) = 193 200 kr / 12 år = 16 100 kr/år Värmepump med tank 102 000 kr + (8 600 kr x 20 år) = 274 000 kr / 20 år = 13 700 kr/år Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 09 mars 2013, 16:16:39 »Precis som du säger så är det ju antal starter som sliter och inte drifttiden. En arbetstank gör ju att huset får mer vatten att jobba med och därför betydligt färre starter.
Alla de återförsäljare som jag var i kontakt med var överens om att man aldrig tjänar in en nyinstallation av arbetstank, men har du redan en på plats så äre ju  Skrivet av: spyrius« skrivet: 09 mars 2013, 15:15:04 »Personligen tycker jag du skall dimensionera för full effekt för du kommer nog inte vilja stoppa in ett vedträd till efter pumpens intåg i huset
så blev det här hos mig iaf och inte saknar jag vedbacken heller  Skrivet av: Jisse« skrivet: 09 mars 2013, 13:08:21 »Jag skulle inte välja en luft/vatten vp i Piteå när man har möjlighet att gräva ner slang blir nog inte ens billigare installation. Om du redan har en tank till kökspannan kan det finnas möjligheter att använda den som arbetstank. Alltså man kopplar vp till tanken så att det blir ett separat flöde mellan tank och vp och mellan tank och radiatorerna fördelen med det är att man kan tex ofta ha en större vp än en som kopplas direkt mot rad systemet och man bör kunna lösa det så att vp stoppar om du eldar i kökspannan. Nackdelen kan bli att kökspannan kommer att stå varm hela tiden och läcka värme ut genom skorsten om den inte är inkopplad via nån typ av laddomat. Min acctank som jag idag har är en 10-11 år gammal Nibe med 500 liters acctank-volym + 120 liters inbyggd vvb. Är detta en lämplig arbetstank? Om jag exempelvis skulle välja att köpa en 8 kw värmepump och låta den kopplas mot acc-tank och vvb, hur långa slingor behöver jag då för en god funktion för värmepumpen? Hur kall utetemp skulle den klara av utan elspets/eldning om man vill ha 21 grader varmt inne? Jag förstår att det är teoretiskt och väldigt individuellt beroende på olika hus, men skulle någon kunna räkna ut på ett ungefär? Är det dåligt ur cop-synvinkel att använda sig av en arbetstank? Får man längre gångtider och färre start/stopp med en arbetstank, är det bättre för pumpen/kompressorn att gå långa stunder istället för att starta stoppa ofta? Tack för svaren så långt! Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 09 mars 2013, 10:44:47 »Det där med slanglängd/borrhål är ju proportionerligt med storleken/version på pumpen. Väljer du en 6kW av billigaste variant (exempelvis F1226) så läggs ju betydligt mindre slang (kanske bara 350-400m) än om du väljer en 8kW av dyraste variant (exempelvis F1245), då behöver du säkert minst 500-600m. Desto större och dyrare variant, desto effektivare är de ju på att sno värme ur jorden/berget och därför behövs det mer. Så hur mycket slang du ska lägga beror ju även på vilken pump du tänkt välja.
Om du väljer en F1226-6 eller Diplomat-6 så hävdar jag i alla fall att läggning av slang över 500m nog är fullständigt meningslöst, de kan ändå inte utnyttja all den ytan. Väljer du däremot en F1245-8 eller G3-8 så är den en annan historia, då kan de säkert kräma ur värme ur 600-800m slang. (P.S. Luft/vatten har alla de 5 firmorna jag fick offerter av vägrat sätta in. Deras svar var "vänd dig till någon annan om du vill ha luft/vatten för vi har inte tid att springa till dig och reparera pumpen 5 gånger om året"...) Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 09 mars 2013, 10:14:30 »Jag skulle inte välja en luft/vatten vp i Piteå när man har möjlighet att gräva ner slang blir nog inte ens billigare installation. Om du redan har en tank till kökspannan kan det finnas möjligheter att använda den som arbetstank. Alltså man kopplar vp till tanken så att det blir ett separat flöde mellan tank och vp och mellan tank och radiatorerna fördelen med det är att man kan tex ofta ha en större vp än en som kopplas direkt mot rad systemet och man bör kunna lösa det så att vp stoppar om du eldar i kökspannan. Nackdelen kan bli att kökspannan kommer att stå varm hela tiden och läcka värme ut genom skorsten om den inte är inkopplad via nån typ av laddomat.
Skrivet av: Conquest« skrivet: 09 mars 2013, 00:21:59 »Köp en bra luft-vatten istället. Mycket billigare och ingen markbekymmer. Bor du långt i norr, satsa då på bergsvärme.
