Då är det en vecka sedan vi blev med jordvärme.
Sammantaget har det väl fungerat bra. Dock tycker jag att det är väl varmt inne.
Tempen pendlar dock lite mellan 21,7 och 23,5

Vi startade på kurva 9 (11 är rekommenderat här) men är nu nere på kurva 6.
Förskjutning: 0
Ärligt talat fattar jag inte skillnaden mellan kurva o förskjutning till fullo.
Manualen är ju närmast ett skämt när det gäller just det.
"Om det är varmt ute...."  "Om det är kallt ute..."
När är det varmt? är +10 varmt eller kallt? var går gränsen mellan varmt o kallt?

Pumpen har startat 134 ggr, och drifttiden är 51 timmar.
TS: 0

Ändrade värden
9.1.1: -500
5.4: -120

Första 2 dagarna hade vi en KB-diff på 3, men den har sakta ökat till 4,2-4,5

Någon som ser nåt som behöver trimmas in?

Då var vi igång! 
Fick slangen fylld igår, och driftsatte vid 19-tiden.
Vid 01 kollade jag lite i menyerna, och såg då att jag haft 13 starter på kompressorn.
Tycker det verkade sjukt mkt på 6 timmar, så jag ändrade 5.4 till -120 efter att ha läst här i timmar.
Kollade precis, och nu 10 timmar efter ändringen har jag totalt 16 starter.

Men jag skulle vilja veta vad jag skall ha koll på för att kunna få hjälp med intrimningen? (även när det skall ske)
Undrar även om det är "riskfritt" att slå av/på pumpen för att kunna se vilken version jag har.
Undrar oxo om jag bör nollställa något nu eftersom jag kört VP'n på bara el några dagar.

Kollade lite vid drift igår, och såg 7,8/4,8 på KB

För det första.. golvvärmen i uteplattan var tänkt att bara köra då och då, och definitivt inte på vintern.
Den "inbyggda" delen kommer kanske inte ens att vara inbyggd, utan bara tak till att börja med.
Då kan man glömma golvvärmen om jag förstår er rätt...

Och det var inte tänkt att värma upp uterummet, utan bara göra plattan lite behagligare att gå på barfota.
Skall beläggas med klinkers...

Plattan kommer att ha 10cm frioglit under 10cm betong. Makadam 10-15cm.

Du gör helt rätt i att skrota planerna med värme i den klinkersbelagda plattan, 60m2, du tänkte värma 30m2. ej inbyggt, 10cm "frigolit" under, det bör vara 30cm. under iallafall, kanske lika mycket på sidorna. Trögt system som attan blir det, det går inte att säga att man ska värma när man vill gå barfota på plattan, nu drar vi på värmen, det funkar inte, det måste isåfall vara konstant varm temp på pöattan. Min garageplatta 6.3m.X8.5m. 35cm. i voterna, golvet 11-13cm. dubbelarmerat, 5" i väggar, 10" i taket, 20cm. styrofoam (beg. bra pris) under och på sidorna av plattan är för dåligt isolerad så jag tyckte det blev helt enkel för energislösigt så jag kopplade bort golvvärmen och installerade en vattenburen aerotemper istället, mycket mindre energikrävande för att hålla en viss temp i garaget. Gråter inget för det för golvvärmeslangarna jag fick var ju gratis, fick iofsig betala för de 2 skarvkopplingarna som fungerar som skarvar i plattan. Under styrofoamet så finns det 0,7m. kross av olika fraktioner av 3 olika dimensioner. "Råkade" gräva lite för djupt.

Detta är bara en erfarenhet som du efterlyste.

Jag fattar inte varför det ska vara just 7-8 graders delta T. O att det i så fall ska vara generellt på alla pumpar och vid alla temperaturer. Hetgasen ligger väl mkt högre än normala drifttemperaturer? O sannolikt (jag vet egentligen inte) högre skillnad mellan hetgas o vatten vid låga temperaturer på vattnet, dvs gör man 30 gradigt vatten kommer skillnaden mellan hetgas o vatten vara större än om man gör 60 gradigt vatten. Dvs om man ska ha konstant 7 grader delta -T så måste man variera flödet med avseende på vatten temp, högre flöde vid låga temperaturer o lägre flöde vid höga temperaturer.

Däremot tror jag att jag fattar faran med att kyla för mkt (lågt delta-T)

Men är dessa 7 graders delta -T samma på alla maskiner vid alla temperraturer?

PS gjut in slang i två sektioner i betongsulan, det som är utomhus kan du köra köldbärare igenom o konstfrysa altanen så att du kan bli en isprinsessa!

