Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: njitnjau skrivet 29 januari 2013, 10:25:29
-
Måste skaffa nytt system eftersom min, snart sex år, gamla Acqua Inverter har gett upp.. Kompressor haveri förmodligen.
Har kikat runt lite, kollat tester, läst Folksams haveri rapporter. Och mycket klokare blir man ju inte direkt.
Men jag tycker ändå att det lutar åt antingen en Mitsubichi Ecodan eller en IVT.
Mest för att jag har polare som är nöjda med dessa samt att det verkar vara relativt lätt att få support. Dessutom så lär de vara ganska tysta båda två.
IVT är ju åtminstone väldigt tysta..
Men hur är det egentligen med kvaliten? läser man Folksams rapporter så är det väldigt mycket fel på tex IVT och tittar man in på forumet under IVT så är det sida upp och sida ner med folk som har problem.. Beror detta på att IVT har väldigt stora marknadsandelar eller är de helt enkelt behäftade med många fel?
Ja, det är inte helt lätt att välja rätt pump...
-
Ja, eftersom Folksams statistik saknar infomration om hur många VP av resp modell som har sålts så kan man lätt misstolka siffrorna... Jag tror inte att IVT har fler fel än andra tillverkare.
Vilken IVT-modell är det du har tittat på?
-
Ja, det är inte helt lätt att välja rätt pump...
Lika viktigt som "rätt pump" är nog "rätt installatör". tummenupp
Snacka med dem, bjud hem dem, låt dem komma till tals. Sen väljer du.. jag strök IVT och Thermia för att de installatörer som jag pratade med inte kunde prestera en offert på fyra veckor. Snarare installatörernas fel än utrustningen i fråga. Mitsubishi och Daikin hade jag offerter från på några dagar.
-
Hmm, jag ska man gå efter antal poster i L/V-avdelningen så ligger ju både CTC och Nibe dåligt till ;)
MEN så kan man inte tänka, man ska köpa en Bosch ::)
Nej då, det ska vara en vettig installatör som är villig att lyssna på dig som kund.
Priset har ju oxå en viss betydelse, jag valde tex bort Nibe då en offert mellan tummen och pekfingret hamnade närmare 120000SEK för en L/V.
Sen så ska man nog satsa på ett "märke" om man bara vill ha värme i huset och inte vill logga, syna och tillbringa dagar på detta forum (inget fel i det men har man bättre för sig så kan man ju göra det ist)
Jag hade lätt köpt en IVT/Bosch om jag skulle ha mig en VP igen tummenupp
-
Skall du installera själv eller köpa en färdig lösning?
-
Jo, jag har börjat bjuda in olika installatörer för hembesök o offert. Hittills har jag inget hört från IVT.. men en representant från Mitsubishi kommer i morgon.
Jag har inte kollat på nån speciell modell utan vill höra vad installatören anser i fråga om modellval ovs Jag var mest ute efter en generell kvalitets bedömning i den mån det går att göra en sådan..
Jag tror nog iofs att IVT gör bra grejjer.. Men man vill ju gärna att pumpen åtminstone skall hålla tills man "sparat in" merkostnaden för en VP anläggning kontra en ren elpanna. annars blir det ju lite tokigt minst sagt.
I fallet med min nuvarande pump hade jag lika gärna kunnat köra på med min gamla nibe elpanna, istället för att lägga 80.000 på en problemtyngd VP.
Det blir ungefär jämnt skägg om man räknar sex år med en högre elkonsumption ( gamla pannan), kontra värmepumpsdrift + anläggnings och installationskostnad.. :::_)
Dessutom har man varit tvungen att spendera rätt mycket tid här på forumet och att försöka förstå och reda ut fel på skiten...
Men man har ju lärt sig lite grann! Man måste alltid försöka se det positiva!!
-
@Purjo:
Tänker en färdig lösning. Har varken tid ork eller kunskap att installera själv.. Var man på sin plats ;-)
Bättre jag gör sånt jag är bra på.. och förhoppningsvis kommer det nån som tänker likadant och installerar en fantastisk kvalitets VP i mitt hus :)
-
Som sagt var: De stora tillverkarnas prylar är rätt så lika varandra och presterar ungefär lika bra. Det viktigaste är att få tag på en installatör som vill och kan lösa dina problem och inte bara tjäna snabba pengar...
-
Nu har det börjat ringa från diverse VP installatörer.. Hittills har det ringt sex stycken som vill göra hembesök.
Fyra av dessa vill helst installera en Mitsubishi Ecodan. Alla dessa fyra anser att Mitsun är överlägsen i fråga om kvalitet, användarvänlighet och prestanda.
Tänker givetvis avvakta med beslut tills jag fått in offerter och har träffat samtliga. Okej, kanske inte samtliga, man har ju även ett jobb att sköta.. men några stycken..
Kommer att få in offerter på Thermia, Bosch, Daikin, Ivt, Ctc, Nibe, Mitsubishi.
-
Låter klokt! tummenupp
-
Tyvärr finns det fortfarande många lycksökare i branchen, även bland de som säljer etablerade märken...
Tror annars Mitsubishi Ecodan NG är ett mycket bra val, min har gått problemfritt i snart två år. Det är en riktig inverter i motsats till Acqua "invertern" och skillnaden mellan denna maskin och Ecodanen är som natt och dag. Du borde väl kunna få något från din hemförsäkring antar jag. Mitt bolag (två bokstäver) lyfte dock inte ett finger för att hjälpa mig då min Acqua som bara var 3 år blev obrukbar pga. installatören aldrig kom tillbaka...
-
Efter ett antal möten med VP försäljare och montörer snurrar det rätt fint i mitt arma huvud.. Från att varit helt inne på mitzubishi har det sedan svängt över något mot ctc och sedan alltmer mot Thermia/Danfoss atec 9
Om jag hade beslutsångest innan vet jag knappt vad jag skall kalla detta..
Tycker det bara borde få finnas ett märke!
Har dock inte fått in offerterna ännu, kanske det ordnar sig automatiskt när man får en prislapp på grejerna..
Thermia verkar vara en riktigt bra apparat.. Så även Mitsubishi!
@Asa, kul att det går bra med din nya maskin! Vad står NG:et för?
CTC killarna sa att de senaste CTC maskinerna är omdesignade och därmed riktigt tysta. Hur tysta är de då egentligen?? De gamla är ju sannerligen inte särskilt tysta, tycker jag. Och jag hade faktiskt helt räknat bort CTC pga det. Någon som har lust att kommentera detta?
-
@njitnjau, NG är så komplicerat som New Generation ;)
se även mitt pm till dig
-
Aha! :)
-
Jag har en CTC EcoAir 107 PE. Den står på baksidan av huset, ca 4 m från hörnet på huset. Om jag bara kikar runt hörnet så hör jag inte om den är igång eller inte, utan jag måste gå närmare. Samma sak gäller om man går förbi på vägen som går bakom huset, ca 10 m från huset - man hör inte om fläkten är igång.
Så ljudet är inget problem. Däremot är väl inte EcoEl den modernaste varianten av panna, men då finns å andra sidan EcoZenith som alternativ.
-
Du har ett hus som är 160m² stort (ganska lika förhållanden som jag har fast kanske lite varmare genomsnitts utetemp)
Därför är mitt råd att INTE ta en för stor VP men inte heller en mindre VP än den du har
Skulle välja en pump mellan ca 8-10kW
Kanske ca 9kW inverter från Nibe kan vara ett bra alternativ
-
Jag har fått förslag på CTC 107 eller 110. Thermia atec 9, 11 och 13. Mitsu ecodan 9,3 eller 10.4 En föreslog dessutom Ecodan 16kw..
Enligt många här på forumet skall man inte överdimensionera vissa on/off pumpar, medan det motsatta verkar gäller för inverter pumpar. Då man inte vill att de skall jobba på full effekt utan gå på dellast.. Så har jag uppfattat det hela i varje fall. Sen är det ju säker inte bra att överdriva åt nåt håll heller.
Lite märkligt är, att de olika firmorna rekommenderar väldigt olika effektstorlek. ...Utifrån samma givna förutsättningar..
En sa att en Mitsubishi 9,4 räcker gott o väl, men om jag väljer thermia/danfoss måste jag gå upp till 11 eller 13. En sa att en CTC 107 räcker gott o väl men om jag väljer Mitsu Ecodan måste jag ha en 16kw...?
Snart har man bara den berömda magkänslan att gå på..
-
Problemet med luftvärmepumpar är att dom tappar ganska mycket effekt när det är kallt, så om man dimensionerar dom för att ha lite kraft kvar då så blir dom så väldigt överdimensionerade när det är varmare. Ecodan 16kW är ju en inverter, så den klarar av att ge 8 kW när det är kallt utan att vara för kraftig när det blir varmare. EcoAir 110, ex, ger bara 5kW när det är kallt, och 10kW när det blir varmare...
