Om det är som jag tror så är det bara tillopp och retur mellan pump och tank. Så med andra ord så används inte växelventilen i värmepumpen och så ser jag en shunt som manuvreras manuellt?
Jag tycker att enligt bild så ska det inte fungera. 
Du ska ha en ledning till från värmepumpen som går direkt mot värmesystemet och ingen handshunt.

Ok, det kommer bara mer och mer tips
De extra ingångar som jag använder är BT25,BT6 och BT7. den sista behöver jag inte så den kunde användas till annat då. Jag har en wilo star nova Z pump till vvc som går med vanlig 230v stickkkontakt. Behöver nog lite vägledning i den frågan också...

Det finns fem programmerbara ingångar, AUX1 .. AUX5, och så finns en programmerbar utgång, AA3-X7.

Kolla i installatörshandboken var kopplingsplinten sitter, och hur man programmerar den.

Det är ett potentialfritt växlande relä, så man måste fixa matning till den.

Jag styr en likadan VVC-pump med min.

Fast egentligen kan du lika gärna använda ett vanligt tidur. Programmeringsmöjligheterna för VVC:n är begränsade och det fungerar i stort sett som ett vanligt tidur.

Nu börjar det vara dags att avsluta denna långkörare till tråd: Tack alla som bidragit med förslag och goda råd.De har varit guld/€ värda då resultatet kan räknas i kWh varje dag nu.

Nu ser det ut på följande sätt:
Värmekurvan 0, alltså egen (kurva 1 fram till -10 °C, sen kurva 2, så vid -20 °C ute stannar VBfram vid 35 °C)
Varma sidan:
Värme 6K
VV  7K

Kalla sidan: (kör inte KB-pumpen på max än, tror att den ligger runt 75%)
Värme  4K
VV 3K

Intern cp vid värmeladdning 75%
Vid vvladdning 30%
Gradminuter -100 (20 starter vid -20 °C)
Total drifttid vid -20 °C är under 10h/dygn
Varmvatten drifttid stabilt runt 3.5h/dygn °C

Detta gav vid en medeltemp på -20 °C 43kWh för all el, så VP:n stod väl för ca 35-37kWh det dygnet.

Det som ännu återstår att göra är att sätta en enkel timer på VVC pumpen nattetid. Noterade att när VVC står stilla sjunker temperaturen i vv-tanken med ca 0.75 °C/h. Med VVC igång sjunker temperaturen med 2 °C/h. Så där får jag bort lite VV drift.

Jag är nöjd!

Om du inte använder AUX-utgången i VP:n till annat kan du programmera den till VVC-styrning.

Synd att jag inte har någon elmätare på vp:n, eller det har jag men den är inte upp än men om jag jämför totalförbrukning före-efter så tycker jag att lag har minst 5kWh lägre nu än förr, vid samma temperatur. hushållselen borde inte skilja så mycket...

Finns det inget sätt att räkna ut detta ungefär? 10kW/3.35 (COP)x6h drift=  eller tänker jag fel?

Tack för infon.

Lite för-efter statistik nu:
För ombyggnad med enbart fast kondensering (till 52 °C), gm-80
Ute: -10 °Cmedel
Drifttid 6h varav allt vv.

Efter ombyggnad med fast för vv (till 54 °C) och flytande för golv (BT25 =27 °C), gm-80
Ute: -11 °Cmedel
Drifttid 9h 45min
4h vv och 5h 45min värme
(Efter ombyggnad har vv i medel legat på 3h, men det har varit vid högre utetemp, med det borde ju inte spela någon roll nu)

Synd att jag bara hade vv laddning till 52 före ombyggnad, annars hade jag haft riktigt jämförbart material, så man får väl lägga till lite på drifttiden där. Kan någon säga hur mycket effektivare system jag har nu? Om jag har det?

kurva 1 +1 var nog för bra för att vara sant. Kunde hålla den fram till -5°C men sen sjönk innetempen till 18 °C. Så med -15 °C ute så är det nu kurva 2 som gäller. Finns det något enkelt system där man kan se/räkan ut vilken framledningen är vid olika temperaturer för olika kurvor? Har Nibe något info på hemsidan? Tänker som så att jag kunde ju bra hålla kurva 1+1 vid de temperaturer som det går, men har kurva 2 sen. Alltså skapa en egen kurva.
nu har de lovat lite kallare väder ett par dagar så då är det ju ett utmärkt tillfälle att prova sig fram.

Ja, det är ju bara att gratulera om det fungerar. Hur många kvadratmeter GV värmer VP?

Som ren jämförelse har vi: 600 mm glasull i tak, 400 mm tjocka väggar weber isoblock + solid tegelfasad = 500 mm tjocka ytterväggar. Elitfönster med 0.8-0.95 U värde. Fläkthastighet på FLM är 55%. 
Betongsula med uteslutande golvvärme, isolerad med 500mm cellplast.