Skrivet av: Jisse« skrivet: 08 mars 2013, 23:11:28 »En mindre värmepump drar mindre ström när den är i drift, dock så måste den ju vara i drift längre tid för att tillgodose husets värmebehov (vid en given utetemp) så den totala energiåtgången blir det samma. Alltså mindre pump= fler gångtimmar/år, större pump=mindre gångtimmar/år Ovetande som jag är ställer jag då frågan: Är det en nackdel med långa gångtider och därmed färre start och stopp om slutsumman på elräkningen blir densamma? Att man ska dimensionera pumpstorleken rätt från början är jag också inne på, frågan är mot vad och hur man ska dimensionera den? Är det mest ekonomiskt fördelaktigt om man som jag redan har en vattenburen kökspanna med acctank och billig ved tillgängligt att sträva efter en pump som kanske bara behövs fullt ut under en mkt begränsad del av året, eller är det bättre ekonomi i att installera en mindre pump som täcker värme/varmvattenbehovet under större delen av året på egen hand men behöver stöd en liten del av året? Det går väl att stänga av "elspetsen" helt om man vill det, orkar inte vp ensam blir det kallare inne, händer något mer än det? Uträkningen som gjordes tidigare i tråden som visade på 660 meter slang och en vp på 10 kw skulle klara mitt värme/vattenbehov ner till -30. Till vilken temperatur skulle en pump på 8 kw med 400 meter slang räcka? Till vilken temperatur skulle en pump på 6 kw med 400 meter slang räcka? Hur många av årets dagar skulle värmepumparna ovan täcka mitt värme/varmvatten-behov utan elspets/eldning? Min tanke är att behålla kökspannan med acctank med inbyggd vvb och få vp kopplad mot denna om det inte är så att det av någon anledning är olämpligt att göra så? Min fråga om det blir 2 eller 4 hål genom väggen ställde jag utifall det finns någon typ av koppling för kollektorslang som man standardmässigt använder vid fler än en kollektor för att på utsidan av väggen minska antalet vägghål, alltså göra 1 inkommande och 1 utgående och bara behöva borra 2 hål i väggen, eller måste slangarna vara åtskilda ända fram till vp? Jag är som sagt helt novis med det här med värmepumpar, hoppas ni står ut med mina frågor! Mvh Skrivet av: magneten« skrivet: 08 mars 2013, 22:34:57 »En mindre värmepump på 6 kw drar väl mindre ström under drift än vad tex en värmepump med 12 kw värmeeffekt gör, eller har jag fel? En mindre värmepump drar mindre ström när den är i drift, dock så måste den ju vara i drift längre tid för att tillgodose husets värmebehov (vid en given utetemp) så den totala energiåtgången blir det samma. Alltså mindre pump= fler gångtimmar/år, större pump=mindre gångtimmar/år Det är bättre att dimensionera värmepumpen rätt från början då man aldrig vet vilka möjligheter man har att vedelda i framtiden, man kan ju faktiskt bli sjuk eller skada sig, vid en evetuell försäljning av huset är en underdimensionerad anläggning inget bra Vill man ändå vedelda så monterar man en innegivare som påverkas och stoppar/minskar pumpens värmeproduktion under tiden man eldar Är det möjligt att dra in fyra slangar i huset så kopplas de med fördel (och billigast) ihop vid pumpen/i pannrummet där de då är lättåtkomliga för inspektion/justering (alltså inga skarvar och grejer ute i backen/samlingsbrunn) Vedeldare som man är och inte känslig för 19 grader inomhus nån enstaka gång skulle jag nog ändå i ditt fall satsat på en 8kw pump och en liten volymtank(istället för 6kw) och upp till 2x500 m slang (så mycket du känner att det känns ok att betala för) 2x300 kommer förmodligen oxå att funka helt ok men med 1000m slang i backen kan jag lova att du kommer att sova gott om natten Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 08 mars 2013, 22:16:13 »Har egentligen aldrig funderat i de banorna då det aldrig varit på tal om något annat än 8kW till min stögga. Däremot torde väl en större pump ha kortare drifttid än en mindre då den ju värmer vattnet fortare så jag tror en större pump drar mindre också. Men sedan får man ju kolla på relevanta storlekar, bara för det ska man ju inte häva in en gigantisk pump för det blir ju något sorts break-even någonstans i kalkylerna. Men om frågan står mellan 6 och 8 i ditt fall så hade inte jag valt en 6kW. Uppe i Piteå lär det ju smälla till ordentligt med minusgrader ett antal dagar om året och då lär nog elpatronen gå in vare sig du vill eller inte med en 6kW misstänker jag. Men kör du med innegivare och eldar som en tok så kanske du kan undvika, men det låter omständigt. Eller så knäcker du värmekurvan så att den inte leverar mer varmvatten när det blir kallare än -15grader så blir du tvungen att elda