Ett alternativ till inverter är att sätta in en arbetstank och en större VP. Då har man effekt när det är kallare samtidigt som tanken tar hand om övereffekten när det är varmare. Visst, en tank kostar, men det gör även kraftelektroniken i en inverter. Mindre elektronik innebär förhoppningsvis också mindre problem. Dessutom ger tanken en del andra fördelar vad gäller distributionen av värmen, möjlighet att koppla in flera värmekällor, etc. Tanken har dessutom en längre förväntad livslängd än VP'n, så om 15 år när det är dags att byta VP'n så kan du förhoppningsvis behålla tanken...
-
Just CTC jobbar ju mot en tank på ett par hundra liter i ecoel pannan och shuntar ut mot systemet.. Till skillnad mot de andra i samma kategori?
Detta har åtminstone angetts som skäl att ctc inte var lika känsliga för överdimensionering som konkurrenterna nibe ivt ovs
-
Dåligt argument då bosch/ivt har sina 200AW/300AW med volymtank på 80 respektive 120 liter
mecaterm och euronom kör väl även de med volymtank och shunt som CTC
-
Skall man ha en arbetstank att tala om så skall den vara på iallafall 300 liter.
-
Det verkar, mao, inte som det går helt att lita på vad herrar VP-installatörer påstår. Givet är att de vill sälja sin produkt. Men det vore ju klädsamt om de åtminstone höll sig till sanningen..
Tur att detta forum finns att tillgå!!! :)
Någon som har nån info om de nyare CTC pumparnas påstått låga ljudtryck??
-
CTC EcoEl har en tank på 223 l, varav VPn värmer ca 2/3 direkt och 1/3 indirekt.
CTC EcoZenith har en tank på 540 l, och där kan VPn värma hela volymen.
Zenith är tänkt för större värmepumpar och EcoEl för mindre.
Som jag skrev tidigare i tråden. Jag har en EcoAir från 2011 och jag tycker att den är väldigt tyst.
-
Det går enkelt att ställa in EcoEl, framför allt vid minusgrader, så att shunten är öppen mot övre pannan och övre elpatronen bortkopplad. Då värmer pumpen hela pannan, eftersom shunten tar vatten i övre pannan och returnerar till undre, där pumpen värmer det. Räcker då inte pumpen till, låter man elpatronen gå in på så låg effekt som möjligt.
erp
-
CTC EcoEl har en tank på 223 l, varav VPn värmer ca 2/3 direkt och 1/3 indirekt.
CTC EcoZenith har en tank på 540 l, och där kan VPn värma hela volymen.
Jag sorterar det där med indirekt uppvärming i facket "sanning med modifikation". ;) Det där gäller var fjärde start förutom på sommaren. Om temperaturen i övre delen är lägre än vad VP ger när den fullkondenserar. I andra lägen är det tvärtom, elpatronen läcker värme neråt och värmer indirekt undre tanken som värmer huset. Har man ett gathus på 160 kvadrat på Limhamn har man råd med en EcoZenith. Eller så har man kanske inte råd just för att man har ett gathus på 160 kvadrat på Limhamn... :)
Det som är det allra bästa med EcoZenith är ju inte att den värmer hela volymen, det är att den kan värma övre och undre volymerna separat!
Regel nummer ett när man köper värmepump är att, precis som njitnjau skriver, att inte lita på vad säljaren säger utan att ta reda på fakta själv. Jag har stått och fått förklarat för mig att en Thermia Atec har varvtalsstyrning så därför reglerar den effekten så att den anpassar sig till vad huset behöver! Och en Daikin säljare påstod att det inte fanns en undre gräns på vilken effekt kompressorn kunde ge. Osv...
Jag har bara hört någon enstaka CTC och de är spontant tysta. Något tystare än min Mecaterm som förvisso låter lite därute (men tyst i sommarläge) men även med öppen fönster 2 meter bort stör den inte ett dugg.
Storleksmässigt med den tidigare förbrukningen i åtanke låter en 10 kW rimlig om det är en on/off. Vi låg däruppe också och jag är otroligt nöjd med att hålla huset ner till 5-6 minusgrader. Jag valde medvetet en EVI för att den håller ner effekten på sommaren; med en normal onoff sticker effekten iväg till 13-14 kW och med exempelvis en EcoEl är detta en väldigt hög effekt med tanke på den lilla volymen.
Om njitnjua känner sig lokalpatriotisk och vill ha ett system byggt i Malmö, ta det då lite lugnt och vänta på den nya MasterQal-pannan (300 och 500) och de nya Arctiq-pumpar. Samma grund som tidigare, men förfinat och med mer finesser.
/Marcus
-
Det går enkelt att ställa in EcoEl, framför allt vid minusgrader, så att shunten är öppen mot övre pannan och övre elpatronen bortkopplad.
Jag förstår om ni tycker att jag är elak mot EcoEl ;). Men lösningen är att inte köpa en EcoEl utan en riktigt smart konstruerad panna som EcoZenith. Som jag brukar skriva: det finns en anledning att nya EcoHeat inte ser ut som en EcoEl och det krävs ingen docent för att lista ut hur efterträdaren till EcoEl kommer att se ut...
Och att koppla ur elpatronen? Nja, det är ju livlinan om något händer. Min uppfattning är att detta ska systemet klara av själv. Det gör det på alla andra system på marknaden.
/Marcus
-
Nja, nu är ju inte övre patron någon livlina. Reserven för pumpen sitter i undre pannan, och den finns ingen anledning att koppla bort.
-
Har man ett gathus på 160 kvadrat på Limhamn har man råd med en EcoZenith. Eller så har man kanske inte råd just för att man har ett gathus på 160 kvadrat på Limhamn... :)
/Marcus
Sanningen ligger nog närmast alternativ två...:)
Har fö också fått förklarat för mig att Atec är en inverter pump... ::)
Hur pass lokalpatriotisk jag är, kommer nog delvis påverkas av hur offerterna faller ut... Hittills är det fördel IVT air 70 med typ 26000kr mot den dyraste Danfoss 13kw. Sen är det ungefär jämnt skägg mellan Thermia Atec 9 och CTC 110 och Mitsubishi ecodan 9,3 de är ca 19.000kr dyrare än IVT...
-
Tittade lite närmare på den där ivt offerten det visade sig att försäljaren hade fabulerat ihop helt egna siffror ang min förbrukning, och sannolikt räknat på en för liten pump.
Sen om man läser i energimyndighetens test av den pumpen (visserligen bosch varianten) blir man ju inte särskilt imponerad... Den presterar typ sämst av de testade pumparna.
Men min fru tyckte att det var den klart snyggaste pumpen!!
-
Tittade lite närmare på den där ivt offerten det visade sig att försäljaren hade fabulerat ihop helt egna siffror ang min förbrukning, och sannolikt räknat på en för liten pump.
Sen om man läser i energimyndighetens test av den pumpen (visserligen bosch varianten) blir man ju inte särskilt imponerad... Den presterar typ sämst av de testade pumparna.
Men min fru tyckte att det var den klart snyggaste pumpen!!
Det räcker väl att frun är snygg.
-
Det räcker väl att frun är snygg.
Ponera att hon är snygg.. Får man hur ful pump som helst då?? :)
-
Ponera att hon är snygg.. Får man hur ful pump som helst då?? :)
Det är nog viktigast att innerdelen är fin! ;)
-
Nja, nu är ju inte övre patron någon livlina. Reserven för pumpen sitter i undre pannan, och den finns ingen anledning att koppla bort.
Självklart har du rätt, jag autoprojicerade Mecatermen på EcoElen. Mecatermen har ju ingen elpatron i undre delen som EcoEl har. Alla 9 kW värmer övre del (i steg om 1.5 kW) på HPB300.
/Marcus
-
Det går enkelt att ställa in EcoEl, framför allt vid minusgrader, så att shunten är öppen mot övre pannan och övre elpatronen bortkopplad. Då värmer pumpen hela pannan, eftersom shunten tar vatten i övre pannan och returnerar till undre, där pumpen värmer det. Räcker då inte pumpen till, låter man elpatronen gå in på så låg effekt som möjligt.
erp
Menar du att du manuellt öppnar shunten?
-
Nu har det trillat in fler offerter. Fick offert på en Mitsu zubadan 16kw för 89tkr och en CTC 110+ecoel för 86tkr
Funkar det med en så stor inverter pump i mitt hus? Har noterat att många värmer hus på 250m2 med en sån pump. Vad händer om man får för stor pump? (inverter) installatören menade att 9,3 kw ecodanen inte var lämplig för mitt hus.