Tänkte mest på om det går att mäta om kollektorn har för lågt flöde.
Fanns ett ställe där jag tvekade på att gå förbi med slangen, och jag ångrar mig djupt nu efteråt.
Om slangen blir hoptryckt till hälften för att ta ett exempel.. går det att mäta det?

Hur är det med flödet i kollektorn.. kan man mäta/styra det oxo?

Citat från: Digital skrivet 04 oktober 2007, 16:34:09

Enkelt utryckt så skall flödet på radiatorvattnet flöda i lagom takt... inte för fort då mår vp:en skit och rasar...

Kan man mäta det, och hur mycket är lagom?

Man mäter temperaturdifferansen på radiatorvattnet över värmepumpen, den ska vara ca 7-8 ºC då kompressorn går mot radiatordrift. Inte vet jag om kompressorn rasar med för högt flöde men VP:ns effektivitet minskar.

Enkelt utryckt så skall flödet på radiatorvattnet flöda i lagom takt... inte för fort då mår vp:en skit och rasar...

Kan man mäta det, och hur mycket är lagom?

Jag vill med en Åsnas envishet hävda att det viktigaste är trots allt att ha rätt Delta-T över kondensorn.

Kan någon förklara det för en glad amatör?   

För det första.. golvvärmen i uteplattan var tänkt att bara köra då och då, och definitivt inte på vintern.
Den "inbyggda" delen kommer kanske inte ens att vara inbyggd, utan bara tak till att börja med.
Då kan man glömma golvvärmen om jag förstår er rätt...

Och det var inte tänkt att värma upp uterummet, utan bara göra plattan lite behagligare att gå på barfota.
Skall beläggas med klinkers...

Låter som att det skulle funka med elgolvvärme om den bara ska köras ibland på sommaren.

Alternativet är en separat krest med värmeväxlare, egen cirkpump och glykolblandning men det är en krånglig lösning och det kan bli problem om den råkar köras igång när det är rejält kallt ute, då fryser värmeväxlaren.

Hmm.. mycket tacksam för era synpunkter. Tack!
Jag har blivit tveksam till det mesta nu...

För det första.. golvvärmen i uteplattan var tänkt att bara köra då och då, och definitivt inte på vintern.
Den "inbyggda" delen kommer kanske inte ens att vara inbyggd, utan bara tak till att börja med.
Då kan man glömma golvvärmen om jag förstår er rätt...

Och det var inte tänkt att värma upp uterummet, utan bara göra plattan lite behagligare att gå på barfota.
Skall beläggas med klinkers...

När det gäller VP så har jag blivit lite fundersam om det inte räcker/fungerar bättre med 6kw.
Det är inte ekonomiskt, utan tekniskt jag funderar... speciellt om det inte blir nåt med GV i uteplattan.
Finns det någon som kan köra beräkningsprogram baserat på mina uppgifter i 1a inlägget?
Eftersom det är en bekant som skall installera, och han säljer NIBE så är det där valen ligger.
Men jag vill gärna ha er gedigna kunskap att luta mig emot, och inte bara lita till en källa...

EDIT: Tilläggsinfo:
Källare 4 radiatorer
1a våning 5 radiatorer + GV på ca 8kvm i entré
2dra våning 8 radiatorer

Om du ökar Gradminuterna i styren behöver du ingen volymtank, du får kanske en nååågot lägre årsmedelCOP men få start och stopp.
Med IVT är det viktigare med volymtank.

Slanglängden räcker garanterat till en 1235-8 kW i Skåne.

De VP som jag har varit i kontakt med har inte varit IVT och jag säger inte att de är bättre.

Exempel, 2veckor sedan Nibe 10kW 5år gammal rep kostnad 22000:- kostnad för kund 6500:-

Problemet med för små mänger vatten kommer efter ca5år samma som en dåligt vakumsugd L/L.
En tank extra och du får bättre livslängd och ekonomi.

//R

Vilken VP du än väljer med en on/off kompressor ska man ha en slavtank så man får ner antalet start/stopp och VP håller längre.
Sen får tillverkarna säga att deras kompakt modeller är så anpassade och fungerar i 15år utan problem.
Frågan är då varför havererar så många kompressorer då?
Störst problem får de med lite vatten i systemet typ golvvärme.

//R

Ser att du bara har 380m slang i backen. Räcker det till när du funderar på en  1230-8 
Har själv 450m på en 1230-6 och det var ett gränsfall sa dom.
Experterna här vet säkert...

Då har jag fått ner 380m 40mm slang, och tomten ser ut som en motocrossbana...
Tegelvillan som står i NÖ Skåne är en 1½-plans med källare, 90kvm på varje plan, byggd -76. Idag värms den av en trippelpanna som går på elpatron i vattenburet 2-rörssystem. Fönstren är kopplade 2-glas, och det finns vattenburen golvvärme i en begränsad del av entrévåningen.

