Ämne: "Flytande kondensering"

[FRJO]

Jag har i och för sig effekt reglering i nio steg på min elpatron så för varje grad det sjunker så går det på en kw extra så ställer jag den på 45 så går 1 kw på vid 44 ºC till slut är man nere på 35-37 grader. Fördelen är att det är helautomatiskt och jag får alldrig tillskott vid stora v-vatten tappningar och avfrostningar. och jag behåller 50 ºC i framledning när det är riktigt kallt ute.

[Harken]

Jag förstår. Med tillräckligt stor vattenvolym och husets värmetröghet bör inte en avfrostning leda till detta. Varmvattentapp inser jag.

Men min fråga var, för oss som kör enkel fast kondensering, hur mycket man kan tänkas spara?

Det är en avsevärd komplexcitet, mer kostnader och mer som kan krångla samt kan vara svårt att trimma in.

[FRJO]

Jag kör också "enkel" fast kond och jag fick problem med att elpatronerna gick in redan vid 0 ºC fast den orkar ner till -7. Och det tyckte jag var onödigt
husets värmetröghet har väl inget att göra med om afrostningen. När min pump avfrostar i så där 5 minuter så sänker den tempen så att elpatronerna går i gång långt innan pumpen inte orkar med. iförsig inte lång tid men onödigt Och som sagt var orkar(vill inte) springa ner i källaren så fort det börjar bli kallt i huset och slå på elpatronerna.
i mitt fall behöver jag ha uppåt 50 ºC grader i framl när qviksilvret börjar visa ner mot
-10.  Kan tänka mig att det funkar utmärkt att ställa elp lÃ¥gt om man har bra skiktning allt lÃ¥gtemp system. men det förutsätter att man inte laddar i toppen

En fråga till harken hur har du kopplat in din pump?

Själv har jag kopplat in den från hetvatten returen och laddar till exp i toppen på pannan. så höjer jag elp till 45 ºC så eftersom det är cirkulation neråt, så efter ett tag så har jag 40 ºC grader i botten. innan när man körde på el så blev det typ 20 ºC i botten. elp värmde bara toppen i pannan

[Harken]

Hur jag kopplat in framgår i tidigare inlägg (2 st) under denna rubrik.

Har nu ändrat litet och kör den större Panasonicen kl 0500 till 2100 och får på så sätt lägre belastning på CTC. Den kan då gå till 48 och stänga av och ger då mer av tappvattnets energi. Skall se om detta ger någon märkbar energiförbrukningsförändring, tror inte det. Men det ger bättre komfort och mer varmvatten.

[FRJO]

ok  var länge sedan jag var av den ändan pÃ¥ trÃ¥den hade visst missat en del
men då förstår jag om du bara behöver 35 ºC i framledning vid noll att du inte behöver krångla med massa termostater och sånt du har ju lit mer marginaler än vad jag har. Men dom som har högre framl tempraturer kommer att få problem med tillskott när de kör fast kond.
 själv kör jag pÃ¥ danfoss reg. kurva 0,6 med fösjuten kurva +4 ºC allt 0,8 +2 ºC men dÃ¥ blir det väldigt varmt och gott

[Wlagom]

FRJO

Har svårt att förstå ditt förslag med den anliggande termostaten, den som ligger an på returen. Om den slår av och på elpatronen runt 42-44 ºC i returen, vad blir vinsten?

När man kör mot en acctank så föreställer jag mig att det kan aldrig bli fråga om någon mer uttalad skiktning. Med ett flöde på minst 1200L/tim så kommer tankens insida att likna stormen Gudrun. I mina, än så länge teoretiska planer så betraktar jag vattenvolymens temperatur i tanken som nästan homogen. Denna "nästan" är förstås viktigt, eftersom det är en förutsättning för delta T.

I min acctank sitter det 2 elpatroner, 3,5 + 6,5 kW. En i botten och en rätt högt uppe. Det finns 4 separata anslutningar: en i toppen, en ca 1/3 ner, en ca 2/3 ner och en i botten.
Har tänkt mig att ev göra den förta inkopplingen av värmepumpen till tanken med en flexslang, så att det går enkelt att prova olika kombinationer.

Har även kollat lite priser, de lägsta pendlar runt 35-36 t. för en 107-a

[Harken]

Det skall vara 0500-1700.

Har en enkel danfoss på 0,6. Men vet inte hur man förskjuter, går det?

[FRJO]

Till wlagom
om vi säger vid en viss temp säg -5 grader orkar v pumpen hålla 40 grader framl. och en 35 i retur till pumpen men ditt behov är 50 grader. slår du på elp på 50 grader då får jag höga retur tempraturer på grund av att det varma vattnet sugs neråt och värmer returtempen. Jag har testat att höja returtempen till 50 grader på pumpen men då går den typ dygnet runt när det är lite varmare ute. har även testat att sänka flödet på cirkp till vpumpen då tror jag att jag skulle kunna ge tillskott men det blev samma problem här, pumpen går dygnet runt när jag får ner det lite kallare vattnet när shunten står fullt öppen. Det problemet kanske man slipper om man har ack tank med shunten utanför. Då kan du ha returen från elementet rakt ner till pumpen med en t koppling från tanken. då borde du bara få flöde neråt när du shuntar vattnet med andra ord då behöver du inget tillskott

Hade jag varit du så hade jag dim. pumpen för att klara all värme ner till stopptempen utan tillskott, med stor vatten volym så blir det inte så många start och stopp

[FRJO]

ang danfossreg. så har ja en ratt graderad upp till +8 och ner till -8
vrider du på den så försjuter kurvan uppåt eller neråt i steg om 2 ºC (inomhustemp) min har årsmodell 2000 ungefär

[Wlagom]

Kör med golvvärme. En liten kÃ¥k pÃ¥ ca 90m2. NÃ¥gorlunda hyfsat isolerad. 
Jag tror att en ecoair 107 räcker till.