Just nu är det runt noll grader ute och vi håller värmen med elpatron på 3kw till 20.4 grader inne...
Sen är det ju åter det där med utedelen... Zubadanen är fan inte vacker!
Och två fläktar! I min bok borde två fläktar bullra mer än en?
Tänk om man kunde ha bergvärme... Hur mycket dyrare brukar en en BV anläggning vara?
-
En EcoAir 110 för ett hus på 150 m2 i Limhamn? Det låter som overkill... Den kostar mer, och går kortare stunder än en 107:a, men har ungefär samma begränsningar vintertid när det är kallt.
Enda skillnaden är att den förmodligen kan klara sig med lite mindre elspets från övre pannan när det börjar närma sig nedre temperaturgränsen innan den stannar. Men vid vilken utetemp den lägger av påverkas inte av storleken på EcoAir utan på framledningen.
-
Jag har två fläktar men har ingen annan vp att jämföra med,men har man två fläktar så vid mindre värmebehov så kan de snurra med lägre varvtal än om man hade haft en fläkt som måste snurra snabbare för att få ut samma effekt?
-
Nu har det trillat in fler offerter. Fick offert på en Mitsu zubadan 16kw för 89tkr och en CTC 110+ecoel för 86tkr
Funkar det med en så stor inverter pump i mitt hus? Har noterat att många värmer hus på 250m2 med en sån pump. Vad händer om man får för stor pump? (inverter) installatören menade att 9,3 kw ecodanen inte var lämplig för mitt hus.
Just nu är det runt noll grader ute och vi håller värmen med elpatron på 3kw till 20.4 grader inne...
Sen är det ju åter det där med utedelen... Zubadanen är fan inte vacker!
Och två fläktar! I min bok borde två fläktar bullra mer än en?
Tänk om man kunde ha bergvärme... Hur mycket dyrare brukar en en BV anläggning vara?
Enligt ME datablad ger en RP60 (9.3 kW) ifrån sig 2.8-9.3 kW och zubudanen 4.5-16 kW. Jag har själv en RP60:a och vad jag kan se ger den ifrån sig mycket lägre minimumeffekt (ca. 1 kW?) med den nya tanken NG (ser nu att det står för Next Generation, ej New som jag skrev tidigare). Angiven ljudnivå är 48 dB (RP60) resp. 53 dB (Zubudanen) så den lär nog låta betydligt mer. Även med en inverter får man många start stopp då det inte krävs så mycket värme om pumpen är för kraftig. Varför säger installatören att 9.3 kW (RP60) inte är lämpligt för ditt hus? Du har ju klarat dig med Acquan, men antar att ni frusit en del ;) RP60:an är väl ca. 50% kraftfullare, räcker det? Fördelen med zubudanen är att även pumpen går på 3-faser. Skulle gissa att bergvärme kostar +50.000 och uppåt men den lär nog inte spara mer än zubudanen...
-
Skälen som angetts till att inte RP60 är lämplig, är de vanliga argumenten. Att man får en snedfördelning på faserna med en enfasmaskin.
Och att man då måste säkra upp till 25 amp med dyrare tariffkostnad.
Var ute hos en kompis och kollade in hans Zubadan irl.. Sicket Monster!!! Han hade ju möjlighet att gömma undan sin bakom husknuten och då spelar det ingen roll om den bullrar lite och inte är så snygg... Men hos mig kommer den att stå väldigt synlig och hörbar och då känns zubadanen tyvärr helt fel. Sen är den ju säkert dessutom lite overkill för mitt hus..
Angående CTC 110 så kan den nog vara lite för stor. Det var jag som propsade på den eftersom jag är livrädd att pumpen inte skall räcka till.. Men jag fattar nu principen att man inte skall överdimensionera en on/off pump så det är förmodligen bättre med 107an.
Ja ja, vi får se om jag kommer ur detta med förståndet i behåll samt förhoppningsvis en fungerande VP anläggning!
-
Under förutsättning att VP inte stannar på hög VPin (vilket verkar vara vanligast på just CTC) så är en EcoAir 110 ett utmärkt val om förbrukningen legat på 34500 kWh. Den är inte överdimensionerad förutsatt att pannan är anpassad till VPn vilket en EcoZenith I550 är (men en EcoEl är på gränsen).
Att huset ligger på Limhamn gör saken bara bättre eftersom det blåser mycket men sällan blir riktigt kallt.
Om njitnjua har hög framledning så är CTC inget bra val från första början. Nu visar diagrammet på sidan 10 förvisso inte VPin utan VPut men ligger fastigheten på gränsen så är det bättre att titta på andra pumpar: http://www.euronom.se/filer/Euronom_vs_CTC.pdf (http://www.euronom.se/filer/Euronom_vs_CTC.pdf).
Verkligt känsliga för överdimensionering är små system som saknar arbetstank. Med en EcoZenith (shuntad) eller en direktverkande Nibe (exempel) med rejäl arbetstank är detta ett mindre problem.
Som jag skrivit tidigare, tänk dig för innan du köper en EcoEl. Detta forum är fullt med inlägg om dåligt med varmvatten alternativt hög elpatronanvändning. Detta är ingen slump, pannan är konstruerad så och allt däremellan är en ren kompromiss. Energimyndighetens test visar tydligt detta: http://www.euronom.se/filer/EU_EnergiMyndigheten_Test_A4_2011.pdf (http://www.euronom.se/filer/EU_EnergiMyndigheten_Test_A4_2011.pdf). Den är billig, men du får vad du betalar för och det är något du ska leva med i 20 år.
/Marcus
-
Ja om man väljer att inte ta med thermia atec och mitsubishi i testet så blir det självklara valet euronom. ;) Men har de fått ordning på bullret? De har ju fått rätt mycket skäll för att de bullrar. 69 db enligt energimyndigheten.
Såg att de har satt en stålplåt rakt framför fläkten som skall dämpa ljudet...
Förresten, hur kan det vara okej att smälla dit en plåt rakt framför medan att tex bygga en spalje konstruktion, som är betydligt mer genomsläpplig, för att dölja/ skydda pumpen, anses vara helt förkastligt? Det förstår inte jag..
-
Skälen som angetts till att inte RP60 är lämplig, är de vanliga argumenten. Att man får en snedfördelning på faserna med en enfasmaskin.
Och att man då måste säkra upp till 25 amp med dyrare tariffkostnad.
Tror inte du behöver 25A. Jag kör 20A och enl. installatören är det en del som kör med 16A huvudsäkringar...
Även CTC m.fl. rekommenderar 25A huvudsäkringar! Men visst skulle det vara bättre om även RP60 var en 3-fas pump.
-
Detta har blötts i ett antal trådar men Thermias bidrag till testet var en 11 kW och självklart kommer denna på pappret att spara mer. Det går inte att jämföra. Mitsubishin är också något större och framför allt var den inte med i testet förrän september 2012. Detta dokument är äldre än så och Euronom är ju inte så dumma att de uppdaterar det.
Du får gärna länka till var utöver Energimyndigheten test som Euronom fått skäll för ljudnivån. Det finns någon tråd om en bullrig Euronom men det är en äldre variant med annan fläkt etc. Och om nu Euronomen är så bullrig med sina 69 dB(A) så diskvalificerar ju sig automatiskt också CTC med sina 69 dB(A)! :). Ta de där siffrorna med en stor nypa salt, hur du upplever pumpen är en helt annan sak.
Vad gäller plåten, det är ju bara att mäta. Om det ger sämre verkningsgrad så gör det men annars går det bra. Mecaterm är i princip samma prylar som Euronom och de har inte satt en plåt på sin.
Samtidigt verkar du missförstå mina länkar om du tror att jag försöker påvisa att Euronom/Mecaterm är bäst i världen, jag tog dessa för att det är illustrativa sammanställningar. Om du tittar på sammanhanget så handlar det om att jag försöker visa på att:
- lunk Umeå skriver en inlaga om att VP stannar på retur. Jag visar på att om detta är ett problem så handlar det inte om 107 kontra 110 utan att problemet är att det är fel värmepump från början. Här gäller det som kund att ha koll, du kan inte lita på att installatören har det.
- Energimyndigheten visar att VV-tillgången på EcoEl är riktigt dålig. Nu är den förmodligen inte så dålig med optimering men grundproblemet kvarstår.
Vad gäller effektbehovet: http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=122&productTypeVersionID=122&productCompareList=1050,741,738,737,745,746,739,747,744,749,733,735,734&PageID=11575 (http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=122&productTypeVersionID=122&productCompareList=1050,741,738,737,745,746,739,747,744,749,733,735,734&PageID=11575).Du ser tydligt att VP i klassen 7-8 kW har tappat rejält i årsvärmefaktor vid 25000 kWh/år. Vid 35000 hänger de inte alls med och du kanske ligger strax under 30000. En 10 kW är bättre anpassad till din förbrukning.
