Ämne: För täta startar ny 1245-8

[rfolmer]

Hej, fick en 1245-8 installerad nyligen. Nu när det blev lite kallare (dygnsmedeltemp 10-12 grader) märkte jag att kompressorstartarna kom ganska tätt. Ungefär var 45 minuter, vilket blir ung 35 om dagen.
Verkar bra mycket mer än vad de flesta andra har.
Den brukar gå bara några få minuter. Gradminuter går upp från -100 till -90 under de minuterna. Sedan sätts gradminuter till noll. Den kryper upp till 10-15, innan den går ner igen. Rätt snabbt om den väl har kommit under -20.
Ingen inomhusgivare. Inte ändrat mycket sedan installationen (men ändrat gränsvärdet på gradminuter från -60 till -100. Det ger dock bara 5-8 extra minuter mellan startarna). Ganska stabilt 20-21 grader inomhus (lutning 9).
Några ideer, någon?

[Carl N]

I meny 5.1.3 finns en parameter som heter "max diff. kompressor", det är säkert detta värde som begränsar din VP.

Men innan du ändrar här så vill jag veta om du har radiatorer eller golvvärme och om du har dina termostater aktiva?

[rfolmer]

Tack för det snabba svaret!
5.1.3 står nu på 10 (kompressor), resp 7 (tillsats).
Ingen golvvärme. Radiatorer på båda våningsplanen. Alla står helt öppna, utom i ett sovrum (halvöppet), och en i klädkammare (stängt).

[David Rinnan]

Om detta värde motsvarar hysteres på thermia så fungerar det troligen som så att när din framledningstemp skiljer sig mer än 10 grader jämfört med det bör-värde som din kurva indikerar, så stänger maskinen ner och nollar integralen/gradminuterna.

Om du ökar detta värde så innebär det att din styrdator accepterar en högre differens mellan framledning-bör och framledning-är än 10 grader. Då borde du få en mer normal gång. Dvs att gradminuterna räknar ner till -100. Din värmepump kör tills dessa har räknat upp till 0 och sedan får du kanske upp till 100 plus.

Risken med detta, är väl ungefär samma som att öka gradminuterna. Dvs att du kan komma till en punkt då värmen upplevs pendla för mycket. Då blir första steget att ha ett lägre värde på gradminuter (alltså tillbaks mer mot där du började).

Sen ska man inte glömma att vissa inställningar pÃ¥ en VP inte ställs in bäst när det är som varmast ute. Men personligen gör jag precis som du. Jag försöker finna optimal drift nu. Visar den sig inte vara optimal senare, ja dÃ¥ fÃ¥r jag vackert ändra. Efter en värmesäsong har man sedan hyfsat bra koll. 

[Carl N]

Eftersom du har radiatorer så är det inga problem att öka max diff. kompressor till t ex 15 ºC.

[Rickard]

En diff som går över 10°C med alla termostater helt öppna låter lite märkligt, har du väldigt litet hus?
Enrörssystem?
Vilken hastighet är cirkpumpen inställd på?

Kolla så att alla radiatorer blir ungefär lika varma, och att tempdiffen mellan inkommande och utgående ledning är ungefär lika stor på alla radiatorer.
När du gör den typen av kontroll måste värmepumpen gå kontinuerligt i minst 15-20 minuter, och en IR-termometer att mäta med är ett bra verktyg att använda sig av, mät bara på målade ytor när du mäter med IR-termometer, inte på blanka rör.

[David Rinnan]

Kanske blir svårt att få den att gå i 15 20 min. Kan det vara kortis?

[Rickard]

För att få den att gå länge måste man ställa upp 5.1.3 ordentligt.
Sen kan man mäta siog fram till om det är kortslutning, eller om det inte går nåt flöde alls genom vissa av radiatorerna.
Kortslutning är inte alls otroligt, men nåt knas är det troligen med flödet i alla fall, om det inte är en alldeles för stor värmepump till det hus den är satt att värma.