3000-4000:- mer för en 8kW och du slipper att oroa dig för elspets i 20-25 år, småpengar enligt mig.Jag funderade aldrig på att inte ta in totalentreprenad men det kanske finns pengar att spara på att inte göra det, jag är lite lat av mig. Däremot kunde jag dra två slutsatser av totalentreprenader och det var 1) Att alla installatörer på liknande pumpar låg oerhört nära varandra i pris och 2) Det som skilde mest i pris var vilken borrfirma återförsäljaren använde sig av, så mycket som 11000:- på 140m borra skilde mellan 3 olika borrföretag, det var anmärkningsvärt tycker jag. Skrivet av: Jisse« skrivet: 08 mars 2013, 21:43:44 »I manualen till min IVT Ht plus greenline 7kw anges 500 m i en kollektorslinga som max vilket jag även lagt ut med mycket bra resultat/funktion. Väljer man istället två slingor så är max för min pump 2x1000m Nej det är nog som du säger bara bra med mycket slang i backen. Skrivet av: Jisse« skrivet: 08 mars 2013, 21:41:58 »Prisskillnaden mellan olika stora pumpar av samma version och märke är väldigt liten så det finns egentligen ingenting att vinna på att chansa på en för liten pump. Det blir bara en massa elspets och det ångrar man ju alltid. Bara för det ska man inte ta en överdimensionerad pump. Jag har sett att prisskillnaden mellan mindre och större pump inte är så stor, är mer ute efter att hitta en pumpstorlek och kollektorlängd som är anpassad för att vara så driftekonomisk som möjligt sett över hela året. En mindre värmepump på 6 kw drar väl mindre ström under drift än vad tex en värmepump med 12 kw värmeeffekt gör, eller har jag fel? Min tanke är (rätta mig om jag tänker fel) att om tex en 6 kw pump täcker mitt energibehov ner till en viss utetemp så kan jag stötta med vedeldning i kökspannan de dagar under året som värmepumpen inte orkar värma hus och varmvatten? En värmepump som täcker mitt energibehov ner till ex. -20 grader utan eldning eller elspets räcker kanske till 320 av 365 dagar, de 45 dagar eller vad det kan vara som det är -20 grader eller kallare kan jag elda för att stödja värmepumpen. Tänker jag fel? Finns det 10 kw värmepumpar som går lika billigt som en 6 eller 8 kw pump under sommar/vår/höst, om det gör det så faller mitt resonemang. Jag lägger gärna ner mycket slang då jag har gott om utrymme för det, men hur gör man vid väggenomföring om man använder 2 kollektorslangar, kopplar man om på utsidan så att det blir bara 2 hål i väggen eller blir det 4 slangar/rör ända fram till värmepumpen? Jag har tyvärr inte kunskapen för att göra en dylik installation, men jag är intresserad och vill gärna att det blir rätt då jag väl anlitar hantverkare, jag har däremot tänkt att anlita var och en av hantverkarna och grävare var för sig, tror att det kan bli billigare då det tenderar att kosta att köpa "paketlösningar". Skrivet av: magneten« skrivet: 08 mars 2013, 20:41:58 »I manualen till min IVT Ht plus greenline 7kw anges 500 m i en kollektorslinga som max vilket jag även lagt ut med mycket bra resultat/funktion. Väljer man istället två slingor så är max för min pump 2x1000m
Skulle jag gjort om installationen idag så hade jag kanske grävt själv istället för att plöja och då hade jag nog lagt 2x400m istället för samma kostnad. Något överdimensionerat kanske, men hade gett väldigt fina driftdata (för en riktig värmepumpsnörd) Skrivet av: Reisdorff« skrivet: 08 mars 2013, 19:32:53 »Prisskillnaden mellan olika stora pumpar av samma version och märke är väldigt liten så det finns egentligen ingenting att vinna på att chansa på en för liten pump. Det blir bara en massa elspets och det ångrar man ju alltid. Bara för det ska man inte ta en överdimensionerad pump.
En 8kW med 500-600m slang är min gissning skulle passa bra. 400m låter kort och en 10kW pump låter som overkill. Har du tänkt göra allt själv? Skrivet av: Jisse« skrivet: 08 mars 2013, 15:37:25 »En datakörning säger att du behöver 660 meter slang i backen, samt att effektbehovet är 9,7 kW vid DUT -30°. Hej och tack för svaret! Denna uträkning är alltså för 100 % täckning utan elspets eller har jag förstått fel? Hur långt skulle exempelvis en 8 kw med 400 meter slang räcka, alltså 370 meter aktivt? Hur långt skulle en 6 kw med 370 meter slang räcka? Det jag skulle vilja veta är hur många minusgrader det kan vara utan tempsänkning inomhus, om detta skulle räcka + att man spetsar med vedeldning de dagar då det är kallare ute än vad pumpen orkar med? Är det negativt att välja en pump som är underdimensionerad på något annat sätt än att man måste elda de dagar då det är kallare än vad pumpen orkar med?   |
|
|
gäster: 322
dolda: 0
användare: 11