Mitsubishin är säkert en utmärkt VP. Detta med 1-faspump har avhandlats i en annan tråd redan och jag vidhåller min uppfattning att Mitsubishi uppenbarligen inte bryr sig om vår lilla marknad. Min 10 kW är trefas och så är det förmodligen på alla andra Sverige-anpassade VP också.
/Marcus
-
Även CTC m.fl. rekommenderar 25A huvudsäkringar!
Källa på det tack! ;)
Jag tror tyvärr inte alls på detta. Det står inte i manualen och de skriver att med 16A finns en risk att pannan stegar ner elpatronen. 20A är mer än tillräckligt för de flestas behov.
Jag har trefas 10 kW med huvudsäkring på 20A och har dragit huvudsäkringen 1 (en) gång eftersom jag inte har belastningsvakt och körde i praktiken "alla" högförbrukare samtidigt som elpatronen spetsade efter en dusch. Med belastningsvakt skulle jag kunna gå ner till 16A egentligen. Men det är värt den tusenlappen att aldrig behöva fundera på vilka maskiner som körs samtidigt.
/Marcus
-
Ja om man väljer att inte ta med thermia atec och mitsubishi i testet så blir det självklara valet euronom. ;) Men har de fått ordning på bullret? De har ju fått rätt mycket skäll för att de bullrar. 69 db enligt energimyndigheten.
Såg att de har satt en stålplåt rakt framför fläkten som skall dämpa ljudet...
Förresten, hur kan det vara okej att smälla dit en plåt rakt framför medan att tex bygga en spalje konstruktion, som är betydligt mer genomsläpplig, för att dölja/ skydda pumpen, anses vara helt förkastligt? Det förstår inte jag..
Vilket avstånd från pumpen sätter de plåten på?
Finns ett avsnitt av "Äntligen Hemma" där allas vår hemmasnickrare Martin Timell bygger en spalje. Min fru såg avsnittet och kräver nu en liknande historia på vår nya utedel. Dock bygger jag en tegelvägg med slitsar i på ena sidan för att få nått som harmonierar med själva kåken. De andra två sidorna blir ribbor (kvistfritt, annars vrider de sig).
Ang. ljudnivå, 69 eller 63 och 61 db.. Du vet ju lite om ljud ;) - 3 db är ju en halvering. Det skiljer ju en hel del!
-
Hej,
Jag uttryckte mig kanske slarvigt. Jag förtod precis avsikten med jämförelsen av ctc och euronom och håller absolut med. I den jämförelsen är det inget snack.
Det där med bullret. Det är ju något jag försöker få koll på och det är ju inte så lätt, eftersom man nästan aldrig ser några euronom pumpar. Däremot massor av äldre ctc. Har dock hittills inte sett en enda av de senaste ctc modellerna.
Och om ctc och euronom blev testade 2011 med 69 db så torde väl båda två vara av den tidigare (bullriga) modellen. Så även Lunk Umeås pump som tydligen oxå är från 2011.
Och då undrar jag (fortfarande) hur tysta är de senaste modellerna av CTC och Euronom??? Hittar inga siffror på detta på vare sig Euronoms eller CTCs sajter.
Min reflektion om plåten var ju inte riktat som kritik mot Euronom utan mer som: Om de kan sätta en solid plåt framför utan effektförlust, borde det heller inte vara några problem att bygga en konstruktion något i stil med de där värmepumpsskydden...
Som ju garanterat släpper igenom mer luft än en plåt. Och då.. slipper man se pumpen!! Hurra!
Jag vet att de sk värmepumpsskydden, som säljs och påstås vara provade av statens provningsanstalt, har blivit diskuterade och diskvalificerade här på forumet. Men undrar på vilka grunder?
Detta är ju mer av slaget kuriosa och borde definitivt inte påverka valet av värmepump. Det förstår tom jag. Men ändå.. :)
De installatörer som föreslagit ctc säger 20 amp huvudsäkring. Någon har sagt att 16 räcker.
Vidare säger en del av herrar vp-installatörer att man får se upp med köldmediemängden så man inte åker på årliga kontroller.
Nu gäller ju detta bara privatpersoner. ( har jag själv fått ta reda på) Men finns det anledning att tro att detta kommer att ändras?
@ Kent, plåten som sitter på Euronom är en ny feature på den senaste modellen. Det ser ut som den sitter sisådär 10cm ut från fläkten.
Det där med DB är lurigt. Sen är det ju dessutom inte bara ljudtrycket utan karaktären på ljudet som kan variera en del och uppfattas mer eller mindre störande.
-
Vidare säger en del av herrar vp-installatörer att man får se upp med köldmediemängden så man inte åker på årliga kontroller.
Nu gäller ju detta bara privatpersoner. ( har jag själv fått ta reda på) Men finns det anledning att tro att detta kommer att ändras?
Om du väljer en maskin med "hermetiskt" tillsluten kylkrets så gäller 6kg som övre gräns
Så som jag tolkar detta betyder det att alla VP med vatten eller Brine ut har 6kg's gräns medans VP som har gas ut har 3kg's gräns eftersom dessa har en delning i kylkretsen som kan läcka men detta är min tolkning så ta den med en nypa salt.
-
Och om nu Euronomen är så bullrig med sina 69 dB(A) så diskvalificerar ju sig automatiskt också CTC med sina 69 dB(A)! :). Ta de där siffrorna med en stor nypa salt, hur du upplever pumpen är en helt annan sak.
- lunk Umeå skriver en inlaga om att VP stannar på retur. Jag visar på att om detta är ett problem så handlar det inte om 107 kontra 110 utan att problemet är att det är fel värmepump från början. Här gäller det som kund att ha koll, du kan inte lita på att installatören har det.
- Energimyndigheten visar att VV-tillgången på EcoEl är riktigt dålig. Nu är den förmodligen inte så dålig med optimering men grundproblemet kvarstår.
Ljudnivå enligt CTC's egna uppgifter.
EcoAir 107: 62 dBA
EcoAir 110: 64 dBA
Min är installerad hösten 2011, och vi hör den aldrig. Vi hör via vattenledningarna när den slår om för avfrostning, när vi är i det rum där rören går in i huset, men vi hör aldrig om själva VPn går eller ej, vare sig vi är inomhus eller utomhus.
Ja, EcoAir är byggd så att den känner av temperaturen på inkommande vatten och stannar när vattnet är varmare än ett gränsvärde som är satt för att pumpen ska få bra arbetsförhållanden. En EcoAir ger max 55-gradigt vatten (VPut) och eftersom den beräknas värma vattnet 7 grader så är max VPin 48 grader. Detta gäller till -7. Sen börjar max VPut sjunka och är vid -15 nere i 47 grader, vilket gör att pumpen stannar på VPin=40.
EcoAir PolarEdition ligger 3 grader högre från början, sänkningen av max VPut börjar vid -9 och stannar på 48 grader (dvs VPin 41) vid -20 utomhus.
Så allting handlar om hur varm framledning man behöver vid minusgrader.
Mängden varmvatten beror på om du ställer in systemet för att minimera elförbrukningen eller för att ha
god tillgång till varmvatten, men det är väl närmast en generell regel? Det går åt en viss mängd energi för att värma vatten. Ju mer varmvatten du vill ha, desto mer energi går det åt. Om man tittar på Energimyndighetens test så ser man att startförutsättningarna för de olika fabrikaten skiljer ganska mycket. Om man exv jämför Thermia Atria Optimum 8 så får den starta med tanken värmd till 58 grader medan EcoEl startar på 49 grader. Naturligtvis får man ut mer varmvatten ur Thermian.
Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt lite mellan de olika fabrikaten, plus att den kanske viktigaste faktorn helt saknas: systemens tillförlitlighet. Hur hållbara är de olika fabrikaten och hur lätt/svårt är ett att få ett fel åtgärdat? Och hur fungerar systemet när det blir nåt fel? Stannar det helt eller kan det fortfarande fungera fast med lägre verkningsgrad?
Med andra ord, hur pass robusta är de olika systemen?
-
Och om ctc och euronom blev testade 2011 med 69 db så torde väl båda två vara av den tidigare (bullriga) modellen. Så även Lunk Umeås pump som tydligen oxå är från 2011.
Och då undrar jag (fortfarande) hur tysta är de senaste modellerna av CTC och Euronom??? Hittar inga siffror på detta på vare sig Euronoms eller CTCs sajter.
Euronom har ju ändrat sin konstruktion efter testet men den de testade är inte den gamla bullriga modellen. CTC ska vad jag inte vara ändrad sedan deras "inspirerad av ugglor"-kampanj för fyra år sedan.