[rfolmer]

Tack för all hjälp hittils!
Jag håller med Rikard att det är lite märkligt att standardinställningar ger så pass många startar. Har nu ändrat 5.1.3 till 15, och det verkar bättre. Den räknar gradminuter uppåt ett bra tag (till +60 med 13 grader ute, börtemp=27).
Men vill vara säker att allt är som det ska - så gräver vidare.
Hur läser jag av pumphastighet? Ser bara % värden i menyn (5.1.9 KB-pumphastighet=100%, 5.1.11 värmebärarpumphastighet, värme=82%).
Och hur ser jag om det är en- eller två-rörssystem?
Ska mäta (åtminstone känna) temperaturen på radiatorerna på det sätt som ni föreslår. En sak som jag redan observerat är att 3 av elementerna bara blir varma på övre hälften. Rätt stor varmegradient från topp till botten på dessa elementer).
Huset är på 210 kvm. Två rum (grovkök och ett av sovrummen) är utan radiatorer. Rätt så öppen planlösning. Halva övervåningen har jättehögt i tak. Då är 8kW nog inte alldeles för överdimensionerat?

[David Rinnan]

8kw är inte för stort för ditt hus.

Din ändring av hysteresen gör att din pump får lite bättre förutsättningar nu. Men troligen är det onormala förutsättningar. Dvs problemet är något annat än hysteresändringen.

Har du onormalt kalla radiatorer i botten så kan det tyda på dåligt flöde. nu säger du att du har 82% på den pumpen. Vad händer om du ökar till 100%. Har du möjlighet att mäta deltat på varma sidan. Dvs framledning och retur?

Vad hade du för värmekälla innan värmepumpen?
När pumpen kör, är alla element i huset varma eller bara vissa?

[Rickard]

Det är inte helt ovanligt att radiatorsystemet kopplas in "bakvägen" vid installation av värmepump, eller att vissa radiatorer i alla tider varit inkopplade fel väg, detta kan funka om man kör med höga framledningstemperaturer, men inte om man kör med värmepump som skall arbeta med lägsta möjliga framledningstemp för att fungera optimalt.

[rfolmer]

Börjar också misstänka att det är något skumt med flödet. Det känns som om det varma vattnet inte kommer iväg från värmepumpen tillräckligt snabbt. Då går framledtemp upp snabbt under kompressorkörningar, men lika fort ner efteråt, i och med att ledningarna/radiatorerna inte hann bli varma. (kan det stämma??).
Men bara öka 82% till 100% känns inte rätt. Vill komma åt problemets källa. Inte ändra inställningarna för att kompensera felet. (jag har redan höjt 5.1.3 enligt Carls förslag, vilket också känns som en nödlösning)
Alla element blir varma, men viss variation finns det nog (det är olika typer av element, vilket gör det svårt att bara känna skillnaden). Ingen är kall. Sedan är en del kalla i botten, som sagt. Värmekällan innan var en elpanna från ’81, som nog gick med rätt hög framledtemp.
Nu har både Rickard och David föreslagit att jag ska börja mäta. Någon rekommendation på en lämplig termometer (IR ska det nog vara)? Man kan väl inte ta en sådan man sticker i öronen på sjuka barn?

[purjo__]

En sån här borde funka bra:
http://www.jula.se/ir-termometer-med-lasersikte-20-til-270-c-405010
Tänk på att inte mäta på blank metall eftersom reflektionen gör att du få fel värde. Sätt en bit eltejp på stället du vill mäta på.

[David Rinnan]

precis. Kör svart eltejp. den fungerar bäst tycker jag.

Och kom ihåg att laserpricken bara är en mycket grov fingervisning om vart tempgivaren mäter. Beroende på hur nära eller vilken vinkel du har så stämmer inte detta. Sätt läge på att visa MAX temp och veva sedan runt med mätaren i det aktuella området och notera den högsta tempen du fick fram.



Jag tänker att om du ökar till 100% på cirkulationspumpen så skapar du bästa möjliga förutsättningar att få i väg värmen samt att du även bör kunna hitta problemet enklare. Det kan även vara en idé att tvinga värmepumpen att köra lite längre, det kommer bli varmt inne men du kanske får tillräcklig tid att hitta problemet.

Har du något element som blir märkbart varmare än de andra?

 

[Carl N]

Man bör kunna känna med fingrarna vilket rör som blir varmast av fram eller retur på radiatorerna.