Har du en FLM med eller någon annan typ av ventilation?
Vad har ni för innertemp?

Jag kör själv kurva 4+1.

Det låter lite för bra för att vara sant. har ett enervent pandion aggregat med eftervärme (som inte går mycket), kör ca 30% hastighet på ventilation. 500mm bergull i taket, 300mm bergull (tror jag) i väggarna 3glas fönster med 0.85 i u-värde. Allt enligt finsk byggstandard.
Badrumsgolven är ju inte jättevarma men rumstempen är ok...

Nu har jag testat att sätta gradmin på -100 och då hade jag 11 starter/dygn vid -1 °C. kör fortsättningsvis med kurva 1 +1. innetemp ca 20-21c! Värme  ca 6 °C. Drifttid på detta dygn var ca 4,5h varav ca 3h vv. Det har lovats lite kallare väder nu så då skall vi se hur kurva 1 klarar sig, eller om det behövs göras egen kurva/punktförskjutning...
Men någon extra UKV verkar inte behövas eftersom jag får ner starterna med GM.

23 °C fram vid 0 °C ute är nog lite för lågt, det blev lite på kyligare sidan inatt, så kurva 2 med 25 °C vid 0 °C är nog bättre. med kurva 2, gm -60 och ca -2-3 °C ute så hade jag 17 värmeladdningar, samt 6 vv-laddningar.
Varma deltat på vv är 7 °C och på värme 6 °C. kalla delta på vv är 3 °C och värme 4 °C.
Tycker att det låter ok vad jag har lärt mig här på forumet.

deltat som jag fick när jag körde upp interna cp:n till 90% var 5 °C, men då hade jag ett svagare flöde. testar som bäst att köra interna på 90% och externa på max.
Finns det  någon ekonomi att ha ett delta närmare 4-5 °C än 6 °C? cp:n drar ju mera men jag vinner kanske lite komfort.

Annars, satte en termometer på vån två för att kolla av temperaturen lite. vanlig kvicksilver termometer som inte kanske är den bästa. har kört på värmekurva två med 25 °C framledning vid 0 °C. ändå hade vi 22 °C i innetemp, alltså inga problem att gå runt i t-shirt. Testade nu på kurva 1 +1 °C (23 °C °fram vid 0 °C). Var är felet? kan det vara så kriminellt lågt?

Jag har mera än 700 meter o de fungera med interna

lade igång en ny logg efter att ha gjort lite nya inställningar. ökade på interna cp till 75% och fäste bt25 bättre med isolering och folie. läckaget via bypass kan jag komma förbi med att ställa in interna cp rätt, tror jag iaf. mixtrade lite med att ställa externa cp:n på max (läge 3) och då fick jag en ökad skillnad mellan framledning och bt25, där bt25 relativt snabbt (ca 1-2min) blev >0.5 °C lägre. med externa i läge 2 och interna på 75% så skilde det max 0.2 °C till bt25:s fördel. Min slutsats är alltså att jag måste ha flödet i interna cp:n något högre än externa cp:n, då stoppas flödet via bypass under värmeprod och cirkulation.

Klarar interna cp:n av cirkulationen på egen hand? jag har ju 700m 20mm rör och den skulle behöva trycka upp hälften av det till en nivåskillnad på ca 5m.

Vad händer vid vv-laddning med värmecirkulationen? kör inte de på samma pump? är det inte samma rör inne i vp:n som med en växelventil delar vv och värme?

Det är bra om du kan ha högre fart på din externa cp då bör bt25 ligga lika som framledningen om den har bra kontakt med röret. Diffen mellan vb in o ch vb ut kan du om det behövs lägga nära 5 grader annars kan man ev känna vart slingorna i golvet går men är det betong tror jag knappast det märks.

Ser mycket bättre ut men när framledningen ligger på 36,8 ligger bt25 på 35,5 måste du ha shunten lite öppen ? samt vid samma tillfälle ligger börvärde på 27,6 så vp jobbar lite onödigt högt över börvärde men så blir det med lite vatten. Om du vill kan du prova att höja gradmin för start av kompressor till tex -60 men kolla så inte du får får många starter. Att diffen på kb blir större vid värme drift beror på att vp tar mera värme ur hålet vid lägre framledning. Du borde även kunna prova att sänka tempen på vv så spar du nån krona om vv räcker ändå.