/Marcus
-
Gällande ljudet. Vilken du än väljer, så ligger stor vikt även i att det installeras rätt för undvika att ljud leds vidare.
-
Mängden varmvatten beror på om du ställer in systemet för att minimera elförbrukningen eller för att ha
god tillgång till varmvatten, men det är väl närmast en generell regel? Det går åt en viss mängd energi för att värma vatten. Ju mer varmvatten du vill ha, desto mer energi går det åt. Om man tittar på Energimyndighetens test så ser man att startförutsättningarna för de olika fabrikaten skiljer ganska mycket. Om man exv jämför Thermia Atria Optimum 8 så får den starta med tanken värmd till 58 grader medan EcoEl startar på 49 grader. Naturligtvis får man ut mer varmvatten ur Thermian.
Fast problemet med en shuntad lösning utan växelventil är att du värmer huset med detta varma vatten, det gör du inte med en Thermia, Nibe eller någon annan lösning med växelventil. Laddning av VV sker i dessa oberoende av husvärmen. Med en EcoZenith I550 är bilden annorlunda, den har växelventil och kan ladda husvärmen och även grunduppvärmningen för VV separat från VV-spetsen i övre tanken. Som också laddas med VP i motsats till en EcoEl.
Du kan inte jämföra en EcoEl med någon annan panna; på en EcoEl kommer god VV-tillgång alltid att gå ut över elpatron eller att låta VP ladda mycket högre temperatur än vad huset behöver. Det går åt lika mycket energi att värma varmvattnet men värmevattnet tillverkas med sämre verkningsgrad.
Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt lite mellan de olika fabrikaten,
Min slutsats när jag tittar i Energimyndighetens test är att det skiljer väldigt mycket mellan de olika fabrikaten. EcoElens VV-tillgång vid de årsmedelverkningsgraderna som anges är en bråkdel av de andra fabrikaten. Utan att EcoElen ger en särskilt hög verkningsgrad. De borde testat en EcoZenith istället... ;)
...systemens tillförlitlighet. Hur hållbara är de olika fabrikaten och hur lätt/svårt är ett att få ett fel åtgärdat? Och hur fungerar systemet när det blir nåt fel? Stannar det helt eller kan det fortfarande fungera fast med lägre verkningsgrad?
Med andra ord, hur pass robusta är de olika systemen?
Kunde inte sagt det bättre själv... tummenupp Jag läste ett test där de detonerade ett taktiskt kärnvapen 10 m från en Mecaterm Arctic och den fungerade fortfarande. Lovar. 8)
/Marcus
-
Källa på det tack! ;)
Jag tror tyvärr inte alls på detta. Det står inte i manualen och de skriver att med 16A finns en risk att pannan stegar ner elpatronen. 20A är mer än tillräckligt för de flestas behov.
Jag har trefas 10 kW med huvudsäkring på 20A och har dragit huvudsäkringen 1 (en) gång eftersom jag inte har belastningsvakt och körde i praktiken "alla" högförbrukare samtidigt som elpatronen spetsade efter en dusch. Med belastningsvakt skulle jag kunna gå ner till 16A egentligen. Men det är värt den tusenlappen att aldrig behöva fundera på vilka maskiner som körs samtidigt.
/Marcus
Det skulle stå "Även vissa återförsäljare/installatörer av CTC m.fl. rekommenderar huvudsäkringar med 25A".
Jag har själv råkat ut för det. Men jag håller med dig att man bör klara sig med 20A, speciellt om man har belastningsvakt. Tyvärr är inte kunnigheten bland säljare/installatörer den bästa och jag har flera bekanta som fått säkra upp då de installerat värmepump.
-
Ok, nu har jag nästan bestämt mig..det blir ingen CTC.
Jag tror det blir en Thermia Atec 9 eller möjligen en Danfoss DHP AQ9
Som ju är samma pump. 200liters slingberedare och ett styrskåp typ hydrobox.
Finns det någon anledning att välja Thermia före Danfoss?
-
Finns det någon anledning att välja Thermia före Danfoss?
Magkänslan och hur leverantören beter sig. Vid tveksamhet, kolla upp ett par referenser! tummenupp
-
Skrev jag att jag nästan hade bestämt mig..? Jag bara skojjade :)
För det visade sig vara ett jättedåligt val, har jag nu fått höra.. Kanske tom ett av de sämsta valen..
Tillbaks till ruta ett igen :'(
Allvarligt talat hade en av mina samtalspartners (min värmepumps terapeut),
starka invändningar mot just denna lösning.
Han menade att det blir problem då denna pump kör flytande kondensering.
"Den kommer att lösa på högtryck"
Om man inte slänger in en bufferttank. = dyrare
Samma kille tycker att CTC 110 skulle vara den bästa lösningen då den jobbar mot en tanken i ecoel. ( jo, jag har läst att ecoel inte är bra.)
Inte riktigt lika bra men på andra plats tycker han Mitsubichi ecodan 9,3 kw.. Förutom att den snedbelastar systemet då..
Hur man än vänder sig har man arslet bak...
-
Han menade att det blir problem då denna pump kör flytande kondensering.
Det gör ju i princip alla, inklusive CTC. Om en person med dom kunskaperna skall avgöra ditt val så hoppas jag du är lite mer vidsynt...
-
Jag försöker vara så vidsynt det bara går och ta med alla olika aspekter i beräkningen. Och samtidigt lyssna både kritiskt och uppmärksamt på vad olika installatörer, och sakkunniga, har att säga om saken.
Det är nog snarare därför jag inte kan bestämma mig.. Sen var jag ju dessutom lite ironisk i mitt förra inlägg men det är ju svårt att få fram när man skriver.
Men det där påståendet att "den kommer att lösa på högtryck". Är det då helt taget ur luften? Man hör ju trots allt, inte helt sällan, om liknande problem.
Och vad är isåfall lösningen på detta? Är det bufferttank som gäller?
Eller är det helt problemfritt att köra flytande kondensering med en on/ off?
Jag får f.ö. inte ner en ctc ecozenit genom källarnergången det är för trångt..
-
Men det där påståendet att "den kommer att lösa på högtryck". Är det då helt taget ur luften?
Gissar att det är modellspecifikt, kör flytande kondensering direkt mot min cirkulationsslinga nu, har inte haft ett larm, stopp eller nått strul sen dag 1. Är förvisso bara inne på månad 5 med min VP.
Som jänkarna säger "YMMV" ^-^
-
Kent, I ditt fall är det ju en inverterpump som anpassar effekten efter behovet, och då skall det ju inte vara något problem.
Jag syftar på om on/off pumparna klarar detta lika bra eller om de gör sig bäst i ett system med bufferttank?
-
Kent, I ditt fall är det ju en inverterpump som anpassar effekten efter behovet, och då skall det ju inte vara något problem.
Jag syftar på om on/off pumparna klarar detta lika bra eller om de gör sig bäst i ett system med bufferttank?
Förvisso, men hade jag bott kvar i den g:a kåken hade en bufferttank åkt in. Volymen i min cirkslinga är för liten så jag märker av "avkylning" av huset när den fokuserar på varmvatten om det är under minus 10.
-
Problem med högtryck beror oftast på problem med värmesystemet, inte värmepumpen. Hög värmekurva i kombination med klena radiatorer, lite vatten och kanske termostater. Ett sätt att lindra problemen är en bufferttank, men om ditt system inte ligger i riskzonen så känns det lite onödigt...
-
Hur vet jag om mitt system ligger i "riskzonen" ? Det är ju inte precis så att försäljarna av VP system kommer ut och gör några mätningar.. De går i vissa fall in i huset, slår ett getöga på radiatorerna, sen säger de: Det skall inte vara några problem.
Men om man kör en on/off flytande utan buffert kommer väl radiatorena och golvvärmen stiga och sjunka i temp hela tiden..? Golven blir kalla när inte pumpen går..? (visserligen bara badrummet o hallen)
-
Hur vet jag om mitt system ligger i "riskzonen" ? Det är ju inte precis så att försäljarna av VP system kommer ut och gör några mätningar.. De går i vissa fall in i huset, slår ett getöga på radiatorerna, sen säger de: Det skall inte vara några problem.
Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?
Men om man kör en on/off flytande utan buffert kommer väl radiatorena och golvvärmen stiga och sjunka i temp hela tiden..? Golven blir kalla när inte pumpen går..? (visserligen bara badrummet o hallen)
Värmesystemet är så pass trögt, särskillt golvvärme, så pendlingarna i temperatur skall normalt sett inte påverka innetempen så att det märks. Egentligen borde det vara större risk för det med en tank, eftersom perioderna med varmt eller kallt blir längre...
-
Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?