Vi gör av med 25000kw idag. Vet att det låter lite, men elräkningen ljuger väl inte.
Vi har bott här i 7år, så det borde va stabilt. Dessutom misstänker jag att vi gör av med ganska mycket hushållsel eftersom datorer står på 24/7, och tanten har städmani.. 
Är 2 vuxna och 3 barn i familjen.
Vi stödeldar ganska flitigt med ved från nu, och hela vintern.
Det sker i kasett i öppen spis på plan 1 och gammal gjutjärnskamin på plan 2.

Slangen ligger på 100-110cm djup, och med 90-100cm mellanrum.
Jorden som slangen ligger i är almjord. Jag får inga träffar på almjord, men det sägs att det är den typen av jord överallt här. Såg ut som ljus lera.

Nu har jag fått ett bra erbjudande på en ny NIBE 1230-8 med 6 års trygghetsförsäkring.
Är det fortfarande ett bra val, eller skall man gå på en helt ny modell?
Är storleken rätt dimensionerad till vårt behov?
Priset är en bra bit under 50´ levererat till dörren.

Bygger samtidigt en ny altan där vi gjuter en platta på mark. ca 60kvm.
Tycker det är dumt att inte lägga golvvärmeslang när man ändå gjuter.
Jag hade tänkt att bara lägga slang i knappt hälften av plattan. Den del där jag framöver kommer att bygga in...  Funderingar/råd kring detta?

Mycket tacksam för tips och råd från er som har erfarenhet.
Säg till om ni behöver mer fakta för beräkningar...

Någon med funderingar på slangen i plattan till uteplatsen?
Bör jag lägga slang i hela plattan trots att drygt hälften kommer att vara under bar himmel/markis?
Plattan kommer att ha 10cm frioglit under 10cm betong. Makadam 10-15cm.
Man har ju läst här om pooler som drivs billigt med VP, men jag har dållig/noll koll....

Ingen slang i delen under bar himmel.
Ska resten vara uppvärmt under vintern så borde det funka.

Jorden som slangen ligger i är almjord. Jag får inga träffar på almjord, men det sägs att det är den typen av jord överallt här. Såg ut som ljus lera.

Är du säker på att det inte ska vara alvjord?

Vad jag har förstått så skiljer det sig bara i utseende mellan 1230 och 1235, samma innehåll. Nibe är säkert en kanon fin pump, men jag kommer kika lite på Thermian just för att pumpen kommer stå brevid ett "flick rum" i källaren, så ljudet spelar roll i mitt val. 1235 för 50 kkr är prisvärt....

Då har jag fått ner 380m 40mm slang, och tomten ser ut som en motocrossbana...
Tegelvillan som står i NÖ Skåne är en 1½-plans med källare, 90kvm på varje plan, byggd -76. Idag värms den av en trippelpanna som går på elpatron i vattenburet 2-rörssystem. Fönstren är kopplade 2-glas, och det finns vattenburen golvvärme i en begränsad del av entrévåningen.

Vi gör av med 25000kw idag. Vet att det låter lite, men elräkningen ljuger väl inte.
Vi har bott här i 7år, så det borde va stabilt. Dessutom misstänker jag att vi gör av med ganska mycket hushållsel eftersom datorer står på 24/7, och tanten har städmani.. 
Är 2 vuxna och 3 barn i familjen.
Vi stödeldar ganska flitigt med ved från nu, och hela vintern.
Det sker i kasett i öppen spis på plan 1 och gammal gjutjärnskamin på plan 2.

Slangen ligger på 100-110cm djup, och med 90-100cm mellanrum.
Jorden som slangen ligger i är almjord. Jag får inga träffar på almjord, men det sägs att det är den typen av jord överallt här. Såg ut som ljus lera.

Nu har jag fått ett bra erbjudande på en ny NIBE 1230-8 med 6 års trygghetsförsäkring.
Är det fortfarande ett bra val, eller skall man gå på en helt ny modell?
Är storleken rätt dimensionerad till vårt behov?
Priset är en bra bit under 50´ levererat till dörren.

Bygger samtidigt en ny altan där vi gjuter en platta på mark. ca 60kvm.
Tycker det är dumt att inte lägga golvvärmeslang när man ändå gjuter.
Jag hade tänkt att bara lägga slang i knappt hälften av plattan. Den del där jag framöver kommer att bygga in...  Funderingar/råd kring detta?

Mycket tacksam för tips och råd från er som har erfarenhet.
Säg till om ni behöver mer fakta för beräkningar...