Nu är systemet omgjort och resultatet kan ni se på bilden. golvvärme fram är skild från tanken (dock finns en kran där ifall vp:n skulle haverera och jag vill köra på elstaven i tanken) och shunten är svängd så att värmen strömmar igenom till ca 2/3 och bypassen ca 1/3. BT25 flyttad efter shunten. differensen mellan framledning (BT2) och BT25 var 0,5 °C vid cirkulation, så lite av returen strömmar igenom bypassen till BT25 och framledning.
GV returen är oförändrad, så vv-prod retur och gv retur delar rör (finns väl bara ett returrör till vp:n?). under vv-prod är returröret varmare fram till bypassen (som sköter gv cirkulationen under tiden). direkt efter vv-prod finns ju en förhöjning i gv-retur till vp:n men det normaliseras snabbt. Under gv-cirkulation via vp:n "läcker" inget vv genom retur t-stycket, om man får tro "hand-temp-metoden"
Loggen är på gång så imorgon vet jag bättre hur det har fungerat, men det vad vi såg medan vi startade upp vp:n igen såg det lovande ut.
Värmecirkulationspumpens hastighet är nu 60% eftersom med 30% som jag hade innan, hade jag ett  under värmeproduktion på ca 10 °C.

Det är bt25 som ska styra tempen. Så länge som den är ansluten så är det den som räknar gradminuter. Men kör du utan tank kan du koppla ur bt25 så kommer styren funka.

De givare som jag har på tanken är bt25 i bottenslingan och bt6 där vvc går från tanken. någon givare på golvvärmen cirkulationen har jag inte.

Hej och gott nytt år!

Nu i dag eller imorgon skall tanken byggas om så att det blir fast kondensering mot tanken för vv och flytande kond direkt mot golv för värme. Finns det några inställningar som måste göras för att få detta att fungera? Carl N informerade mig och inställningarna för fast kond som finns bifogat.
Hur skall jag tänka med flöden mot golvet? Jag har ju en extern cp med tre lägen, men vp:ns cp måste väl synkas med denna. Tror att vi skall sätta en bypass runt extern cp för att jämna upp flödena lite. I golvet sitter det 20mm rör både i betong och gips+plåt.

Sen är det 2 t-stycken till tanken som måste bort, eller så lämnar vi kvar t-stycket på gv-returen. Men hur påverkar det driften ifall vi lämnar kvar gv-returen till tanken, och har returen från vvc (som lätt är 50c) på samma nivå. Novisen frågar sig om det spelar någon roll att det är ca 40-45c i botten av tanken där gv-returen kommer in? volymen ökar men finns det nackdelar? Någon skiktning behöver jag inte ta i beaktande då hela tanken blir vv-kapacitet.

Det kommer inte att fungera. Returen kommer isfall att vara för varm hela tiden och pumpen kommer inte att göra värme, bara VV och så borde det shuntas ner för golvet. Detta resulterar i dåligt COP. Pröva att köra direkt mot golvet, du har ju redan extra cirkpump och en bypass är ju inte svår o dyr att göra. Det är ju lätt att höja på gradminuterna om du får för många starter. Jag är aldrig över 20 starter/dygn. Jag tror du får en bra anläggning med mycket VV och bra COP då du får låg framledningstemp på golvet.

Jag kör direkt mot golvet utan bypass eller extra cirkpump. Jag har cirkpumpen på max och har ett delta över VP på ca 6 °C. Termostaterna har jag kopplat bort och ställt in GV enligt de värden som kom med GV-ritningen. Jag tycker att dessa 6 °C är helt ok, jag märker inte att golvet skulle bli kallare inne i rummet, jämfört vid ytterväggen. Jag har dock allt i betong (10-12cm), minns inte hur det var i ditt fall. Jag har jämt 21 °C i hela huset, skulle önska lite varmare i badrummet men det är svårt, för jag vill inte höja på kurvan och strypa resten av slingorna bara för 6m2 i badrummet, tror inte jag skulle få till en bra drift på VP då

Men det går ju oxå att du kör dirket mot GV och där sätter en extra cirkpump och bypass för att få ner deltat över golvet till 3-4 °C

Det finns många sätt att göra detta på, men i ditt fall Percy blev det nog misslyckat eftersom du värmde golvet med värme som var tänkt för VV. Hoppas att du har fått några råd här på forumet så du vågar göra om ditt system till ett fungerande som sparar mera pengar och ger goda förhållanden till din pump.

Nackdelen med att köra direkt mot systemet med golvvärme är att du antagligen vill ha ett högre flöde i golvet och då är detbra med en tank som separerar flödena men det går med bypass också eller kanske helt utan det beror på hur mycket flödena skiljer sig åt.

Jag vet inte om det går utan skiktplåt. 2\3 delar av tanken för vv och nedersta delen på returen för gv, för att få mera vatten. Helt flytande. Men det är enklast att köra som jag gör direkt på gv och billigaste installationen.

Du behöver endast en växelventil.