Det vet jag inte riktigt men tippar på 45-50 grader. Det har ju inte riktigt räckt till tidigare har för mig att det kom upp i 45 grader som bäst.
Värmesystemet är så pass trögt, särskillt golvvärme, så pendlingarna i temperatur skall normalt sett inte påverka innetempen så att det märks. Egentligen borde det vara större risk för det med en tank, eftersom perioderna med varmt eller kallt blir längre...
Bra! tack! Då kanske den den där Danfoss eller Thermia Atec 9 pumpen som är på 8,6 kw inte är så dum ändå... ?
-
Bra! tack! Då kanske den den där Danfoss eller Thermia Atec 9 pumpen som är på 8,6 kw inte är så dum ändå... ?
Sa ju det ;-)
-
EcoZenith levereras väl utan isolering, om jag minns rätt, och går in genom en vanlig dörröppning innanisoleringen monterats.
-
Intressant tråd som jag följer nu när man är i investeringstagen.
Upptäckte nyss att grannen i något hus bort installerar Bosch och Mitsu.. Ska bli intressant att se vad han kan och lämnar för pris..
-
Vad behöver du för framledningstemp när det är som kallast?
Värmesystemet är så pass trögt, särskillt golvvärme, så pendlingarna i temperatur skall normalt sett inte påverka innetempen så att det märks. Egentligen borde det vara större risk för det med en tank, eftersom perioderna med varmt eller kallt blir längre...
Visst blir perioderna med varmt eller kallt längre men det blir betydligt mindre pendling i temperatur så jag gissar på att det upplevs jämnare.
-
Jag får en känsla av att det kan vara en god ide med en arbetstank/ volymförstorare om man kör en on/off pump.
(Just känsla verkar ju vara en viktig ingrediens när man väljer system.. Nåt annat kan man ju inte gå på..;))
Jag anmälde mig till en sån där offerttjänst sajt. Och blev mer eller mindre nerringd. De första som ringde var också de som lämnat de dyraste offerterna. Sen har det liksom droppat ner i pris allt eftersom.
Efterhand har jag dessutom hittat några åf som verkar mer trovärdiga än andra.
Det kan mao vara all ide att skynda långsamt.
Ang det där med hur robust ett system är eller inte.. Läste precis länsförsäkringars rapport om VP som havererar i förtid.. Många inom två år!!
Ingen kul läsning.... Verkar också som en del fabrikat är ganska överrepresenterade.
De nämner inga namn men man kan ju läsa lite mellan raderna...
Oftast är det kompressorn som ger upp.
Just nu står valet mellan Thermia och Mitsubichi. I nästa vecka tänker jag att jag måste bestämma mig. Tills dess eldar vi i kaminen.. För tillfället är det 27 grader inomhus!! Ved is da shit! tummenupp
-
De försäkringsrapporterna är helt värdelösa. Eftersom man inte vet hur många pumpar som finns ute i stugorna så säger den ingenting. De som har sålt mest pumpar leder säkert statistiken men procent mesigt vet man inte hur de ligger till
-
Oftast är det kompressorn som ger upp.
Tyvärr så är nog det en sanning med modifikation, det bör läsas "Oftast skyller teknikern på trasig kompressor". Om man läser trådar här på forumet så verkar det som att utdömda kompressorer ganska ofta inte är döda, och om man kollar statistik från kompressortillverkare så har dom samma erfarenhet. Nu hittar jag inte länken till copelands statistik för tillfället men det hänvisas till den på http://mankatorefrigeration.com/determing-compressor-failure/ (http://mankatorefrigeration.com/determing-compressor-failure/) och den pekar alltså på att ca 50% av returnerade trasiga kompressorer är hela.
-
Det är statens provningsanstalt SP som gjort rapporten på uppdrag av länsförsäkringar.
Länsförsäkringar har velat ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för de många haverierna.. Ifall det rör sig om undermålig kvalitet på komponenterna, felaktiga installationer som leder till att vissa komponenter slits ut i förtid, felaktigt handhavande av slutkonsumenten.. Etc etc
http://www.lansforsakringar.se/sitecollectiondocuments/om%20oss/forskning%20och%20framtid/avslutade_projekt/boende/forbattrad-driftsakerhet-villavarmepumpar-rapport.pdf (http://www.lansforsakringar.se/sitecollectiondocuments/om%20oss/forskning%20och%20framtid/avslutade_projekt/boende/forbattrad-driftsakerhet-villavarmepumpar-rapport.pdf)
-
Dt var en lovvärd rapport som SP gjort men jag kom bara till förordet för att jag skulle få kalla kårar och mina farhågor besannades mär jag kom till sidan 16
Statistik över skador på värmepumpar som försäkringsbolaget Folksam (Folksam,
Skadestatistik Värmepumpar) offentliggör årligen användes i denna studie. Skadestatistik från
Länsförsäkringar har även varit tillgänglig, men detaljeringsgraden var där för låg för att
kunna användas som underlag. Av att studera Folksams statistik framkom det att alla
skadeantal är delbara med fyra och det antogs att Folksam har multiplicerat sina siffror med
fyra för att statistiken ska representera samtliga svenska försäkringsbolag, som reglerar skador
på värmepumpar. Länsförsäkringar har angett att de inte samlar in skadestatistik av denna
detaljeringsnivå och kan därmed inte delge sådan information till Folksam.
Man har använt Folksams statestik rakt av
man nämner att Folksams siffror är delbara med 4 ( eftersom Folksam hittar på att alla skador i Sverige är lika med Folksams skador * 4) men man uppger inte om man använder endast Folksams skador eller den falska folksam*4 skade listan.
Jag ger denna rapport 1 Värmepump i betyg vilket är ganska högt med tanke på att Folksams årliga skade rapport får -2 Värmepumpar i betyg.
-
Jag har ju fått, minst sagt, varierande förslag på effektstorleken på pump..
(7-13kw on off eller 9,3-16kw inverter.)
Därför har jag försökt göra en volymberäkning av min radiator krets.
Radiatorer:150liter. Golvvärme : ca 5 liter, expansionskärl: ca 18liter
Och så alla rör i ett tvårörssystem...? Gjorde en grov överslagsberäkning och kom fram till ca 25 liters volym i rören.
Totalt ca 198 liter. Kan man utifrån detta och att det rör sig om 152 m2 yta
I skåne komma fram till lämplig effekt på pumpen?
Vad säger ni? :)
-
Ett hus byggt ca 1900 behöver minst 70W/m² (70W/m² * 152m²) = 10640W eller 10,64kW
Ca 200Liter i vatten volym
Det behövs ca 25liter/kW som värmepumpen levererar för att VP skall må som bäst vilket ger 8kW VP (200liter/25liter=8)
tror att du utan vidare kan montera en 10kw värmepump
kanske kan starterna öka en del men inte alarmerande
Håller du dig inom 8-10kW (max 12kw och isåfall med inverter) så tror jag du klara dig
Jag skulle glöma de minsta och största pumparna eftersom det ligger utanför din "effektbox" och därmed passar dåligt i din fastighet
-
Tack!! då känns det som jag håller på att närma mig ett beslut.
-
Men man kan ju alltid utöka vatten volymen om man vill ha större vp och sänka delen elspets men det tar säkert många år att tjäna in en sån lösning.
-
Men man kan ju alltid utöka vatten volymen om man vill ha större vp och sänka delen elspets men det tar säkert många år att tjäna in en sån lösning.
... Eller om man märker att det inte funkar pga för liten vattenvolym kan man ju komplettera med arbetstank i efterhand...
Nu har jag åtminstone beställt en Danfoss DHP AQ9. ( samma pump som Atec 9)
Installation påbörjas på måndag. Hoppas på att detta var ett klokt beslut.
-
... Eller om man märker att det inte funkar pga för liten vattenvolym kan man ju komplettera med arbetstank i efterhand...
Instämmer - till min installatörs förbryllelse så har han fått instruktioner om att det på utgående värmerör från pumpen ska sitta: "ventil -> T-Koppling -> ventil -> T-Koppling -> Ventil". Alltså tre ventiler och två T-rör så jag enkelt kan lägga in nått i serie eller parallelt efter pumpen i efterhand. Kostar en spottstyver att få gjort i samband med att allt ändå rivs isär.
Funderar på att beställa samma typ av "bypass" förberedelse på ingående till pumpen och utgående vv oxå.. "just in case"...
Nu har jag åtminstone beställt en Danfoss DHP AQ9. ( samma pump som Atec 9)
En ångest mindre att gå runt och släpa på! tummenupp
-
En ångest mindre att gå runt och släpa på! tummenupp
Hade hoppats på det...men jag tror inte ångesten släpper förrän allt är på plats och man ser att det funkar... ;)
-
Nu snurrar den nya Danfoss DHP AQ9 pumpen utanför mitt hus!