Vad jag förstår så stannar ecoairen om returen överstiger 48 ºC.(harken-stämmer det?)
Stöttar man med en elpatron parallellt med pumpen så blir det lätt att vpumpen stannar pga just för hög returtemp. Med ett starkt vattenflöde inne i acctanken kan det vara svårt att få önskvärt låg returtemp och hög framledningstemp.

Nu behöver jag som tur är någon hög framledningstemp (golvvärme). Tänkte laborera och börja med att sikta på temp intervallet 40-45 ºC i hela tanken.

[Harken]

Ja just det, den ratten har jag glömt, men jag har en enhet med display i vardagsrummet, så jag vill inte laborera med ratten, kanske skall prova det till våren för att få litet golvvärme i duschen.

Ja, den stänger av vid 48°C. Vid lägast flöde kan jag få 57° in om det är ca 10-15° ute.

Ett tips för toppeldning som ger litet extra komfort är att göra som jag gjort (ja det bidde så, det var inte planerat) och ha luft/luftvärmepump för toppeldning, funkar till -15-20°. Förra vintern hade vi -17° och min Panasonic E12 blåste hetluft.

Att dra på luftisen innebär att CTC får mindre belastning och toppvärmen kommer från COP ca 3.

Blir det kris köper du en eller två billiga fläktar på Jula, Claes Olsson eller liknade. De kostar 200 spänn styck.

Om du rent av nöjer dig med 105, så sparar du in ungefär halva luft/luft och du får bättre COP.

Fördelen med luft/luft är AC. Men kyla sprider sig i princip inte genom dörrar, som värme. Sätt luftisen i vardagsrum eller sovrum. Dygnstimern gör att du kan slippa ljudet när du är där.

Genom att luftisen går lägre än CTC, även tweakad, får du köra elpatron för hela slanten när det går nedåt -20°C.

Jag hatar direktel! Hoppas jag slipper det helt.

Lycka till

[FRJO]

wlagom
ligger man på låga framlednings tempraturer så är det inga problem med stötningen (om den behövs) antar att du alldrig skickar ut mer än 35-40 ºC då kan du rent av ha stående elp på 38 ºC jämt

Köper du en 107 så borde den räcka till stopptempen på 90m2 stort hus

[Harken]

Jag har under de relativt varma veckorna vi haft med stabil temp kunnat prova. Kond 38-40° ger ung. 10 kWh mindre per dygn än 48°C. Dock har jag ingen beredskap för köldknäpp, såg jag väljer 48°. Problemet upphör under ca +3°C för då behövs nog 48°C. Om vi antar 100-150 dagar där jag förlorar 10 kr är det tveksamt om ecologic lönar sig, det är i vart fall en avskrivningstid på över 10 år jmf med 2-3 år på ecoairen.

[Harken]

Minus 12 i natt och stadigt runt minus 6 i två dygn!

Har dragit ner radiatorventilerna utom i de två rumen i källaren, kör båda l/l och huset är varmt. 105:an ligger i ett jämviktsläge mellan 35-38° och det räcker, även om det sjunkit från drygt 21° till alldeles över 20 i källaren. Nu på morgonen kl 0700 var det 35/41 på displayen, jag har alltså delta T 6 grader över VP.

Det är nu minus 6 och 105 tror att det är -2 pga motstånden. Pumpen bör ha gått i natt trots -12.

Med andra ord allt enligt beräkningarna.

Värmen i våningsplanet mellan 21 och 23 grader. L/l går inte på fullt. Kan sannolikt klara ett par dagar ner till -15 utan tillskott till de tre VP.

Som torde famgÃ¥ har 105 givetvis inte stängt av pÃ¥ ett par dagar, a pro pÃ¥ frÃ¥gan om antalet starter 

[Harri ( Gotland )]

Igårkväll passerade en kallfront Gotland. Temperaturen sjönk från -2 ºC till -14 ºC bara på nån timme och sen tillbaka lika snabbt. Jag passade på att kolla min tweakning, vid -13,2 ºC visade EcoBasic -8 ºC och vid -14,6 visade den -9 ºC, PERFEKT med andra ord! Thumbsup Passade även på att kolla returtemperaturer och sånt och upptäckte då till min fasa att elpatronen stått inställd på 45 ºC hela vintern Inte undra på att det har varit varmt och gott hela vintern Jag har nu sänkt temperaturen på elpatronen så nu är det bara VP som jobbar. Shunten står max öppen och returen till VP 39 ºC och 44 ºC tillbaka till pannan. Radiatorkretsen 39 ºC ut och 35 ºC tillbaka (0 ºC ute). Ska inte 107:an orka mer??

Jag bytte till stora P22:or på nedervåningen förra sommaren och där räcker den låga framledningen till men på övervåningen där jag fortfarande har kvar gamla sektionsradiatorer kommer temperaturen bara upp till +18 ºC. Blir nog att byta till P22:or här också. Den låga panntemperaturen räcker inte för att producera varmvatten så när det ska duschas får jag dra igång elpatronen och höja panntemperaturen ett par grader. Jag har funderat på att skaffa en elektrisk genomströmningsberedare men har inte hittat nån som passar. Den minsta/klenaste jag hittat är på 3,5 kW (230V/16A), nån som har hittat nån som drar mindre ström?? (400V)

Alternativet är väl en liten varmvattenberedare på 1,2 kW (230V) / 3,6 kW (400V) men en beradare utan tank är att föredra (drar bara ström när man spolar).