För första gången på sex år har vi varmt i huset även under noll strecket.
Vilken enorm skillnad jämfört med den gamla pumpen!
Tidigare hade vi nästan ingen värme i rummen som ligger längst ut i systemet. Nu har vi ganska jämn värme i hela huset för första gången sen vi flyttade in.
Innetemp ligger ganska konstant på 22 grader. Ute pendlar det mellan 0 och -7 °C
Installationen gick ganska smärtfritt och ser riktigt bra ut i mina ögon.
tummenupp
-
Bilder tack!
-
Mina bilder lägger sig på sidan hela tiden.. Okej sista försöket. Ni får väl vrida huvet lite om ni inte ser...
-
Det blev som synes en lösning som kallas midi med styrskåp och sparat VVB eftersom takhöjden i mitt pannrum ( den forna potatiskällaren) inte medgav den stora kombinerade modellen.
-
tummenupp
Vældigt snygg pump.... hoppas den funkar lika bra som den ser ut.
Med kvinnor kan det ju bli tvært om ::) ;)
-
Tjusigt! Är det samma som Thermia eller vassare?
-
He he.. Jo så kan det vara;) det bästa är en kombo av snygg och bra/trevlig
Beroende på vad vi pratar om..
Samt, jo exakt samma som thermia atec 9.
Danfoss äger Thermia. Och då menar jag inte i den betydelse som våra ungdomar ofta utrycker sig.. utan rent bokstavligen. tummenupp
-
Hej Njitnjau!
Onekligen en snygg pump. Betydligt snyggare än min Rp60:a från Mitshubishi. Det är ju trevligt då elementen blir varmare då det blir kallare ute och inte tvärt om som med Aqcua Inverten. ;)
Hoppas det kommer att funka bra!
/Asa
-
Hej Njitnjau!
Onekligen en snygg pump. Betydligt snyggare än min Rp60:a från Mitshubishi. Det är ju trevligt då elementen blir varmare då det blir kallare ute och inte tvärt om som med Aqcua Inverten. ;)
Hoppas det kommer att funka bra!
/Asa
He he, just så! Fram till nu trodde jag dock inte att detta var möjligt... och läser man tråden kan man kanske tro att jag helt valde pump utifrån utseendet.. Så var det emellertid inte ;) men jag måste ändå medge att jag tycker den är rätt fin..
-
Det blev som synes en lösning som kallas midi med styrskåp och sparat VVB eftersom takhöjden i mitt pannrum ( den forna potatiskällaren) inte medgav den stora kombinerade modellen.
Najs! Mkt snygg lösning! tummenupp
-
Mina bilder lägger sig på sidan hela tiden.. Okej sista försöket. Ni får väl vrida huvet lite om ni inte ser...
Hur blir du av med avfrostningsvattnet vid utdelen?
-
Vattnet går in genom väggen och ner till golvbrunnen i källaren i ett 30mm avloppsrör som dessutom är försett med värmekabel. (hade nog inte behövts iofs)
-
Nu har den varit igång i en vecka lite drygt. Och vad jag kan se så går pumpen mer eller mindre konstant.
Om jag räknar lite på det kommer jag fram till 21,5 timmar per dygn i snitt.
Jag tycker det verkar lite konstigt dels med tanke på att det varit relativt milt i Skåne och dels med tanke på att mina grannars pumpar går av betydligt oftare än min. Jag har bara sett att min stått stilla vid ett par, kanske tre tillfällen..
Vad säger Forumets experter om detta?
Är detta normalt?
Om inte, vad kan vara orsak till att pumpen går så mycket? Den stannar i princip bara när den avfrostar...
Det är iofs svårt att veta exakta gångtider eftersom man inte ser antal start och stopp på displayen.
-
Vet du om elpatronen har använts?
-
Är det en inverter eller on off pump?
-
Vet du om elpatronen har använts?
Japp, tillsats 1: 4 tim. och tillsats 2: 14 tim. Vi hade lite uppstarts trubbel och då gick anläggningen i ca fem timmar bara på patron.
sen har den gått in lite när utetempen sjunkit under 5-6 grader.
Är det en inverter eller on off pump?
Det är en On/off Danfoss DHP-AQ9 ( Thermia Atec9)
-
Vet du vilken effekt vp ger vid olika utetemperaturer?
Visst har södra Sverige varit ganska kall i jan, eller...?
-
Jo det var ganska kallt i januari.. Men inte så värst kallt nu de senaste veckorna i februari ;)
Och pumpen har bara varit igång i åtta dagar.
Det är kanske lite tidigt att göra några utfästelser, men jag tycker nog a 21 timmar kompressordrift/ dygn är i saftigaste laget när utetemp ligger på +2 °C
Har inte koll på effekten vid olika temp annat än att den ger 8,6 kw vid 7 °C
-
Det är kanske lite tidigt att göra några utfästelser, men jag tycker nog a 21 timmar kompressordrift/ dygn är i saftigaste laget när utetemp ligger på +2 °C
Har inte koll på effekten vid olika temp annat än att den ger 8,6 kw vid 7 °C
8,6kW vid +7C... vad avger den vid +2... kanske 6kW? Nu ær inte +2 særskilt kallt men kanske dit hus har høgre behov æn det pumpen levererar før
att hålla > 20C inne? Vilken inne temp har du... Temp ut till radiatorerna? Har du sett på hur många kWh / dag pumpen førbrukar?
-
Just nu:
5 °C ute,
22,5 °C inne, (inställt på 20 °C).
framl. 32 °C,
retur (även den!!) 32 °C
Har ingen koll hur mycket el den drar.. Men skall göra en avläsning nu och kolla igen i morgon.
-
Mærkligt... du skall ju inte kunna ha 32 °C framledning och 32 °C i retur Sc:,h
Det skulle betyda att pumpen inte avger något værme... inte heller værmer den upp ngt.
Bara cirkulerar...
Det ær inte så att det ær en cirkulations pump som går hela tiden... och sjælva pumpen
slår sig på "on/off" nær værmebehovet økar før att hålla temperaturen....
Nu har inte jag en "on/off" men vad jag førstår så slutar inte cirkulationen bara før att Pumpen gør det.
Kolla det... du har 22,5 °C inne vid 20 °C begærda... ær :dt: 0 fortsatt?
Droppar temperaturen inne så tar ju huset upp en del av dessa 32 °C :) Och vid viss tidpunkt kommer Pumpen gå igång...
Så kolla om det faktiskt ær Værme pumpen som går som sådant eller bara Cirkulationen...
Ngn. annan førklaring har jag inte... men det finns sækert de som vet hær på forum :)
Rætta mig om jag resonerar fel ;)
-
Nja det var nog lite fel det där med 32 framledning just vid det tillfället stod faktiskt pumpen stilla.. Den går på och av just nu med ca 20 minuters intevall. 20 min på / 20 min av..
Skall kolla vad den kommer upp i vid nästa körning.
-
Snygg pump, men jag inbillar mig att det blir problem om man försöker ställa upp den sådär i norra Sverige. Min CTC-pump står på ben, på dubbla lecablock, på en rejält upphöjd grusbädd, och trots det når snön nu upp till underkanten på sidorna av själva VP-skåpet. Jag har skottat undan, men jag är glad att jag byggde upp fundamentet så högt.
-
38 grader var den uppe i när den slog av.
@ Lunk, tror jag inte alls.. Den är byggd för att stå så. Kondensvattentråget är inbyggt i lådan med inbyggd värmekabel. Sen kan man välja om den skall ha utloppet neråt genom fundamentet (till underliggande grusbädd) eller om man vill ha det bakåt till nåt avlopp.
Om jag inte är helt felunderrättad är den utvecklad hos Thermia i Arvika. Där kan det nog också bli rätt kallt.... ;)
-
Jag tänkte inte på kylan utan på 1 m snödjup, och drevsnö...
-
Jo, jag kom på det ungefär i samma sekund som jag postade mitt svar.. :)
Läste lite slarvigt...
-
Men om man bortser från utseendet och eventuella snöansamlingar..
Jag skall försöka logga pumpen på något vis i helgen för att kanske komma fram till vad som kan vara orsak till att den går så mycket.
Det är ju lite svårt att få nån klar bild av vad som händer om man inte sitter vaktar pumpen dygnet runt..
De senaste 14 timmarna har den emellertid bara gått 6 timmar och det ser ju mer normalt ut i mina ögon.
Jag ändrade kurvan lite vid +5 grader igår kväll eftersom det var lite för varmt i huset..
Funderar på om det kan vara så att energibehovet för huset är relativt stort och vattenvolymen för liten...? Eller ( förhoppningsvis) så är det bara frågan om att justera in kurvan etc..
-
Jag ändrade kurvan lite vid +5 grader igår kväll eftersom det var lite för varmt i huset..
Funderar på om det kan vara så att energibehovet för huset är relativt stort och vattenvolymen för liten...? Eller ( förhoppningsvis) så är det bara frågan om att justera in kurvan etc..
Du har ju varmt i huset :) Så prøva lite olika instællningar... kanske andra som har likadan' eller motsvarande kan tipsa om sina...
æven om just deras kanske inte blir 100% i ditt hus.
Har du inte en separat elmætare før VP'n?
Då kan du u bara læsa av med 24h intervall och se... ;)
Lycka till...
-
Loggar inte pumpen nånting själv? På EcoAir kan man läsa av en gång per dygn och får då gångtimmar på kompressorn och antal starter, och sen ackumulerar den hela tiden elpatronernas förbrukning för sig.
Vid +5 de senaste dygnen har min VP legat på ca 13 timmars gångtid och 30 starter per dygn, dvs den går ca 25 min per gång och står still ungefär lika länge. Jag funderar på att höja startdiffen en grad till, till 7 grader, för att få färre starter och längre långtid per gång istället. Frågan är vad man förlorar på att försöka kräma ut en grad till i värme.
-
Delvis.. Man kan se antal timmar kompressorn gått totalt sen start och hur många timmar av dessa som gått till värme resp VV produktion.
Man kan också se hur många timmar resp tillskott har gått, hur många avfrostningar, hur långt mellan avfrostningarna.
Men.. man kan inte se antal starter/ stopp. Och hur länge pumpen går mellan varje start o stopp.. Det tycker jag är lite kasst!
-
Har nu loggat min pump lite så man kan se hur den går..
Vi har ca 21 °C inne det varierar lite upp o ner typ en grad. Det går ca 50 kwh /dygn ink HH.el
Ser det normalt ut?
-
50 kWh per dygn vid några plusgrader..? Jag hamnar kring 50-60 kWh/dygn när det ligger kring nollan, så det låter rimligt.
-
Hej
Om jag læser diagramet rætt så har du ca 25 start/stop/ dygn... detta ær væll rimligt eller? Ær det inte den blå linjen?
Nu kan jag inget om on/off ( ær nyfiken dock ) men temp inne kommer alltid att varjera lite då pumpem "återuppværmer"...før att hålla angiven temp.
En on/off jobbar væll alltid med fast effekt ( den den kan avge vid rådande ute temp ) så besparingen ligger i korta gång tider... eller?
Cirkulations pumpen går væll 24/7 dock ?
En inverter kan man få att jobba hela tiden fast med reducerad førbrukning...
Fast dygns førbrukningen bør hamna ganska lika på de i motsvarande hus...
Justeras "temperaturen ut" hos dig beroende på ute temp eller har du fast angiven temperatur så elementen blir alltid lika varma,
fast under då kortare perioder nær temperaturen ute stiger?
-
Det var just detta med antal start och stopp som jag funderar på... vad kan anses vara normalt?
Anledningen till att jag undrar är ju att jag funderar på om jag borde slänga in en volymtank eller ej...?
Framledningstemp varierar faktiskt broende på utetemp. Exakt hur det går till vet jag inte, men jag märker tex att pumpen går tystare när det är milt ute.. Fläkten går på lågvarv ovs, sen går den på fullt skaft när den gör VV.
Inne temperaturen håller sig ganska jämn hela tiden men det kan skilja lite från dag till dag beroende på utetemp. Det blir tex alldeles för varmt inne, 23-24 °C, vid några plusgrader. Sen håller det sig ganska konstant på 21 grader ner till hittills lägsta uppmätta -7 °C
Förbrukningen är nog okej. Fick precis in Februari månads elräkning.. Dvs innan vi fick installerat den nya pumpen.
Då, när huset gick på elpatron nästan hela tiden, snittade vi på 114kwh/dygn... dessutom eldade jag som en tok i braskaminen....
-
Min vp avfrostar en gång/timme.......och går konstant vid minusgrader.
Jag gissar att avfrostningsavbrottet räknas som ett stopp, ...eller?
-
Ungefär samma här Rocas tror iofs min avfrostar mer sällan än så.
Vet inte om man räknar avfrostn som stopp.. Det borde man väl egentligen inte..? kompressorn går väl vid avfrostning?
Och det är väl kompressorns antal start/stopp man är intresserad av.
-
Det var just detta med antal start och stopp som jag funderar på... vad kan anses vara normalt?
Anledningen till att jag undrar är ju att jag funderar på om jag borde slänga in en volymtank eller ej...?
Ja... vad ær normalt? Har du inte en rums termostat, styrning, som slår av VP'n nær din rums temp ær uppnådd?
Då borde væll inte temp. inte kunna stiga till 23-24 °C
Vad skulle en volym tank gøra ? Sjælv har jag ingen... men det kanske behøvs på on/off ? eller?
Har du pratat med installatøren/återførsæljaren av VP'n om hur den skall fungera... ? Stællde dom in den eller har du sjælv pillat ;) ?
-
Apropå tank... Någon sorts tank har du väl redan nu?
På EcoEl går det att ändra antalet start/stopp genom att ändra på antalet grader som tanken ska värmas per körning. Ju högre gradtal desto längre körningar och längre stopp mellan körningarna.
Men en körning i timmen brukar nog anses helt ok.
Avfrostning räknas inte som stopp eftersom kompressorn går.
-
På EcoEl går det att ändra antalet start/stopp genom att ändra på antalet grader som tanken ska värmas per körning. Ju högre gradtal desto längre körningar och längre stopp mellan körningarna.
Men en körning i timmen brukar nog anses helt ok.
Ær det en form av buffer tank som vattnet cirkuleras igenom( från ) ut i systemet æven nær VP stannat?
Eller ær det bra fråga om att ta vara på øverskotts energi nær behovet ær lågt ....
1 kørning/h då blir det ju ca 24-26 / dag...
:)
-
EcoEl har en tank på 223 l som värmepumpen jobbar mot och som radiatorsystemet är kopplat till. Varmvatten värms i slingberedare.
Jag har höjt start/stopp-diffen till 6 grader (fabriksinställning 5 grader) och det finns många som höjer till 7 grader sommartid för att få färre men längre körningar. VPn står ju still sen tills temperaturen sjunkit dessa 6 grader. I mitt fall gör det att jag kan få VPn att gå utan stopp när det är kallare än 4-5 minus och därmed hindra att elpatronen går in i onödan.
-
Hm... ok.. så du har en VV tank och en separat før værme systemet...
Du værmer vattnet i tanken varifrån vattnet cirkulerar i værmesystemet. Start/stopp diffen... alltså diffen på max tem instællningen och temp fallet...
Sæg du har stællt in temp på 55 °C ut ... pumpen går... cirkulationen går och huset værms upp... tills du uppnår ønskad temp inne... eller?
VP'n stannar och drar igång igen nær temp i tanken sjunker med diverse temp 5,6 eller 7 C, eller har du ingen rums styrning alls och
justerar in max temp ut och start/stopp diffen så du får den temp du ønskar hemma? Alltså prøvar dig fram ...
Kan :dt: in & ut stællas in eller blir den var den blir med hænsyn till temp instællningarna?
Højer till 7*C sommar tid? På sommaren ær det væll bara VV? ???
Kanske dumma frågor men on/off ær fræmmande før mig... så jag ær nyfiken... sjælv har jag ju ingen annan tank æn før VV.
-
Nja, nästan rätt... :)
Det är en tank som är kopplad dels till värmesystemet och dels till värmepumpen. Värmepumpen värmer tanken till (för mig) 6 grader över framledning till radiatorerna. Sen stannar den, väntar tills temperaturen sjunkit så temperaturen i tanken är lika med framledningen, och då startar den igen. Framledningen styrs av huskurvan och inomhustempgivaren och har en egen cirkulationspump, så inomhustemperaturen brukar ligga väldigt stilla.
VV värms i en genomströmningsslinga, så det finns ingen VV-tank.
Jag lägger med en bild på dels EcoEl i genomskärning, och dels ungefär hur mitt system är kopplat (fast med skillnaden att jag har en vedpanna istället för EcoSol).
-
Okej, men sådär är inte mitt system uppbyggt. Jag har ingen tank på radiatorkretsen utan kör direkt mot radiatorerna. VV bereds i en separat beredare. Man kan emellertid koppla på en volymförstorare om man att finner radiatokretsen håller för liten volym och därmed orsakar problem med för många starter.
Har fö ingen rumstermostat i nuläget utan skall först försöka få till det så långt det går med huskurvan. Givetvis gjorde installatören en grundinställning men sen måste man ju själv stå för finliret.
Tänker att en rumstermostat skall kopplas in så småningom.. Men bara om det behövs.